Det elektriske udstyr til UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519 køretøjer er lavet i henhold til et enkelt-trådskredsløb. De negative terminaler på kilderne og forbrugerne af elektricitet er forbundet med kroppen og andre komponenter i bilen, der fungerer som en anden ledning. Netværk om bord jævnstrøm, med en nominel spænding på 12 volt. Beskyttelse af elektriske kredsløb er organiseret gennem en sikringsboks.

For at skifte bilens hovedkredsløb bruges en kombineret tændingskontakt, der består af en kontaktdel og en mekanisk tyverisikring med en lås. Når motoren ikke kører, drives alle forbrugere af batteriet, og efter at motoren er startet - ved vekselstrøm med en indbygget ensretterenhed. Når generatoren kører, er batteriet opladet.

Når motoren går i tomgang, er generatorens rotorhastighed og følgelig den tilførte strøm utilstrækkelig til at levere strøm til kraftige forbrugere, såsom forlygter, vinduesviskere, elektriske blæsere og alarmer. I denne tilstand vil batteriet blive afladet.

Placering og formål med elektriske kredsløbssikringer netværk om bord UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519.

For at beskytte køretøjets udvendige belysnings-elektriske kredsløb mod overbelastning anvendes en bimetalsikring 29.3722 eller lignende, som monteres under instrumentpanelet til venstre. Tre 10 Ampere sikringer er installeret i PR103 sikringsboksen, monteret på skottet motorrum. De beskytter:

nr. 1 - kæder styreenheder;
nr. 2 - retningsviserkredsløb;
nr. 3 - alarmkredsløb og lydsignal.

Sikring nr. 1 er placeret tættere på højre side af køretøjet. Varmeblæsermotorens strømkredsløb er beskyttet sikring med en nominel strøm på 6 Ampere. Sikringen er placeret på ledningsnettet ved siden af ​​varmekontakten. UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519 køretøjer kan udstyres med andre ekstra sikringer, afhængigt af konfigurationen.

Kontrol af de elektriske kredsløb i det indbyggede netværk af UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519 under spænding.

Strømførende kredsløb kontrolleres også med et amperemeter. Voltmeteret er forbundet parallelt med den enhed eller kredsløbssektion, der testes. Måleområde 0–15 eller 0–25 Volt DC. Den negative ledning (sonde) er forbundet til jord, den positive ledning til forbrugere eller strømkilder. Ved spændingsfaldet kan du bestemme en funktionsfejl i forsyningskredsløbet - en pause, oxidation af kontakter osv., samt en kortslutning i forbrugeren.

Kan også bruges til at teste strømførende kredsløb. kontrollampe med en effekt på højst 3–4 W, designet til en spænding på 12 Volt, for eksempel AMH12-3-lampen, der bruges i instrumentpanelet.

Amperemeteret skal have en øvre målegrænse på mindst 10 Amp DC, samt overbelastningsbeskyttelse. Vi forbinder amperemeteret i serie med den enhed, der testes. Enhedens plus er forbundet til den aktuelle kilde, og minus er forbundet til forbrugerens plus. Hvis strømmen er mindre end påkrævet, så er det elektriske kredsløb defekt, og hvis det er mere, er der opstået en kortslutning i forbrugeren.

UAZ-452 har modtaget så mange kærlige kaldenavne i årenes løb: "Loaf" og "Loaf" - for sin ydre lighed med en brødmursten, "Tablet" - for pålidelig service i medicinske organisationer.

Det er bemærkelsesværdigt, at dets design og individuelle systemer - transmission, krop eller ledningsdiagram af UAZ 452 viste sig at være ret holdbart. Måske var det den eneste bil i disse år, i stand til at nå de fjerneste steder til humanitære formål.

Den berømte Bukhanka er blevet et multi-purpose køretøj til landdistrikter

Mød UAZ 452

Bilen var en fragt-passager version af køretøjet off-road med et 4x4 hjul arrangement. Ulyanovsk Automobile Plant mestrede produktionen af ​​modellen tilbage i 1965.

Du kan evaluere dens muligheder ved at se følgende video:

UAZ 452 er i stand til at transportere last, der vejer op til 700 kg i ryggen. Derudover kan den trække en trailer, der vejer 850 kg. Køretøj er blevet meget populær ikke kun under forhold Russisk off-road, men blev også med succes brugt i store byer i forskellige kapaciteter (billedet i artiklen).

I særdeleshed:

1. Som en færdselspolitibil;
2. Som brandbil;
3. Ambulance bil;
4. Købmand;
5. Brugsvogn mv.

Elektroniske komponenter

Moderne farveledningsdiagram af UAZ 452

De elektriske ledninger til UAZ 452 var et simpelt enkeltledningskredsløb.

Strukturelt havde den følgende løsninger:

• Rollen som den anden ledning blev spillet af metallegemet og komponenterne og samlingerne, der var fastgjort til det;
• Alle elektroniske komponenter og aktuatorer havde et "-" vist på huset. Omkostningerne ved en sådan løsning retfærdiggjorde ordningens ufuldkommenhed.

Til reference: Instruktionerne til regelmæssig kontrol af kontakter. Når de er oxiderede, skulle de have været renset med sandpapir.

Kraftenhed

Motorrummet er placeret direkte inde i bilen, da det skyldes dens design.

Der er også adgang til komponenter og samlinger fra kabinen ved at fjerne dækslet, som:

• Forudsat beskyttelse af føreren og passagererne mod indtrængning af udstødningsgasser;
• Beskyttet mod støv og snavs;
• Serveret som et ekstra varmeelement (passiv - fra opvarmning).

Den tidligere brugte motor fra Pobeda blev udskiftet med en mere moderne motor fra den 21. Volga. Dette blev lettet af lanceringen af ​​en produktionslinje hos Zavolzhsky motoranlæg i 1964.

Bemærk! På trods af en vis skepsis med hensyn til ulejligheden ved at servicere en cabover-bil med egne hænder, har mange års drift vist, at der ikke er nogen vanskeligheder.

Passiv køretøjssikkerhed

Designet af "Baton" med et cabover-layout rejste også i starten en række spørgsmål vedrørende sikkerheden. Imidlertid viste en række kollisionstests udført tilbage i 1971 på Dmitrov-teststedet, at i de fleste nødsituationer har føreren og passagererne af UAZ 452 en chance for at undgå skader.

Et slående eksempel på omfattende test af "tablets"

Funktioner af elektrisk udstyr

For designere var en vanskeligere proces i disse år at finde komponenter af høj kvalitet til at udstyre tændings- og belysningssystemerne.

Dette kan tydeligt ses på fyldningen af ​​kabinen:

• kontrolsystemer til køretøjer;
• styreenheder.

Udvendig belysning

Alt, hvad der kunne skaffes, blev brugt til at sikre uafbrudte forsyninger til fabrikstransportøren.

I særdeleshed:

• fra forgængeren til Bukhanka, GAZ-69, lånte fabriksarbejderne en fodbetjent lyskontakt;
• Fra GAZ-24 forlygter osv.

Tændingsanlæg

Da Volgov-motoren blev installeret på Loaves og Bukhanki, blev UAZ 452-ledningerne til tændingssystemet næsten fuldstændigt kopieret fra den.

Endelig

OM legendarisk bil mange af os husker.

Derfor blev hans optræden på showet dedikeret til De Olympiske Lege opfattet som en del af vores glorværdige historie om udviklingen af ​​den indenlandske bilindustri.

Brødet blev tildelt deltagelse i OL 2014

Designere af Ulyanovsk bilfabrik UAZ 31512 var udstyret med elektrisk udstyr. UAZ 31512 elektriske kredsløbsdiagram kan være nødvendigt, hvis det er nødvendigt for at reparere bilen. For at lette reparationen installerede producenten ledninger med isolering af forskellige farver på bilen.

Elektrisk udstyr UAZ 31512

Ledningsdiagrammet for UAZ 31512 er lavet i henhold til enkelttrådsprincippet. Det betyder, at forbrugerne har en fælles negativ kontakt, som er bilens karrosseri.

Bilens elektriske udstyr består af flere systemer:

• Mad;
• Start og strømforsyning af kraftenheden;
• Måleinstrumenter;
• Ekstern og intern belysning;
• Lyssignalering;
• Autonom opvarmning;
• Rengøring af forruden;
• Lyd alarm.

VIGTIGT: For at forhindre brand på grund af kortslutning eller overbelastning er elektriske kredsløb beskyttet af sikringer.

Køretøjets indbyggede spænding er 12 volt. Strømmen leveres fra et batteri og en jævnstrømsgenerator. De er forbundet parallelt med kredsløbet. Batteriet forsyner forbrugerne, når motoren er slukket. Efter at installationen er startet, drives det elektriske udstyr af en generator.

Strømforsyning og start af strømenheden

Motoren starter elektrisk starter. Han er Elektrisk motor. Starteren er udstyret med et retraktorrelæ. Den bruges til at tænde for enheden og aktivere drivhjulet med motorens svinghjul. Fjernaktivering af starteren vha tændingskontakt.

Strømforsyning er nødvendig for Normal drift forbrændingsmotor. Dette omfatter:

1. Spole højspænding;
2. Distributør;
3. Tændrør;
4. Tomgang magnetventil;
5. tvungen tomgang kontakt;
6. Tomgangshastighed kontrolenhed;
7. Kontakt.

Advarselslamper og måleinstrumenter

På bilens frontpanel er der en blok af instrumenter og advarselslamper. Det er nødvendigt at kontrollere driften af ​​maskinkomponenter og mekanismer. Installeret på panelet:

• Pegemåler til brændstofniveau i tanken. Aflæsninger tages fra en sensor installeret i venstre eller højre tank;
• Kølevæske temperaturmåler. Angiver temperaturen i motorens kølesystem;
• Olietrykmåler i motorens smøresystem;
• Voltmeter. Tjener til at bestemme spændingen i det indbyggede netværk;
• Nødlys til olietryk og væske i bremsesystemet;
• Signallamper til blinklys, parkering bremsesystem, nærlys, der overstiger den tilladte kølevæsketemperatur.

Udvendig og indvendig belysning

Bilen er udstyret med udvendig og indvendig belysning. Det er nødvendigt at bruge maskinen om natten. Det udvendige lyssystem inkluderer nærlys forlygter/ fjernlys, parkeringslys, og nummerpladebelysning. Udvendig belysning styres af en kombinationskontakt.

Indvendig belysning er lavet i form af en indvendig lampe og en lampe til belysning af motorrummet. Den indvendige belysning styres af en kontakt monteret på frontpanelet. Du kan også læse om.

REFERENCE: Indvendig belysning omfatter instrumentbelysning. Lysstyrken af ​​baggrundsbelysningen styres af den kombinerede udendørsbelysningskontakt.

Lyssignalering

Det elektriske kredsløb i UAZ 31512 inkluderer et lyssignaleringssystem. Dette inkluderer retningsviserblink, bremsesignaler og et baklys. Tilslutningsdiagram for blinklys på en UAZ 31512 med relæ RS 950. Det bruges samtidigt til blinklys og aktivering af havariblink.

Lyssignaleringen styres af følgende elementer:

• Drej kontakten;
• Stop lys knap;
• Lyskontakt baglæns;

Varmelegeme og horn

UAZ 31512 er udstyret autonom varmelegeme. Cirkulationen af ​​varm luft i kabinen udføres af en ventilator. Ventilatormotoren startes af en kontakt monteret på panelet. Ventilatormotoren har to rotorhastigheder.

Maskinen er udstyret med et lydsignal. Det er nødvendigt for sikker brug af en bil på offentlig vej. Under indflydelse elektrisk strøm signalmembranen begynder at vibrere og producerer lyd. Signalet styres af en knap placeret på rattet.

Glasrensning

Forruden på en UAZ 31512 bil rengøres med børster elektrisk drev. Viskermotoren har to tilstande. Vinduesviskersystemet inkluderer en elektrisk sprinklermotor. Systemet styres af en kombinationskontakt.

BEMÆRK: Det elektriske diagram inkluderer en stikkontakt til tilslutning af anhængerledninger.

Af ovenstående følger, at UAZ 31512-udstyret består af flere elektriske kredsløb. Ledningerne er lavet med flerfarvede ledninger. Dette gør reparationsproceduren nemmere, hvis der er et farveskema.

Elektrisk udstyr til UAZ-biler

Elektriske kredsløbsdiagrammer

Instrumentering og alarmer

Generator

Lamper, forlygter, lanterner

Tilslutning af yderligere forbrugere

Andre elektriske spørgsmål

Elektriske spil - se afsnittet "Udstyr"

Ved ændring af sikringsboksen er det bydende nødvendigt at tage højde for, at sikringen skal være den tyndeste del af hele kredsløbet. Ethvert sted bagved skal være tykkere, modstå en strøm MERE end dens indstilling (udbrændthed eller varmeafvisning), kortvarigt modstå (uden ødelæggelse under drift) EM-udløsningsstrømmen (men for maskiner er dette ligegyldigt, maskiner med en EM-indstilling er aldrig bruges der, dette kun til højspændingsanlæg) og til sidst, under en kortslutning i det fjerneste punkt af kredsløbet, have en modstand, der er lav nok til, at strømmen i kredsløbet OVERskrider sikringsindstillingen (for pathomptp - den termiske indstillingsstrøm ).
Det er krav fra PUE, men det er klart, at præcis det samme, af samme årsager, gælder for lavspændingskredsløb og for en bil.
Derfor er det umuligt at hænge alt på én stor knap på én gang, selvom den er vurderet til 100A. Ledningerne vil brænde ud, og knappen frigøres ikke. hænge dem på separate sikringer.
Smeltbare, termiske, hvad som helst - bare for at adskille dem. Fordi deres indstilling simpelthen ikke kan være mere end 20-30A, kan ledningerne i selen ikke tåle så meget (i lang tid) se Valg af bilwiretværsnit Hvis der er flere forbrugere, så tilslut dem til forskellige sikringer, de samme forlygter - en pr. sikring, brændeovnen - til din egen osv. osv.

Jeg installerede to standardblokke - 6 sikringer, mere end nok. Den ene enhed får kun strøm, når tændingen er tændt, den anden er konstant. Fordele ved en standardenhed: du kan bruge både tråd og standard Volgov (Zhiguli) sikringslinks(rette nok). Ganske pålidelig fastgørelse af sikringsforbindelsen og selve sikringen, prisen på indsatserne er en krone, for ikke at nævne ledningen (et argument mod helt moderne blokke og sikringer til dem). Generelt er det en smagssag. Jeg elsker det, når alt udstyr i en bil er af samme type.

Fra min erfaring lyder det sådan her:
hvis du forlader den gamle enhed uden at foretage ændringer i standardledningerne, og du har brug for en ny (anden) til yderligere forbrugere, du har installeret, så er det bedre at bruge en Volgov-enhed og placere den et sted i kabinen.
Det er godt for letheden ved at udskifte sikringer, letheden ved at vælge deres effekt (ikke kun 10A, som den originale ledning, men også 12A og 14A og endda 20A) osv.
Standarden har også en fejl, som hvis du skubber sikringen for hårdt ind i den. Den kan kortslutte til huset "bag blokken".
Derudover dingler Volgovsky-sikringerne ikke i deres stikkontakter, kontakten er mere pålidelig, og ledningen slutter ikke

Der er en ekstremistisk mulighed - at hænge samlingen af ​​almindelige maskiner på 220V. Den virker og er meget effektiv og vendbar (skær den af ​​- tænd den forsigtigt), men den er for stor. Her gør nogle galninger netop det, de bolter dem lige på instrumentbrættet.

Jeg installerede en Volgov lineal til mig selv. Men der er stadig ikke nok af dem, jeg vil installere en anden. Den er lavet sådan her: en stor plade lavet af aluminium, på den er der en række sikringer, på den er alle kontakter (forlygter, summer) og afbrydere (blinklys, vinduesviskere). Det er ikke særlig praktisk at forbinde en fælles bus, men jeg klarede det på denne måde: der kommer 2 kontakter fra hver sikring, jeg bøjede de tilstødende og loddede dem grundigt, men jeg anser det ikke for pålideligt, i fremtiden vil jeg Jeg vil lodde en tyk kobberstang. Der var endnu ingen tvivl om pålideligheden - kontakten af ​​sikringerne er flad og bred, og klemmer meget godt. Der er en idé at lave en indikation af sprungne sikringer for straks at se om alt fungerer korrekt, da der kommer to kontakter fra hver - hæng en LED på hver, men der er tvivl om det er nødvendigt. Ja, jeg trak hele denne blok ind i salonen. [flodhest 4x4]

UAZ Patriot (UAZ-3163)

Vektordiagrammer for elektrisk udstyr 316X: (skemaer sendt af Viktor Gudkov)

Elektriske kredsløbsdiagrammer for biler Opmærksomhed! - Meget stor størrelse 1,7 MB hvert kredsløb, sendt af Maxim Smirnov):

Elektriske kredsløbsdiagrammer for biler (størrelse 415K), (453K), sendt af [Sergey AS])
Motorkontrolsystemdiagram (242K) UMZ-4213, UMZ-420, ZMZ-409, sendt af [Sergey AS])

UAZ-3151 (31512, 31514, 31519)

UAZ-3159 (stænger)

Lamper brugt på UAZ køretøjer

Lamper	Lampe type	Power, W
Forlygter: fjern- og nærlys	A12-45x40	45x40
Drejelys (3962* / 3151*)	A12-50x40 / A12-45x40	50x40 / 45x40
Forlygter
- sidelys	A12-5	5
- retningsvisere	A12-21-3	25
Baglygter
- sidelys	A12-5	5
- retningsvisere	A12-21-3	25
- bremsesignal	A12-21-3	25
Blinklysrepeatere (på alle køretøjer undtagen 3303*)	A12-5	5
Baklys	A12-21-3	25
Nummerpladelys	A12-5	5
Speciel skiltebelysningslampe (3962*)	A12-21-3	25
Lys under hætten (315*)	A12-21-3	25
Kabinebelysning	A12-1	2,1
bærbar lampe	A12-21-3	25
Instrumentbelysning Styring af fjernlyset Styring nødtryk olier Overvågning af nødoverophedning af kølevæske Styring af medtagelsen af ​​retningsvisere Bremse nødindikator Tænd indikator håndbremse	A12-1	2,1
Styring af alarmaktivering	A12-1.1 (A12-0.2?)	1,1 (0,8?)

Hvilke lamper skal du købe?

Jeg håber i øvrigt, at lamperne ikke er Taiwan eller Emiraterne? Og så købte jeg engang (jeg var ung, grøn) disse - flotte, 100/90, super-duper, og så målte jeg strømmen med en tester, og det viste sig, at de var 55/60, og de skinner også skævt. Men de tyske (Narva, Philips) er en ting - de skinner fantastisk, og kvaliteten er fremragende - du skifter lampen, men du behøver ikke justere forlygterne - alt forbliver nøjagtigt på sin plads. [Chief]

Som ekspert i denne sag kan jeg med tillid sige, at du ikke skal spare på pærer.
Alle halogenglødelamper til biler er opdelt i tre hovedkategorier:
1. (billig) - det er pærer lavet af g%#a, dvs. pære lavet af almindeligt glas, lavkvalitets spiralmetal, dårlig lodning.
2. (dyr) - det er lamper af høj kvalitet, dvs. kvartsglaspære, højkvalitets spiralmetal uden fremmed urenheder, pæn stempling og lodning af foden.
3. (forfalskninger) - disse er pærer lavet af materialer af den første kategori, men omhyggeligt, og sælges til priser lidt lavere end den anden.

Overvældende flertal billygter designet til lamper med en effekt på 55 eller 60/55 watt. Brugen af ​​enhver anden højere effekt er ikke tilrådelig, da opvarmningen af ​​en sådan lampe meget overstiger stigningen i belysningen, som i øvrigt er meget lille. Moderne lamper bruger andre metoder til at øge lysstrømmen.

Jeg har de nyeste i begge biler, PHILIPS VISION PLUS +50%. I Niva har pærerne overlevet utallige bade (når de er tændt, selvfølgelig) og fire-fem sæt forlygter, jeg husker ikke præcis hvor mange. I UAZ oplever de allerede deres andet sæt forlygter. Begge pærer virker og skal ikke dø endnu.

Ja, jeg vil gerne tilføje, at det altid er bedre at købe sådanne pærer som et sæt! Og der er desværre også fakes på dem... :-(
Så vidt jeg ved, blev den "native" PHILIPS VISION PLUS aldrig udgivet i en gennemsigtig plastikbeholder! Kun i papkasser (sæt med 2 stk.) eller i blisterpakning på pap (stykker).
Konstantin Martyanov marts 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Sådan forbedres standardbelysningen uden at bruge ekstra belysning. forlygter

Du kan installere halogenoptik. (For biler, der ikke har det - (U) alfabet) For halogenlygter skal optikken indekseres H4. Hvis H2, så vil reflektoren brænde ud over tid. Jeg installerede H4 optik, 90/130 lamper og leverede strøm til lamperne gennem et relæ. Fodkontakten virker ikke, den brænder hurtigt ud, og der vil være tab på alle mulige forbindelser. Og så brugte jeg en tyk ledning til at trække strømforsyningen til relæerne (to relæer hænger på forvæggen nær venstre forlygte), fra relæet en ledning til at forsyne lampen med (det nærmeste fra et relæ, det fjerneste fra den anden) og brugte de gamle standard native ledninger som kommandoledninger til relæet. Lyset er smukt, det skinner langt væk, kun lejlighedsvis smelter plastikhuset på kontakterne, der fører til lampen. Nå, en gang hver sjette måned, ikke oftere.

Efter adskillige eksperimenter kom jeg til den konklusion, at forøgelse af lampernes effekt ikke er løsningen. Øger varme og belastning på generatoren
Jeg har nu forlygter med H4-optik og 100/90-lygter, men efter at have installeret yderligere forlygter med optik fra WWII (Hella), indså jeg, at hjemmelygter ikke er særlig gode. Jeg installerede to nærlys forlygter fra en BMW 5-serie i et E12 karosseri (model af 70'erne) - resultatet overgik alle forventninger: nærlyset med 55W lamper er flere gange bedre end den almindelige 90W brugte.
Med samme energiforbrug giver Hell forlygter 2 gange mere lysudbytte end vores.
Også efter min mening kan forlygter fra Volkswagen-biler af Golf-familien eller Transporter-familien være velegnede.
Derudover har importerede forlygter fladt glas, hvilket forenkler opgaven med at fjerne og installere dem bag kengurin.

Jeg kom for at købe pærer og valgte ikke den dyreste og ikke den billigste. Jeg har betalt, jeg tager den, jeg åbner den og kigger - den ene er ærlig talt skæv, den anden er ikke skæv, men der er også noget galt i den. Jeg bemærker noget med mit øje, men jeg kan ikke forklare det. Jeg beder sælgeren om at finde direkte. Jeg har intet at gøre, og det har sælgeren heller ikke, han er velnæret og venlig ... Som et resultat finder vi ikke direkte pærer til en pris på op til 30 rubler (billig butik). Vi finder dem dog ikke til en pris "op til 50". Enten er spiralen skæv, eller noget andet. Så hvad nu hvis pæren siger "made in Germany" - det betyder ikke noget overhovedet. Jeg kiggede på hele denne flok og blev fristet af normale tyske lamper til 85 rubler. pr stk - du henter det og ser, at dette produkt måske ikke er fremstillet i Tyskland (så hvad står der "made in germany" - ingen kan garantere dette alligevel).
Om aftenen gik jeg for at installere det. Jeg installerede den, kørte ud i buldermørket, og så gik det op for mig, hvorfor man skulle justere/ujustere forlygterne før – de blændede stadig modkørende. DET ER VIGTIGT HVORDAN PÆREN GIVER EN STRÅLE. Selv uden justeringer, lige efter at have skiftet pærerne, var det tydeligt, at mærket på jorden var blevet betydeligt "tættere" på bilen, selv langs grænserne og uniformen. På 5 minutter var alt justeret i henhold til bogen, jeg kørte rundt i området, og sænkede derefter strålen lidt mere til det niveau, hvor lyslinjen begynder "hvor jorden kommer ud" under emhætten.
Ja, jeg installerede de sædvanlige 60/55 pærer - og de holder længere og vil ikke varme op som mere kraftfulde...

Jeg har haft Phillips blue vision for andet år nu, jeg er meget tilfreds... De ser ud til at blænde folk, de møder mindre (ud fra bekendtskabers observationer), de giver en slags hvid-blåt lys, meget forskelligt fra standarden til det bedre...

Med hensyn til udholdenhed er det bedste, jeg fandt fra halogener, Tungsram 90/100 (ungarsk, tror jeg), ret billigt. Jeg har haft dem siden 1999. Jeg har haft omkring 2 ugers køreerfaring med dem (bl.a. i Rostov-regionen i regnvejr og om natten i omkring 8 timer) med optik fuldstændig smadret af en sten. Pæren er stadig i live, jeg har lige tørret snavset af med en klud :-))) Det er bedre at installere speciel optik til H4 (Zhiguli en er velegnet) uden nogen adaptere. Jeg installerede også forlygtepærer der: på den ene side er det imponerende :-))), på den anden side, når man kører i let regn og tåge (når der ikke er særlig brug for forlygter), bliver optikken opvarmet, hvilket forhindrer kondens i at sætte sig inde i dem.

Lad dig ikke rive med af lamper med en effekt på mere end 55\60 W. Følgende årsager:

1. Brug af lamper med højere effekt er forbudt i Europa på offentlige veje, og seriøse virksomheder producerer ikke sådanne lamper. Derfor er der ingen grund til at tale om nogen kvalitet (af belysning, først og fremmest).
2. 90% - at effekten af ​​en sådan lampe (90\100 eller mere watt) faktisk ikke svarer til den deklarerede.
3. På grund af Lav kvalitet fremstilling, sådanne lamper oplyser alt - flyvende helikoptere, stjerner, blinde modkørende bilister, men ikke vejen. Selvom det kan se ud til, at forlygterne lyser kraftigere.
4. Desuden er synligheden af ​​objekter for det menneskelige øje i det gule spektrum højere end i det blå spektrum, fordi den (gul) er tættere på naturligt sollys. Dette handler om spørgsmålet om "malet" xenon

Hvilke biler passer forlygterne til UAZ?

Diameter og sæder forlygter - samlet:
Zhiguli (2101), Moskvich M408, IZH412, Niva, UAZ, GAZ 24-2410, ZAZ968, GAZ, ZIL, Kamaz lastbiler, PAZ busser, LIAZ, LAZ, Kavz.
Du skal bare huske, at der er optik designet til halogenlamper og dem, der ikke er designet til dem. Også nogle forlygter har huller til forlygter.
Og Benzinmålerkontakt

Jeg har en brændstofniveausensorkontakt under mit sæde (jeg satte den der for ikke at trække ledningerne under instrumentpanelet) Kørecomputer til UAZ

For karburatormodeller skal du installere en brændstofforbrugssensor og en hastighedssensor (normalt er dette en pulstæller, som er placeret i mellemrummet på speedometerakslen)

Brændstofforbrugssensor

Kørecomputer

Omdrejningstælleren (fra de seks) ser ideel ud ved siden af ​​(til højre) speedometeret. Forbindelsen er standard - alt er skrevet der på tach'ens krop. En - på spolen (enten lavspændingsende). En - +12V. Den ene er masse. Den ene er taha-baggrundsbelysningen. For sjov kan du tilslutte parkeringsbremselyset. Generatorfejllamperne forbliver, men dette kan ikke tilsluttes uden et relæ. Og kulhydratluftspjældet åbent (lukket) lys. De sidste tre er ikke forbundet med mig, jeg vil ikke rode med dem endnu. Hullet blev boret med et 2,5 mm bor langs en omkreds 3 mm mindre end diameteren af ​​tach's omkreds, derefter afsluttet med en rund fil. Hullerne skal først udstanses. Tryk ikke for hårdt på boret! Ellers vil panelet vikle sig om de sidste huller.

Jeg ville bruge Gazellen, for sekseren bruger kun 1/3 af skalaen – hastigheden er ikke den samme. Og du kan sætte den på venstre side af panelet i stedet for gearskiftepladerne. Desuden er pointeren mere visuel end den digitale og har mindre inerti. [Mikhail og Punto]

Jeg installerede en omdrejningstæller 35.3813 (fra Gazelle) (uindrammet). Jeg tog huset fra et gammelt speedometer, skar omdrejningstællerskalaen til diameteren på speedometerskalaen (tallene blev skåret lidt af, men aflæsningerne var læsbare). Det er vigtigt at beholde den gennemsigtige lyslederring (fra speedometeret) for at oplyse vægten; uden den vil vægten ikke være synlig om natten. Installationsstedet kan ses på billedet. Tilslutningsdiagram.

Jeg har lige købt en omdrejningstæller fra en 3110 tidy, den er så smuk med baggrundsbelyste nåle og tal. Da jeg prøvede en simpel forbindelse, virkede intet. Efter at have studeret dokumenterne og dokumenterne faldt alt på plads. Den forbinder sådan: der er 3 kontakter på bagsiden af ​​omdrejningstælleren, og 3 ledninger går til dem: rød (vi forbinder den til "+" på tændingskontakten, jeg sluttede den til "+" på kontakten) , blå (den går til jord) og gul (den skal tilsluttes gennem Vi forbinder en 62 kOhm modstand med en effekt på mindst 1 W til kontakten "kortslutning" på kontakten eller til tændspolen til kontakten, der er tilsluttet kontakten). Alt fungerer. Ja, enhedsindeks 449.3813. [flodhest 4x4]

Digital Multitronics, for eksempel, er den enkleste mulighed (kun 3 ledninger): Strøm fra nøglen (panelet) og en ledning til en ekstra modstand (i instruktionerne, se afsnittet "Volga")
Den brændte ud et par gange (enten fra en ustabil strømforsyning, eller designet var sådan) - den blev udskiftet under garantien. Så lavede elektrikerne en sikring i den (på en stift) og viklede en spole (?) - yderligere modstand. Mens det virker...
En meget nyttig ting - nu HOVEDENHEDEN. [Skæg U]

Installationen tog 15 minutter. Der er ingen grund til at bore noget. Fastgøres med velcro. Installationsstedet skal vælges omhyggeligt. Hvis du affedter det godt, så vil du ikke være i stand til at rive det af med nogen kraft. Jeg limede akavet den samme på 8. Så, da jeg trak den af, brækkede jeg enhedens krop. Velcro er magt! [Faun]
Fotografi af en digital omdrejningstæller monteret på rathuset. [Chief]

Den måler motoromdrejningstal (dobbelt område: når det går ud over 1500, forstørres aflæsningerne, så tallene ikke flimrer), lufttemperaturen i kabinen (eller udenfor, hvis sensoren kastes udenfor), viser tiden, temperaturen kan huskes og registreres i hukommelsen, dvs. den husker maksimum og indstiller minimumstemperaturen pr. dag og indstiller tiden (det vil være praktisk om vinteren at se, hvad der skete med UAZ om natten). Lysstyrkeniveauet kan justeres til tre positioner, så det ikke er generende om natten.

Elektroniske omdrejningstællere "dør" periodisk.
Måske skyldes det højspændingsledningerne (mere præcist med den fordelte modstand af dem): min elektroniske omdrejningstæller ville kun arbejde med "pårørende" ledninger, der oprindeligt var på min lange ged.
Andre sæt ledninger til UAZ, inkl
1) silikone,
2) sort eg med en tyk kobberkerne,
3) røde ligner næsten de "indfødte", men mere seje, med en tynd kobberåre
forårsagede periodiske fejl i aflæsningerne, hvilket i sidste ende resulterede i, at enheden fryser.

Dybest set ikke noget godt:
Uret/vækkeuret er ubelejligt, det viser kun hastigheden korrekt ved en temperatur ikke lavere end +5 C, så begynder det at fejle, tallene springer... generelt er det bedre end 2106

Det giver kun mening, hvis du skal kende de etablerede hastigheder. Den er meget langsom, mens den på den 2000 faktisk kan gå fra 0 til 3500. Du skal bruge en switch... Økonometer til UAZ

Tingen er nødvendig og nyttig, men det er ikke en enhed, men en indikator, dvs. den viser nøjagtigt vakuumet i indsugningsmanifold. Du kan ikke altid se, hvad der sker, ved at trykke på pedalen, men når du kører med et økonomometer på en motorvej i den grønne zone, kan du udmærket kontrollere mængden af ​​benzin, der slipper ud. Sælges garanteret i South Port, også i den gule lastbilreservedelsbutik på Moskvas ringvej. En kørecomputer koster en størrelsesorden mere, og den skal også installeres. Det hjalp mig meget godt... men det er ikke enheden, der sparer gas, men du tror, ​​og indikatoren viser kun med en fejl på 20-30 procent, men det er helt nok. (fra UAZ-Hunter til almindelig UAZ)

Elektronisk speedometer AR 20.3802 (to-linjers display:
øverste linje - samlede kilometertal(6 cifre, ubetydelige nuller vises), den nederste er en nulstillelig daglig rejsetæller), hastighedssensor AR 68.3843 (seks-impuls, ikke-passerende, M22-gevind, Kozmodemyanovsky-stik). Fremstillet af RAR (Riga).

Der var kun én vanskelighed under installationen - fuldstændig fravær oplysninger om både speedometeret og Hunters elektriske kredsløbsdiagram. Søgningen gav ingen resultater. Det var heller ikke muligt at finde den originale sele med stik. Jeg var nødt til at bruge metoden med videnskabelig poking. Alt er klart med sensoren: rød – strøm (+12 V) (efter tændingslåsen), blå – signal, sort – jord. (Jeg skar simpelthen stikket af). Speedometerstikket ser sådan ud (kontaktnummerering er konventionel):

Formålet med stifterne blev fastslået:
1. Jorden.
2. Strømforsyning (+12 V). (Efter tændingskontakten). (Når der påføres spænding, tændes det digitale flydende krystaldisplay. Når spændingen fjernes, gemmes den tilbagelagte afstand).
3. Signal fra sensoren. (Til sensorens blå ledning).
4. Natbelysning (til instrumentbelysning).
5. 12 volt udgang for at forsyne hastighedssensoren.
6. Fjernlysindikator (symbolet i midten af ​​skalaen lyser).
7. Der sker ikke noget. (Sandsynligvis ikke brugt).
På grund af manglen på en passende del af stikket, tilsluttede jeg det med enkelte ledninger med loddede spidser ("mødre") fra lydudstyr. Alt fungerer. larmer ikke. Pilen springer ikke. Fejlen er minimal. Og om natten er det virkelig smukt.
oktober 2005
Hvorfor den røde brændstofniveauindikator ikke virker, og hvordan man løser det

På UAZ-geder, på brændstofniveausensorer i tanke, er der ingen "ekstra" kontakt til pæren.

Installation af en ikke-standard brændstofniveausensor vil hjælpe med at rette op på denne situation. For eksempel fra GAZ-53 er den den samme i størrelse. Jeg satte den i venstre tank, forkortede flydestangen til UAZ ved at lave en løkke. Jeg tilsluttede en reserveindikatorlampe til den anden udgang, og indstillede selve lampen til dashboard ind i brændstofniveauindikatoren (ny model). Når jeg løber tør for benzin, ved jeg om det med det samme og gætter ikke som før. Hvordan kan jeg forhindre brændstofmåleren i at rykke ved det mindste bump på vejen?

Parallelt med displaymåleren, tænd en kapacitans på omkring 500,0 uF ved 16V - jeg garanterer, at den ikke rykker.(+ til gastanksensoren, for en sikkerheds skyld).

Eller måske er problemet en dårlig kontakt på potentiometerskyderen placeret i tanken? Installation af alarmsystem på UAZ

Alligator-sælgeren anbefalede det til mig. Nå, jeg købte den med installation. Ved tjenesten rynkede installatørerne panden, men da pengene var betalt, installerede de det. Vi brugte lang tid på at rode med ledningerne til bagdør- UAZ var nøgen, og ledningen var spændt nedenunder, i rammen. Og så viste det sig, at UAZ var for tung til sådan en alarm. Det vil sige, at hvis du øger følsomheden, så udløser enhver berøring af bilen nær sensoren sirenen. Og reservehjulet bagpå kan frit tages af, og det fornemmer sensoren ikke. Det er hvad der skete en dag...

Du skal indstille alarmen enten selv eller gennem forbindelser! Jeg satte det gennem forbindelser - så mestrene forbandede alt i verden! Metallet er tykt, tilgangene er akavede og alt det der. Ifølge dem viser det sig, at under installationen (korrekt og godt, som for dig selv) kan du sætte 3-4 Lada-biler på UAZ! Deraf moralen - de vil ikke give dig et godt job bare sådan fra gaden!
P.S. Jeg har en Mongoose - jeg er glad! Det virker ikke alene, men ved penetration eller fjernelse baghjul- råber.

UAZ-469 var udstyret med en G250-E1 generator og en PP350 spændingsregulator (201.3702). Nu kan du installere:

Generatorer G250-E1 og G250-P2 adskiller sig fra hinanden i størrelse drivremskiver, derudover har G250-P2-generatoren ikke én, men to "Sh"-udgange.
Et karakteristisk træk ved PP132-A-regulatoren (2702.3702) er tilstedeværelsen af ​​en kontakt med tre positioner, med hvilken du kan ændre rækkevidden af ​​den regulerede spænding:

Er det muligt at installere en Volga-generator fra GAZ-31029(65A) på en UAZ(40A)?

Ja, den installeres uden problemer, kun RR'en skal have en ny, fordi... Standarden er designet til en strøm på 3 A, men du skal bruge den til 5 A. Så køb en Volgovsky RR. Forresten er den forbundet anderledes - "+" fra kortslutningen går til den ene børste og til terminalen uden bogstaver på RR, og "W" terminalen på RR er forbundet til den anden børste. Selve RR er fastgjort til jorden.
Det er værd at skifte generatoren - den producerer ikke kun mere strøm, men producerer den også ved lavere HF-hastigheder. [Chief] Volgovsky relæ regulator

Volgovsky RR vil i modsætning til UAZ også tillade installationen af ​​en 65 og 90 A generator.
Hvis du i øjeblikket ikke har en ekstern RR, hvis jeg ikke tager fejl, går der to ledninger til den - en "+" fra tændingen, den anden ledning til generatorbørsten. Du placerer RR'en på kroppen, forbinder ledningen til børsten til "W"-terminalen og den positive ledning til terminalen uden en betegnelse. Det er bedre at købe en blok til terminalerne - mor 2.
Derefter skal du kontrollere børstesamlingen. Hvis to ledninger passer - ("+" fra tændingen og den anden fra PP) - så lad alt være som det er. Måske er en passende - fra RR, så bliver du nødt til at købe en Volgov-børstesamling med to ledninger (der er to fædre der stikker ud). På den ene hægter du ledningen fra RR, på den anden "+" fra tændingen. Det er også bedre at have en pude på. [Chief] 90 ampere generator til UAZ

Når du udskifter generatoren med en kraftigere, er det tilrådeligt at lægge ledningen fra generatoren til batteriet direkte og bruge en ledning med et større tværsnit.

Jeg tog den på fra Shishiga, jeg kan ikke huske navnet. Jeg var nødt til at bore lidt om i tappene på cylinderblokken, generelt kan de flytte fra hinanden (man løsner møtrikkerne og flytter dem), men kun den bagerste bevæger sig, jeg var nødt til at flytte den forreste lidt også, men nu de er universelle. Og skift bolten til en længere. Regulatoren blev installeret i kabinen, Volgovsky p/leder.
Generatoren forseglet:
Statorviklingen blev forsigtigt fyldt med epoxy i flere omgange. Hesteskoen er også et tyndt lag, temperaturregimet vil ikke gå meget væk, det er ret varmeledende. Skruerne er i rød tætningsmasse. Den skal helt klart udluftes. Det er således ikke muligt at tætne excitationsviklingen, dvs. Når den er nedsænket i vand, vil den tilsyneladende stadig ikke generere, men den bør ikke flyve ud, selvom jeg ikke har prøvet det endnu.

Jeg proppede mig selv med Gas 66. Ja, i udseende ligner det et lille atomkraftværk. Først troede jeg, at det ikke ville passe der. Men det er ikke et standardbeslag; det kan justeres i bredden i bunden. Jeg var nødt til at arkivere det lidt. Og jeg skulle også skære halvdelen af ​​remskiven af ​​:) den har to strømme, ellers klæber den til kødhakkeren. Jeg har kørt i over en måned nu, alle mulige ture, Tver, lysekronespil, alt... det fungerer uden problemer.

Problemer med en 90-amp generator - dioder Efter at have adskilt en glitchy 90-amp generator, opdagede jeg, at 3 ud af 6 dioder var udbrændt. Leveret ny generator(også ved 90 A) rejser også tvivl - der er et indtryk af, at den først "drev" bedre (dvs. tilsyneladende brændte en diode ud). [Chief]

Jeg tog en til mig selv, til 90A, det blev skrevet, at det var til GAZ-53 og UAZ. Før jeg installerede, åbnede jeg den og kiggede på den. Alt indeni er ok (viklinger, børster, lejer). Jeg trak dioderne ud, testede dem for strøm - 2 udbrændte

Fra GAZ-53 ligner det fuldstændig UAZ. Men der er også 2 typer af dem, standard (65A) og 90A. GAZ-53-generatoren har ikke en tablet. De der. smid børsterne med terminal "Ш" ud og sæt tabletten på.
Forresten: generatorer fra UAZ, Bychka, 53rd Lawn er alle som brødre, både i størrelse og kvalitet

Generator 90A fra Audi 100.
Ændringer: Øret blev boret ud til UAZ-bolten + standardfastgørelseselementet blev lidt ændret med tilføjelse af en bøsning til bolten. Pointen med at omarbejde fastgørelsen og lave en bøsning (flere tykke skiver er mulige) er at placere generatorskiven med pumpeskiven i samme plan.
90 ampere generatorer fra Audi 100 kommer i øvrigt i 2 typer. Du skal bruge en med et stort øje til bolten (den anden type har to små ører). Men jeg anbefaler stadig at gå på jagt efter en generator med din egen UAZ i dine hænder. Og der er forskellige remskiver, men der er praktisk talt en som UAZ - tag den. Her (Minsk) koster sådan en generator 25-30 USD. Hvorfor skal du flytte diodebroen ind i kabinen?

I barske forhold temperaturen under emhætten vil være 80-100 grader. Og halvledere bevarer deres ydeevne op til et maksimum på 70 grader. De der. diodebro, RR, hvis de er under motorhjelmen, holder de simpelthen op med at virke.

Der er en anden grund: så vidt jeg ved, er dioderne glas, og når de opvarmes til Driftstemperatur de gemmer den mens generatoren kører, du (eller mig, eller en anden :o)) vi kører i vandet, når de er nedsænket i det brister de pga temperaturforskellen og når man forlader vadestedet får man en død generator. Det er netop af disse grunde, at jeg bringer dem ind i salonen.

Busgenerator fra LIAZ, type KATEK G-286 A, 14 V 80 A. Dens "plus" er, at den producerer strøm fra 500 rpm, men dens dimensioner, vægt og landing... For at installere den, var jeg nødt til at lave et nyt beslag af en tyk jernstrimmel ved hjælp af en slibemaskine og svejsning. Nu er fastgørelsen gået lidt ned. En lille remskive giver dig mulighed for at drive Carlsons i tomgang uden at dræne batteriet. Kun et bælte mangler i denne situation. Billedet viser to remme og en Gas 24-10 remskive på krumtapakslen.

Jeg så fra PAZ den var på 120A. Samme størrelse. Hele ændringen kommer ned til at skære fastgørelseselementerne ud fra hjørnet med en kværn. Hvorfor har du brug for en kraftigere generator for at oplade et kraftigt batteri?

Bilen bruger et ladekredsløb med konstant spænding til batteriet.
Hvis du installerer et mere rummeligt batteri, vil det tage mere strøm fra dig, når du oplader. Derfor bør forsyningen af ​​strøm leveret af generatoren være større. Derfor anbefales det at installere det med et større batteri - en mere kraftfuld generator.
Det indbyggede netværk har en relæregulator, hvis opgave er at holde spændingen inden for visse grænser. Efterhånden som belastningen øges, øger relæregulatoren varigheden af ​​styrestrømmene ind i generatorens excitationsvikling og tvinger derved generatoren til at levere mere strøm ved en konstant spænding.
Dette kan fortsætte, indtil belastningen overstiger generatorens maksimum (i det første tilfælde er det 90A). Hvis maksimum overskrides, kan relæregulatoren ikke længere opretholde spændingen, pga Der er ingen steder at øge strømmen. Følgelig vil spændingen falde (falde). Nå, selvfølgelig, for en 100A generator vil spændingsfaldet opstå senere - dvs. den kan tåle 10A mere belastning. Det er alt. Og hvis belastningen er mindre end 100A, vil den opføre sig nøjagtigt det samme som 90A. [Professor] Er det ikke farligt at installere en generator med mere strøm end batteriet?
Når jeg starter UAZ om morgenen, oplader alle 85 ampere (fra generatoren) batteriet (omend kortvarigt). Samtidig står der i enhver bog om autoelektrik, at man IKKE KAN oplade batteriet med en strøm, der er større end 1/10 af dets kapacitet, altså i mit tilfælde 6,5 A. Og her er et trettendobbelt overskud ?

Kort sagt, auto. generator + (relæ-regulator) er en spændingskilde - dens opgave er at opretholde en mere eller mindre stabil spænding i det indbyggede netværk. Efter start af motoren bestemmes strømmen vist af amperemeteret af generatorens "ønske" om at levere 13-14 V i netværket, og batteriet selv bestemmer, hvor meget det har brug for, og tager det fra maven, med forskrækkelse fra den udledning, der lige er sket med det. Hende specifikationer indbygget i designet, og alt er leveret til - 10 timers opladning - 1/10 kapacitet, 20 timers og accelereret opladning - 300% af den første (for importerede op til 500).
"Du KAN IKKE oplade batteriet med en strøm større end 1/10 af dets kapacitet" - jeg er enig, men i specifikationerne for batteriet er der en parameter "kort sigt" eller "ikke-destruktiv" ladestrøm. Så 1/10 er konstant oplade.

Der er enheder, der "udjævner" denne kortvarige opladning; de forsøger at erstatte spændingskilden med en strømkilde.
7A ved arbejdets begyndelse vil give ca. 13V, og efter iflg. vil oplade (ret hurtigt) og "nægte" at tage så meget, vil spændingen begynde at stige - op til generatorens tomgangsspænding (ca. 18 V) for at tvinge batteriet. "drikke sig fuld". Jeg lavede en lignende enhed og undersøgte problemet undervejs.
Resumé: hvis iflg. hvis det er godt, holder det 6 år, men hvis det er dårligt, hjælper drivhusforholdene det ikke. Hvordan tjekker man generatoren?

Feltviklingen kan kontrolleres uden at skille generatoren ad - modstanden mellem slæberingene skal være 2,5 ohm.
For at kontrollere diodebroen skal generatoren skilles ad (selvom jeg mener, at hvis generatoren er 65 A, er sandsynligheden for, at dioderne flyver ud, lille). Ikke desto mindre kontrolleres de på denne måde: du tager en pære med ledninger, hægter den ene ledning til "+", den anden til kontaktbolten på viklingen (hæg selve viklingen af). Du anvender "-"-ledningen på skift til de positive og negative terminaler på blokken. I det ene tilfælde skal lampen lyse, i det andet skal den ikke. Hvis lampen på bolten slet ikke lyser, er dioden brændt ud. Hvis den lyser på nogen måde, er dioden kortsluttet. Du tjekker alle tre bolte efter tur, bytter derefter ledningerne til + og - på batteriet og kontrollerer alle tre bolte igen. [Chief] Tanker om forbedring af strømforsyningen

Jeg vil oprette et kredsløb med to generatorer, men så deres kredsløb ikke rører hinanden, og en af ​​generatorerne fungerer slet ikke i sin normale tilstand, men er kun tændt for yderligere belastning (lysekrone, spil osv.) ..
Jeg kopierede dette diagram fra en gammel tysk(?) jeep. Det var præcis sådan det blev gjort der: 2 generatorer på begge sider af motoren. Og det virker normalt...

Der er to aspekter af problemet ved hånden - pålidelighed og omkostninger. Køb en kraftfuld udenlandsk fremstillet generator, og sæt din egen i reserve. Tekniske problemer er løst, pålidelighed - hvis der sker noget, installerer vi den resterende originale reservegenerator; pengemæssigt synes jeg omkostningerne i det mindste er sammenlignelige...[_BYKA]

Jeg har planer om 2 sikringsblokke - 1. (hætte) - lysrelæ (høj og lav), lydsignaler, carlosons. En tyk ledning fra batteriet går til den, da der er en betydelig strøm der. Styreledningerne er tynde, fra indersiden. Alle relæviklinger er beskyttet af 1 fælles sikring. Relækontakter og forbrugere er beskyttet på hver deres måde. Der er allerede en del relæer og sikringer til dette atomkraftværk. Jeg planlagde at gøre det forseglet og placere det på frontpanelet af motorrummet, da der ikke er særlig vital elektronik der, men det vil tillade alle strømledninger at være korte. Selvom du kan gå til salonen.
2. kasse i kabinen. Alt andet er i den - el til vinduesviskere og sprinkler (bag og front), tændingssystemer, ryddeligt, radiostationer, musik, blinklys/fareblink, stikkontakter, indvendig belysning, generatorelektricitet (ensretter, RR) osv.

For at forhindre, at batteriet aflades til nul, råder jeg dig til at ændre lyskredsløbet lidt, så forlygterne kun tænder, når tændingen er tændt. I dette tilfælde vil du stå tilbage med dimensioner, der måske ikke har tid til at aflade batteriet helt. Og til kortvarig belysning af picnicområder kan du bruge en finder-forlygte. 11.2001 [Chief] Hvordan adskiller man en bendix uden skader?

Brug en skarp skruetrækker til forsigtigt at lirke kanten af ​​rullen og rundt og rundt! :-)) Når den rullede krop begynder at bevæge sig mod gearet, så for at give de ribbede kanter (på grund af bøjning med en skruetrækker) den korrekte runde form, skal du flytte den ene side over på den cylindriske del af koblingskroppen og rette dem ud med en Hammer. Du kan gøre det anderledes (selvom det er mere kedeligt :-)) - skær den rullede kant i sektorer (3-5 mm) og bøj dem. Samling i omvendt rækkefølge ved hjælp af en hammer - bøj forsigtigt kanterne af foldningen, og bank dem i en cirkel. [Chief] Bendix justering

Har du drejet startakslen? Det er excentrisk og regulerer "rækkevidden" af Bendix. Dette kontrolleres på denne måde - med starteren fjernet, påfør et plus til kontrolterminalen på magnetrelæet (fastgør ikke "+" til strømbolten, men forbind starterhuset til jord). I dette tilfælde springer bendix ud, men ankeret spinder ikke. Bendix bør ikke nå frem til trykringen med 1-2 mm. Fra praksis opfanges selv halvslidte svinghjulstænder normalt.
"Underproduktion" af Bendix er ret almindelig på nystartere. En anden modsætning er "overgang". I dette tilfælde hviler bendix mod kronen, men starterens strømkontakter er endnu ikke lukket - og den spinder ikke. Det vil sige, når den er tændt, laver starteren et "klik" og er lydløs. [Chief] Hvorfor drejede starteren langsomt?

Hvis batteriet kan serviceres, kan en af ​​årsagerne være dårlig jord på motoren. Selvom dette ikke er tilfældet, ville det stadig ikke være overflødigt at udføre følgende operation:
Jeg købte 8mm kobberisolering med kobberører (80r). Jeg ville ikke kravle ind under bilen i mudderet, jeg skruede den fast på det sted, hvor den passede - den ene ende til vippedækslet for at fastgøre beslaget på en slange (vakuumregulatorslange - (U)). Den anden ende nåede præcis den nærmeste bolt på kroppen - det viste sig at være den øverste skrue, der fastgjorde spolen. Det var der, jeg skruede den ind under spolen.
Jeg bemærkede straks effekten - ledningen fra genet holdt op med at varme op, starteren begyndte at snurre 2 gange hurtigere. Jeg rørte slet ikke det gamle fletværk - lad det hænge. Valg af biltrådtværsnit

Nom. tværsnit, mm2	Strømstyrke i en enkelt ledning, A ved langtidsbelastning og ved temperatur miljø, om C
	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Bemærk: ved lægning af ledninger med et tværsnit på 0,5 - 4,0 mm2 i bundter, hvis tværsnit indeholder fra to til syv ledninger langs ruten, er den tilladte strøm i ledningen 0,55 af strømmen i en enkelt ledning iht. til bordet, og når tilstedeværelsen af ​​8-19 ledninger - 0,38 af strømmen i en enkelt ledning. [Lada ofte stillede spørgsmål] Er der et speedometer med "dagligt kilometertal" til UAZ?

Tag det fra Volga - alt er en til en (hastighed og afstand). Jeg prøvede det selv. Speedometerets gearforhold er de samme, så det er nemt at komme op fra 2410. Fra 3110 er det værre - du skal bruge en hastighedssensor til kassen. [Chief] Forbedret baggrundsbelysning af speedometer

Det irriterede mig virkelig, at jeg ikke kunne se speedometeret i mørke...
Men generelt gør det ikke ondt, men det er ikke behageligt.
Adskilt. Designfejl- baggrundsbelysningen er placeret i bunden og er dækket af speedometermekanismen. Som følge heraf er kun bunden normalt oplyst, hvilket er af ringe interesse for kilometertælleren. Øverst er der en fjernlys indikatorlampe. Der løber et jernrør fra den inde, så kun hullet på skiven lyser, og der er et blåt lysfilter på røret.
Baggrundslyslampen har et grønt lysfilter i form af en hætte. Det hele er på nitter.
Jeg troede, at belysningen af ​​den øverste del af speedometeret var vigtigere for mig - hvor skalaen er og smed fjernlyslampen ud og brækkede røret af. Jeg udskiftede baggrundsbelysningslampen i stedet for fjernlyslamperne.
Nu er speedometerets baggrundsbelysning bare et eventyr! Jeg havde ikke engang forventet sådan et resultat :) Kalibrering af kølevæsketemperaturmåleren

På min UAZ installerede jeg en variabel modstand parallelt med temperatursensoren for at kalibrere temperaturmåleren. Jeg gjorde dette, fordi jeg var træt af hans forkerte vidnesbyrd. Modstandsværdien er cirka 1 kOhm. Du kan kalibrere den sådan her: Tag sensoren, nedsænk den i et krus vand (ikke helt), tilslut ledningen fra maskinen og jord, opvarm vandet med en kedel til kog (100 grader), brug en trimmer til at Indstil enheden til 100 grader - og du kan køre og kontrollere den rigtige temperatur . [Gogi] Elektronisk kombiinstrumentdiagram AR 110.3801

Jeg købte et panel til 3162 fra RAR. http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Et fremragende moderne panel til 3160-serien. Men jeg ledte efter kredsløbet i meget lang tid, RAR-fabrikken sendte det væk. I Ulyanovsk fandt jeg ud af, at den står i servicebogen 3162, bogens oplag er kun på 500 eksemplarer! Jeg fandt endelig ordningen og ville gerne have, at den var tilgængelig for alle. kopien er meget dårlig:
Side 1, Side 2

Lepisa Dmitry (december 2007)
Hvordan fjerner man optiske elementer (forlygter) med en standard forlygte?

Ingen måde. Du skal fjerne beskyttelsen - arbejdet tager 15-20 minutter, der skulle ikke være nogen problemer, kun 6 bolte.

Jeg bøjede den øverste ledning ned. Men den kan gå i stykker...

Disse ledninger er slet ikke nødvendige, de er en smerte i røven - du kan ikke vaske dem eller tage deres øjne ud. Jeg skar dem ned. Jeg kører ofte gennem skoven, på primere med grus – der var ingen problemer med forlygterne. Så efter min mening er forsinkelserne en fup.

Monteringsbeslaget til lydpottens udstødningsrør fra 2141 er i øvrigt ideel til forlygter på kengurin. Både stift og i størrelse. [Timosha] Hvilken slags "hardware" sættes på forlygterne på militærkøretøjer?

Dette kaldes SMU light-camouflage-enhed, der kun leveres til militært udstyr og sættes på det under kampe, reducerer køretøjets synlighed fra et fly, en yderst nødvendig ting i hverdagen (hvad nu hvis Aeroflot-fly ser dig), findes kun i militære enheder, købt fra warrant officerer til den fastsatte kurs i fremmed valuta (væske).

Ud over at indsnævre lysstrømmen har SMU'en endnu en funktion: du kan indsætte lysfilterstandere (som UV-spektrum) i den, som, når den kombineres med en kikkerthjelmmonteret nattesynsenhed (en ret gammel ting, som teater kikkert fastgjort til en tankhjelm), giver dig mulighed for at køre mens du svæver, dog næsten ved berøring. I det normale liv behøver voksne ikke at være hundrede år gamle; forlygterne lyser meget bedre, end hvad der kan ses gennem denne enhed. Hvor er det bedre at få "+" til at forbinde en lysekrone, SV-ishka og andre ekstraudstyr? forbrugere?

Det er bedre at drive SV fra batteriet, lysekronen efter tændingskontakten. Alt drives gennem de obligatoriske tilføjelser. sikringer for at beskytte ledningerne. Det er bedre at installere en ekstra sikringsboks. Det er tilrådeligt at forsyne kraftige forbrugere gennem et relæ, selvom det er bedre at installere kraftige (~20A) vippekontakter. Det er også en god idé at dræbe den bimetalliske ved at sprede forbrugerne i den samme ekstra blok. Det er nyttigt at indføre et amperemeter i torpedoen; det vil blive klart, om generatoren skal ændres eller ej. Hvad er den bedste måde at tilslutte yderligere energiforbrugere?

Nødvendigvis gennem sikringer - et aksiom

1. Det er meget ønskeligt, at minusserne af strømforsyningen til hver højstrømsforbruger konvergerer som en "stjerne" på et tidspunkt, og bedre - på batteriet. Ellers, hvis jordkontakterne er dårlige, og forbindelsespunkterne er langt fra den oprindelige, er ringning (interferens) og interferens i radio- og lydforstærkningsudstyr mulig. Jernet i en bilkarosseri er slet ikke sådan en god og pålidelig leder... Det samme gælder i princippet for fordelene ved strømforsyning, men masse er vigtigere.
2. I butikkerne er der færdiglavede flettede strømledninger til batteriet, som har lamelhaner (“han”) ved batteriets terminaler til tilslutning af yderligere forbrugere - de er bredere end normalt, de holder sandsynligvis strømme på op til 30 A. Sådanne ledninger ser ud til at være standard på den nye Volgas. [ATZ]

Der er en kabelklemme til salg (elektrisk klemrække) - den hænger på en tyk ledning, forbinder en tyndere, som går til en eller anden standard klemrække med bolte. Alt dette sælges i industrielle el-butikker. Den negative terminal er generelt kun et ikke-isoleret nul fra det elektriske panel, boltet til jernet, en slags kobberpind med huller og bolte, nogle gange med mindst 30 huller. Ammeter, dens type, hvor det er bedre at forbinde

Oftere støder du på 30/30 på udsalg (native UAZkin, og der er mange steder), der er 50/50, jeg fik 100/100 fra PAZ.
Tilslut: "-" af enheden til "+" batteriet, med en tyk ledning fra 10 kvadrat generatoren til "+" af enheden, hvorfra vi distribuerer til forbrugerne, bl.a. tændingslås, derfor river vi den tynde ledning fra starteren helt af. Vi efterlader den tykke mellem batteriet og starteren; der er intet at måle der - strømmen er stor, men kun i kort tid, så starteren savner enheden!

For at måle batteriets opladnings-afladningsstrøm skal du gøre dette: Forbind ledningen fra generatoren til forbrugsledningen (den kommer fra +-terminalen på starteren, hvor den tykke ledning fra batteriet også passer) og fra denne forbindelse skal du kaste en ledning gennem et amperemeter til batteriet. [Chief] Spændingen i netværket "flyder", når den ekstra strøm tændes. forbrugere

Dette sker på grund af et spændingsfald i generator-regulator-kredsløbet. Måler man spændingen på batteriet, vil den svinge omkring 14-16 V. Kardinalløsningen er at forbinde generatorens “+”-terminal til regulatorens “+”-terminal gennem et relæ, der lukker, når tændingen er tændt. Dette vil også undgå at "overoplade" generatoren på grund af overspænding. Tjek også alle kontakter - inklusive de "masse"... [Chief]

Da jeg var træt af et stort spændingsfald i strømforsyningskredsløbet til generatorens excitationsvikling (1,5-2 V!), og som et resultat af det, at batteriet kogte over, forsynede jeg relæregulatoren direkte. fra generatorens "+" gennem et relæ, der lukker, når tændingen slås til. Efter dette blev spændingen på batteriet stabil på 13,9-14 V, men forbrugerne begyndte at modtage mindre af det (dette er også en konsekvens af den tynde generatorledning), der har 12-12,5 V. Derefter tilsluttede jeg "+" på generatoren og "+" på batteriet med en 10 mm2 ledning. Resultatet er fremragende - spændingen er stabil 13,5! I dette tilfælde snød jeg lidt og opnåede den samme effekt som dig - jeg lagde ikke en backup af standard generator-startledning, men lagde den til batteriet (der er allerede en "tyk-tyk" linje, der går til starter!) [Chief]

Årsager:
Først: Bæltespænding.
Anden: Diode bro(hestesko) delvist brændt. Dette er en erstatning
Tredje: hvad jeg havde. De bastard tynde ledninger fra generatoren skal passere alle 65A. ladestrøm, og min var forkullet og halvt brændt nær vedhæftningen til generatoren. Dette var årsagen. Det er absolut nødvendigt at ændre det helt. [Timosha] Hvordan tilsluttes et elektrisk spil korrekt? Massen slukker ikke (den går gennem spillet)

Generelt er "minus" fra batteriet også duplikeret af en ledning til spillet. Når jordkontakten er slået fra, vil jorden stadig være på bilens karrosseri (lukket gennem spillet). Det blev besluttet som følger: da bilen blev klargjort til et trofæ i TP2-kategorien, blev der installeret en nødmasseafbryder fra SPARCO med mulighed for at slukke motoren, når den blev slukket. Den har 2 jumperbare strømkontakter (ikke en og et hus som på standarden). En af dem var forbundet til minusbatteriet, den anden havde to strømledninger: en - minus spillet, den anden minus til jord. Når massen slukkes, knækker spilkæden således også. Køretøjet er fuldstændigt spændingsløst... Som et alternativ til den dyre ($35) kontakt fra SPARCO, kan du installere en to-polet jordafbryder med en kraftig metalnøgle, der sælges i lastbilreservedelsbutikker. Pris - 250 rub. Generelt, efter min ydmyge mening, er denne enhed ikke overflødig for en kamp-SUV... Da den i høj grad reducerer sandsynligheden for en brand på grund af kortslutningsledninger... Hvad er den bedste måde at wire taget på?

Ledningerne går fra kontakten under instrumentpanelet under instrumentbrættet, derefter langs stativet, hvor der er en lille trekant, der forbinder taget og forrudens ramme, der bores et hul gennem det langs bagklappens stativ (jeg har en lysekrone - komponent bagagerum) - til forlygterne. Døren flosser ikke ledningerne. september 2003
Batteriopladningsindikator

Der er sådan en ting, en spændingsregulator, kaldet RN-4. Så der er en indikatorlampe der. Når der ved lavt motoromdrejningstal ikke er nok generator til strømforbrugere, tændes lyset. Det samme gælder, når der ikke er nogen opladning. Generelt lyser den, når der bliver brugt strøm. med batteri. Og slukker, når der tilføres tilstrækkelig strøm fra generatoren. Meget behageligt. Jeg har haft RN-4 i 5 år og problemer. havde ikke. Udskiftning af standardlydsignalet med et Volgovsky-signal Vi har to passende ledninger, hvoraf den ene, så vidt jeg forstår, konstant er strømførende, den anden er tilsyneladende den ene betjening, fra knappen på rattet. På Volgovsky er der en terminal (selvom der er to snegle)

Alt er ret simpelt - du skal tilslutte et 527 eller universal relæ. På 527'eren sætter du "+" til det midterste ben, til det yderste (som er tættere på) ledningen fra signalknappen, og det resterende forbinder du til signalerne. På universal + kaster du på 85 og 30, på 86 - en knap, på 87 - signaler.
For god lyd skal signalet give genlyd - fastgør det ikke direkte til kroppen, men gennem en 1,5-2 mm stålplade ca. 30 mm bred. [Chief] Speedometer justering

Inde i speedometeret er der en spiralfjeder med en justering. Brug denne regulator til at øge (hvis aflæsningerne er for høje) fjederens "spænding". For at gøre dette bliver du nødt til at adskille sagen. [Chief] Forenkler motorstart

Behøves under hætten ved siden af ​​det ekstra. startrelæ, sæt en lille knap, der lukker 2 terminaler på dette relæ ("+" og den, som ledningen fra tændingskontakten kommer til). Dette giver dig mulighed for at dreje motoren med starteren, når tændingen og generatoren er slukket. Nogle tips om den elektriske ombygningsprocedure

Jeg gjorde alt i dele. Det elektriske er alt sammen hjemmelavet. Til at begynde med smed jeg alle de gamle ledninger ud (beholdt den kun til stik osv.) og begyndte at lave mine egne fra individuelle ledninger. Jeg startede med denne ordning: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Trådene var cirka 3 mm i diameter ( høje strømme og de siger, at det er godt til vinter). Dernæst fastgør jeg ledningen, laver et mærke på diagrammet osv. Når du forbinder alt i henhold til dette diagram, skal du ikke være doven, køre dine øjne over det for en sikkerheds skyld. Hvis der ikke findes nogen fejl, kan du prøve at starte. Hvis alt er i orden, former vi ledningerne til en sele. Det vil sige, at du sikrer den med elektrisk tape de steder, hvor ledningerne divergerer (divergerer). Dernæst kan alt dette udstyr fjernes og isoleres grundigt. Dernæst forberedte jeg diagrammer til tilslutning af enheder og sensorer, det vil sige, jeg tog diagrammet for 31512 fra stedet og fjernede de ekstra ledninger i Paint (kedeligt, men pålideligt). Fortsæt som jeg gjorde før. osv. Som et resultat viste ledningerne sig ikke værre end standarden. Det tog meget tid bare at udvælge de gamle stik og fastgørelsesdele. Finder forlygte: hvad er bedre - den originale UAZ en eller kinesisk kunsthåndværk til 500-1000 e?

"Native" med modifikationer. Du tager din originale forlygte, med glat glas. Glasset spændes fast af kronbladene på reflektoren, du tager glasset ud. Du har brug for det. Dernæst køber du i butikken en fjernlyslygte fra 2106 (tynd halogen). Slå forsigtigt glasset ud, du skal bruge en reflektor. Lad være med at ridse den. Lim søgelampens glas fast der, og sæt det ind i kroppen. Alle! Du har en halogensøger forlygte med meget god ydeevne. [Alien, RoadHawk]

Du kan med det samme lede efter en "native" til halogenoptik - (U). Efterbearbejdning af batteriholderen

Efter endnu en hændelse, hvor batteriet fløj ud af sin plads (rivning af standardkurven) og næsten endte i en brand under hætten, besluttede jeg, at det var nødvendigt at lave en mere kompetent fastgørelse af batteriet. Da bilen bruges til sport, er sikring af batteriet et af de vigtigste sikkerhedskrav. Med disse tanker kom jeg til vores garage, hvor Shura "Alien" arbejder på sin 469 UAZ. Fordi Shura redesignede fuldstændigt ansigtet på sin UAZ (mudderklapper, fendere), så han skulle allerede stå over for problemet med at installere batteriet. Dette problem blev løst ved at lave en "kurv" til batteriet fra et stålhjørne... Hans design ser således ud:

Efter at have fundet ud af, hvad der var hvad, byggede Shura hurtigt en kurv til mig under hensyntagen til dens installation på 31512... Den er fastgjort på sin normale plads med tre bolte. Derefter løb jeg til den nærmeste butik, hvor jeg købte to fastgørelsesremme ekspansionsbeholder fra VAZ "klassikere".. Efter at have puslet lidt med fastgørelseselementerne, blev disse bælter installeret på væggen af ​​motorrummet over kurven, som dette:

Ifølge mine skøn giver dette design en ret stiv fastgørelse af batteriet, men komplicerer samtidig ikke dets udskiftning...
Sergey Kirsanov
Bagagerumsbelysning

Jeg lavede bagagerumsbelysningen i henhold til denne ordning. Placeringen af ​​enden og kontakten kan ses på foto 1, lysene - på foto 2. Hvis der ikke er en sikkerhedsvagt, er afkoblingsdioder ikke nødvendige. Det er muligt uden endehætten, så kan du kun tænde den manuelt (i øjeblikket er der tre positioner: slukket, tændt manuelt, tændt automatisk, når bagagerummet åbnes). [Anatoly Khokhryakov (HOHAN)]

Det er svært at forestille sig, hvordan driften af ​​en bil ville blive organiseret uden elektrisk påfyldning; af denne grund er det elektriske kredsløb i UAZ 31519 en ære i beskrivelsen af ​​bilen. At være en integreret komponent moderne bil, denne forbindelse af noder og funktionelle elementer bliver konstant forfinet og forbedret. Uden en veltegnet tegning er det umuligt at forstå de kilometerlange ledere og forstå sammenhængen med resten af ​​udstyret. At foretage ændringer i designet, tilslutte en ekstra forbruger, korrigere beskadigede elementer vil helt sikkert tvinge dig til at henvise til det elektriske diagram af UAZ 31519. For at lette læsningen er diagrammet lavet i farver.

generel information

Bil med firehjulstræk UAZ 31519 blev produceret på Ulyanovsk-fabrikken fra 1997 til 2013. Hovedmålet med at designe enheden er at erstatte den forældede UAZ 31514 bil med en model med mere kraft. Baseret på bilen er der lavet modifikationer, der adskiller sig i niveauet af interiørtrim og kraftværker. På grund af brugen af ​​brugere med forskellige egenskaber og parametre indeholder det elektriske kredsløb UAZ 31519 også individuelle funktioner.

Tilslutning af brugere af UAZ 315195 og andre udføres i henhold til princippet om en enkelt leder, når udstyrets positive terminal er forbundet til et kredsløb. De negative terminaler er fastgjort til maskinens ramme, som spiller rollen som en anden leder. Bilens netværksspænding er 12V; udstyret er beskyttet af en blok af sikkerhedselementer.

Kommunikation mellem energiforbrugere sker gennem en sammensat exciter-nøgle, hvor kontaktdelen og tyverisikringsudstyr er strukturelt tilvejebragt. UAZ 31519 ledningsdiagram giver mulighed for strømforsyning af forbrugere ved hjælp af en strømkilde indtil power point vil ikke blive aktiveret. Når motoren er aktiveret, leveres strøm af en generator, der producerer vekselstrøm og sende energi gennem ensretningsenheden. Derudover opkræver produktet batteri, opretholdelse af ydeevne. Du kan også læse om.

Elektrisk diagram af UAZ 31519:

Kommunikation mellem udstyr og kredsløb

Ved at revidere elektrisk diagram Det brugte udstyrs og kraftværkets rolle spiller en rolle i køretøjet. Så hvis en karburator er installeret på en UAZ 31519 bil, vil tegningen ikke indeholde elektriske symboler, der er karakteristiske for injektoren og omvendt.

Motor ZMZ-409:

Udstyrs ydelsesindikatorer:

Forklaring:	Ændringer af UAZ-køretøjer:
	31519	315192	315194	315196 (5)
	Motor:
Motormodel	UMZ-4218	ZMZ-4104	UMZ-4213	ZMZ-409 (04)
Takt, (stk.)	4
Cylindre, (stk.)	4
Indkvartering	Lodret, på række
Dannelse af en blanding	karburator		indsprøjtning
Driftsprocedure	1-2-4-3			1-3-4-2
Kammertværsnit, (mm)	100			95,5
Forskydningsslag, (mm)	92			94
Volumen, (l)	2,89			2,693
Kompression	7,0	6,8	8,2	9,0 (9,1)
Moment, (Nm)	189	186	210	217
Effekt, (hk)	84	85	104	128
Brændstof (benzin)	A-76	AI-80	AI-92
	Elektrisk udstyr:
Ledningsføring	En leder, minus - maskinens ramme
Netspænding, V	12
Genererende enhed	161.3771		665.3701	Bosch eller Spark
Batteri	6ST-60		6ST-66
Stearinlys	A14BP; NR15YC.			A14DVR; LR17YC.
Forret	4216.3708; 62.3708			Bosch, Spark
Tænding	Tyverisikring, blokerer starteren i at genstarte.
Vinduesvisker, (for)	Elektrisk, tre tilstande, to børster.
Forrudevisker, (bag)	Elektrisk, en børste.
Sprinkler	El, for og bag.

Afbrydere

For at bevare kredsløbenes integritet og funktionalitet sørger UAZ 31519-kredsløbet for brug af afbrydere. Produktet er lavet ved hjælp af teknologien til at forbinde to metaller og er placeret under instrumentbrættet. Tre vigtigste beskyttende element, med en værdi på 10A, er installeret i et særligt rum PR103, placeret mellem motoren og kabinen.

Formål med afbrydere:

• Sikring 1: beskytter styreenheder;
• Sikring 2: beskytter svingadvarselsenheder;
• Sikring 3: beskytter alarm og et horn.

Afbryder nr. 1 er placeret på styrbord side af maskinen. Strømforsyningen til brændeovnsblæseren er beskyttet af en 6A afbryder. Produktet er monteret i nærheden af ​​brændeovnskontakten. UAZ-biler: 315192, 315194 osv. indeholder nogle gange ekstra afbrydere, da sættet ændres.

Kredsløbsovervågning

Overvågning af kredsløbene i UAZ-315194 og andre køretøjer uden at slukke for spændingen udføres af et voltmeter eller amperemeter. Den første er forbundet parallelt og forbinder til den sektion eller enhed, der testes. Måleområde “0-25”V. Ved manipulation er den negative ledning fastgjort til køretøjsrammen, den positive ledning er fastgjort til brugeren eller leverandøren. Et fald i det effektive elektriske felt indikerer et problem med kredsløbssystemet (kortslutning, brud, oxidation osv.). Kontrol udføres med en pære, produktets effekt overstiger ikke tre eller fire W; spænding tolv V.

Test med et amperemeter udføres med en maksimal grænse på ikke mindre end 10A stabil strøm. Installationen af ​​enheden er i overensstemmelse med det kontrollerede produkt. Positiv kontakt vedrører kilden, negativ kontakt vedrører forbrugeren. Hvis den aktuelle værdi er under det krævede niveau, indikerer det en fejl i det elektriske kredsløb; hvis den er højere, indikerer det en forbrugerkortslutning.