Chery Bonus debuterede i 2008 og kom ind på hjemmemarkedet i 2011. Den er baseret på en grundigt moderniseret platform af sin forgænger, Amulet. Samlingen af modellen blev udført i fuld cyklus i Ukraine, i Zaporozhye bilfabrik. Der er kineseren kendt som ZAZ Forza.
Kropsformen på Bonus ligner en sedan, men ligesom Amuletten er den faktisk en liftback. Håndværkere fra det italienske studie Torino Design stod for designet. Det nye produkt viste sig at være kortere end forgængeren, men blev højere og bredere. Øget og akselafstand. Som et resultat har interiøret øget plads til for- og bagpassagerer.
I 2011 tilbød de en hatchback-version, som blev kaldt Very. På grund af den kortere bagende mistede bilen 13 cm i længden. De resterende dimensioner er identiske.
Grundmodellerne var udstyret med aircondition, centrallås og førerens airbag. Et lydsystem med understøttelse af MP3-format, en frontpassagerairbag, sædevarme og ABS kunne fås i en dyrere pakke. Topversionen skilte sig ud med 15-tommer alufælge og parkeringssensorer.
Motor
Chery Bonus stolede på kun én kraftenhed - en firecylindret naturligt indsuget benzinmotor med et volumen på 1,5 liter og et afkast på 109 hk. Den 16-ventilede motor i Acteco SQR477F-familien er et produkt af fælles udvikling mellem det kinesiske og det østrigske firma AVL. Motorerne blev samlet på Ukraines territorium - i Melitopol.
Motoren har en knastaksel og hydrauliske ventilslagskompensatorer. Gasfordelingsmekanismen drives af en tandrem. Producenten foreskriver, at den skal opdateres for hver 40.000 km. Men ofte knækker remmen før næste planlagte vedligeholdelse. I dette tilfælde er bøjning af ventilerne uundgåelig. Hovedårsagen er det store antal forfalskninger og analoger af lav kvalitet. Nogle gange giver de op efter 10-20 tusinde km.
Pumpen drives også af en tandrem. Det kan larme eller lække efter 40-60 tusinde km. Det nytter ikke at udsætte udskiftningen. Med tiden begynder pumpen at sætte sig fast, hvilket fører til, at tandremmen glider eller endda går i stykker. Der er fortilfælde. Omkostningerne ved den originale pumpe er omkring 1.000 rubler, men højkvalitetsanaloger holder længere (fra 1.500 rubler).
I den kolde årstid klager ejere ofte over, at motoren er svær at starte eller går i stå, mens den varmes op. Nogle gange er det muligt at slippe af med problemet efter udskiftning af adsorberventilen (600 rubler). Men højst sandsynligt ligger årsagen i et mislykket motorstyringsprogram.
Efter 40-90 tusinde km skal du skifte understøtninger kraftenhed(1-2 tusind rubler). Den mest sårbare er fronten. Derudover er det nødvendigt at opdatere termostaten (300 rubler), tændspoler (2-3 tusind rubler) og iltsensorer(1,5-2 tusind rubler). Efterfølgende skal starter og generator repareres. En ny enhed er tilgængelig for 5-6 tusind rubler.
Smitte
Motoren er parret med en 5-trins manuel gearkasse. Desværre kræver gearkassen ofte reparationer i yderligere 50-100 tusinde km. Oftest er det nødvendigt at ændre lejerne på den primære og sekundære aksel. Men listen kan omfatte 1. og 2. gears synkronisatorer, 2. gears gear eller differentialelejer. Reparationsomkostninger vil være mindst 10.000 rubler.
Fabrikskoblingen kan kræve udskiftning efter 50-70 tusinde km. Den nye original holder lige så længe. Erstatninger fra berømte producenter (især Valeo) har en højere ressource. Et sæt af en god analog koster 10.000 rubler. Den originale koblingskurv og udløserleje kan svigte før tid.
Fra tid til anden kommer CV-led også i fokus: ekstern og intern (1-2 tusind rubler pr. led).
Chassis
Affjedringens layout, sammenlignet med Amuletten, har ikke ændret sig: MacPherson stivere foran og en semi-uafhængig bjælke bagtil. Geometrien er dog anderledes: Akselafstanden og forreste spor er øget.
De mest sårbare elementer er bagstøddæmpere(1-2 tusind rubler). De kan lække efter 20-50 tusinde km. De forreste (2-2,5 tusind rubler) tjente mere end 40-70 tusinde km.
Efter 50-100 tusinde km er det tid til de tavse blokke af de forreste håndtag og den bagerste bjælke (150-300 rubler stykket).
Hjullejer giver ofte op efter 20-70 tusinde km. De forreste udskiftes separat (2.000 rubler til lejerne), og de bagerste - samlet med navet (1,5-2 tusind rubler pr. nav).
Styrestangen kunne begynde at banke efter blot et par tusinde kilometer. Og det er ofte nødvendigt at ordne det efter 60-80 tusinde km (det begynder at rasle eller lække kraftigt). Et reparationssæt er tilgængeligt for 3.000 rubler og et nyt stativ til 16.000 rubler.
Servostyringspumpen kan også kræve opmærksomhed - lejerne slides for tidligt. Omkostningerne ved den originale pumpe er omkring 3.000 rubler.
Krop og interiør
Desværre opdages der efter 4-6 år nej, nej og lommer af korrosion. Oftest rammer rust bagsiden hjulkasser, sjældnere – tærskler.
Interiøret ser rustikt ud, og efterbehandlingsmaterialerne virker billige. Crickets bor ofte i kabinen, og låsestænger banker ofte på dørene.
Efter 4-5 års drift står nogle ejere over for et sammenbrud af førerens visir - beslaget og plastikfastgørelseselementerne er ødelagt. Opvarmede sæder er heller ikke holdbare.
Mange Bonus-ejere har opdaget vand i forsædepassagerens fødder. Hun kom ind i kabinen gennem et dårligt tapet forrude eller en klemme placeret under forruden over kabinefilteret (under flæsen).
Efterfølgende begynder vinduesviskeren at virke. Oftest ligger årsagen i en fejlslagen elektrisk drivmotor. Før eller siden svigter endestopkontakterne i dør- og bagagerumslåsene også. Endekapperne kan udskiftes med nye.
Konklusion
Chery Bonus (Meget) kan ikke prale af eksemplarisk pålidelighed. Situationen blev nogle steder forværret af den dårlige byggekvalitet og levetiden originale reservedele viste sig at være for lille. Et stort antal forfalskninger på reservedelsmarkedet bidrager også. Det er det heldigvis ikke kommet til endnu eftersyn motor, og fejlfinding kræver ikke store økonomiske omkostninger.
Udskiftning af ventiler på Chery Bonus (A13) udføres, når ventilerne er bøjede eller udbrændte. Dette arbejde skal også udføres, hvis "benet" er slidt. Hvis du ikke er motormekaniker, så er det næsten umuligt at gøre dette selv.
Arbejdet med at udskifte ventiler på Chery Bonus (A13) er udført med fjernelse af cylinderhovedet(cylinderhoveder). Som minimum skal du bruge - cylinderhovedpakning, pakning ventildæksel, indsugnings- og udstødningsmanifoldpakninger. Om nødvendigt kan vi udskifte guider (sæder).
Pris:
Biltjenester i St. Petersborg:
* - på afmonteret topstykke
** - afhængig af tilstedeværelsen af skiver, "glas" og muligheden for justering
*** - afhænger af motorstørrelse
OPMÆRKSOMHED!!! Vi udfører ikke arbejde på topstykker, som vi selv har fjernet. Vi fjerner selv cylinderhovedet på en bil og udfører alle de nødvendige procedurer.
Hvornår skal udskiftes:
- en eller flere ventiler er udbrændt;
- ventilen er "bøjet";
- øget forbrug motorolier;
Garanti- 180 dage.
Du kan købe reservedele i vores butik.
smuk pige på en lille Kinesisk bil. Så vi møder Chery Bonus, udskiftning af tandrem, pumpe og remme hjælpeenheder. Speedometeret viser 45.000, da udskiftningsintervallet er 50.000, anbefaler vi også at udskifte pumpen, da den gamle næppe når op på hundrede tusinde.
Særlige vanskeligheder findes ved at udskifte tandremmen med denne motor ikke vil udgøre, er den eneste nuance spændingen af bæltet, da spændingsrullen ikke har en spændingsmekanisme. Her vil russisk opfindsomhed komme os til hjælp, men mere om det senere i artiklen.
Så under motorhjelmen er en halvanden liters motor med Chery-logoet.
Fjern først fronten højre hjul og motorbeskyttelse. Vi dræner frostvæsken ved at fjerne det nederste rør. Løsn derefter møtrikken og bolten, der sikrer servostyringen (røde pile), og løsn spændingsbolten så meget som muligt (grøn pil). Fjern servostyringsremmen.
Brug en passende gaffelnøgle, brug det specielle fremspring på spændingsvalsen til at dreje den mod uret, hvorved generatorremmens spænding løsnes. Vi fjerner bæltet.
Skru remskivebolten af krumtapaksel. Hvis denne procedure du gør det med en makker, så sætter han sig ind i bilen, sætter femte gear og trykker på bremsen så hårdt han kan. Og på dette tidspunkt, med en lille bevægelse af din hånd, river du bolten af. Hvis du arbejder alene, så installer understøtninger under hjulene, sæt i femte gear og spænd håndbremsen. I bremseskive forreste højre hjul, indsæt en skruetrækker, så den hviler mod kaliberen, og fjern bolten.
Og den nederste er også sikret med to bolte.
Indstil det øverste dødpunkt. For at gøre dette skal du midlertidigt skrue krumtapakselbolten i, slukke for hastigheden og skal være med uret drej krumtapakslen, indtil mærkerne falder sammen, og inskriptionen FRONT vises øverst.
Mærket på knastakseltandhjulene skal også matche. Det er ikke særlig praktisk at se på det.
Og så den rigtige.
Vi fjerner den gamle tandrem og selve rullen. Skru derefter pumpen af, fire gange seks bolte. Sørg for at udskifte beholderen, da der stadig er noget frostvæske tilbage i motoren.
Lad os begynde at samle
Geninstaller pumpen og spændingsrulle, stram ikke rullefastgørelsen. Vi tjekker alle mærkerne. Vi sætter tandremmen på krumtapakslens kædehjul, pumpen, knastakseltandhjulet og spændingsrullen.
Når du installerer tandremmen, skal du ikke glemme omdrejningsretningen.
Og nu er den sjove del, hvordan man strammer selen. Vi brugte en lang bøjet lirkestang, der hvilede den på kanten olie pumpe og tryk på rullen. Jeg læste et sted, at folk gør det samme, kun at hvile monteringen mod motorbeslaget nedefra; i princippet betyder det ikke noget.
Efter spænding af bæltet samler vi alt i omvendt rækkefølge af fjernelse. Det hele tog halvanden time inklusive en røgpause.
Held og lykke på vejene. Ingen søm, ingen stang!
