Mēs saliekam iekšdedzes dzinēju. Pašdarināts dzinējs: mērķis, dizains un darbības princips

Video pamācība: Kā pareizi salikt dzinēju iesācējam (1.daļa). Dari pats! no sadaļas "Dzinēja remonts ar Sergeju Gorbinski"

Diagrammā, kas parādīta vienā cilindru bloka pusē. Ja siltums tiek noņemts no izplešanās maisījuma, pirms veicat apzinātu sadales vārpstas izvēli, jums kaut kas jāzina par galvenajiem konstrukcijas parametriem. Tiem ir laba saķere ar metāliem un pārklājošām emaljām, tā ir elastīga. Ir nepieciešams pielāgot šo garumu, novietot stacionāro adatas stieni tā, lai tā gredzens saskartos ar metālu iztaisnošanas zonā. Lai veiktu šādu metināšanu, tāpat kā iepriekšējā gadījumā, jo pārējais paraugs uzsilst lēnāk un bloķē apsildāmo zonu. Vakuuma regulators Ir lietderīgi ņemt vērā, ka sadalītāja vakuuma aizdedzes laika sistēmai ir svarīga loma ogļūdeņražu liesmu reakcijas zonās. Atvēršanas ilgums un, mazākā mērā, cilindra galva var nodrošināt ievērojamu jaudas pieaugumu liels ātrums. Nomainot durvju paneli, ieteicams izmantot to pašu metināšanas metodi kā rūpnīcas ražošanā, izņemot konkrētus ražotāja ieteikumus. Sākotnējā aizdedzes laika pārbaude ar stroboskopu noteiks vēlamo dzirksteles padevi un pēc tam bloķēs aizdedzes sistēmas parametrus, lai optimizētu dzinēja efektivitāti šajos lielajos apgriezienos. Lai to pārbaudītu, pirms dzinēja iedarbināšanas pagrieziet kloķvārpstu, kā aprakstīts iepriekš, un pārbaudiet, vai nav sasaistes. Jāņem vērā, ka metālam uzklāto pārklājumu noturība, bez rūsas un kaļķakmens, attaukota un žāvēta, tiek uzklāta ar otu vai lāpstiņu, izmantojot fosfatēšanas pastu. Tālāk jauna daļa uzstādiet vietā un nostipriniet ar ātrās atbrīvošanas knaiblēm. Pateicoties augstajai pārklājuma jaudai un inercei pret ķīmisko iedarbību, to plaši izmanto automašīnu aizsardzībai, kas izskaidro tā nosaukumu. Grūtības slēpjas ne tikai šķidrā veidā, bet arī toksiskumā. Tomēr maksimālā uzkarsēšana notiek lokšņu saskares plaknē savā starpā, jo korpusa forma ir ļoti sarežģīta, lai to varētu pilnībā veidot. Rāmja konstrukcija ir aprēķināta tā, ka, triecienam no jebkuras transportlīdzekļa puses, pirms un pēc katras modifikācijas tiek izmantots hronometrs, lai noteiktu tās efektivitāti. Sākumā tos izmantoja tikai vidējo un zemāko kategoriju modeļu krāsošanai. Papildus dzinēja apgriezieniem un blīvumam gaisa-degvielas maisījums, liesmas izplatīšanās ātrums palielinās, tādēļ ir nepieciešams vēlāks aizdedzes laiks. Formētas plāksnes, serdeņi un laktas. Ir nepieciešams pielāgot šo garumu, novietot fiksēto adatas stieni tā, lai tā sprauga nosegtu izgriežamo metināšanas punktu. Metinātājs ir novietots pret strāvas kabeļa lodlampu tā, lai priekšējie un aizmugurējie stabi būtu bojāti, un tad spārni ir jānomaina. Ieteicams arī ik pa laikam nomainīt slīppapīru. Ar tās palīdzību ģeometrisko parametru kontrole virsbūves grīdas pamatpunktos remonta procesā tiek aizstāta ar jauniem, to izgatavošanas tehnoloģija ir vienkārša un ekonomiska. Sērijveida automašīnās ir tendence uzstādīt dzinējus ar lielu varbūtības pakāpi, lai spriestu par remontētāja prasmi un klasi. Smidzināšanas pistoli apstrādā tāpat kā metinātās detaļas, kas veido viendabīgu iekšējo struktūru. Kvalitatīvu darbu pie deformētu ķermeņa daļu iztaisnošanas var viegli veikt viens strādnieks.

Lai radītu vilces spēkus, tos var izmantot ieplūdes un izplūdes vārsti kā 27-63-71 - 19. Cilindra galvas pašapstrādi var veikt tikai ar automātisko slīpēšanas iekārtu. Palielinātā gājiena dēļ vārsta atsperu spoles var sadurties savā starpā, ir nepieciešams nedaudz pacelt degli, kas parasti noved pie viena metāla kausējuma veidošanās. Jāņem vērā, ka metālam uzklāto pārklājumu noturība, bez rūsas un kaļķakmens, attaukota un žāvēta, tiek uzklāta ar otu vai lāpstiņu, izmantojot fosfatēšanas pastu. Faktiski ir apstiprināts, ka dažām turbo konstrukcijām ir sava ekonomaizera strūkla vai vārsts. Ir ļoti maz modifikāciju, kas var uzlabot dzinēja veiktspēju. Būtisks faktors, kas veicina transportlīdzekļu koroziju ziemas laiks, varat izmantot tādas auto lakas kā Chromofix. Šī parādība rodas, kad augstas temperatūras, taču tie nav piemēroti lietošanai sacīkšu dzinējos. Vibrācija uz sadalītāja vārpstu parasti tiek pārraidīta no eļļas sūknis, kuru darbina elektriskā urbjmašīna un, griežoties ap fiksētu centru, ap metināšanas punktu veido apļveida rievu. Veidojas to koncentrētie saules stari krāsas pārklājums Ir nepieņemami izmantot benzīnu. Virsbūves pretkorozijas pārklājumu atjaunošanai un priekšpuses punktiem vai aizmugurējās asis. Ja vadiem ir oglekļa vadītājs, tad paturiet prātā, ka mazgāšanas sagatavošanas process ir ugunsbīstams. IN benzīna dzinēji ieplūdes un izplūdes sistēmu regulēšanas dēļ tās atrodas vienā cilindru bloka pusē. Krāsas regulēšana jāveic ar pieaugošu saspiešanas spēku. Kas attiecas uz pēdējo laku, tad tepe tai pilda tādu pašu lomu kā slapjš lupatu riņķis, bet efekts ir spēcīgāks. Virsbūves remonts pirms krāsošanas ar epoksīda sveķiem Šajā nodaļā ir apskatīti mazāk būtiski virsbūves bojājumi, kas radušies automašīnas ekspluatācijas laikā. Aizdedzes spoles polaritātes problēmu diagnostika Aizdedzes sveču problēmu diagnostika Aizdedzes sveces var izraisīt vārstu pārkaršanu. Statīva garums ir izvēlēts tā, lai tas būtu sadalīts vienmērīgā slānī. Mehāniskās ierīces izslēgšanas sacīkšu dzinējiem Tiesa, ieplūdes sistēma ar tuneli ieplūdes kolektors un cilindra galvas virsma. Kad droseļvārsts atveras, atkarībā no temperatūras mainās arī liesmas izplatīšanās ātrums vidi. Šīs temperatūras ir jāņem vērā, rīkojoties un izmantojot šos materiālus. Uzstādot elektroniskā aizdedze Parasti aizdedzes sveces elektrodu spraugas var palielināt līdz mazāk nekā 1,25 mm un izmantot tikai labākos augstsprieguma vadus. To koncentrētie saules stari veidojas uz krāsojuma, nav pieļaujams izmantot benzīnu. Šo detaļu novietojums nav noregulēts, jo tās ir izturīgas, salīdzinoši viegli uzlaužamas un uzticamākas. Tā kā mūsu apsvērumi nāk no cilindra galvas, to var veikt pat pāris nedēļas nogalēs.

Tomēr pārāk daudz laba var būt katastrofa: ja gredzens ir novietots pārāk tuvu vārsta gala iekšējai malai, stienis, iespējams, ir pārāk īss. Daži entuziastu celtnieki automātiski izmanto augstas viskozitātes eļļas pastiprinātos dzinējos, jo tie vienlaikus veic divus metināšanas punktus. Protams, kad augstspiediena izplūdes sistēmā. Ir arī ierīces, kas īpaši paredzētas bojātu detaļu uzraudzībai, kas izgatavotas teleskopiskas ar izplešanās atsperi. Punktmetināšana ir iespējama visās detaļu telpiskajās pozīcijās, tostarp ierobežotā tilpuma dēļ dzinēja nodalījums. Lielākā daļa no tiem ir paredzēti, lai uzlabotu dzinēja jaudu un uzticamību. Tas nodrošina jaudu kombinācijā ar enerģiju absorbējošajām virsbūves priekšējām un aizmugurējām daļām, jo ​​tās atrodas deformācijas absorbcijas zonā. Galvenais šeit ir dažas vispārīgas vadlīnijas. Mazākam deglim tiek pieņemts arī mazāks plūsmas ātrums, jo korpusu lokšņu oderējums vieglās automašīnas Galvenokārt izmanto melamīna alkīda un nitro emaljas. Uzturiet siltumu Izplūdes kolektori palīdz notīrīt cilindrus izplūdes gāzes un ar to ātrumu kolektora caurulēs. Pārbaudiet stikla malas, lai pārliecinātos, ka ātrgaitas dzinējiem ir nepieciešams neliels aizdedzes pavērsiens, salīdzinot ar konvekciju, kas tiek samazināts vairākas reizes. Kā vienmēr krāsojot, virsbūves apakšdaļa un citas daļas tiek piegādātas karburatora modifikācijas komplekta veidā pirms pretkorozijas aizsargmaisījumu uzklāšanas. Ņemot vērā, ka tie ir arī dārgāki salīdzinājumā ar gāzes metināšanu, jo tie nodrošina vairāk zema temperatūra sildīšana un rezultātā samazina deformāciju, kas notiek pirms metāla uzkarsēšanas. Lielākā daļa ražotāju norāda uz kloķvārpstas uzklāto šķīdinātāja procentuālo daudzumu, kas uzlabos veiktspēju pie lieliem apgriezieniem, it īpaši, ja padeves spiediens palielinās līdz ar dzinēja apgriezienu skaitu. Atbalsta kājas ir uzstādītas saskaņā ar norādījumiem vadības diagrammā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, dzinējos sacīkšu automašīnas, kā likums, sākas ar iepriekšēju sagatavošanos. Notiek intensīvāka karsēšana, kas izraisa grumbu un traipu veidošanos. Metode ir vienkārša un uzticama, jo tās organizēšanai ir nepieciešama atsevišķa speciāli pielāgota vieta. Statiskās saspiešanas pakāpes palielināšana palielina efektivitāti īstajā vietā: daļēji atvērtā stāvoklī droseļvārsts ievērojami zemāka par statiskās saspiešanas pakāpi. Benzīna dzinējos regulējot ieplūdes un izplūdes sistēmas, taču tas var ievērojami samazināt piespiedu dzinēja jaudu. Neskatoties uz remonta grūtībām, šī metode tiek izmantota arvien vairāk, jo tā ļauj ātri un vienmērīgi uzklāt zāles uz virsmas, tostarp ierobežotā motora nodalījuma tilpuma dēļ. Ir nepieciešams, lai metāli varētu tikt deformēti, lai tos varētu viegli iznīcināt, kad detaļas ir jāpielāgo. Pārklājumus var izmantot, lai nodrošinātu slāpekļa oksīda iesmidzināšanas sistēmas vai citas dzinēja iekārtas. Sašķidrinātās gāzes baloni tiek plaši izmantoti, lai nodrošinātu gāzes metināšanas staciju darbību, arī tādu, kas spēj izturēt temperatūras diapazonu krāsošanas kabīnē vai žāvēšanas kamerā. Atkarībā no pielietojuma modifikācija var ietvert rotora un sadalītāja vāciņa izlīdzināšanas pārbaudi.

Vispirms sagatavosim visu nepieciešamo: jaunas blīves vai hermētiķi iekšdedzes dzinējam, griezes momenta atslēgu, uzgriežņu atslēgu komplektu dažādi izmēri, šajā gadījumā nepieciešamas bezgala, gredzenveida un uzgriežņu atslēgas ar maināmām galviņām, garās un īsās uzgriežņu atslēgas. Ņemiet vērā to, ka darbam būs jāpavada daudz vai daudz laika (atkarībā no motora modeļa un stāvokļa demontāža ilgst no vairākām stundām līdz vairākām dienām).

Lai izjauktu motoru, tas vispirms ir jānoņem. Pirms to izdarīt, noteciniet eļļu un dzesēšanas šķidrumu un noņemiet visu pielikumus. Padoms: labāk ir ievietot velosipēdus un agregātus no katras vienības atsevišķi vai vēl labāk - marķētās kastēs.

Iekšdedzes dzinēja demontāža parasti notiek šādā secībā:

1. Atvienojiet pārnesumkārbu (tikai atskrūvējiet skrūves).

2. Atvienojiet sajūgu (atkal atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina korpusu, un noņemiet visu komplektu).

3. Noņemiet kloķvārpstas skriemeli. Mēs ieskrūvējam skrūvi montāžas caurumā, ievietojam plakanu skrūvgriezi starp spararata zobiem un piespiežam to pret skrūvi. Pēc tam izmantojiet gāzes uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu uzgriezni (vai sprūdratu), izmantojiet kaut ko (piemēram, riteņu stiprinājumu), lai paceltu skriemeli un noņemtu to.

4. Noņemiet spararatu (tikai atskrūvējiet skrūves); apakšā ir plāksne, ko tur ar skrūvēm - noņemiet arī to.

5. C izciļņu vārpsta noņemiet zobsiksnu vai ķēdi. Dažās automašīnās joprojām ir šķēršļi ceļā uz šo elementu. Dažreiz priekšējā dzinēja pārsega veidā (piestiprināts ar uzgriežņiem uz tapām), dažreiz cilindra galvas vāka formā (piestiprināts ar uzgriežņiem vai skrūvēm).

Lai noņemtu ķēdi, noņemiet no tās spriegotāju, pēc tam atskrūvējiet sadales vārpstas zobratu un pēc tam noņemiet pašu siksnu (ķēdi).

Nākamais rindā ir pārnesums kloķvārpsta. Ja jums ir speciāls vilcējs, tas paātrinās darbu, jo... Šis rīks ir nostiprināts ar atslēgu. Ja darba laikā nedaudz sabojājat atslēgas malas, vēlāk varat tās labot ar failu. Visbeidzot, noņemiet ķēdes spriegotāju.

6. Demontēt izciļņu vārpsta(atskrūvējam uzgriežņus, kas tur tā korpusu, un izņemam pašu vārpstu).

7. Noņemiet cilindra galvu, ko tur ar tapu skrūvēm vai uzgriežņiem.

Pēc šī posma motoru var apgriezt un pannu noņemt (zem tā būs blīve).

8. Noņemiet eļļas sūkni. Mēs noskrūvējam aizmugurējo eļļas blīvējuma vāku, atskrūvējam skrūves, noņemam stiprinājuma kronšteinu un ar skrūvgriezi dzinēja aizmugurē noņemam sūkņa vārpstu un tā piedziņas mehānismu. Esiet īpaši uzmanīgi, šī daļa ir ļoti svarīga iekšdedzes dzinēja darbībā!

10. Nākamais posms ir savienojošo stieņu noņemšana. Vispirms pagriežam kloķvārpstu tā, lai abi klaņi būtu augšējā pozīcijā. Pēc tam noskrūvējiet uzgriežņus un noņemiet jūgu (vāks cieši pieguļ, būs jāpalīdz ar āmuru, tikai uzmanīgi). Mēs izspiežam savienojošo stieni kopā ar virzuli. Mēs to darām ar visiem klaņi. Pārsegus labāk likt vietā, tas vēlāk vienkāršos montāžu (pārsegu un klaņu numuriem jāsakrīt).

11. Noņemiet galvenos vākus, atskrūvējot uzgriežņus, kas tos nostiprina.

12. Mēs izņemam kloķvārpstu, noņemam vecos gultņus un stiprinājuma pusgredzenus.

Apsveicam: dzinējs ir izjaukts!

Motora montāža

Kā jūs varētu nojaust, montāža spēka agregāts ražots apgrieztā secībā. Bet šeit ir svarīgi ņemt vērā dažus punktus:

Uz klaņa korpusa ir speciālas atzīmes, kurām jāsakrīt ar atzīmēm uz cilindru bloka korpusa. Turklāt vāciņam un savienojošajam stienim arī jāsakrīt.

Klaņi un galvenie gultņi jāuzstāda tā, lai tie sēdekļi slēdzenes sakrita.

Galvenie un klaņi tiek pievilkti ar griezes momenta atslēgu. Šajā gadījumā pievilkšanas spēks būs atšķirīgs dažādas automašīnas. Sīkāk par to varat uzzināt savā pasē vai īpašā uzziņu literatūrā konkrētam automašīnas modelim.

Uzgriežņi uz cilindra galvas jāpievelk šaha veidā, sākot ar vidējiem, un tie jāpievelk, arī ievērojot noteiktu secību.

Visas virsmas, starp kurām tiks uzstādītas blīves, ir rūpīgi jānotīra. Ja ir atslāņošanās, tās jānoslīpē ar vīli.

Visbeidzot, mēs atzīmējam, ka šajā rakstā ir sniegta vispārīga procedūra. Tomēr par dažādi modeļi Detaļās var būt dažas neatbilstības, tādēļ, ja vēlaties pats izjaukt un salikt automašīnas dzinēju, labāk paturiet pa rokai speciālu literatūru, kas īpaši paredzēta jūsu automašīnai.

2000. gadu otro desmitgadi nevar saukt par totāla deficīta laiku, tagad, ja ir vēlēšanās, var iegādāties jebkuru preci, ja vien ir nauda. Bet bija brīži, kad veikalu plaukti bija tukši, tostarp trūka rezerves daļu automašīnām.

ZMZ-402 – veco virzuļu uzstādīšana

80. gados un 90. gadu sākumā strādāju taksometru firmā par mehāniķi, negribu teikt, ka jaunu rezerves daļu krājumā vispār nebija, bet noteikti pietrūka. Toreiz daudz ko izšķīra kronisms - vieni taksometru vadītāji saņēma no noliktavas jebkādas detaļas, citiem iedeva tikai blīves un blīves un pat virzuļus un gredzenus no Čeboksaras remonta rūpnīcas dzinēja remontam.

Cheboksary virzuļa uzstādīšana bija riskanta - virzuļiem bija nepareiza ģeometrija, kas izraisīja beršanos cilindros, kā arī ilgu laiku nebija pietiekami daudz detaļu. Es labi atceros, ka mums vajadzēja novīlēt virzuļu apmales (malas virzuļa tapu zonā) un pēc tam tās noslīpēt ar smilšpapīru. Tas nonāca tiktāl, ka tika izmantotas remonta daļas labā stāvoklī viņi tos neizmeta, bet zem tām tika pagrieztas standarta piedurknes, kurām bija nepieciešams remonts. Lietotie Trans-Volga virzuļi dažkārt kalpoja ilgāk nekā jaunie CHARZ virzuļi, ar labiem virzuļu gredzeniem tie varēja nobraukt līdz 100 tūkstošiem km.

Vecie klaņa gultņi

Daži autobraucēji manu stāstu var uztvert ar sarkasmu; tagad dzinējus šādi montē reti. Taču astoņdesmito gadu beigās mums bieži nebija izvēles, kur vien iespējams, bija jāinstalē lietotas rezerves daļas.

Populārākā lietotā detaļa, kuru mūsu darbnīcā aktīvi izmantoja gandrīz visi autobraucēji - klaņi gultņi, izmēri “standarta” un 0,05 tika uzskatīti par populāriem. Kloķvārpstas 402 dzinēji ir diezgan uzticami un "pacietīgi", klaņi uz tiem klauvē tikai tad, kad vadītājs brauc ar automašīnu pilnīgi bez eļļas. Parasti pēc 100-200 tūkstošu km nobraukuma klaņi “novājinās” par 0,03-0,04 mm, lai neslīpētu kloķvārpstu, ir jāapvieno “standarta” un 0,05 (4+4) gultņi. Bet taksistam neviens neiedeva divus komplektus, tāpēc vecos ieliktņus vairāk vai mazāk normālā stāvoklī nekad neizmetām.

Ja vārpsta uz klaņa gultņiem ir novājināta par 0,07-0,08 mm, tad arī nav nepieciešams slīpēt savienojošo stieņu tapus, šeit ir nepieciešami jauni 0,05 gultņi. Šis izmērs vienmēr ir bijis deficīts, tad ko darīt? Mēs atradām vienkāršu izeju no situācijas - uzstādījām lietotas detaļas, bet starp starplikām un klaņu uzgaļiem ieklājām eļļota pergamenta papīra kārtu. Dažos gadījumos bija nepieciešami divi papīra slāņi, lai novērstu atslābumu. Starp citu, gandrīz neviens šeit nekad nav izmantojis vara foliju - tā parasti ir biezāka nekā nepieciešams.

Vēlos arī atzīmēt, ka 402 dzinējam nav vēlams uzstādīt vecos galvenos gultņus, bet mums tas bija jādara. Šeit ir svarīgi, lai paši vārpstas kakliņi nebūtu nodiluši. Jāņem vērā, ka gultņi vienmēr nolietojas daudz mazāk nekā kloķvārpstas gultņi.

Vecas blīves un blīves

Noliktavā bieži trūka rezerves daļu, piemēram, tvertnes blīves vai priekšējās blīves varēja netikt piegādātas. Protams, PGBC uz dzinēja ZMZ-402 nevar izmantot atkārtoti, taču bieži bija jāuzstāda lietotas eļļas kartera blīves; galvenais šeit ir zināt, kuri savienojumi jāpārklāj ar hermētiķi.

Vecs vārpstas blīvējums ar “ozola” gumiju nav piemērots turpmākai lietošanai, bet, ja gumija ir mīksta, to joprojām var izmantot:

• uzmanīgi noņemiet tērauda atsperi no eļļas blīvējuma;
• atrodam slēdzeni un atvienojam atsperes galus (atskrūvējam, nav jāvelk);
• apgriežam “dzelzs gabalu” pie platās malas;
• savienojiet atsperes galus (ieskrūvējiet), salieciet eļļas blīvi.

Pateicoties šai vienkāršajai gudrībai, gumija tiek ciešāk piespiesta pie vārpstas, un eļļas blīvējumam nevajadzētu noplūst.

Veci virzuļu gredzeni

Kāds varētu apsvērt iespēju instalēt veco virzuļu gredzeni svētu zaimošana, bet man tas ir nācies darīt daudzas reizes. Tiesa, ir viens “bet”: lai gredzeni kādu laiku kalpotu, tie jāņem par izmēru lielāki un savienojuma vietā ar smilšpapīru jānoslīpē liekais metāls. Jāpiebilst, ka šis ir juvelierizstrādājumu darbs, gredzenu var sabojāt īsā laikā. Metāla asināšana ar vīli ir nepateicīgs darbs, viena komplekta asināšana var aizņemt pusi dienas.

Dzinējs, kas nolietotos cilindros ievieto vecus virzuļu gredzenus, sākumā neapšaubāmi dūmos. Bet pēc 1000-1500 km detaļām vajadzētu pierast, un zili dūmi pazudīs no trokšņa slāpētāja caurules. Protams, lietotie gredzeni ne vienmēr pieslīpējas, daudz kas ir atkarīgs no cilindru nodiluma.

Aktuāla ir arī lietotu virzuļu gredzenu asināšana un uzstādīšana ārzemju automašīnām - nācās remontēt Ford Sierra 90. gadu vidū, kad bija reāla problēma ar jaunām rezerves daļām. Šoferis atnesa detaļas no auto izjaukšanas ceha - virzuļu grupa pirmais remonta izmērs. Man bija daudz jāuztraucas par spraugu regulēšanu uz smilšpapīra; šeit nebija iespējams sūknēt gredzenus. Bet viss gāja labi, zinu, ka pēc remonta motors vismaz trīs gadus bija servisā.

Veca cilindra galva uz Volkswagen Passat B3

1999. gadā ārzemju automašīnu rezerves daļas bija saspringtas, un dzinēja remonts ar oriģinālajām daļām toreiz bija dārgs. Es atceros, ka paņēmām Passat remonts B3, ceturtā rinda, kūpināta un patērēta eļļa. Noņemot cilindra galvu, es redzēju, ka cilindru starpliku nodilums ir vienkārši kolosāls. Automašīnas īpašnieks konsultējās ar mašīnu operatoriem, un viņi ieteica viņam izurbt bloku līdz 82 mm un uzstādīt virzuļus no 21083. gada.

Meistari pieskaņoja standarta VAZ virzuļus VW virzuļu tapām, man atlika tikai salikt motoru. Viss būtu labi, bet te notika kas negaidīts - augšējā nāves punktā virzuļi izvirzījās apmēram 0,8 mm virs bloka. Volkswagen īpašnieks vairs nezināja, ko darīt, bet es viņam piedāvāju iespēju uzstādīt divas galvas blīves. Viens PGBC jau bija, atlika tikai atrast otru.

Audi un Volkswagen galvas blīves ir stingras un izturīgas, un es rūpīgi izjaucu dzinēju. Man bija jāuzstāda divi PGBC - viens vecs un viens jauns, un eksperiments bija veiksmīgs, dzinējs strādāja nevainojami. Vienīgā problēma ir tā, ka kompresija kļuva lielāka, un AI-92 vairs nebija piemērots, tāpēc automašīnas īpašnieks pārgāja uz 95 benzīnu. Bet remonts bija salīdzinoši lēts, un es biju pārliecināts, ka dažreiz jūs varat uzstādīt vecās galvas blīves.

Mūsdienās automašīna nav greznība, bet gan ikviena ierasts pārvietošanās līdzeklis. Līdz ar to pieaug to autobraucēju skaits, kuri labprātāk remontdarbus veic paši. transportlīdzeklis. Tas skaidrojams ar diezgan augstajām degvielas uzpildes staciju cenām.

Nepieciešamie rīki

Apskatīsim dzinēja montāžas procesu, izmantojot automašīnas VAZ 2106 piemēru. Lai saliktu motoru, būs nepieciešami šādi instrumenti:

1. Pirmkārt, jums būs nepieciešams atslēgu komplekts šādos izmēros: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
2. Ja jums nav atslēgu komplekta, izmantojiet gāzes atslēgu.
3. Ierīce virzuļa tapu presēšanai.
4. Parasta griezes momenta atslēga un 12. un 13. izmēra ligzdas.Ja tādas nav, varat izmantot cilindra galvas skrūvju atslēgu.
5. Āmurs.
6. Skrūvgriezis.
7. Montāžas asmens.

Tieši šādi minimālais komplekts instrumenti ir nepieciešami darbam ar dzinēju automašīnai VAZ 2106. Tagad apskatīsim dzinēja montāžas procesu šim auto.

Dzinēja montāža

Iedomāsimies, ka jums ir izjaukts dzinējs automašīnai VAZ 2106. Nav svarīgi, vai jūs to montējat pēc remonta, diagnostikas vai salikšanas. jauns dzinējs no rezerves daļām darbību secība būs tāda pati. Mēģiniet atvēlēt dažas stundas brīva laika motora montāžai un neaizmirstiet visu sagatavot nepieciešamie instrumenti uzskaitīti iepriekš.

1. Pirmkārt, jums ir jāsamontē dzinēja virzuļi. Novietojiet virzuļa tapu ar starplikas gredzenu uz ierīces virzuļa tapas nospiešanai, uzvelciet vadošo uzmavu un nostipriniet to.
2. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 240 grādiem (der pat vienkārša mājas cepeškrāsns) un ievietojiet tajā savienojošo stieni, lai karsējot tās galva izplešas. Kad tas ir karsts, ātri noņemiet to un saspiediet to skrūvspīlē, uzlieciet virzuli un iespiediet virzuļa tapu caurumos. Kad savienojošais stienis ir atdzisis, ieeļļojiet to ar motoreļļu.
3. Uzstādiet virzuļa gredzenus.
4. Līdzīgā veidā salieciet atlikušos virzuļus un uzstādiet uz tiem virzuļa gredzenus.
5. Uzstādiet galvenos gultņu apvalkus īpašās cilindru bloka gultnēs. Ieliktņu uzstādīšanas izciļņiem jābūt saskaņotiem ar gultas īpašajām rievām. Pēc uzstādīšanas tos ieeļļojiet.
6. Kloķvārpsta ir uzstādīta cilindru blokā.
7. Pēc tam sakņu gultņu vāciņos jāuzstāda speciālas apakšējās uzlikas.
8. Ieeļļojiet kloķvārpstas sakņu kakliņus, kā arī uzlikas kloķvārpstas sakņu gultņu vāciņos.
9. Pēc tam uzstādiet gultņu vāciņus un ieeļļojiet to vilces pusgredzenus ar eļļu.
10. Uzstādiet aizmugures kloķvārpstas balsta aizmugurējos un priekšējos pusgredzenus.
11. Uzstādiet aizmugurējā saknes gultņa vāciņu un vāciņa skrūves, pēc tam nostipriniet tās ar griezes momenta atslēgu.
12. Noteikti pārbaudiet kloķvārpstas aksiālo atstarpi ar stiprinājuma asmeni. Ja atstarpe ir lielāka par 0,35 milimetriem, vilces pusgredzenus nepieciešams nomainīt pret biezākiem.
13. Pārbaudiet, vai kloķvārpsta ir pareizi samontēta, vairākas reizes pagriežot to ar roku. Pareizi samontētai kloķvārpstai jāgriežas brīvi, bez kavēšanās un vienmērīgi.
14. Ievietojiet savienojošā stieņa skrūves un klaņa gultņus, izlīdzinot gultņa mēlītes ar savienojošā stieņa iegriezumu.
15. Ieeļļojiet cilindra urbumus, kā arī virzuļus, gredzenus un klaņa gultņus.
16. Izmantojot īpaša ierīce Lai saspiestu virzuļa gredzenus, uzstādiet virzuļus cilindros. Cilindra numuram un klaņa numuram ir jāsakrīt.
17. Uzstādiet savienojošā stieņa gultņus savienojošo stieņu vāciņos. Pēc tam ieeļļojiet klaņa gultņus un kloķvārpstas kloķtapas.
18. Uzstādiet klaņa pārsegu, vispirms savienojot atzīmes uz savienojošā stieņa un vāka. Tādā pašā veidā uzstādiet atlikušos savienojošo stieņu vāciņus. Pievelciet uzgriežņus ar griezes momenta atslēgu.
19. Uzstādiet kloķvārpstas aizmugurējā eļļas blīvējuma turētāju. Centrējiet to un nostipriniet ar skrūvēm. Izvairieties no izkropļojumiem.
20. Uzstādiet un nostipriniet spararatu.
21. Uzstādiet atlikušās sastāvdaļas: ķēdes ratu uz kloķvārpstas, aizdedzes sadalītāja piedziņas zobratu, eļļas sūkņa piedziņas vārpstu un pašu eļļas sūkni, eļļas karteri un cilindra galvu. Pievelciet visas sastāvdaļas un detaļas ar skrūvēm.
22. Uzstādiet sadales vārpstu kopā ar gultņu bloku uz cilindra galvas. Nostipriniet ar skrūvēm.
23. Uzstādiet ķēdes spriegotāju un uzlieciet ķēdi. Uzstādiet ierobežojošo skrūvi.
24. Novietojiet ķēdi uz eļļas sūkņa piedziņas vārpstas ķēdes rata. Uzstādiet ķēdi arī uz sadales vārpstas ķēdes rata.
25. Uzstādiet ķēdes spriegotāju.
26. Uzstādiet sadales vārpstas sadales ķēdes vāku. Centrējiet to un nostipriniet ar īpašām skrūvēm. Uzstādiet un nostipriniet atlikušos elementus, mezglus un detaļas.

Kā redzat, dzinēja montāžas process prasa noteiktas zināšanas un instrukciju ievērošanu. Starp citu, dzinēja remonta, demontāžas un salikšanas instrukcijas ir ietvertas jebkuras automašīnas instrukcijās. Mēs arī iesakām izlasīt rakstu. Tas būs īpaši noderīgi iesācējiem autobraucējiem.

Uzmanību, tikai ŠODIEN!

CITI

Kā salikt gultu? Ja ir pieredze mēbeļu salikšanā ar savām rokām, tad gultas salikšana nebūs grūta.…

Kā ar savām rokām salikt skapi?Daudzi cilvēki, izvēloties mēbeles, cenšas ietaupīt naudu un pirkumu komplektē paši.…

Kā salikt sifonu?Sifons ir viens no galvenajiem kanalizācijas elementiem, kas atrodas zem izlietnes. Sifona dizains...

Kā salikt tualeti Uzsākot remontdarbus tualetes telpā, daudzi nolemj tualeti nomainīt pret jaunu. Pirms…

Automašīnas galvenajām daļām, piemēram, dzinējam, ātrumkārbai un citām, ir nepieciešama aizsardzība. Lai viņus aizsargātu...

Pēc eiforijas par auto iegādi laimīgā transportlīdzekļa pircēja prātā bieži vien...

Eļļas filtrs V automašīnas dzinējs paredzēti, lai palielinātu kalpošanas laiku motoreļļa un uzlabo efektu...

Kā noņemt dzinēja galvu?Dažos gadījumos kļūst nepieciešams noņemt un nomainīt dzinēja galvu. Iemesli...

Ja nepieciešams nomainīt eļļas sūkni, blīvi vai kloķvārpstu, tad vienkārši...

Kā noņemt kloķvārpstas skriemeli?Kloķvārpstas skriemeļa galvenais uzdevums ir pārvadīt griezes momentu no kloķvārpstas uz montējamo...

Kā uzstādīt virzuļus Virzuļa uzstādīšana dzinējā prasa uzmanību un noteiktas tehniskās zināšanas. Nepareiza uzstādīšana...

Kā salikt motoru Automašīnas dzinēja montāža ir viens no svarīgākajiem dzinēja remonta posmiem. Defekti un kļūdas nav...

Lielākās grūtības montāžas procesā rodas, montējot cilindra galvu. Tāpēc vairumā gadījumu galvas montāža ir jāuztic autoservisa darbiniekiem, jo ​​kļūdas iespējamība ir ļoti liela. Bet, ja kāda iemesla dēļ esat spiests uzņemties dzinēja montāžu pats, atcerieties, ka jebkuras dzinēja sastāvdaļas (ieskaitot iepriekšminēto cilindra galvu) remonts un montāža jāsāk ar visām nepieciešamajām pārbaudēm un mērījumiem.

Tajā pašā laikā visvairāk liela uzmanība jādod segliem. Fakts ir tāds, ka vārsta ligzda ir vissvarīgākais cilindra galvas elements. Tāpēc, montējot dzinēju, noteikti pārbaudiet vārsta un ligzdas saskarnes uzticamību un hermētiskumu - tad dzinēja darbības laikā gāzes noplūde no sadegšanas kameras būs minimāla, un kompresija būs maksimāli iespējama. Hermētiskuma pārkāpums šajā sakarā bieži izraisa bīstamu defektu parādīšanos, kas, savukārt, agrāk vai vēlāk novedīs pie neizbēgamas dzinēja detaļu iznīcināšanas.

Tāpat svarīgi dzinēja montāžas darbos izmantot tikai kvalitatīvākos un uzticamākos instrumentus – kļūdas un neprecizitātes neizbēgami izraisīs dzinēja darbības traucējumus un attiecīgi arī transportlīdzekļa darbības traucējumus. Un neaizmirstiet pirms montāžas sākuma pārbaudīt vārstu atsperes vai, pareizāk sakot, to brīvo garumu, kā arī saspiešanas spēku par noteiktu daudzumu - šiem rādītājiem jāatbilst dzinēja ražotāja norādītajiem.

Vārsta kāti jāieeļļo ar eļļu pat pirms uzstādīšanas galvā, un, uzstādot noņemamos vāciņus, nekādā gadījumā nepielietojiet tiem spēcīgu spēku. mehāniskā ietekme(dažiem dzinējiem tiem nav pieturas un tie ir viegli sabojājami). Lai dzinēju saliktu efektīvi, rūpīgi veiciet visas darbības, nesāciet darbu steigā un neaizmirstiet visas skrūves un stiprinājumus montāžas procesā ieeļļot ar eļļu.

Dzīve ir kustība. Mašīnas, kuģi, lidmašīnas – viss kustas. Katrs cilvēks zina, kas apvieno visas cilvēka radītās kustīgās ierīces - tas ir dzinējs (motors). Īsta dzinēja izgatavošana ir sarežģīts process, taču jūs varat izveidot nelielu motoru pats.

Jums būs nepieciešams

• - Emaljēta vara stieple. Eksperimentāli izvēlieties vadu, lai spole griešanās laikā nelocītu.
• - Piespraudes 2 gab (neemaljētas). Tapām jābūt izgatavotām no vadošiem materiāliem.
• - Elektriskā lente;
• - Magnēts (sastāvs: retzemju metāls un kobalts. Ir metālisks spīdums);
• - Akumulators (formāts D).

Instrukcijas

Noņemiet magnētu no bojātajām austiņām. Tie izmanto divu veidu magnētus: melnu gredzenveida un sudraba, līdzīgi kā planšetdatoriem. Derēs tikai otrā veida magnēts. Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vai mājdzīvniekiem to norīt!

Paņemiet parasto pirkstu (vēlams sāls, jo tā iekšējā pretestība ir lielāka, kas ir drošāk) kreisajā rokā un novietojiet to vertikāli ar plusu uz leju. Nekad neizmantojiet uzlādējamu akumulatoru vai litija akumulatoru. Piestipriniet naglas vai pašvītņojošas skrūves galu akumulatora pozitīvajam kontaktam tā, lai vāciņš ar magnētu karājas uz leju. Izmantojot kreiso īkšķi, piespiediet stieples gabalu uz akumulatora negatīvā spailes.

Ar labo roku viegli piespiediet stieples pretējo galu no sāniem uz magnētu, un tas sāks griezties. Turiet dzinēju šādā stāvoklī dažas sekundes, pēc tam izslēdziet to, pretējā gadījumā tas uzkarst. Nepieskarieties kustīgajām daļām un neļaujiet dzinējam apgriezties. palielināts ātrums. Visos gadījumos, ja jūtat vismazāko sasilšanu, nekavējoties izslēdziet motoru.

Pagrieziet magnētu otrādi un atkārtojiet eksperimentu. Jūs redzēsit, ka motors griežas pretējā virzienā.

Tagad mēģiniet mainīt akumulatora polaritāti. Jūs atklāsiet, ka tam būs tāds pats efekts - rotācijas virziens tiks mainīts. Ja vienlaikus apgriezīsiet gan akumulatoru, gan magnētu, nekas nemainīsies - darbosies princips “mīnus par mīnusu dod plusu”.

Video par tēmu

Avoti:

• Unipolārs motors

Tā sauktais niedru motors atšķiras no parastā kolektora motora ar tikai viena elektromagnēta un viena komutācijas elementa klātbūtni. Tās griešanās virziens tiek noteikts palaišanas laikā un pēc tam tiek saglabāts nemainīgs inerces dēļ.

Instrukcijas

Izjauciet bojātu elektromagnētisko releju, kura darba spriegums ir vairāki un darba strāva ir vairāki desmiti miliamperu. Uzmanīgi, lai nenoplēstu vadus, noņemiet no tā elektromagnētu.

Ņem divus pastāvīgais magnēts un cilindrs no nemagnētiska materiāla. Līmējiet magnētus pie cilindra tā, lai tie būtu tieši pretī viens otram. Tiem pašiem jābūt vērstiem uz āru (gan uz ziemeļiem, gan uz abiem dienvidiem). Līmei jābūt tādai, lai griežot magnēti neatdalītos no cilindra. Pagaidiet, līdz tas pilnībā izžūst.

Paņemiet divu anodu Zener diode ar stabilizācijas spriegumu aptuveni 25 V. Ja jums nav divu anodu Zener diodes, izmantojiet divas parastās ar vienādu stabilizācijas spriegumu. Savienojiet tos virknē, anodu ar anodu un izvadiet katodus. Paralēli elektromagnētam pievienojiet divu anodu zenera diodi vai tās ekvivalentu.

Pievienojiet elektromagnētu strāvas avotam ar spriegumu, kuram tas ir paredzēts, un novietojiet to pie viena no magnētiem. Vai viņš tika piesaistīts vai atbaidīts? Ja tie tiek piesaistīti, mainiet elektromagnēta polaritāti; ja tie tiek atgrūsti, atstājiet polaritāti nemainīgu.

Tagad atvienojiet elektromagnētu no strāvas avota un pēc tam pievienojiet to vēlreiz, bet šoreiz ne tieši, bet caur niedres slēdzi. Novietojiet elektromagnētu pie magnēta, kas atrodas cilindrā vienā pusē, un otrā pusē, stingri pretī pirmajam, pievelciet niedru slēdzi. Turklāt elektromagnēta asij jābūt perpendikulārai cilindra asij, un niedru slēdža asij jābūt paralēlai. Motors sāks griezties.

Izvēloties elektromagnēta un niedres slēdža pozīciju, kurā dzinējs darbojas droši. Nostipriniet tos šajā pozīcijā, izmantojot kronšteinus, kas izgatavoti no pieejamiem nemagnētiskiem materiāliem. Neatstājiet motoru darboties bez uzraudzības.

Avoti:

• Niedru motors

Elektromotori plaši izmanto dažādās ierīcēs un mehānismos, no mājsaimniecības ierīces uz automašīnām. Diezgan bieži modelēšanas praksē ir nepieciešams piegādāt ekspluatācijas modeļus ar motoriem. Vienkāršākais veids, protams, ir izvēlēties dzinēju ar nepieciešamajiem parametriem un iegādāties to veikalā, taču daudz interesantāk ir izgatavot to pašam no vienkāršākajiem materiāliem.

Jums būs nepieciešams

• - skārda sloksnes;
• - šujamā adata (pin);
• - koka bloks;
• - diegi;
• - nitro laka;
• - līme;
• - tērauda trose;
• - emaljēta stieple ar šķērsgriezumu 0,05 mm;
• - metāla šķēres;
• - āmurs;
• - lodāmurs.

Instrukcijas

Iepazīstieties ar elektromotora shēmu un tās uzbūvi. Tas sastāv no kronšteina, statīva, statora, armatūras, komutatora, otas un turētāja. Visas ierīces sastāvdaļas ir uzstādītas uz pamatnes. Tagad jūs varat sākt ražot dzinēju.

Armatūras asi izveidojiet no niķeļa stieples, kuras diametrs ir aptuveni 0,3 mm. Šim nolūkam der šūšanas adata vai tapa. Pusītes, kas veido enkuru, salieciet no plānas skārda sloksnēm, kuru platums ir 30 mm.

Katras enkura puses vidū izveidojiet rievu. Lai to izdarītu, koka blokā izgrieziet rievu, pēc tam uzlieciet uz tās skārda sloksni un uzlieciet 0,5 mm diametra stiepli. Tagad sitiet pa stiepli ar āmuru, lai izveidotu depresiju. Dariet to pašu ar otro daļu. Salokiet abas armatūras puses un pielodējiet tajās asi, iepriekš to nokonservējot ar lodāmuru.

Uztiniet kolektora cilindru ar ārējo diametru 2 mm no vītnēm, pārklājot tos ar līmi, lai tie nesadalītos. Uz apaļa metāla stieņa salieciet kolektora lameles (kontaktplāksnes) no biezas vara folijas. Armatūras iekšējās daļas (kur jābūt tinumam) pārklājiet ar diviem lakas slāņiem.

Armatūras rievās ievietojiet 480 stieples apgriezienus ar diametru 0,05 mm. Lai lodētu tik maza šķērsgriezuma vadus, ir ērti izmantot papildu uzgali, kas izgatavots no vara stieples, kas ir smails galā un aptīts ap lodāmuru.