Чем выставить зажигание на авто. Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

Наладка зажигания всегда знаменуется настройками контактной группы. Осуществлять ее надо в той ситуации, когда на автомашине эксплуатируется либо стандартный вариант зажигания, либо вариант транзисторного типа. Если же применяется система тиристорного типа, правильный размер щели между контактами не столь критичен. Узнаем, как проводится регулировка важнейшего элемента системы зажигания – трамблера. Ниже приводится также видео обзор.

Два основных способа настройки трамблера

Начнем с первого способа. Перед тем, как установить распределитель на место, обязательно следует выставить 1-й цилиндр силовой установки в положение ВМТ. Пальцем затыкается отверстие, куда входит СЗ 1-го цилиндра, и по ощущаемому давлению выталкивающего сжатого воздуха определяется ВМТ.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Чтобы поставить распределитель в данное положение, надо будет провернуть коленвал по ЧС до совпадения метки на колесе вала с меткой на блоке цилиндров. Узнать, какая из рисок является ВМТ, можно из руководства автомобилиста.

Обязательно следует вынуть крышку с трамблера. После этого бегунок провернуть таким образом, чтобы он был направлен на контакт в крышке 1-го цилиндра. Именно в такой экспозиции корпус распределителя ставится в ДВС.

Внимание. Если на распределителе поставлен шестеренчатый привод, его следует провернуть на тридцать градусов против ЧС, а только потом установить в двигатель.

В процессе установки трамблера в ДВС, бегунок следует шевелить по ЧС и против, чтобы распределить нормально сел на место. Бывает, что трамблер на место садится, но правильного направления бегунок не получает. В этом случае придется распределитель демонтировать, а затем поставить на место с учетом прежней ошибки.

Правильная, грамотная регулировка трамблера на 1-й цилиндр проводится так:

• Из распределителя следует вынуть главный бронепровод, после чего заземлить его на массу.
• Коленвал провернуть по метке до ВМТ.
• Подключить мультиметр к трамблеру, поставив прибор на 20 В прямого тока.
• Диагностировать зазоры контактной группы, а также состояние поверхностей.

Примечание. Надо будет вращать распределить сначала по ЧС до тех пор, пока не загорится индикатор мультиметра на 0,45. Затем провернуть трамблер в обратном направлении до показателя 12 В. В этом случае может раздаться также щелчок искры на массу.

Это и есть момент истины. В таком положении трамблер считается настроенным, его следует зафиксировать, поставить на место крышку. Бронепровод тоже следует не забыть поставить на место.

Второй способ настройки трамблера проводится на автомобилях, заправляемых горючим супер или 93. Данный способ рекомендуется проводить на работающем ДВС.

Итак, распределить проворачивается при запущенном двигателе против ЧС. В этом случае мгновенно повысятся обороты силовой установки, однако если продолжать вращение, двигатель будет функционировать неустойчиво. И именно в этот момент, когда мотор более не будет повышать обороты, распределитель надо медленно провернуть в обратную сторону.

Проверить работу, проведенную своими руками, можно следующим образом. Резко газануть ДВС – он не должен заглохнуть или остановиться на несколько секунд.

Тонкая настройка: грузики и пружины

Настройка грузиков начинается после этого. Это уже называется тонкой регулировкой трамблера. В данном случае идет настройка УОЗ, за что непосредственно отвечают корректоры – ЦНТР и ВК.

Первый, центробежный регулятор содержит два грузика и две пружины. При вращении распределительного ротора, грузики под воздействием ЦНТР силы расходятся по сторонам. В процессе этого сдвигается вал с кулачками или шторка (если система зажигания бесконтактная). Таким образом, контакты срабатывают заметно раньше.

В качестве противодействия ЦНТР силе выступают две пружинки, от которых зависит эффективное функционирование всей системы зажигания. Сами пружины разные, и это неспроста так сделано.

1. Первая пружинка длиннее, она в ответе за момент вступления в дело ЦНТР регулятора, осуществляющего натяжение. Одновременно с этим данная пружинка регулирует прямой угол до 1,2 тыс. оборотов в минуту, обеспечивая жесткость.
2. Вторая пружина короче, но она намного жестче первой. Корректирует момент излома, обеспечивая свободный ход.

Эксперты настаивают на том, что второй пружине должен быть обеспечен свободный ход. Однако некоторые автолюбители считают, что от этого возникает нестабильная работа ДВС на малых оборотах. Регулируется, якобы, натяжкой данной пружины.

Что касается ВК или вакуумного корректора, то он способствует возникновению опережения только во время функционирования первой камеры. Другими словами, когда речь идет о частичной нагрузке на силовую установку.

Сам по себе данный регулятор опережения создать не может ни на больших оборотах, ни при нагрузках. Это следует понимать. Да и на ХХ, кстати, тоже.

Видео ниже о работе грузиков на трамблере

Контакты

Если на автомашине задействован стандартный вариант зажигания, то до настройки, рекомендуется очистить контакты распределителя надфилем. После такой зачистки идет диагностика состояния контактов – в первую очередь следует убедиться в том, соприкасаются контакты между собой всей плоскостью или нет.

Контакты в некоторых случаях надо поднастроить. Коленвал проворачивается до того момента, когда дистанция между контактами не станет оптимальным. Винт-фиксатор контактов на подшипниковой пластине, отворачивается.

Вводится проставка, размер которой варьируется в пределах 0,4 мм. Вводится между контактами. Затем обеспечивается такая экспозиция, которая позволяет двигаться щупу не слишком свободно, но и не туго. Это положение обязательно фиксируется.

Примечание. Размер зазора можно проверить двумя проставками. Большая проставка не должна входить между электродами, тонкая – двигаться без особого сопротивления.

Проворот коленвала осуществляется спецключом. Можно также поступить следующим образом: поставить на 4-ю скорость, аккуратно подтолкнуть автомашину. Стартер при этом задействовать не получится, так как невозможно будет сформировать правильный поворот, а вот нужный размер зазора распределителя придаст нужное значение УЗСК. И в данном случае нельзя забывать, что критичен не угол, а сам зазор. По этой причине диагностировать регулировку очень важно. Значение должно быть в пределах 55/3 градусов.

Простейшая альтернатива – применить электротахометр с опцией измерений. Дабы воспользоваться этим прибором, требуется собрать распределитель, а после запустить ДВС. Сам электротахометр ставится в положение измерения.

Настройку зазоров повторяют при появлении сложностей. Существует еще один способ, однако он подразумевает обязательное измерение угла. Надо будет вытащить главный бронепровод, зацепить его к массе. Некоторые умельцы могут и не вытаскивать провод, проводя работы так. Однако в этом случае повышается опасность появления пробоя в катушке.

Касательно индикатора:

• Если проверять зажигание на стандартной системе зажигания, то все должно происходить так, как написано абзацами выше.
• А вот в процессе работы над зажиганием старого образца, индикатор мигать не будет из-за отсутствия токового ограничителя.

Внимание. В подобных случаях мультиметр заменяется на вольт-прибор. Он показывает либо 12 В, либо – 0.

Коленвал прокручивается по ЧС, проворачивается до тех пор, пока контакты не замкнутся. Об этом подробнее написано выше.

Настройка различными приборами

Существуют несколько видов проверки распределителя, каждый из которых подразумевает собственный прибор.

Стробоскоп

Один из популярных вариантов проверки – стробоскопом. Прибор цепляется к электросети автомашины. Обязательно снимается и заглушается шланг вакуум-корректора. Мотор заводится и прогревается до нужного градуса, при котором он уверенно будет держать обороты на ХХ. Затем ослабляется болт-фиксатор трамблерного корпуса, а свет стробоскопа направляется на коленвальное колесико.

Трамблер проворачивается до тех пор, пока риска на шкиве не встанет напротив метки на ГРС механизме. В этом положении фиксируется трамблерный корпус.

Лампочка

Обычная лампочка тоже может стать прибором для настройки. Является стандартным вариантом, инструкцию о проведении которой можно найти в публичной автолитературе. Главное – это наличие 12-вольтовой лампочки и двух проводов. Коленвал проворачивается как нужно, риска коленвального колеса ставится заданным образом, бегунок устанавливается напротив бронепровода 1-го цилиндра.

Подключение лампочки осуществляется так: после включения 4-й скорости, один из проводов соединяется с проводом, идущим от распределителя к катушке. Второй провод интегрируется с массой автомобиля. Также следует не забыть ослабить болт-фиксатор, а из крышки распределителя вынуть центральный провод.

Искра

Для опытных автолюбителей и профессионалов ориентиром для регулировки может стать искра. Коленвал ставится в правильное положение, вытаскивается главный бронепровод и ставится на расстоянии 5 мм от массы.

Опять же, болт-фиксатор ослабляется, после чего включается зажигание. Корпус распределителя проворачивается по ходу ЧС на 10-20 градусов. После этого трамблер аккуратно вращается обратно пока не пробьет искра. Это и есть момент истины – корпус трамблера фиксируется в данном положении.

На слух

Опять же, способ для опытных. Для некоторых случаев он не годится, так как дает не совсем точные показания. Однако данная настройка может помочь доехать до населенного пункта. Регулировка этого типа проводится следующим образом: ДВС запускается, болт-фиксатор ослабляется. Корпус проворачивается так, чтобы нашлось такое положение, при котором обороты силовой установки будут максимальными. Зафиксировать трамблер следует на несколько градусов по ЧС.

В завершении любого из вышеприведенных методов проводится итоговая проверка. Ее цель – сверить, продиагностировать конечные результаты. Они проверяются на машине, при езде. ДВС прогревается, на ровном участке дороги набирается скорость 40-50 км/ч. После задействования 4-й скорости, резко вдавливается педаль акселератора в пол. Автомобиль после характерных цоканий мотора, станет постепенно повышать скорость.

Если никаких звуков слышно не будет, придется провернуть распределитель против ЧС на одно деление. Эта процедура обязана проводится до момента, пока этот шум не появится.

Узнав, как отрегулировать распределить несколькими способами, можно значительно усовершенствовать свои знания в области авторемонта.

Смотрите видеообзор о том, как настроить трамблер, чтобы он лучше работал. Кстати, в видео описывается также процесс проведения модернизации.

Установка момента зажигания – это одна из основных настроек двигателя автомобиля. Неправильно выставленное зажигание (как в сторону опережения, так и в ) сразу же отражается на его работе в . Поэтому следует с особым вниманием отнестись к этой процедуре, особенно на переднеприводных автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Признаки неправильно установленного момента зажигания

Выстрелы в глушитель или карбюратор вот далеко не полный перечень таких неисправностей.

Следует учитывать, что аналогичные признаки возникают при неправильно или неисправном карбюраторе, неисправном клапанном механизме и т. д.

Цель установки момента опережения зажигания

Установить требуемый момент опережения зажигания, при котором основные характеристики работы двигателя автомобиля — мощность, приемистость, обороты холостого хода, расход топлива, будут в норме.

Инструменты для проведения работ

— Стробоскоп (простейший, без встроенного тахометра, можно купить в магазине за 200-300 рублей). Более продвинутый, со встроенным тахометром стоит несколько дороже.

— Тахометр (можно использовать встроенный в щиток приборов, можно подключить внешний (например, автотестер, мультиметр в режиме тахометра), можно ориентироваться на слух, при наличии опыта).

— Ключ накидной или рожковый. Либо соответствующая головка с трещоткой, или г-образный ключ. Размер на 10.

Подготовительные работы

— Прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры (85-90 0) .

— Устанавливаем минимальные обороты холостого хода (750-800 об/мин) .

Для этого вращаем винт «количества» топливной смеси на карбюраторе. Выставить минимальные обороты можно по тахометру, можно на слух. Если они соответствуют норме, то этот пункт пропускаем.

расположение регулировочного винта «количества» топливной смеси на карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем со штуцера на корпусе вакуумного регулятора опережения зажигания , на трамблере, силиконовую трубку подведения разрежения, идущую от карбюратора.

— Проверяем, приложив к ее отверстию палец, есть ли в ней разрежение. Его там быть не должно, так как по идее он должен включаться в работу на оборотах свыше 800. Если есть, немного уменьшаем обороты холостого хода (вращая винт «количества» топливной смеси на карбюраторе) пока оно не пропадет.

— Заглушаем двигатель.

— Отверстие в силиконовой трубке затыкаем мелким болтиком или просто сгинаем ее пополам (завязываем узлом).

— Ключом на 10 ослабляем три гайки крепления корпуса трамблера.

— Ищем на картере коробки передач лючок со шкалой и видимой частью маховика. Обычно он закрыт резиновой пробкой. Пробку извлекаем.

расположение смотрового лючка в картере сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Шкалу в лючке протираем тряпкой, чтобы на ней были хорошо видны установочные риски.

— Поворачиваем шлицевой отверткой маховик за шлицы его венца и находим на нем длинную поперечную установочную метку. Когда она стоит напротив треугольного выреза на шкале в лючке, то это значит, что угол опережения зажигания равен 0 0 , а поршни первого и четвертого цилиндров поднялись в верхнюю мертвую точку. Если она плохо видна из-за замасливания или загрязнения, протираем через лючок кромку маховика, пока не найдем ее. Можно выделить метку мелом.

метка установки угла опережения зажигания на маховике и шкала с градусами

— Проверяем та ли это риска (вдруг у вас маховик установлен неправильно). Проверку осуществляем по следующим меткам – длинная метка на маховике должна стоять напротив треугольного выреза на шкале, метка на шкиву распредвала — напротив выступа на задней крышке ремня ГРМ (чтобы их увидеть следует снять пластиковую крышку ремня ГРМ).

— Подключаем стробоскоп. Подключение осуществляем по инструкции к вашему стробоскопу, так как модели их бывают разные и способы присоединения их могут различаться в деталях. В основном подключение стробоскопа выглядит так – красный провод к выводу «К» (+) катушки зажигания, черный к «минусу» АКБ, или любой детали корпуса, металлический зажим на высоковольтный провод четвертого цилиндра (ближнего к трамблеру) .

порядок подключения стробоскопа

Установка момента зажигания (угла опережения зажигания)

— Пускаем двигатель, еще раз убеждаемся по тахометру, что обороты холостого хода минимальны.

— Направляем мигающий луч стробоскопа в лючок со шкалой.

— В свете луча стробоскопа длинная, выделенная метка на маховике должна находиться напротив нужного деления на шкале.

Каждое деление на ней соответствует одному градусу опережения зажигания.

Дно ее среднего треугольного выреза это ноль градусов.

Углы под 92-й бензин

На двигателе 2108 опережение зажигания (-1 0 ; +-1 0), 21081 (1 0 ; +-1 0), 21083 (1 0 ; +-1 0).

Углы под 95-й бензин

Для двигателя 2108 опережение будет составлять 1 градус – одна риска на шкале в сторону лобового стекла от дна треугольного выреза в ее центре, 21081 – 5 градусов (5 делений), 21083 – 4 градуса (деления). Допустима погрешность в один градус как в сторону уменьшения угла, так и его увеличения.

— Корректировку угла опережения зажигания осуществляем вращением корпуса распределителя зажигания (трамблера).

Вращением по часовой стрелке (если смотреть со стороны крышки трамблера) угол опережения увеличивается (зажигание становится более ранним), против, угол опережения уменьшается (зажигание становится более поздним). Можно сориентироваться по шкале с делениями и знаками «+» и «-» на корпусе трамблера. Вращая трамблер, мы перемещаем ее относительно выступа на корпусе вспомогательных агрегатов. В сторону минуса – зажигание делаем раньше, в сторону плюса, позднее. Одно деление этой шкалы равняется 8 0 . Поэтому крутим трамблер медленно, аккуратно и на небольшой угол.

корректировка угла опережения зажигания трамблером

— Добившись нужного угла опережения зажигания глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп, закрепляем трамблер.

Проверка правильности установки момента зажигания

— При нажатии на педаль «газа», на прогретом двигателе, на холостом ходу, не должно ощущаться «провалов» в работе.

— При резком нажатии на педаль «газа», при движении со скоростью 45-50 км/ч, на ровном участке дороги, на четвертой передаче должна ощущаться кратковременная детонация (3-5 сек). «Стук пальцев» другими словами. Если ее нет, зажигание позднее, если есть и никак не проходит, зажигание слишком раннее. Корректируем ситуацию небольшим вращением трамблера в ту или иную сторону. После чего проводим проверку еще раз.

Примечания и дополнения

— Если длинная установочная метка на маховике не стоит на месте напротив шкалы в лючке, а постоянно дергается и смещается значит у вас возможно проблемы с трамблером (распределителем зажигания), регулятором напряжения в генераторе, катушке зажигания, высоковольтных проводах. Возможен так же незначительный пробой проводки.

— Если автомобиль едет тупо после данной регулировки, то эксперементируем с установкой угла опережения. Чаще всего обычно приходится зажигание делать пораньше (увеличивать угол опережения зажигания). В сети Интернет встречаются описания регулировок с увеличением угла до 10, 12 и даже 25 градусов. В любом случае показателем правильно выставленного момента зажигания будет являться легкая детонация при нажатии на газ на скорости 45-50 км\ч, хорошая приемистость и отсутствие провалов.

Многие начинающие автолюбители не знают, как выставить зажигание на своём четырехколесном друге. Для начала, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, как устроено зажигание и каков принцип его работы.

Насколько важно отлаженное зажигание?

Сначала о банальном – именно с помощью зажигания мы можем завести автомобиль. Оно необходимо для создания искры, а если быть точным, целого искрового разряда. Он, в свою очередь, распределяется по всем , всё это должно произойти в определенный такт работы двигателя. Если двигатель бензиновый, то для генерации заряда используется искра, если дизельный, то возгорание произойдет не от искры, а в момент наибольшего сжатия, то есть система зажигания от искры как бы и не нужна. В дизеле поворот ключа зажигания приводит к активации системы сжатия и правильного вбрызгивания горючей смеси в мотор.

Зажигание в автомобиле может быть реализовано тремя способами: контактным, бесконтактным и с помощью микропроцессора. В случае контактной системы за накопление энергии в отвечает прерыватель-распределитель (трамблер), в бесконтактной – транзисторный коммутатор, а в последнем варианте системы зажигания за этот процесс отвечает электронный блок управления. Затем катушка преобразует напряжение с 12 В аж до 30 000 В, отсюда и рождается искра, которая в подходящий момент подается на свечи. Точнее всего этот процесс происходит, конечно, в электронной системе, поэтому и регулировка для нее нужна намного реже. Как нетрудно догадаться, сбой зажигания будет заключаться в нарушении какого-то из этих этапов.

Как правильно выставить зажигание – ищем признаки неисправности

После того, как вы получили представление о принципе работы автомобильного зажигания, перейдем к описанию случаев, когда может понадобиться его регулировка. Некорректную работу зажигания будет видно сразу, автомобиль начнет часто глохнуть, особенно во время поездки, а не только при пуске мотора. Хотя и при старте у вас будут периодически возникать буквально мистические моменты, когда авто сразу после первого рывка заглохнет и тут же, как ни в чем не бывало, заведется по первому требованию и благополучно поедет, но через пару километров повторит этот «кульбит».

Если у вас карбюраторный двигатель, то стоит обратить внимание на сам карбюратор, он тоже может быть не совсем в порядке, и зажигание тут будет ни при чем. Он может периодически издавать резкие звуки, похожие на выстрел, их трудно не заметить. Так что перед тем, как выставлять зажигание, убедитесь, что неполадки скрыты именно в нем. Потому что зажигание не стоит выставлять лишний раз, это не пойдет автомобилю на пользу . Если у вас дизель, то у вас может активно выходить черный дым из трубы. Стоит обратить внимание, что данная проблема не является безальтернативным признаком неправильно выставленного зажигания, которое у дизеля и вовсе устроено по-другому.

Прислушиваемся к работе автомобиля

Итак, теперь перейдем к самому главному: как правильно выставить зажигание? В целом, это не сложно, вам просто необходимо соблюдать приведенную инструкцию. Выставьте наружный контакт трамблера на первый цилиндр (для семейства ВАЗ) или на специальную метку (для иномарок). Номер цилиндра или спецметку, чаще всего, вы сможете легко найти, когда залезете под капот, или посмотрите в описании к автомобилю, где именно их искать. Также озаботьтесь, чтобы все метки на шкиве коленчатого вала и штыре блока цилиндров совпадали. После этого можно открутить крепления трамблера и снять его, напоследок запомните, куда (номер цилиндра) указывала его разностная пластина, то есть отметьте для себя положение бегунка.

Как только вы сняли прерыватель-распределитель, ни в коем случае не вращайте шкив коленвала!

Теперь нам необходимо установить метку на шкиве генератора. Здесь нам пригодится универсальный ключ, которым мы сможем воспользоваться для разворота гайки храповика. Если метка находится далеко, то при помощи прокрутки стартера нам необходимо приблизить шкив к максимальному расстоянию. Чтобы было удобнее, обозначьте метку на шкиве мелом. Возьмите индикаторную отвертку и определите . Для этого вам понадобится подсоединить один щуп индикатора к контакту низкого напряжения трамблера, а другой щуп – соединить с массой. Далее включите зажигание и, используя ключ, плавно поворачивайте храповик до того момента, как загорится лампочка индикатора.

Теперь стоит проверить момент зажигания, поэтому соберите систему и закройте крышку трамблера. Прогрейте автомобиль и наберите скорость до 50 км/ч, включите 4 передачу. Затем нажимайте педаль акселератора, после этого должна возникнуть детонация. Будьте внимательны, составляет примерно от 1 до 3 секунд. Если детонации не возникло, вам стоит увеличить угол опережения зажигания, поворачивая распределитель против часовой стрелки. И если детонация долгая, то необходимо угол, наоборот, уменьшить по часовой стрелке. С карбюратором все понятно, но как выставить зажигание на дизеле? Принцип остается таким же, от вас требуется установить поршень (аналог бегунка в системе зажигания дизеля) на первом цилиндре, но демонтировать придется декомпрессионный механизм и некоторые части рядом находящихся систем.

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — "это своевременная подача через свечу - искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь". Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв , расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный . То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.
Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил "хватает".
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией .
Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента . Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс . Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

Рабочий угол опережения зажигания в большинстве D моторов 12 градусов , так же рекомендуется не выходить за пределы 10 и 14 градусов (14,12,10 — подряд идущие 3 метки на шкиве). Почему обсуждаемый "объект" называется именно углом? Полная работа двигателя это 4 такта. Наполнение, сжатие, работа, выпуск газов. Поршень вниз, поршень вверх, поршень вниз, поршень вверх. Шатунный механизм поршня связан с коленвалом и шкивом. Тем самым за 1 оборот коленвала (шкива) происходит опускание и поднятие поршня. Полная работа совершается за 2 оборота коленвала. Шкив круглый, и если его разделить на сектора по 360 градусов, то станет ясно что за 0 принята верхняя мертвая точка — ВМТ метка, четвертая отдельная метка идущая после 3х первых указывающих на базовый угол опережения зажигания УОЗ.

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп . Один провод идет на + АКБ, другой на - АКБ. Третий провод это обычно прищепка или "крючок" с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это "Джет-сенсор" и "Орион СТ-01" .
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM . Выключите зажигание. Подключите + и - стробоскопа к АКБ . а прищепку-датчик "оденьте" на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки , очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine . Двигатель должен быть максимально разгружен . Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через "мишень" на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно "сдвинуть" вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine .

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает , зажигание стремится к ВМТ (14-12-10... градусов.). Это более позднее зажигание , необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает , зажигание стремится от ВМТ (10-12-14... градусов.) Это более раннее зажигание , необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что "УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру". Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии . При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.
Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно.
Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил... Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14... а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол. Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Полезные советы: Затягивайте болты строго по схемам, от середины в сторону и в несколько подходов. Полный список советов

На большинство вопросов вам может помочь сообщество

Зажигание автомобильных бензиновых двигателей - это процесс образования искр на электродах свечей зажигания, поджигающих смесь в камере сгорания. От момента зажигания напрямую зависят эффективность процесса сгорания топлива, да и работоспособность двигателя в целом, поэтому опережение зажигания должно быть выставлено в самое оптимальное для вашего автомобиля положение. Регулировка опережения зажигания производится при помощи стробоскопа и набора ключей - инструментов, имеющихся в любом автомагазине.

Шаги

Часть 1

Принцип работы системы зажигания

Выясните, требуется ли вашему автомобилю регулировка зажигания. Большинство современных машин оборудовано системами электронного управления зажиганием, не имеющими никаких регулировок. Но для эффективной эксплуатации более старых автомобилей с четырехтактными двигателями требуется периодическая подстройка опережения зажигания, гарантирующая своевременное искрообразование.

• Если во время работы двигателя появились признаки неполадок системы зажигания (например, стук пальцев, детонация или слишком раннее/позднее зажигание), то автомобиль необходимо отвезти к мотористу либо выставить зажигание самостоятельно.

1. Что такое рабочий цикл двигателя. Под четырьмя тактами работы двигателя внутреннего сгорания подразумеваются впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Зажигание происходит на границе тактов сжатия и рабочего хода - в этот момент свеча вырабатывает искру, поджигающую топливную смесь. Энергия, высвободившаяся в результате горения, толкает поршень, который, в свою очередь, вращает коленвал двигателя.

   • Свеча должна дать искру в момент, когда поршень, двигаясь в процессе такта сжатия, почти достиг положения, называемого «верхней мертвой точкой» (ВМТ). Со временем момент срабатывания свечи может немного сбиться, уменьшив время эффективного действия искры. Промежуток между воспламенением смеси и достижением ВМТ называется опережением зажигания; его значение определяется по нумерованной шкале, нанесенной на маховик двигателя.

2. Разберитесь в обозначениях угла опережения зажигания. Найдите на передней части маховика шкалу меток; ее нумерация представляет собой ряд цифр, убывающий до ноля , а затем снова возрастающий. Как правило, заводские установки таковы, что когда первый цилиндр находится в ВМТ, видна нулевая отметка. По мере увеличения оборотов двигателя угол опережения зажигания меняется; получившийся диапазон требует периодической проверки и регулировки при помощи стробоскопа.

   • Цифры на шкале слева от ноля обозначают движение поршня вниз, а справа - соответственно, вверх. Перемещение маховика вправо делает зажигание более ранним, а влево - более поздним.

Часть 2

Проверка угла опережения зажигания

1. Подключите стробоскоп. Подсоедините провода питания стробоскопа к клеммам аккумулятора и прикрепите датчик стробоскопа к высоковольтному проводу свечи первого цилиндра. Для получения более точных инструкций по подключению стробоскопа изучите руководство по эксплуатации своего прибора.

   • Стробоскоп короткими вспышками освещает шкалу на вращающемся маховике, высвечивая конкретную метку, соответствующую углу опережения зажигания, при котором свеча дает искру. В момент вырабатывания искры датчик посылает сигнал в стробоскоп, который включается и освещает цифру, появившуюся в данный конкретный момент времени.

2. Попросите помощника добавить оборотов. Для проверки угла зажигания и наблюдения за процессом вам потребуется ассистент, который бы нажал на педаль газа, пока вы будете разглядывать шкалу при свете стробоскопа. Ну и, конечно же, предварительно вы должны надежно припарковать свой автомобиль, а в процессе работы - держать руки подальше от движущихся частей двигателя.

3. Направьте свет стробоскопа прямо на маховик и найдите цифру. Несмотря на то, что маховик вращается, вспышки стробоскопа должны четко высветить определенную цифру. Это - значение угла опережения зажигания в градусах. Также запомните положение этой цифры - справа или слева от ноля.

   • В процессе увеличения оборотов момент появления искры должен немного измениться. Это нормально, ведь зажигание работает нелинейно, и с увеличением скорости в значение угла опережения зажигания вводится поправка.
   • Для определения суммарного угла опережения необходимо раскрутить двигатель хотя бы до 3500 об/мин. Только в таком случае вы добьетесь того, что к начальному значению угла опережения зажигания добавится поправка.

4. Не забудьте про вакуумный регулятор опережения зажигания, если он у вас установлен. Во время работы двигателя вакуумный регулятор вносит поправку в значение угла опережения зажигания, поэтому перед запуском двигателя его нужно отключить. Для этого на заглушенной машине сначала ослабьте болт крепления корпуса трамблера, а затем на время проверки и регулировки угла опережения зажигания снимите с вакуумного регулятора трубку и заткните ее куском материи.

   • На малых оборотах вакуумный регулятор вносит в угол опережения зажигания лишь незначительные поправки, потому что в таких условиях мембрана внутри регулятора перемещается на небольшое расстояние.

5. При необходимости отрегулируйте угол опережения зажигания. Теперь, когда вы узнали действующую величину угла опережения зажигания, как понять, нужна ли регулировка? Каждой конкретной модели автомобиля соответствует свой угол опережения зажигания; это зависит от типа двигателя, года выпуска, трансмиссии и многих других параметров. Чтобы понять, требуется ли дополнительная регулировка угла опережения зажигания, выясните паспортное значение этого параметра для своего автомобиля и, сравнив это число с полученным значением, при необходимости проведите настройку.

   • Если вы не знаете требуемого угла зажигания, то обратитесь за помощью к автомеханику или работнику автомагазина, чтобы они поискали по своим справочникам значение этого параметра для вашего автомобиля.

Часть 3

Регулировка угла опережения зажигания

1. Ослабьте болт крепления корпуса распределителя зажигания (трамблера), чтобы его можно было свободно вращать. Для регулировки угла опережения зажигания вам нужно будет поворачивать трамблер в том или другом направлении, в зависимости от того, потребуется ли вам более раннее или более позднее зажигание.

   • Если бегунок вращается по часовой стрелке, то при повороте корпуса трамблера против часовой стрелки вы устанавливаете более раннее зажигание, и наоборот. Возможно, прежде чем вы разберетесь, придется немного повозиться; тут и пригодятся помощники: один будет газовать, другой - проверять метку, а третий - крутить трамблер.
2. Не забывайте, что вы работаете под открытым капотом своего автомобиля при включенном (или выключенном) двигателе. Предпримите все необходимые меры безопасности, в том числе наденьте защитные перчатки и закрытую обувь, а также не надевайте свободную одежду, которая может быть затянута движущимися частями двигателя.

Предупреждения

• Внутренние детали трамблера находятся под высоким напряжением системы зажигания. В случае неисправности трамблера или свечей попытка отрегулировать зажигание на работающем двигателе может вызвать весьма болезненный удар током.
• Перед проведением работ, связанных со снятием подверженных нагреву частей двигателя, обязательно подождите, пока мотор остынет.