Блог › опоры

Четырёх колёсная повозка - удобное средство передвижения, но при отсутствии независимой подвески, желательно на каждое колесо, повозка будет простой грузовой телегой. Современный транспорт лишен недостатка жёсткости и прочности конструкции, отсутствия амортизирующих элементов, позволяя ощутить полноценный комфорт от езды и обеспечить безопасную транспортировку грузов.

Комфортабельность передвижения авто зависит от эффективной работы четырёх опор — стоек передней подвески и задних амортизаторов, деталей, участвующих в гашении колебательных движений кузова авто при перемещении по дорожным ухабам. Повреждение деталей подвески неизбежно при интенсивных условиях эксплуатации транспортного средства. Неисправные стойки, а тем более полное отсутствие опор стоек семейства десятой модели ВАЗ, будут передавать усилие обратного действия амортизаторов в точки установки опор кузова.

Опоры стоек для ВАЗ 2110, 2111, 2112 служат упорами при сжатии стоек, не позволяя автолюбителю измерить глубину дорожных ухабов, смягчая ощущение свободного полёта от верхней точки ямы до соприкосновения колеса с противоположной стенкой. Опоры выступают в качестве крепления стоек, жёстко удерживая их, независимо от дорожных условий. Данный компонент, соединяя подвеску с кузовом транспорта, служит изолирующим элементов проявления шума и снижает вибрирование подвески, уменьшая раздражающее воздействие ухабов на корпус при движении. Не следует забывать про основную функцию передних опор стоек 2110, ВАЗ 2112 - обеспечение момента вращения стойки подвески, то есть передняя опора несёт функцию поворотной конструкции, имея в составе подшипник и опорную пластину, выступает в качестве шаровой опоры. Подшипник необходим для оперативного управления, позволяя плавно изменять направление движения транспорта, совершать повороты и двигаться по неровной местности, неся на себе основную тяжесть шасси, выдерживая усилие продольного сжатия амортизаторов, проявляющегося при езде по ухабам.

Вазовские опоры стоек для десятого семейства не самодостаточные детали. Они не в состоянии самостоятельно выполнять функцию опоры и подшипника. Данный элемент подвески дополняет амортизатор и стойку крепления, сохраняя твёрдость положения независимо от протяжённости ухабистой дороги. Все детали подвески совместно способны обеспечить эффективную жёсткость компонентов шасси и поглощать удары. Способность опор выдерживать значительные удары является критически уязвимым местом, подверженным значительным повреждениям. Опоры стоек подлежат проверке на регулярной основе, во избежание случаев не предусмотренной замены. При осмотре проверяем плотность изолирующего материала, наличие потёртостей, выдавливания и порезы каучукового материала.

Основные причины износа опор стоек 2110, 2111, 2112:

значительный период эксплуатации элемента;
снижение плотности каучукового материала;
появление глухого стука;
проявление незначительной вибрации;
трудность прохождения поворотов;
невозможность установить корректный угол развал-схождения колёс;
повышенное истирание шин.

При значительном разнообразии выбора опор стоек для авто предпочтение отдаём оригинальным изделиям. Но если автолюбитель предпочитает спортивный стиль езды, то заводские детали опор стоек лучше заменить, установив усиленные изделия спортивной подвески, предназначенные для жёсткой трассы. Элементарное правило замены заключается в том, что если заменили стойки и спиральные пружины из-за возраста или износа, то заменяем и опоры стоек, так как единовременная замена неисправных деталей избавляет от проведения повторной разборки узла и повышает надёжность транспортного средства.

Опоры амортизаторов необходимы для повышения качества связей между амортизатором и подвеской транспортного средства. Опоры амортизаторов и амортизаторы в частности могут подвергаться различным ударным нагрузкам и вибрациям.
По этой причине замена опор стоек ваз 2110 и амортизаторов совместно способствует лучшему сцеплению колёс с дорогой, при этом управляемость авто становится лучше. Помимо этого увеличивается термин эксплуатации амортизаторов, а кузов надёжно защищается от разрушения и ударов.
Одним словом, замена опоры стоек ваз 2110 – процесс ответственный и важный.

Для чего нужна опора

Опора амортизатора ещё по-другому называется подушкой амортизатора или подушкой амортизационной стойки. За счёт этой детали происходит крепление амортизатора и его шток к кузову машины.

Примечание! При движении машины на неё часто воздействует ударная сила ям на дороге и ухабов. В данном случае крайне важно снизить эти ударные нагрузки, которые не должны доходить до кузова авто.

Именно с этими проблемами справляются опоры амортизаторов и сами амортизаторы, которые закрепляются не напрямую, а посредством опор. Их можно увидеть при открытии капота машины.
Как правило, они располагаются справа и слева над колёсами машины.В частых случаях опора амортизатора может состоять из резиновой прокладки, которая гасит удары с вибрациями, и подшипника разной формы.
Как правило, всё зависит от конструкционных особенностей расположения деталей. В опоре подшипник качения необходим для снижения силы трения штока амортизатора при повороте машины.

Признаки износа опоры

Основным «симптомом» износа опор является глухой стук об кузов машины при пересечении дорожных неровностей:

Надо попробовать визуально выявить неисправность амортизационных опор. Для проведения осмотра нужно открыть капот.
Сразу замечаются изменения, если резинка опоры находится не на своём месте. Если она деформирована или повреждена, придётся заменить опоры.
Если замену опор провести несвоевременно, они могут влиять и снижать термин эксплуатации амортизаторов, приводя к поломке . Чтобы этого не произошло, при замене амортизаторов нужно одновременно менять опоры.
Как правило, замена амортизаторов с опорами будет стоить дешевле. Отдельная замена опор стоит практически столько же, сколько и замена самих амортизаторов.

Верхние опоры выходят из строя по двум причинам

Верхние опоры амортизационных стоек, установленных на машинах ВАЗ, характеризуются надёжностью и долговечностью. Часто менять такие детали не придётся, но иногда без этой процедуры не обойтись.
Обычно меняют верхние опоры по двум причинам:

Первая причина заключается в трещинах и разрывах резиновой части. Это может произойти за счёт старения резины.
С первого взгляда нет ничего серьёзного, но опора, находящаяся в подобном состоянии намного хуже будет снижать шум и удары во время движения транспортного средства.
Вторая причина более явная, она более раздражительная. Это касается поломки подшипников верхней опоры.
Такая ситуация может происходить чаще, нежели обрыв резинового элемента, при этом добавляется больше беспокойства.

Примечание! Стоит заметить, что опора с повреждённым подшипником стучит довольно сильно, даже если на дорогах незначительные неровности. Это раздражает нервную систему водителя, наверняка сразу появляется желание заменить верхние опоры.

Самостоятельная замена

Не обязательно менять верхние опоры стоек на машинах ВАЗ на СТО, так как все работы реально выполнить самому, при этом сам процесс вряд ли вызовет какие-либо трудности. Главное, правильно подготовиться к осуществлению ремонта.
Это касается не только изучения материала теории или просмотра видео, но и покупки или аренды необходимого инструмента.

Инструменты

Итак, подобные работы не выполнимы без стяжек для пружин. Также нужно в обязательном порядке обзавестись специальным ключом, позволяющим сдерживать шток стоек при откручивании гаек.
В тех ситуациях, когда стоковую стойку ранее перебирали, при этом меняли вкладыш, шток нужно удерживать при помощи шестигранника размером «6». Если нет возможности применять этот инструмент, можно действовать, применяя более доступные средства.
Конечно, лучше его купить, стоит он недорого, при этом раскручивать гайки штока намного легче и комфортнее.Помимо этого не обойтись без универсального съёмника для рулевых тяг, запечатленного на фото.

Этот инструмент, конечно, не является обязательным, так как для распрессовки рулевого наконечника можно воспользоваться молотком или монтировкой. В некоторых случаях палец сильно затянут, поэтому стучать по поворотному рычагу нужно будет долго, прилагая больше силы, а это в свою очередь не очень хорошо сказывается на его общем состоянии.
Только от мастера зависит, нужно покупать универсальный съёмник или нет.

Примечание! Для замены верхней опоры на автомобилях ВАЗ 2110 потребуются и другие приспособления, к примеру, торцевой или накидной ключ на 13, 17, 19 и пассатижи.

Запчасти рекомендуется выбирать из ассортимента, которым располагает российская фирма СЭВИ. Все изделия и опоры в частности, от данного производителя отличаются высоким качеством, они уже успели завоевать доверие автомобилистов.
Как указывалось выше, прежде чем приступить к работам, нужно обзавестись необходимыми инструментами, обратим внимание на список рекомендуемых приспособлений:

накидные ключи размером 17,19, 22;
торцевая головка размером 13, 17, 19;
рожковый ключ на 9;
молоток;
монтировка;
стяжка для пружин;
домкрат;
трещоточные рукоятки и воротки.

Процесс замены

После подготовительных работ приступают непосредственно к самому процессу замены опоры на машине ВАЗ.
Итак:

Сначала нужно распустить колёсные болты.

Примечание. Гайка штока амортизационной стойки опускается специальным ключом, но её не следует сейчас раскручивать полностью. Если вкладыш менялся, рекомендуется использовать торцевой ключ на 10 и шестигранник. Ключом на стоковый амортизатор пока нет необходимости пользоваться.

Далее с помощью домкрата поднимается автомобиль и снимается колесо.
Расшплинтовывается и откручивается гайка рулевого наконечника. При помощи съёмника распрессовывается палец наконечника. От стойки отсоединяется тормозной шланг.
После этого можно выполнять работы, исходя из трёх вариантов.

Замена тремя способами

Первый вариант считается самым лёгким, но, несмотря на это он имеет один небольшой недостаток, стойку нужно снимать отдельно от поворотного кулака. В данном случае придётся откручивать два крепёжных болта стойки, при этом один из них регулировочный.

Примечание! Перед откручиванием этих болтов нужно сделать на регулировочном болте и на стойке несколько отметок.

Это необходимо для контролирования угла развала переднего колеса, возможно будет не стопроцентная точность, но отклонения будут минимальными.

Итак:

Второй способ является более трудоёмким, но в этом случае не придётся затрагивать развальные болты. Выполняя работы с помощью этого способа, не нужно будет снимать стойку совместно с поворотным кулаком.
В процессе выполнения работ потребуется раскручивание гайки передней ступицы, а также тормозной суппорт.
Помимо этого не обойтись без раскручивания шаровой опоры. По сути, действия осуществляются по такому же принципу, как и в деле со сменой подшипника передней ступицы.
Одним словом, здесь нет ничего сложного, нужно только больше повозиться. Для работы понадобится крепкая головка на 30, оснащенная воротком и длинной трубой.
Не имея такой инструмент, достаточно сложно будет открутить гайку подшипника.
Третий способ идеально подходит для мастеров, у которых отсутствует желание раскручивать много болтов и перебирать детали. Этот вариант подразумевает замену верхней опоры без съёма стойки с машины.
Для того чтобы грамотно выполнить процесс, нужно:
Установить на пружины стяжки. Нижний конец этой стяжки закрепляются за стойку, а верхний – за пружинный виток.
Далее потребуется сжать пружину.
Откручиваются три крепёжные гайки верхней опоры, и стойка максимально низко опускается, насколько позволяют рычаги подвески.

Примечание. Таким образом, можно хитрым способом достать опору и таким же методом её установить.

Описанный способ является, конечно, лёгким, но в какой-то мере есть риск повреждения деталей, поскольку для таких действий потребуется определённый опыт и ловкость. Стяжки, поставленные этим методом, могут быстро слететь и нанести серьёзную травму.
Особенно опасно, когда стяжка слетает при открученной опоре.

Примечание! Несмотря на то, какому варианту отдаётся предпочтение, подготавливаться нужно одинаково.

Наносят контрольные отметки, откручивают и вынимают болты. Отсоединяют стойку от поворотного кулака.
Откручивается три крепёжные гайки на опоре.
Стойку снимают и фиксируют в тисках. Стяжки пружин устанавливают друг против друга, после чего пружина снимается.
Эти действия нужно сделать до того, как стяжка будет болтаться между чашками.
Окончательно откручивают гайки штока амортизаторов, снимают опоры и устанавливаются новые изделия.

Примечание! Сборка должна осуществляться в противоположном порядке, при этом устанавливаются метки. На этом этапе работ требуется смазывать развальные болты, поскольку они часто прикипают, чего не должно быть.

Как видим, своими руками можно заменить опоры стоек ваз легко и просто. Главное – это делать все так, как прописывает инструкция.
Таким образом, опоры на стойки, цена на которые сегодня не столь высока, можно заменить самостоятельно. Кроме того, это поможет неплохо сэкономить, ведь услуги в автосервисах тоже не дешевые на сегодняшний день.

› ОПОРЫ

Предлагаю сделать статистику кто на чего порекомендует, желательно с коментом

Куплены страна производитель, дата, магазин, сколько откатались, стиль езды
И свои впечатления и будущее предрасположение

Я думаю это поможет в выборе, если администрация против можно удалить
СЭВИ
СС20
Fenox
Асоми
Трек
HOLA Голландия
Evolex
ШС незнаю

Для раздумий Atom.DP подкинул хорошую статейку по поводу выбора
За что ему Большое спасибо

Согласен, не до конца то же что и ваз, но как по мне то схожа, если не прав то пролей истину, что бы другие тоже знали, а не боялись показаться не знающими…

конструкция Асоми
"Если кто то еще находится на стадии заблуждения и думает, что опоры, подобные Асоми, впервые придуманны, а тем более изобретенны россиянами, то он далек от истины.
Такого вида опоры уже давно ставят и ставили на Шевралет, на Опелях, Фольксвагенах.
Не покупайтесь на рекламные буклеты, где расположенны Патенты и Свидетельства, потрудитесь почитать на что патент:
Если на полезную модель, то это не что иное как рационализаторское предложение;
Если свидетельство на товарный знак, то вы каждый можете зарегистрировать подобный (масонский) знак и потом трести им где угодно.
Там есть и патент на изобретение, пусть даже так.

Возьмите опору в руки или посмотрите на чертеж, это пожалуй один из наиболее удачных конструкций опор на нашем рынке.
В основном поражает долговечность и отсутствие конструктивных ошибок (нет таких страшных последствий как от некоторых наших образцов).
Основной недостаток, который сформировал наш рынок - это дикая цена!
если посчитать по отдельности составляющие и производство, то цену можно сократить примерно вдвое.

По своей конструкции Асоми мало чем отличается от штатных опор. Конечно в дальнейшем мы рассмотрим как она работает.

Представьте себе армейскую кружку без дна и вставьте в неё воронку, все остальное заливается резиной.Теперь ставим все это на стол воронкой книзу и давим сверху, как будьто давит вес авто.
Выдавливаемая резина, сначала получит вертикальное перемещение, а потом начнет ложиться на конусную часть воронки-все дальше резину не выдавит на верх никогда, к сожалению и вертикальных мягких перемещений тоже не будет, потому что мы не ездим в условиях невесомости. Так или примерно так устоенна опора Асоми.

Теперь более конкретно: Асоми поставили подшипник радиальноупорный вот так он примерно выглядит

Резина, заполняемая пространство между наружной и внутренней обоймами изготовлена на основе натурального каучука(падки все таки мы стали на натуральность).

Теперь несколько слов о работе опоры. Выше было сказанно, что при нагрузке резина просто "растекается", ложится на конус снизу и в последующем практически работает как резина на сжатие(ну накаченная шина).
Она теперь никогда не вылезет на верх! Она не работает как мембрана(восьмая опора), она работает на сжатие.Да для выхода ее из стоя надо долго ждать. Но! получается то жестче чем на штатной!
Хочу отдельно выделить эту мысль. При малых перемещениях, при такой опоре, возникающие силы сопротивления(реакции резины) возрастают прогрессивно(проще, например, квадратично), то есть довольно круто, ну, представьте себе сжать кусок резины-да, жестко.
Теперь, что пишет АСОМИ(!):"Мягкая и прогрессивная(?!) осевая характеристика…Резину сжали весом авто получили крутую зависимость силы от перемещения и даже изобразили ее на графике, но назвали ее "мягкой".Ну это ли не обман потребителя.Конечно молодой человек увидев три графика, а один из них самый крутой, конечно выберет его, тем более он самый мягкий!
Таким образом опора Асоми, по моему мнению, если упростить состоит из подшипника, армирования (сталь) и резины, а стоимость в три раза дороже штатной.
Мы сами хотели чтобы резиновый демпфер на штатной опоре не выдавливало, пожалуйста, получите, они сжали эту резину внизу и сказали что сжатая резина имеет мягкую, прогрессивную характеристику.Конечно, в описании и на самом деле сверху опоры имеется 24(!)резиновых зуба и конечно же много численные исследования показали, что их должно быть именно 24 и не 25 и не 26- они обеспечивают необходимую энергоемкость при отбое(!).Очень хорошо написанно про подшипник опоры(это касается подшипников всех опор), что осевые зазоры в 0,150мм не приводят к стуку.
Я бы поставил такую опору, смущает только цена.А то что она конечно будет "плотнее" и ее способности пропускать определенные частоты и не пропускать другие мне кажется неинтересным, мы эти частоты не можем пощупать руками, поэтому и не рассматриваем.Не забывайте, что при мойке моторного отсека(мойка моторного отсека, кстати, не предусматривается никаким зав. документом) надо укрывать опоры, например, полиэтиленом.
СС-20

Прежде чем приняться читать, неплохо бы иметь под рукой или рекламный буклет или саму опору. Или же хорошо представлять эти опоры.
Не знаю кто спроектировал эти опоры (обычно как и везде - нет пророка в своем Отечестве) у нас любят, чтобы это сделал кто нибудь из бывших гонщиков, мастер спорта по ралле, о-о-о-о бывший космонавт, еще лучше если ему не давали прохода на вазе, а тут он вырвался на свободу.
Поэтому получается так, что то, что стоИт, то плохое, а вот рекомендует подпольщик - охранник ворот автоваза то самое то.
Так получилось с углом Кастора, кто то из спортсменов сказал, что 3 градуса - это хорошо и все бросились творить и вытворять.
Что это - это что то, рассуждения идут на самом серьезном уровне со слюнями встороны.
А с СС-20 вообще смех и грех, мне кажется основную роль сыграло то, что они дали альтернативу, в тот момент когда ничего вокруге не было, они дали название СС, это важно в тот же момент по сми вещали каждый день о скинхэдах, удачны были бы и другие названия, но в стране закон преследует пропагаду нацизма.
Что вы городите? кто то скажет:" это ракеты СС-20!", да, были ракеты, но они никакого отношения не имеют к этому "производству"опор.
Кто то говорит, что два товарища с именами Сергей. Ну это впрочем не важно. В нужное время в нужном месте- молодцы!

Не претендую на летописца, однако некоторые отправные точки при проектировании, производстве и конечно эксплуатации я опишу.
За основу была взятаопора штатная восьмая.
Какие были мысли: хорошо, если они хотели только разделить нагрузку от пружины и нагрузку от штока.Но к сожалению похоже, что изначально они тоже думали, что стучит подшипник - именно по этому они попытались "приделать"подшипник большого диаметра вместо того, который якобы стучал.
Итак они убрали штатный подшипники поставили ниже (а ставить его больше некуда) подшипник большого диаметра. Этот подшипник должен был быть(оказаться) определенного диаметра.
Нашли такого диаметра, а он по характеристикам оказался в сто раз большую нагрузку выдерживает. Хорошо сказали они - главное, чтобы в него проходила горловина стойки. А то, что нормальные люди считают нагрузку, а потом подбирают подшипник - это не смущает.
Обратите внимание на размер опоры и подшипника и они проектировали от нагрузки к подшипнику, а не от подшипника нагрузка. То есть японцы не через запасной выход заходили, как СС-ы.

Маленькая тех.подробность: расстояние от плоскостирасположения последнего витка пружины до плоскости крепления к кузову они должны сохранить НЕИЗМЕННЫМ!
И обязательно, иначе изменится высота подъема авто. Именно по этому им пришлось делать отступление и планшйбу - проставку для 10-ой машины -аж 12мм.
вот вам реальное занижение для 10-ки, если не ставить планшайбу…

Итак, поставили и закрепили подшипник большого диаметра. И если посмотреть на опору снизу вы увидите глубокий колодец, в который должен был войти и отбойник и частично горловина, о пыльнике не говорим.
Да не тут то было, вслед за отбойником в этот колодец не мог пролесть пыльник и его как штампом отрубало!

И в этом случае, не тут то было, всед за отбойником в этот колодец не смог пролесть и пыльник и его как штампом отрубало.
В СС ребята упорные, тут же изобретается патентованный горе резиновый отбойник, который опять волшебным способом выдерживает пятикратные нагрузки в отличии от заводского отбойника.Так поставили бы стальной и превысили бы в тысячу раз прочность штатного.
Хорошо.Поставили резиновый отбойник.Выкрали на сжатие 20-30 мм!Теперь при сжатии горловина натыкается на резиновый дубовый отбойник и все равно отрубает пыльник.Как отрубает пыльник покажу потом, я смоделировал эту ситуацию.
Ха! сказали СС-овцы и если не удерживается пыльник восьмой, то надо предлагать гармошку заднего пыльника стойки.Но!Заметьте задний пыльник надо перевернуть на 180 градусов.Это высший пилотаж конструкторской мысли СС-20
Зимой нижняя часть этого пыльника примерзает к горловине стойки и пыльник стаскивается как штаны.А если поставить пыльник от десятки?этот держится подольше, но вода камень точит и пыльник со временем отделяется от отбойника.
Что же получилось после такой рационализации?Особенно умиляет то, что они на каждой странице пишут, что у них есть патент.Господа, патент этот только на "полезность" вы не подумате, что это изобретение, раньше это называлось рационализаторским предложением.
Пружина в данном случае конечно является проводником звуков, идущих от подвески.Однако в данном случае они взяли и "заземлили" ее срез подшипник в кузов- бездемпферно!(ну если не считать тонюсенькую резинку- шумоизолятор).И этот красненький шумоизолятор является заменителем восьмого демпфера(толщиной на см два)!
Нет нет, он демпфер то у них остался, но пружина никак не относится к нему и этот демпфер остался как звукоизолятором штока - мало.
Теперь про безопасность.Что будет, если по любой причине заклинило ход штока(открутился поршень, загнуло шток, засорение или замерзание нижнего клапана сжатия).Появляются усилия, которые будут на отрыв резинового демпфера и при его отрыве с успехом все это вылетит в капот автомобиля. А при штатной опоре такого быть не может никак.
Давайте теперь посмотрим как распространяются звуковые волны на штатной опоре и на СС-20
Штатная: пружина-чашка-шток в середину-Демпфер(гашение колебаний)-кузов;
СС-20Пружина-шумоизолятор-подшипник кузов и вторая линия:
шток- демпфер(гашение)кузов.
Видно и так, что СС-20 проигрывают.А если учесть еще и ошибки в проектировании(о кторых говорили выше), то опора СС-20 -это шаг в сторону, если даже не назад!А увидев цену то это даже не шаг, а два назад.
"купите СС-20 - нет проблем!Нет проблем - купите СС-20"
Можно поговорить и об остальной продукции СС-20,но не здесь.
Теперь опоры СС-20 второго покаления-Квин их назвали- корона!Не может на "худом фундаменте" вырасти приличное здание.Так же и здесь, основой являлись опоры, которые мы рассматривали отсюда и побеги.
Все что сейчас я напишу без самой опоры или рекламного буклета на эту опору "Квин" даже не пытайтесь читать.
Итак Квин - опора, в которую поставили не просто подшипник, а радиальный шарикоподшипник(поясню, что до этого все применяемые подшипники были упорными- как на руле велосипеда).Конечно из - за своих размеров он оказался с высоким запасом прочности, потому что ему тут не надо дико вращаться, а всего то поворачивать и все.Однако все нагрузки, действующие на него отнюдь неблагоприятно на него влияют.А именно:сжатая пружина действует на внутреннюю обойму подшипника, а вес авто с такой же силой действует на внешнюю обойму.То есть переменная сила сжатой пружины стремится разделить подшипник на обоймы, внутреннюю на верх, а наружную вниз.Располовинить подшипник так очень сложно, но здесь уместно бы сказать, что СС-овцы до недавнего времени сами кричали, что"это приводит к повышенному износу как обоймы так и шариков подшипника!"Как же так!А вот:не плюй в колодец, водица пригодится.
Они оказались сами в этом положении, да еще не просто в положении и не с упорным подшипником, а который вообще не предназначен для таких нагрузок, хотя ради справедливости надо сказать, что ГОСТ предусматривает некоторые осевые нагрузки на подшипники такого типа.
В середине через демпфер крепится шток.Никчемный получился демпфер, ни звукоизолятор, ни гаситель ударов, усилия на нем 15кгс на сжатие и около 100 на отбой.И опять если заклинит шток, то беды не миновать, хотя они вроде бы предусматривали некую чашку для безопасности.Но форум закрылся и идея накрылась.

При рассказе про СС-20 их опоры, марсианин сказал что, цитирую:
- Пружина в данном случае конечно является проводником звуков, идущих от подвески.Однако в данном случае они взяли и "заземлили" ее срез подшипник в кузов- бездемпферно!(ну если не считать тонюсенькую резинку- шумоизолятор).И этот красненький шумоизолятор является заменителем восьмого демпфера(толщиной на см два)!

Его же высказывание про штатную опору:
- Если выдавит демпфер в штатной опоре 2108 верхняя чашка пружины упрется в кузов,
будьте повнимательнее верхняя чашка упирается в небольшой наплыв демпфера опоры, но не в кузов

Т.е. на штатной опоре это, опять цитирую:
-Абсолютно безопасно

Как вам это нравится - пружинная чашка бьет пусть даже через поясок резины в корпус опоры и стакан, а это оказывается Абсолютно безопасно. А как же стаканы? Заметьте что именно бьет, а не лежит на пояске. Не думаю что такие процедуры продляют жизнь кузову.
В сс-ах хотя бы ударов от пружины в кузов нет, подшипник там постоянно лежит на этом пояске.

Опора стойки передней подвески ВАЗ 2110-2112 СЭВИ-САФАРИ

В опорах «СЭВИ-САФАРИ» поворот управляемых колёс осуществляется за счёт упорно-радиального подшипника 2108-2902840-20. На данный подшипник в отличие от опор классической конструкции воздействуют только нагрузки, передаваемые через пружину передней подвески. Все нагрузки, передаваемые через пружину (постоянная от веса автомобиля и переменная от хода сжатия и отбоя подвески) имеют одну направленность снизу-вверх. Поэтому выработки, возникающие при эксплуатации в подшипнике, убираются за счёт поджатия пружиной передней подвески подвижного кольца подшипника к его неподвижному кольцу.
Всё это, а также большая грузоподъёмность подшипника по сравнению с радиально-упорным, увеличивает ресурс подшипника и опоры в целом. СЭВИ-САФАРИ - опора современной конструкции, с раздельным гашением односторонних нагрузок, передаваемых через пружину передней подвески и двухсторонних нагрузок, передаваемых через шток телескопической стойки. Раздельное гашение нагрузок позволило:
Заменить радиально-упорный подшипник на упорно-радиальный с большей грузоподъёмностью.
Снять с подшипника наиболее для него разрушительные двухсторонне направленные нагрузки, передаваемые на опору через шток стойки.
Увеличить виброизолирующие свойства опор.
Уменьшить нагрузки на руль при маневрировании.
Улучшить управляемость автомобиля.
Увеличить ресурс опор.

СТОК ОПОРА

Читая "размышления", желательно бы хорошо представлять место установки опоры и саму опору, место крепления к штоку и кузову автомобиля.
Пока воздержитесь задавать вопросы.Предвидя некоторые отзывы на написанное должен сказать:
- тем, кто скажет, что я тут " умничаю", сразу отвечу: это самое простое изложение материала (опыта и теоретических знаний).
Конечно можно было бы написать, что если чего то хотите, то пишите в личку. В этом случае я напоминаю, что Форум - это собрание- обмен мнениями на собрании, а не в индивидуальном общении. Очень много вопросов в личку приходит с вопросами по опорам.Вот я решил убить всех зайцев сразу.

- "написанно много". Не люблю, когда люди покупают не запчасть, а просто название, бренд. Вот вникнуть хотя бы чуть чуть - лень. Если это так, можете не читать, места в форуме много
- "ура - наконец то". Все, что написанно, этого нигде не написанно, то есть это ни откуда не списанно, это только мое мнение…
Будете не соглашаться, хотелось бы не одним предложением, попробуйте натянуть хотябы на 5,распространенных предложений в ответ
- "не согласен категорически". тогда почему, не просто так. Начало несогласия можно писать в форуме, а когда обычно переходим на личности и у кого длиннее - это уже в личку. Ну-С!

Посмотрите на наши с вами сообщения в основе их лежат обычно следующие утверждения:
- "У меня застучало, я поставил какие то опоры, стук осталсят (а в лучшем случае" стук ушел)
- "поставил опоры СС-20, асоми итд итп- воцарилась тишина и спокойствие";

По ленивой причине мы с вами не хотим понять, что случилось с опорами, и случилоссь ли с ними вообще что нибудь.
Не хотим вникнуть в суть, как они работают и что там может стучать.

Зачастую можно прочитать: "Снял стойки. А опора РАЗбИТА. "Спрашиваю:"что разбито? "не знаю(?!)" .Поменял ВРодЕ стало лучше.
На этой нездоровой почве сразу появляются доброжелатели, хаящие заводские опоры. Кричат:"Менять!". Менять не разобравшись что и где, ставят что попало. Иногда еще и спрашивают, что поставить из что-попалово.

Все эти "ноухау" с громкими названиями, не что иное как обман в основном. Неужели вы думаете, что заводские конструкторы поставили опору хуже, или они глупее этих (СС и тд).
Есть еще тема эту опору, например, сконструировал опальный заводской конструктор, которого уволили и теперь он мстит (ХАХАХАХа). Редко кто из производителей умещаются в габариты и техн. требования завода.
Если где то и получается выигрыш, то проигрывают в другом во сто крат.

Давайте попробуем разобраться, по какой причине с первых дней начинается повальное недовольство опорами.
Диагностика! Точно! Первопричина всех необдуманных замен это диагностика, это наша ленность.

Только провокаторы могли научить всю страну диагностировать "засунув палец в опору или приложив ладонь к опоре".
Опомнитесь! Потом они же (СС-20) говорят, что "нет нет мы этому не учили", ну прям "поцелуй Иуды".
Купите, типа, нашу опору, а если будет и дальше также, то купите нашу стойку, а дальше пружину и тд. Будьте повнимательнее.

В любом сервисе подходит "мастер(?!), открывает капот и сует палец в опору. самое главное с умным видом, и многозначительно заявляет - опорам конец (а в худшем случае стойкам тоже).
А вы попробуйте договориться, что если после замены стук останется, то не будете оплачивать работу. Пусть меняют!
Ленность породила то, что большинство людей, которые призванны знать как диагностируются опоры, не читают, не знают и знать не хотят. А ведь производитель четко определил как выбраковывать опоры.А вы спросите знают ли они это? Кто читал? Кто хотябы слышал?

А вы сами ЧИТАЛИ? Знаете? Видели? 99%- купились на пальце

Теперь о шарлатанском способе диагностики опор - издалека:
Допустим, вы стоите у железной дороги и приложив ухо к рельсу отчетливо слышите стук (колес), а поезда еще и не видно! Но вы же не утверждаете, что поезд стучит здесь, где вы приложили ухо(палец - все равно). Будьте благоразумными, звук распространяется не только по воздуху, но и через (посредством) различные среды (металл в том числе).

Попробуйте поставить "тугую" шаровую и засунуть палец в опору. Будет стучать в опоре.
-попробуйте ослабить гайку крепления рычага и приложите ладонь к опоре - будет отчетливый звук. Опора?!
-расслабьте краб (с/б, "ромашки", иммитируя неисправность) будет стучать в опоре.

Конечно может возникнуть вопрос, тогда это может стойка?
Стойка, если она сухая, вероятность стука ничтожно мала.Конечно есть срабатывание механизмов внутри стойки стойки, но это внутренние гидравлические звуки закрывания и открывания клапанов, ну пусть даже передвижение уплотнительной ленты на поршне, все это гасится на демпфере опоры. Да, да демпфер на опоре является не только силовым демпфером, он еще изолирует кузов от звуков, то есть звукоизолятор.

И так подошли к опоре. Когда же она может стучать и в каких условиях она работает?
Основные условия, которые надо понять, я попробую повторить многократно, но с разных сторон. Понять это очень важно.
1.Пружина всегда находится в сжатом состоянии, она создает переменную нагрузку на опору, но эта переменная только в одном направлении. Сжатия!Давит только вверх!
Для понятия можете представить, что вместо привода просунуть лом и попробовать как будьто вы поехали - вы вынужденны постоянно поджимать пружину.
2.Между опорой и верхней подпружинной чашкой никогда не возникнут силы, разрывающие их друг от друга. Чашка всегда поджимает опору к кузову.
И нет таких нагрузок отрывающих опору от кузова или чашки.
3.Пружина никогда не выпрямляется до конца (мы ее сжимаем перед сборкой). Усилие, прижимающее опору изменяется от 140кгс до 300-400кгс и в одном поджимающем направлении.
Попробуйте представить себе опору зажатую с силой порядка полутонны и там вдруг стал стучать подшипник. Если даже из подшипника убрать все шарики он стучать не будет- он зажат!
Подшипник там ставится для поворота, есть образцы автомобилей, где вообще отсутствуют подшипники с шариками, они замененны подшипником скольжения. (как не странно так же сделанно у Оки
4. У опоры на внешнюю обойму "давит сила веса авто(всегда!) и на внутреннюю с такой же силой сжатая пружина.

Опора всегда находится в постоянном нагруженном, "выгнутом" состоянии.
Одновременно и недостатком и преимуществом является, то, что нагрузка от подвески приходится на демпфер опоры. Одним из недостатков - это"проседание "демпфера.
Демпфер у штатной опорывыполняет роль не только гаксителя ударной нагрузки, но и звукоизолятором. И это важно, потому что все з0вуки в этом случае " собираются" по штоку кверху!И гасятся здесь (как интересен глагол гасятся) А мы, или ненкоторые из нас эту какофонию пытаются ухватить на штоке, обвиняя во всем опору.

И давайте сново о нагрузках на опору:
сжатая пружина "собрав все усилия" передает их через пружинную чашку на внутреннюю обойму подшипника. Наружная обойма через демпфер воспринимает такие же усилия только в противоположном направлении.
Чего же надо бояться, когда стоит штатная опора? Недостаток один: проседание демпфера. Опора в этом случае своей наружной обоймой "смяв" демпфер ложится на подпружинную чашку.
Очень незначительно затрудняя поворот руля. И всего то!
Многое зависит от самой резины, ее твердости и прилепаемости. Глядя на девятую опору можно легко обнаружить, что наружная обойма имеет конусную форму (усеченный конус).
Для чего? А почему она не цилиндрическая? Именно по той причине, чтобы "выжимаемая" масса резины имела естественный стопор (потом мы разберемся как это использовали Асоми), то есть нижняя часть резины никак не пройдет через верх. Все бы хорошо, но в этом случае рзина просто начинает отходить от центральной втулки (обоймы).

Находят выход ЛЕГКО, например, СЭВИ - ужесточают (повышают твердость) заливаемую резину, при том могут ее армировать (чтобы не отходила от внутренней обоймы).
Конечно страдает, из-за возросшей плотности, звукоизоляционные свойства опоры. Но это не так, чтобы уж "Сразу по другому стала ходить машина". Они даже на попре делают ребра.
Предназначение их в том, чтобы рассеивать тепло, выделяющегося при работе (так объясняет производитель СЭВИ). Вполне приемлимая конструкция, почти заводская.
Если бы не было"крайнего отбоя"(выпадывания колеса), то можно было бы опору к кузову вообще не крепить. То есть при обыденной езде опоры прижаты к кузову. Иномарки иногда предусматривают место для опоры снизу на крыле и все прячут внизу, а сверху просто чашку технологическую (чтобы при поднятии не выпала).
Сделаем некоторые выводы:
Штатная опора стучать не может.
Основной недостаток ее кроется в резиновом демпфере, его проседании.
Нагрузка совмещенная
- от пружины и от штока собранны в одну точку внутренней обоймы подшипника.

Несколько пожеланий сверх того:
1. При том, когда уже вы однозначно определились, что стук идет от опоры - воздержитесь менять ее - это скорее всего не там.
2. Воздержитесь покупать дорогие опоры и устанавливать их 4.
3. Воздержитесь менять непросевшую опору (это точно не там)

5 лет Метки: наблюдения

Для любого автомобиля опорные подшипники передних стоек играют большую роль с точки зрения управляемости и безопасности. Если этот элемент выходит из строя, риск попадания в ДТП увеличивается многократно.

Практика показывает, что при сильном износе опорных подшипников автомобиль сам демонстративно дает знать об этом. Проявляется это в виде скрипов, шумов и прочих посторонних звуков. Так что игнорировать сигналы не стоит, а нужно сразу приступать к устранению проблемы.

Функции

Как вы наверняка знаете, модель ВАЗ 2110 имеет независимую переднюю подвеску и гидравлические стойки. Задача стоек заключается в гашении колебаний, возникающих при движении пружин.

Давайте рассмотрим ситуацию. Вы едете по дороге и колесо попадает в приличную яму. Одна сторона машина начинает раскачиваться. Если бы стойки не было, ваше авто качало бы еще очень долго.

Важную роль играет крепеж. Сверху стойка монтируется на кузов, а снизу — к поворотному кулаку. Чтобы соединение кузова и амортизатора было подвижным, используется переходник — опорный подшипник. Собственно, из названия этого переходного элемента становится очевидно, что устройство рассчитано на максимальные осевые и радиальные нагрузки, располагается непосредственно на стыке с кузовом вашего авто. Переоценить его значимость для вашего комфорта и безопасности сложно.

Разновидности

На данный момент автомобили ВАЗ 2110 оснащаются различными типами подшипников, которые имеют свои конструктивные и функциональные особенности. Рассмотрим их.

Тип подшипника	Особенности
Со встроенным внутренним или внешним кольцом	Их особенность заключается в наличии специальных монтажных отверстий, которые предусмотрели производители. Это позволяет не использовать дополнительные фланцы. Подобные подшипники гарантируют вращение узлов при использовании как внутреннего, так и внешнего кольца
С отделяемыми кольцами	В подобных подшипниках кольца монтируются внутри
С отделяемым устанавливающимся снаружи кольцом	Особенность элемента в том, что внешнее при желании отделяется, а внутреннее кольцо словно сливается с корпусом автомобиля
Разделенные одиночные	Существенного отличия от рассматриваемых подшипников здесь нет, однако жесткость колец значительно выше.

При выборе подшипника следует ориентироваться на качество. Это самый главный критерий при покупке.

Что выбрать?

Теперь поговорим о том, что сегодня готовы предложить нам производители.

Если вышел из строя один подшипник, менять все равно следует оба. Иначе возникнет неравномерный износ, машина начнет затрачивать больше топлива и пр.

Штатные. Их покупка обойдется вам примерно в 300-400 рублей за штуку, в зависимости от региона и магазина. Неплохая конструкция, солидный ресурс.
Дешевые китайские опоры. За них вы заплатите примерно 300 рублей, однако качество буквально кричит не покупать.
Зарубежные и отечественные аналоги. Здесь особое внимание советуем обратить на такие изделия как ТРЕК, АСОМИ, SS20, Fenox. Добротное качество, более солидный ресурс по сравнению со штатными. Но за качество придется заплатить. Любой из представленных подшипников сегодня обойдется не дороже 800 рублей за единицу.
Если простой замены подшипника недостаточно, придется поменять всю верхнюю опору. На это вы затратите порядка 1500-3000 рублей. Причем только на одну опору.
Те, кто не хочет заниматься ремонтом своими руками, считая процедуру замены опорного подшипника слишком сложной, могут обратиться на станции технического обслуживания. За замену одного элемента вы заплатите минимум 500 рублей.

Какие из представленных опорных подшипников лучше, вопрос популярный. Выбирайте качественные аналоги, или останавливайте свой выбор на отечественных родных компонентах. Но ни в коем случае не берите Китай, если вам дорог ваш автомобиль.

Когда менять

Еще один не менее популярный вопрос. Вообще менять подшипники приходится по мере их поломки, износа.

Если представить себе идеальные условия эксплуатации, тогда заводские опорные элементы могут прослужить 100 тысяч километров. Такой у них заявленный ресурс.

В реальных условиях, учитывая состояние дорог, частое попадание грязи в подшипник, выполнять плановую замену следует каждые 50 тысяч километров или через каждые 2-3 года. Особенно это касается ситуаций, когда замена подшипников уже проводилась ранее и сейчас у вас стоят не заводские изделия .

Проверка

Прежде чем приступать непосредственно к замене элемента подвески, следует удостовериться, что он действительно износился, вышел из строя и нуждается в срочной замене.

Проводить проверку следует примерно после каждых 15-20 тысячах километров пробега. Процедура проводится следующим образом:

Заглушите машину, включите ручной тормоз и установите под колеса противокаты. Безопасность на первом месте;
Поднимите капот, снимите со стакана крышку, расположенную на подшипнике ступицы;
Дотроньтесь ладонью до опорника, а напарник ваш тем временем должен раскачать автомобиль. Причем раскачивать следует в стороны;
Следите, чтобы стойка не «играла»;
Если при раскачке слышны посторонние звуки, хрусты или скрипы со стуками, тогда с подшипником явно не все хорошо. Единственным верным решением является замена элемента.

К чему приводит поломка

Когда начинают проявляться признаки поломки опорного подшипника, многие автовладельцы попросту игнорируют это. А напрасно. На самом деле это может привести к очень печальным последствиям для вашего автомобиля и бюджета.

Не редко изношенный опорник после очередного наезда на яму, коих у нас хоть отбавляй на дорогах, ломался. Это приводило к образованию на капоте дыры, поскольку опорник попросту пробивает металл. Если при этом вы двигались на малой скорости, то вам повезло, придется только ремонтировать кузов. А про поломку опорника на скорости даже рассказывать не хочется. Скажем лишь, что случались летальные исходы.

Все это говорится не с целью напугать, а чтобы вы задумались о значимости своевременного ремонта опорника.

Замена

Вы приняли верное решение, занявшись заменой опорника. Проверка проведена, и она показала, что без замены никак.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов:

Баллонный ключ;
Пара стяжек для пружин;
Пассатижи;
Гаечные ключи на 19, 13 и 9 миллиметров;
Домкрат;
Съемник для рулевых наконечников;
Если нет съемника, тогда берите маленькую монтировку и молоток.

Все готово, потому можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

Выберите для автомобиля ровную площадку. Обычного гаража должно хватить.
Поднимите передок автомобиля с той стороны, где планируется проводиться замена первого подшипника. Для этого понадобится домкрат. Затем снимите колесо.
Пассатижами расшплинтовывается крепежная гайка рулевых наконечников, а затем снимается с помощью ключа на 19 миллиметров.
Съемником выпрессовывается палец. Если съемник найти не удалось, тогда подбейте аккуратно палец снизу молотком, поддев монтировкой снизу. Следите за тем, чтобы резьба на пальце не повредилась. Иначе придется менять и его. Вот почему съемник — лучшее решение.
Опять же ключом на 19 миллиметров откручиваются гайки на нижней части стойки поворотного кулака. Их там две. Порой они прикипают, обрастают ржавчиной. Воспользуйтесь WD40, чтобы открутить.
Переходим в подкапотное пространство, где вы найдете три крепежные гайки, удерживающие верхнюю опору на кузове. Ключом на 13 они демонтируются.
Разгрузите опору, стянув пружину двумя стяжками.
Демонтируйте центральную крепежную гайку, которая держит опору на стойке. Понадобится два ключа — на 22 и 9.
Снимите опору, разберите узел.
Извлеките подшипник, после чего установите на его место новый.
Проведите процедуру сборки, действуя в обратной последовательности.
По аналогии выполните замену опорника со стороны второго переднего колеса. Там процедура ничем не отличается от проведенной выше.

Закончив замену, выедьте на ровный участок дороги, проедьте немного. Затем нужно проехаться по неровному полотну.

Если все хорошо, посторонних шумов и стуков нет, остается только заехать на СТО, где вам отрегулируют положение угла наклона колес.

Опорный подшипник принадлежит к тем элементам ходовой части авто, которые подвергаются повышенным нагрузкам. Соответственно, и из строя он выходит значительно чаще. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь сам осуществлять его замену, чтобы не тратиться на регулярное посещение автосервиса. Предлагаем подробную инструкцию, которая поможет вам в этом.

Как узнать, что сломан именно опорный подшипник

В подавляющем большинстве случаев опорный подшипник выходит из строя из-за сильного загрязнения. Поэтому если вам приходится часто ездить в непогоду или путешествовать по практически полному бездорожью, данная деталь будет ломаться гораздо чаще, чем при эксплуатации машины в городе.

Какие симптомы указывают именно на поломку подшипника? Их несколько:

стук передней подвески в процессе проезда даже по небольшим неровным участкам трассы;
неприятный скрежет или хруст при повороте руля в любую сторону;
щелчки, которые могут возникать даже во время движения по ровной трассе.

Замена опорного подшипника ВАЗ-2110 должна выполняться сразу же после обнаружения любого из этих симптомов. В противном случае безопасность эксплуатации авто существенно снижается, повышается риск быстрого износа резины, выходят из строя опорные стойки, восстановление которых обойдется намного дороже.

Процедура замены подшипника на ВАЗ-2110

Для того чтобы сравнительно быстро справиться с заменой детали, потребуется заранее подготовить все необходимые инструменты – стандартный набор ключей, стяжка для пружин, механический съемник наконечника руля и домкрат. Кроме того, важно правильно подобрать сам опорный подшипник, который должен соответствовать спецификации вашего авто.

Процедура замены занимает не так много времени, как может показаться на первый взгляд, и включает в себя несколько основных этапов:

устанавливаем машину на идеально ровную твердую поверхность и выполняем демонтаж колпака ступицы;
выкручиваем гайку ШРУС воротком или специальной накидной головкой. На этом этапе вам потребуется помощь, чтобы одновременно нажать тормозную педаль;
поднимаем машину с помощью домкрата и снимаем колесо;
снимаем шплинт гайки рулевого наконечника, используя специальный съемник, после чего полностью выкручиваем ее;
удаляем палец, который придется выпрессовывать с весьма заметным усилием;
выкручиваем болты, удерживающие шаровую опору и демонтируем ее;
извлекаем тормозной шланг, после чего необходимо вывинтить болты, удерживающие суппорт и отвести его немного в сторону. Это позволит добраться до подшипника без помех;
вытаскиваем ШРУС, сжимаем пружину с помощью упомянутой выше стяжки и извлекаем опорный подшипник;
аккуратно устанавливаем новый опорник взамен изношенного, после чего осуществляем сборку в обратном порядке.

Если вы не имеете никакого практического опыта в ремонте автомобилей, то вся описанная здесь процедура может показаться довольно сложной. Однако на самом деле при наличии специального инструмента заменить опорный подшипник реально в минимальные сроки и практически без усилий.