Снятие каробки переключения передач так как это делается по человечески, а не по мурзилке.
Необходимо приготовить:
Набор головок с удлиннителем;
- Набор ключей;
- Ключ накидной на 13;
- "Торцевой ключ на 10 и на 13" (необязательно);
- Углошлифовальная машина или Болгарка;
- Зубило;
- Молоток;
- Смазка проникающая типа WD-40 (или на худой конец просто вода и шётка что бы отмыть болты от грязи);
- Отвёртка плоская (длинная широкая и маленькая);
- Домкрат;
- ну и всякий другой инструмент который может пригодится.
Теперь по порядку:
1. Вывешиваем задний мост с обоих сторон, предварительно подложив под передние колёса противооткаты. Снимаем с ручника и ставим ручку КПП в нейтральное положение (на нейтралку).
Это делается для того, что бы когда вы будете откручивать карданный вал от флянца редуктора заднего моста необходимо будет прокручивать карданный вал, чтобы открутить 4 его крепёжных болта.
2. Откручиваем четыре болта крепления карданного вала к флянцу редуктора заднего моста. И разъединяем их чтобы не лазить туда больше.
Я так не делал.
3. Отсоединяем аккумуляторную батарею и снимаем её вообще.
4. Откручиваем 4 болта крепления приёмной трубы к выпускному коллектору.
5. Рассоединяем колодку соединения датчика кислорода. И вынимаем крепёжный хомут.
6. Откручиваем 2 верхних болта крепления стартера к кожуху коробки, а также защиту стартера если она имеется. Нижний её болт удобнее будет откутить с низу с помощью торцевого ключа на 10. И нижний болт крепления стартера тоже.
7. В салоне автомобиля снимаем консоль (бороду). Откручиваем пластиковые порожки со стороны как водителя, так и пасажира. Задираем ковёр и откручиваем 4 шурупа крепления пластиковой накладки рычага переключения передач. Снимаем его вместе с уплотнителем. Поддев отвёрткой пластиковый уплотнитель из самого рычага КПП вытаскиваем его. Затем снимаем рычаг. РАЗБЕРЁТЕСЬ! Там всё просто!
8. Откручиваем защиту коробки передач. Ослабив 2 болта на 13 крепления защиты картера двигателя. И открутив 4 болта на 8 крепления самой защиты и снимаем её.
9. Откручиваем хомут крепления приёмной трубы к коробке передач, далее её же от каталитического нейтрализатора.
И снимаем её на хрен вообще. Придётся вылезти из под машины. Снять сначала со шпилек выпускного толлектора (я поддевал отвёрткой и резкими движениями вниз снимал со шпилек). Потом из под автомобиля вынимаем полностью приёмную трубу.
10. Откручиваем от КПП рабочий цилиндр сцепления, выводим его из уха вилки и отводи его в сторону.
11. Откручиваем 2 болта крепления КПП к двигателю. Ключ на 19.
ПРАВЫЙ БОЛТ
ЛЕВЫЙ БОЛТ
12. Откручиваем ключом на 10 два нижних болта крепления пыльника двигателя к кожуху коробки.
13. Отсоединяем трос спидометра от коробки и проводка от датчика скорости и датчика включения заднего хода.
14. Откручиваем всякие защиты над карданным валом.
15. Отсоединяем пыльник здесь.
16. Откручиваем подвесной и снимаем кардан из эластичной муфты.
17. Откручиваем третьий нижний болт крепления стартера (стартер потом можно вытащить). И третий болт крепления защиты стартера. Там разберётся каждый.
18. Что бы открутить 2 верхних болта крепления КПП к двигателю потребуется:
Головка на 19
- карданчик
- удлиннитель
- ещё один удлиннитель
- и сам вороток.
Одеваем головку с карданчиком и первым удлиннителем на болт, затем вороток и второй удлиннитель соединяем с первым. И вот таким хитрым приспособлением открычиваем.
Из под моторного отсека не подобраться, там уши транспортировочные стоят на этих болтах.
19. Откручиваем траверсу, придерживая коробку.
20. Вытаскиваем коробку переключения передач из коленчатого вала и ведомого диска сцепления, отводя её назад и немного вниз. Будьте осторожны, она тяжёлая мать её за ногу!
21. Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления к маховику.
___________________
Вроде написал всё самое главное, чего не знал при разборке и что пришло во время этого процесса. Сам я до этого КПП не снимал ни разу в жизни и даже не видел как это делается!
В "мурзилке" написана такае ерунда, что 70% работы пришлось додумывать самому.
Для ремонта или замены коробки передач, её нужно однозначно снимать. Сегодня мы расскажем, как самостоятельно снять или установить коробку передач на ВАЗ 2106 своими руками.
Установка и снятие коробки передач ВАЗ 2106
1. Работу нужно проводить на смотровой канаве или подъемнике.
2. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
3. Отсоединяем от коробки передач карданную передачу и снимаем ее с автомобиля.
4. Снимаем приемную трубу глушителей.
5. Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода.
6. В салоне аккуратно снимаем декоративный чехол с кольца.
7. Поддев отверткой, разъединяем кольца, удерживающие коврик.
8. Сдвигая и приподнимая коврик, отворачиваем четыре самореза крепления крышки.
9. Вынимаем из-под коврика крышку с поролоновым уплотнителем и приподнимаем их.
10. Нажав вниз на рукоятку переключения передач, тонкой отверткой вынимаем запорную втулку из канавки стержня рычага...
11. ...и снимаем рукоятку.
12. Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления.
13. Ключом «на 19» отворачиваем болт.
14. Удобнее для этой цели использовать специальный изогнутый ключ с головкой.
15. Ключом или головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления.
16. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем нижний болт крепления стартера.
17. Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.
18. Рукой или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку, крепящую гибкий вал привода спидометра к корпусу привода.
19. Устанавливаем под нижнюю часть картера коробки упор. Головкой «на 19» с карданным шарниром на удлинителе воротка отворачиваем оставшиеся три болта крепления картера сцепления.
Коробка передач является важнейшим элементов любого автомобиля. Именно она для получения наиболее эффективной работы двигателя и нужной скорости перемещения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Подобно рассмотрим, в каких случаях выполняется ее замена и как выполняется ее снятие.
Для чего меняют коробку передач
Поводов для замены КПП на автомобиле довольно мало, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь, замена КПП выполняется в случае появления серьезных неисправностей, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.
Другая причина замены КПП – это улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускались в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками переключения передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-х ступенчатой КПП, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – трансмиссию с 5 скоростями.
Так или иначе, процедура по замене КПП выполняется одинаково, независимо от причины замены. Ниже будет приведена подробная инструкция по замене КПП.
Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?
Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную лампу освещения. Также приготовьте стандартный набор инструментов.
Прежде чем выполнять снятие КПП, необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отключите минусовую клемму аккумулятора и вытащите фишку включения фонарей заднего хода на коробке передач.
Не забудьте . Это не имеет никакого отношения к проведению работ, но значительно облегчит вес коробки. А это вам пригодится при снятии.
Следующим на очереди является рычаг переключения передач. Он находится в салоне автомобиля. Чтобы снять его, нужно снять декоративную обшивку, открутить четыре самореза крепления специальной металлической пластинки, вытащить защитный чехол и разжать специальные клипсы крепления. После этого, оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее выкрутите трос привода спидометра и подвесьте его, чтобы он не мешался.
После этого, из привода сцепления. Для этого выкрутите трубку из штуцера, и поставьте пустую бутылку. Открутите вилку сцепления и выведите ее из зацепления с КПП. Далее снова спуститесь в яму и открутите приемную трубу. Дело в том, что она будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность ее повреждения во время проведения работ. Именно поэтому рекомендуется ее просто демонтировать.
В последнюю очередь со стороны коробки переключения передач. Поднимите одно из задних колес и установите кузов на жесткой опоре, например, пенек или двойная стопка кирпичей. При помощи отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала. Той же отверткой отодвиньте этот сальник назад. Далее с помощью гаечного или торцового ключа выверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если снять поперечину не удается, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, который крепится при помощи эластичной муфты.
Теперь вам понадобится помощь напарника. В первую очередь открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен ее удерживать от падения, а вы, в это время, откручиваете болты крепления КПП к двигателю. Как только все болты будут выкручены, отведите коробку назад и вытащите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.
Как установить новую КПП?
Как только старая будет снята. Проведите зачистку места соединения двигателя с КПП. В обязательном порядке выполните проверку сцепления. Если оно нуждается в замене, то сделать это лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в дальнейшем.
При помощи напарника установите новую коробку передач и заведите ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из труднейших процедур является вставку первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится большая физическая сила и немного терпения. После того, как коробка будет наживлена, закрутите гайки крепления КПП к двигателю.
Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка переда надежно зафиксирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты включения фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» будет установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого, вставьте его в шлиц эластичной муфты и оденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей подогните металлические усики к сальнику.
Заключительным этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого, можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора
Автомобили ВАЗ-2101 оснащаются механической коробкой передач на 4 ступени, основная часть КПП располагается под днищем авто .
Основные неисправности
Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.
Основными проблемами с этим узлом являются:
- Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
- Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
- Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
- Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;
Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП. Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки.
Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101. Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется.
Что потребуется
Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.
Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:
- Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
- Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
- WD-40;
- Отрезок первичного вала коробки;
- Длинный деревянный брус;
- Ветоши;
- Маркер;
- Емкость для слива трансмиссионного масла;
Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.
Последовательность работ
Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.
Последовательность снятия такая:
- Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
- Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
- Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
- Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
- Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
- Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
- Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
- Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
- Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
- Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
- Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
- Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
- Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
- Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
- Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
- Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
- Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.
Установка коробки на место проводиться в обратной последовательности. При этом следует проконтролировать установку на место всех снятых элементов, а также надежность затяжки крепежных элементов.
Видео — как снять КПП без ямы
Сливаем из коробки передач масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач ). Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач ). Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления ). Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.Для снятия подшипника первичного вала...
Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми. Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4. Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.
