Hvad er den bedste måde at lydisolere bildøre på? Tips til korrekt og højkvalitets lydisolering af bildøre med dine egne hænder

Desværre kræver installation af AutoSound sin egen tilgang til lydisolering af døre. Standard, generelt accepteret lydisolering vil ikke fungere her, fordi... Principperne i tilgang og krav er helt forskellige. I dag vil vi ikke kun have en teori om lydisolering af hoveddøre til installation af bilstereo, men også små fotos og praktiske eksempler. Jeg vil prøve at fortælle dig ikke kun teorien om, hvordan man korrekt forbereder en bildør, men også hvordan man praktisk anvender vores teori i praksis. Lad os først tale om, hvilke betingelser vi skal opfylde, for at vores bil-midbas i døren kan spille med maksimalt output.

Først skal højttaleren være stift og solidt fastgjort til døren.

Hvis det dingler, så vil vores højttaler miste meget i lydkvalitet, og vi får unødvendig raslen og så videre.

Det andet punkt er, at højttaleren skal have en nogenlunde fri passage af lyd foran sig. Det vil sige, at hvis vi har et bestemt mesh, et standard, så skal det belægges, så intet forstyrrer vores højttalers spil, og så det udstøder luft og gengiver lyd uden tab, men luften kommer ikke ind under kabinettet , så vores hylster igen ikke skulle rasle igen.

Det er også vigtigt at overveje under hvilke forhold højttaleren spiller baglæns (inde i døren) Hvis højttaleren er installeret i en slags podium eller i en række afstandsringe, så skal de udvide sig fra højttaleren bagud. Dette vil tillade luften bag højttaleren at passere uhindret ind i vores dørvolumen.

Et vigtigt punkt vil være, hvilken lydstyrke højttaleren spiller ved. Herhjemme spiller vores højttalere ved visse lydstyrker, der er ret små sammenlignet med bilhøjttalere. I en bil er dette en vis volumen i gennemsnit fra 30 til 50 liter, afhængig af bilen, og denne volumen er ikke forseglet, den har et antal drænhuller i bunden, den har også andre huller til luft at slippe ud, i tilfælde af at højttaleren aktivt arbejder på bas og aktivt komprimerer og dekomprimerer luften der er i dørene.

Men det vigtigste er i forberedelsen af dørene, hvad angår lydstyrken, som højttaleren opererer med - det er ikke engang selve lydstyrken, men hvor stiv denne lydstyrke er, hvor stive væggene i vores faktiske kabinet til højttaleren, vi er bygning fra en dør eller sag vil være, hvor meget de vil give dynamik, høj output, især på lavfrekvente vej.

Så for at højttaleren kan spille godt i døren, skal vi sikre fri bevægelse af luft foran højttaleren, fri bevægelse af luft bag højttaleren, sikre stivheden af fastgørelsen af selve højttaleren og stivheden af den lydstyrke, som højttaleren spiller ved. Selvfølgelig er der også en sådan faktor som at justere dynamikken, og nogle gange kan justering af dynamikken være både et plus og et minus, men dette vil blive diskuteret i et separat nummer.

Lad os nu prøve at omsætte vores teori i praksis. Og jeg vil give dig et eksempel på almindelig dørstøj- og vibrationsisolering, som 95 % af bilerne normalt kører med. Og jeg vil også fortælle dig, hvorfor det ikke er optimalt, ikke korrekt og ikke egnet.

Antag, at vi har en bestemt dør, en standard. Vores bildør er opdelt i 3 dele:
1. dette er den ydre del, den ydre del af metallet
2. Den midterste del af metal- eller monteringspanelet.
3. Beklædning.

Højttaleren skal installeres, så den spiller på lydstyrken mellem den yderste del af døren og den midterste. Det vil sige i boksen, som vi bygger, som højttaleren spiller på - det er lydstyrken, som vi får mellem den ydre del af døren og den midterste del af døren (eller monteringspanelet)

Hvis vi tager en gennemsnitlig dør, så er den normalt lavet sådan:

Hvis vi tager en gennemsnitlig dør, så er den sædvanlige måde den er lavet: et vist lag vibrationsisolering på 2-3 mm limes til den ydre del af metallet. Herefter limes noget støjdæmpende materiale som milt på dette vibrationsisoleringslag. Dernæst limes også et bestemt lag vibrationsisolering på den midterste del af døren, derefter limes støjdæmpende materiale eller en form for porøst materiale såsom klæbemiddelbaseret paralon på huset.

Vores højttaler monteres på en primitiv afstandsholder eller skrues direkte på døren, og beklædningen sættes på plads uden at ændre selve gitteret.

Så hvad angår den ydre del af døren - ind standardversion Dette er et bestemt lag af almindelig vibrationsisolering og et lag af støjabsorberende materiale. I det store og hele er dette design af den ydre del af døren forkert. Den sædvanlige vibrationsisolering, som vi limede på den ydre del af døren, er ikke nok til at opnå tilstrækkelig stivhed fra døren. Ved en god temperatur udenfor i solen vil denne vibrationsisolering blive blød og den mister sine egenskaber, især hvad angår stivhed. Derfor, for at arbejde med bilen og gøre ordentlig forberedelse døre - det er tilrådeligt at bruge vibrationsisolering, som kræver opvarmning med en teknisk hårtørrer, før den rulles ud. Mange mærker har en sådan vibrationsisolering - næsten alle producenter på hjemmemarkedet. Det koster lidt mere, men prisforskellen er ret ubetydelig. Og at bruge lidt penge på at få det fulde udbytte af dit musiksystem er efter min mening ikke et stort spild.

Et velforberedt dørydre vil også holde din bil stille udefra.
Det vil sige, at når man lytter til musik højt, vil den høres meget mindre "udenfor".
Mange mennesker er bange for, at døren hænger ned, hvis der er en stor mængde vibrationsisolering.
Jeg har aldrig set dette i min praksis. Og selvom du forestiller dig, at dette vil ske, strammes løkkerne simpelthen.

Faktisk skal vi lægge vibrationsisolering på ydersiden af døren, hvilket kræver opvarmning, vi kan endda gøre det i 2 lag.

Først og fremmest, for at forstå, hvor mange lag du skal bruge, skal du være opmærksom på, hvor højt du lytter til systemet, og jo højere det er, jo mere omhyggeligt skal du nærme dig forberedelsen af dørene. Og det andet punkt er, hvor tyndt det ydre metal i bilen er. Jo mere moderne bilen er, jo mere ligner dens metal folie.

Derfor er det bedre at behandle sådanne overflader ikke at bruge et lag vibrationsisolering, men to lag. Vibrationsisolering bør tages med en tykkelse på 4 til 5 mm. Efter at du har behandlet døren med en form for stiv vibrationsisolering, som vil tillade vores metalsandwich og vibrationsisolering at forblive stiv selv ved kraftig opvarmning i solen, samtidig med at du sikrer maksimal output fra mellembassen - får du det maksimale output fra højttaler og dens korrekte funktion.

Mange vil forsøge at klæbe blødt støjdæmpende materiale oven på denne vibrationsisolering – det anbefaler jeg ikke at gøre. Sådant materiale forringer højttalerens ydeevne. Under alle omstændigheder er dette ekstra arbejde, ekstra udgifter, og vigtigst af alt vil det ikke bringe nogen fordel og vil endda forårsage skade.

Hvis du allerede har lavet en form for vibrationsisolering i din bil, for eksempel med et lag almindelig vibrationsisolering, der ikke kræver
opvarmning og du skal lave lågen færdig, så skal du bare klistre mere oven på det eksisterende lag
stiv vibrationsisolering. På denne måde laver du faktisk 2 lag, og det faktum, at det ene af disse lag vil være ret blødt, når det opvarmes, er ikke den mest kritiske faktor, fordi det andet lag vil rette op på denne fejl. Og dette er mere end nok til en meget kraftfuld lavtspillende mellembas.

Meget ofte er der tilfælde, hvor folk, ud over vibrationsisolering, limer yderligere aluminiumsprofiler til den ydre del af døren for at gøre døren mere stiv. Efter min mening gør 2 lag stiv vibrationsisolering døren så konkret, at disse manipulationer bestemt ikke vil gøre nogen skade, men der vil ikke være nogen væsentlig fordel eller afkast af dem, derfor er det efter dit skøn, men efter min mening. mener det er unødvendigt.

Hvad angår den midterste del af døren, eller for at sige det på en anden måde - monteringspanelet, kan det opdeles i 3 typer:

Dette er vores klassiske midterdel, som indeholder et hul til højttaleren, og som også indeholder nogle teknologiske huller på overfladen.

Den anden type er, når denne dør har et andet hul til højttaleren, og resten er solidt uden huller.

Og den tredje type er, når der simpelthen ikke er nogen midterdel af døren, men i virkeligheden er der sat trim på dens ydre del.

Hvad angår den tredje mulighed, er det den mest beklagelige, da der ikke vil være nogen muligheder for at lave kompetent lyd af høj kvalitet, eller du bliver nødt til at indgå mange kompromiser. Du kan prøve at lave den midterste del af døren af en plade af noget metal eller glasfiber, det vil sige rent faktisk at lave et nyt dørdesign, hvilket er en meget arbejdskrævende proces, og det er meget muligt, at dette på mange biler kan simpelthen ikke lade sig gøre fysisk.

Eller den anden mulighed er at forsøge at vibrere vores hud så meget og så hårdt som muligt, så den er så tung og stiv som muligt.

Under alle omstændigheder er denne dørdesignmulighed til bilstereo den mindst vellykkede. Hvis vi taler om den midterste del af døren, som har et hul til højttaleren, og resten af overfladen er solid, eller der er praktisk talt ingen huller, så set ud fra den lydkvalitet, vi kan opnå, dette er den mest optimale mulighed.

For at forberede et sådant monteringspanel er det nok blot at have en form for vibrationsisolering, gerne igen stiv, så den midterste del af døren, som også er væggen i vores kasse, bliver så stiv som muligt. Rul den bare med almindelig hård vibrationsisolering – det vil være mere end nok at få maksimal effekt og få mest muligt ud af potentialet i vores midbas.

Og hvis vores midterste del af døren har nogle huller ud over hullet til højttaleren, så
vi skal gøre noget med dem. I den sædvanlige version forsegles disse huller simpelthen med vibrationsisolering og efterlades uberørte. Faktisk, når højttaleren begynder at spille, selvom vejret ikke er det varmeste, vil den del af vibrationsisoleringen, der er limet over hullet, begynde at spille sammen med højttaleren, og højttaleren vil begynde at presse denne vibrationsisolering ud - dette vil muligvis føre til unødvendig rumlen af kabinettet, og vil også forværre lavfrekvenspotentialet af vores dynamik er meget stærk.

Den bedste måde at komme ud af situationen på er at blokere disse huller med nogle materialer. Der er mange muligheder her - nogle bruger en form for aluminiumsplader, som er skåret ud i form af disse huller og tætner dem med fugemasse eller bolter dem, andre arbejder med glasfiber. Og måske nogle andre alternative muligheder med en slags tekstolit eller tynde, men stive krydsfinerplader. Som et resultat: i den midterste del af døren skal du efterlade det eneste hul - dette er hullet, hvor vores midbas vil blive installeret.

Alle andre huller skal blokeres så meget som muligt. Hvis du har nogle små huller tilbage, hvorigennem nogle stænger og andre mekanismer relateret til bilens funktionalitet kan passere, så er det tilladt at forlade dem - det vigtigste er så at sikre deres lille størrelse.

Efter at vi har dækket vores dør med alverdens plader, limer vi vores hårde vibrationsisolering ovenpå, og vi får en slags kasse, som vores midbass skal arbejde i. Og denne boks, på trods af, at den har nogle ekstra drænhuller inde i døren, vil den stadig forblive stiv, og vi vil få maksimalt output fra vores mellembas, høj kvalitet, højt, på lavfrekvensbanen.

Hvis vi udfører vibrationsisolering, som det er "ALMINDELIG accepteret", så vil vores mellembas, udover at påvirke den ydre del af døren, også blive påvirket af vibrationsisoleringen, der er limet til toppen af hullerne - og presse den ud, faktisk vil højttaleren begynde at "fejle". Vi vil miste sit potentiale i den lavfrekvente vej meget stærkt og skarpt. Selvfølgelig, hvis du lytter meget stille, kan en sådan vibrationsisolering ofte være tilstrækkelig. Men hvis vi har et system, der kan spille med medium lydstyrke og høj lydstyrke, så er det bedre at give døren den mest kompetente forberedelse.

Hvad angår kabinettet: i standardversionen er det limet på det bedste tilfælde Noget lydisolering og beklædning er på plads - det er ikke helt korrekt.

Faktum er, at mange beklædninger indeholder ret store flade overflader. Disse overflader kan give genlyd med mellembassen og producere alle mulige lyde og overtoner. Det er optimalt at lime denne hud med en eller anden form for vibrationsisolering, ikke nødvendigvis engang hård (2-3 mm er nok), lime den på steder eller helt. Herefter skal du klæbe så meget lydisolerende materiale på som muligt.

Hvis belægningen ikke sidder godt fast på grund af, at vi har proppet en masse lyddæmpende materialer, så
forsøge at komme ud af situationen ved at bruge såkaldte engangsstempler af ankertypen.

Dette er ikke en dyr fornøjelse, som sælges i næsten enhver reservedelsbutik, men samtidig vil beklædningen klikke så tæt og stift som muligt til den midterste del af bildøren.

Bemærk venligst, at hvis vi installerer højttaleren på dens standardplads, begynder den at spille gennem standardmasken i vores kabinet. Ofte er disse masker så blinde, og i nogle tilfælde har de en mindre radius af huller end selve højttaleren, som er installeret bag døren, så skal vi modificere dette standardnet eller helt skære det ud og installere en form for freelance " grill”, eller pift de huller op, der har vi er der.

Almindelig radiostof kommer til undsætning ved sådanne operationer, som, hvis du belyser standardnettet grimt, vil hjælpe dig med at undgå problemet med det grimme udseende af nettet, som du kan ende med. Bemærk venligst, at højttaleren skal installeres så tæt på dette hul (ved nettet) som muligt. Bemærk venligst, at højttaleren har et bestemt slag; den må ikke ramme selve kabinettet.

Når du laver en afstandsring, og hvis den viser sig at være ret betydelig i dybden, så er det tilrådeligt at gøre den bredere, så lyden fra højttaleren stille og roligt passerer inden for døren uden begrænsninger eller forhindringer og uden "tunneleffekten", når højttaleren er installeret i et bestemt rør.

I dette tilfælde kan du ofte støde på en situation, hvor standardhullet i bilen til selve højttaleren ikke er særlig stort i størrelsen. Samtidig er højttaleren større end dette hul, og der er nogle afstandsringe til stede. Således, hvis du ikke modificerer dette hul og udvider det, kan du få den effekt, at luftstrømmen, der vil gå tilbage, ikke falder inde i vores volumen, ikke inde i vores krop, men vil falde lige ind i kanterne af et lille hul , som er lavet til højttaler. Sådanne huller bør om muligt modificeres og forstørres.

Hvad angår alle slags akustiske linser, der er limet bag højttaleren inden for døren.

Der er mange forskellige meninger om dette. Og det har jeg. Jeg udførte eksperimenter med alle slags linser og fik ingen signifikant effekt eller forskel fra dem. Det vil sige, at lyden ikke blev dårligere, ikke bedre. Eller hvis det gjorde, så var det på grænsen til nogle nuancer, der ikke engang er hørbare i bilen.

Så vores korrekt forberedte bildør skal se sådan ud:
-- dette er den ydre del af metallet, hvorpå der limes stiv vibrationsisolering, muligvis endda i 2 lag.

Dette er den midterste del af døren eller monteringspanelet, hvor alle huller skal blokeres, og denne del af døren skal også være vibrationssikret med samme stive vibrationsisolering.

Og vores hud, hvor vi lysnede standardnettet, hvis det er tilstrækkeligt matte, blev også behandlet med lettere vibrationsisolering og med en stor mængde støjabsorberende materiale, som ikke kun vil fratage os overskydende støj, der kommer fra under hud, men vil også forårsage, at vi mister den ekstra raslen, som kappen kan give

Det viser sig, at der ikke er noget kompliceret i at forberede en bildør korrekt til installation af en midbass.
Den største vanskelighed kan skyldes, at blokering af huller ofte er en arbejdskrævende opgave,
selvom det ikke er så kompliceret. Desværre er de fleste af de døre, jeg støder på i mit liv, da et stort antal biler kommer til mig for at tune, herunder disse biler er lavet af ejerne selv, og i nogle dyre studier, men i praksis viser det sig, at alle døre ikke lavet godt. Reparation af en god, velforberedt dør er en sjældenhed.

Et par punkter, som vi skal tage højde for - lydstyrken, som højttaleren opererer i, skal være stiv,
højttaleren skal være solidt fastgjort til højttaleren, og intet må forstyrre hverken selve højttaleren
luftpassage, heller ikke bag højttaleren.

#billyd #lydisolering #dørlydisolering #Shumka #bilvibrationsisolering #hvordan lydisolerer du en dør

Vejoverfladen, som køretøjet betjenes på, er ikke altid af høj kvalitet. Kombineret med det faktum, at bilproducenter sjældent er opmærksomme på højkvalitets lydisolering af døre, fører hyppige ture på dårlige overflader til at løsne fastgørelseselementerne i karosseriet, bagagerummet, hætten og dørene. Føreren lærer først om tilstedeværelsen af problemer i det andet driftsår af bilen, hvis den oprindeligt blev købt ny. Det er dørene, der gør sig gældende først. Hvordan udføres bildørens lydisolering, og hvilke materialer skal der til?

Dør lyddæmpende funktioner

Lydisoleringsarbejde bør udføres umiddelbart efter køb af bil, også selvom den er ny. Forbedringerne vil være som følger:

markant stigning i kørekomfort og reduktion ulykkesrisiko mens uvedkommende støj irriterer chaufføren og gør turen usikker;
kabinens akustiske egenskaber øges, lydkvaliteten øges, vibrationer og raslen under kørsel elimineres;
Varmetabet reduceres, hvilket fører til langsigtet vedligeholdelse af den nødvendige lufttemperatur, selv når motoren er slukket.

Valg af materialer

Hovedformålet med vibrationsabsorberende materialer er at reducere strukturel støj forårsaget af vibrationer af metaldele køretøj(ophængselementer, transmission, motor). Når du vælger et specifikt materiale, er det nødvendigt at fokusere på den mekaniske tabskoefficient. Det skal være så højt som muligt. På grund af den klæbende base installeres de pågældende materialer hurtigt og har yderligere tætningsegenskaber til korrosionsbeskyttelse af metallegemer. Grundlaget for fremstillingen af materialerne præsenteret nedenfor er mastik eller bitumen; det er muligt at tilføje aluminiumsfolie, men der er også muligheder uden det.

Bimaster er repræsenteret af to lag - bitumen og mastik. Tykkelsen er 2 - 4 mm, yderbeklædningen kan være lavet af aluminium, papir eller stof.
Vizomat er et vibrationsabsorberende materiale baseret på bitumen, fremstillet på klæbende basis. Vibrationsabsorbering tilvejebringes af kombinationen af bitumen med opskummet polymer. MP-serien er kendetegnet ved tilstedeværelsen af en foliebelægning.
Vibroplast har høj elasticitet og fleksibilitet. Strukturen er repræsenteret af aluminiumsfolie, polymer og selvklæbende base.

Lydabsorberende og lydisolerende materialer isolerer til gengæld lyde og er lavet på basis af polyethylen. De tilhører kategorien af yderligere materialer, der anvendes efter vibrationsisolatorer.

Teknologisk korrekt udførelse lydisoleringsarbejde i dørområdet kræver forberedelse af følgende materialer og værktøjer:

støj- og vibrationsisolatorer;
syning rulle;
opløsningsmiddel;
saks eller byggekniv;
bygge- eller husholdningshårtørrer;
Skruetrækker sæt.

Den forberedende fase kræver følgende arbejde:

Døren skilles ad i åben tilstand. Beklædningen skal fjernes i et godt oplyst rum; processen er ensformig og lang. Prøv ikke at beskadige fastgørelseselementerne og husk demonteringsprocessen. Glasløftemekanismen skal ikke skilles ad.
Den anden forberedende fase kræver fjernelse af fabriksisolering og anti-korrosionsbeskyttelse.
På det sidste trin skal det rene metal opnået efter demontering affedtes.

Iscenesat lydisolering afhængig af graden

Trin-for-trin lydisolering af bildøre med egne hænder afhænger direkte af graden af lydisolering, der skal opnås.

Minimal støjisolering

Dette er en budgetmulighed og er ikke egnet til at forbedre akustiske egenskaber, men støjen reduceres. Dørbehandlingen er minimal og involverer limning af vibrationsdæmpende materiale på yderdørspanelet i et sammenhængende lag eller mindst 70 % af det. Det er tilladt at bruge en 2 mm vibrationsdæmper. For at afspejle støj er det også nødvendigt at behandle dørkortets indre panel; til dette kan du bruge støjisolerende materiale. Derudover vil denne foranstaltning tjene som beskyttelse mod fugt og støv.

Flade områder af dørkortet kan behandles med rester.

Gennemsnitlig lydisolering

Den optimale balance mellem kvalitet og pris kan opnås gennem middel lydisolering. I dette tilfælde er der mere specielle materialer, og installationsprincippet er noget anderledes. Støjen fra vejen reduceres markant, og der kan monteres akustik i dørene, hvorfra man kan få et godt udbytte. Fremgangsmåden her vil være som følger:

Det første lag er repræsenteret af en 2 mm vibrationsdæmper. I området overfor højttaleren kan du bruge en tykkelse på 3 mm og tilføje en akustisk linse. Lydisolerende materiale kan limes ovenpå, men dette trin er ikke nødvendigt.
Brug en stiv vibrationsdæmper til at behandle yderpanelet og dække alle serviceåbninger.
En tynd vibrationsdæmper (2 mm) er velegnet til behandling af dørkort.
Fem eller ti millimeter lyddæmper bruges til at afslutte hele den indvendige overflade.

Maksimal støjisolering

Det overvejede niveau af lydisolering vil være passende, hvis det er nødvendigt at installere en kraftig lydsystem med midbas i døråbninger. Døre bør omhyggeligt forberedes til sådanne højttalere. Hovedmålet i dette tilfælde vil ikke være at undertrykke ekstern støj, selvom en sådan behandling vil klare denne funktion perfekt. Funktioner ved installation af sådan isolering:

Vibrationsabsorberende materiale 3 mm tykt bør anvendes som første lag til bearbejdning af det udvendige panel. Du bør ikke vælge et tykkere materiale, ellers bliver dørene for tunge.
Som et andet lag skal du bruge lydisolerende materiale med et lag vandtæt lim.
Forbered klæbemiddelbaseret aluminiumsfolie til bearbejdning af teknologiske huller i inderpanelet. Rul et stift vibrationsisolerende materiale 2 - 3 mm tykt oven på folien.
Fire eller fem millimeter lydisolerende materiale bliver det afsluttende lag.
Glem ikke at behandle dørkortet. Lim først en lydabsorbent med en bølget overflade (10 - 15 mm), og ovenpå en vibrationsisolering 2 mm tyk.

Ekstrem lydisolering

Hovedformålet med dette niveau af lydisolering er repræsenteret ved at forberede bilen før konkurrencer med hensyn til lydtryk eller lydstyrken af fronthøjttalere. For at behandle døren i dette tilfælde er det nødvendigt at bruge de tykkest mulige materialer for at sikre den største effektivitet. Sandsynligheden for overdreven vægtning af dørene er for høj, men denne risiko tages ikke længere i betragtning ved en sådan tuning. Trinnene til installation af en sådan isolering vil være som følger:

I det første trin forstærkes døren med aluminiumslister limet til yderpanelet med små intervaller. Rollen som forstærkende materiale kan også udføres af strimler af stift vibrationsbestandigt materiale.
På næste trin skal der rulles vibrationsabsorberende materiale 4 mm tykt mellem spalterne.
Det næste lag er en lydabsorberende eller lydisolerende materiale baseret på latexfilm eller vandtæt lim. Glem ikke at dække procesvinduerne med aluminiumsplader eller polyesterharpiks. Det øverste lag vil være repræsenteret af vibrationsisolering 3 - 4 mm tyk.
Stykker af vibrationsisolering bruges også til at behandle dørkortet, men der skal først limes en lyddæmper på. Dens tykkelse skal være så bred som muligt. Det område, der dækkes af lydabsorberen, afhænger direkte af antallet af højttalere, der er installeret i døren. Da der kan være flere mellembasser, er dørkortet fastgjort til jerndelen af døren ved hjælp af gennemgående bolte og først derefter monteres højttalersystemet.

Lydisolering af bildøre er lige så vigtig som "støjen" fra hele bilen. En stor mængde uønsket støj fra vejbanen kommer gennem dørene. Når denne proces er afsluttet, observeres følgende:

reduktion af eksterne lyde, hvoraf de fleste er skabt af forbipasserende biler;
døre lukker meget mere stille på grund af deres øgede masse;
forbedre lyden af lydsystemer.

Vi bør ikke glemme den ulempe, der er, at døren hænger på grund af stigningen i dens vægt efter vibrationer og støjisolering.

Valg af materialer til støj- og vibrationsisolering

Vibrationsabsorberende materialer bruges til at reducere "strukturel støj" - lyde, der produceres som følge af vibrationer af bilens metalelementer, nemlig:

motor;
transmissioner;
ophængselementer.

Dette vil give dig mulighed for at opnå godt resultat. Disse materialer har en klæbende base, som tillader installation ret hurtigt og uden brug af ekstra værktøjer. Denne lim har også tætningsegenskaber, der hjælper med at beskytte metallegemer mod korrosion.

Alle disse materialer er lavet på basis af bitumen eller mastiks med eller uden brug af aluminiumsfolie:

Til isolering anvendes lydabsorberende materialer fremmede lyde. De er baseret på skummet (porøst) stof - polyethylen. Afhængig af egenskaberne og kvaliteterne af en given isolator, kan de fås med eller uden foliebelægning. "Accent" (åben cellestruktur) og "isoton" (belagt med en metalliseret film) er de vigtigste repræsentanter for denne gruppe.

"Fordelene" omfatter høje varmeisoleringsegenskaber, da støj- og lydisolerende stoffer har lav varmeledningsevne.

Lydisolerende materialer er nødvendige for at isolere dit køretøj fra udefrakommende støj. De er et sekundært materiale og bruges efter vibrationsisolatorer. De vigtigste repræsentanter for lydisolering, som er baseret på polyethylenskum og en klæbende base, er:

barriere;
vibroton;
milt.

Lydisolering af bildørkarme

Lydisolering af bildøre med egne hænder er en proces, der ikke vil tage meget tid. Det kræver tålmodighed og et lille antal værktøjer:

et sæt skruetrækkere til adskillelse af dørbeklædningen;
konstruktion hårtørrer;
byggekniv eller saks;
affedtningsmiddel/opløsningsmiddel;
syning rulle;
støj- og vibrationsisoleringsmateriale.

Korrekt lydisolering af bildøre

Du skal også beslutte, hvilken Shumka du skal vælge. Det afhænger af hvilket resultat du vil opnå:

forbedring af lydkvaliteten;
fjerner knirk og vibrationer fra metallegemer for større komfort.

Ovenstående vil afgøre, hvilken slags bildørs lydisolering der vil blive brugt:

minimal;
standard;
maksimum.

Overvej muligheden for standard dørbehandling. Det kræver:

adskille døren, nemlig fjern dørbeklædningen, beskyttelsesfilm (hvis til stede) for at få fuld adgang til alle nødvendige overflader;
behandl derefter de indvendige overflader med et opløsningsmiddel eller affedtningsmiddel, så der ikke forbliver fedt, snavs eller fugt på dem;
herefter limes det første lag af vibrationsisolerende materiale vibroplast M1 på indersiden af døren;
Den næste fase af arbejdet er at påføre et lag lydisolering. Det kan være splen eller accent.

de teknologiske huller på døren er forseglet med aluminiumsfolie skåret ud i den nødvendige form med en let overlapning ("Viek");
Herefter limes vibrationsisolering (vibroplast M1) på alufolien. Resultatet er én limet overflade bestående af to lag.

Når du udfører alle operationer, er det vigtigste ikke at forstyrre den korrekte drift af alle stænger og kabler såvel som elektriske ledninger.

LYDSOLERING AF BILDØRE I HENHOLD TIL "PREMIUM"-MULIGHEDEN I "ANTI-NOISE" STUDIOET

HVORFOR HAR DU BRUG FOR LYDSIGNENDE DØRE OG HVAD GIVER DET DIG?

Korrekt lydisolering af bildøre er det første punkt i programmet for trin-for-trin lydisolering af interiøret. Dette skyldes det faktum, at det samlede areal af alle døre er ret stort og er det største blandt alle andre kropselementer. Og metallet i dørene og taget på en bil er det tyndeste og mangler afstivningsribber. Dette tynde metal giver ikke kun genklang, når akustikken er i drift, det vibrerer fra påvirkningen af modkørende luftstrømme med hastighed og vibrerer sammen med resten af bilens karosseri fra ujævnheder på vejen. Den tillader også frit støj fra forbipasserende biler og anden støj udefra at komme ind i kabinen. Det er trods alt meget lettere for en lydbølge at passere gennem dørens tynde metal og den samme tynde plastikbeklædning end gennem det mere massive glas i en bil!

Komplet og højkvalitets vibrations- og støjisoleringsbehandling af døre kan virkelig reducere støjniveauet i bilens interiør! Du vil ikke længere høre støjen tydeligt står i nærheden i en trafikprop eller forbipasserende biler, bliver kabinen meget mere komfortabel og hyggelig, for ved at lukke den støjisolerede dør er du virkelig pålideligt adskilt fra omverdenen i din bils kabine.

Derudover vil du som en behagelig "bonus" modtage en betydelig forbedring af lyden af akustikken (selv standard), fordi døren bliver mere stiv, og der vil være meget færre huller i den, og lyden af akustikken slipper ikke let ud gennem dørens ydre metal.

Derfor er lydisolering af bildøre den vigtigste fase i vores arbejde!

PRIS: 10.000 - 15.000 gnid. til 4 døre

TID: 2-3 timer

ANTAL LAG: 3-4 lag

VÆGT: 1,3-1,8 kg pr. dør

HVORDAN LYDISOLERER VI DØRE?

For at lydisolere dørene skal de naturligvis skilles ad. For at adskille døren, demonteres først og fremmest dens plastbeklædning. Der er normalt flere stykker standard "lydisolering" fra fabrikken på kabinettet.

Disse stykker, der er magre i areal og tykkelse, er dog ikke altid nok til at beskytte interiøret mod støj, og dørbeklædningen mod at rasle og knirke. Derudover er kabinetterne nogle gange lavet af så tynd plast, at de rasler og giver genlyd selv ved lav lydstyrke i lydsystemet. I dette tilfælde påfører vi små stykker STP Silver vibrationsisolator på flade områder af plastik. Dette materiale vil på grund af dets vægt og duktilitet reducere resonansfrekvensen af tynd plast betydeligt. Du kan bruge både STP AERO og enhver anden vibrationsisolator med en tykkelse på 2-3 mm.

Da den frie plads under huden normalt er nok til at påføre materialer af betydelig tykkelse. Det eneste krav er, at materialet ikke skal være stift, for ikke at skubbe huden væk fra dørens metal på steder, hvor de passer tæt. Derfor påfører vi en blød og tyktflydende lydabsorber Biplast Premium, 20 mm tyk, på hele huden. Materialet er selvklæbende, præget, blødt, luftigt og effektivt over et bredt frekvensområde. Vi efterlader huller til fastgørelsesanordninger, ledningsstik og en højttaler.

Nu kan vi lægge beklædningen til side og gå direkte til lydisolering af selve døren... Og her begynder nuancerne. Når alt kommer til alt, kan designet af dørene til forskellige biler variere betydeligt. Her er de mest almindelige layouts...

Det nemmeste at skille ad er dørdesignet med huller i det indvendige metal, hvorigennem der er adgang til dørenes ydre metal. Dette dørdesign er almindeligt i Toyota biler, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW og mange, mange andre. En dør med dette design er lettere at adskille, men sværere at lime, fordi gennem hullerne, med deres ikke altid bekvemme placering og skarpe metalkanter, er fuld adgang til dørvolumen nogle gange mulig. Hullerne er normalt dækket med fabriksfremstillet polyethylen. Den fungerer primært som damp- og fugtisolering til indretningen, fordi der meget ofte er fugt inde i dørene. Dette kan ses selv på billedet.

Vi fjerner polyethylenet, afmonterer lydsystemets højttaler og får adgang til dørens lydstyrke...

Det er gennem disse huller, at materialer påføres det ydre metal af døre af dette design. Men sammen med det angivne layout findes der ofte et andet bildørsdesign. Ofte, efter at have adskilt døren, kan du ikke se filmen og store "vinduer" under den, men et plastikskjold, der fuldstændig blokerer adgangen til dørens inderside. Dette design findes på Mazda biler, Kia, Hyundai, Jeep og mange andre

Dette skjold må heller ikke være plastik, men metal. Dette dørdesign findes på mange Mercedes biler, Volkswagen, Volvo, Ford og de allerede nævnte Kia-biler (på det seneste er Kias overgang til plastikskjolde indlysende). Nogle gange er denne metaldel endda nittet til dørens metal med nitter, men disse er ret sjældne tilfælde (f.eks. Skoda Octavia A5 og nogle Mercedes-biler).

I dette tilfælde skal du afmontere glasset eller hænge det i åbningen og derefter fjerne skjoldet og få adgang til dørens volumen. Demontering tager selvfølgelig lidt tid og kræver færdigheder og forberedelse, men alt dette betales af bekvemmeligheden ved limning og evnen til at anvende materialet til det maksimale område, omhyggeligt og æstetisk!

For maksimal klarhed vil vi bruge eksemplet på en sådan dør til at vise teknologien til at anvende vores materialer på eksternt metal, fordi limningsskemaet er det samme for døre af ethvert design. Først affedtes og tørres metallet. Det her påkrævet tilstand ordentlig lydisolering, og det er dette, der sikrer pålidelig vedhæftning af materialer og holdbarhed af dørene og bilens karosseri, for når materialer påføres en snavset og ikke-affedtet overflade, vil lufthulrum uundgåeligt forblive under materialet, hvilket efterfølgende vil føre til dannelsen af kondens og korrosion i dem. Vi affedter metallet med en speciel anti-silicone (for eksempel Body 770 eller Novol 780). Så vi påfører det første lag på en ren, affedtet og tørret overflade. Dens opgave er at dæmpe vibrationer i dørens tynde metal. Derfor er det første lag på døren en let og effektiv vibrationsisolator STP AERO. Med en tykkelse på kun 2 mm har den en mekanisk tabskoefficient KMP = 0,33, og StP Aero-materialet er effektivt i et bredt temperaturområde, fra -10 C til +30 C. Aero skal som enhver anden vibrationsisolator være forsigtigt rullet til metaloverfladen med en hård rulle, først da vil det fungere så effektivt som muligt. Det er ikke nødvendigt at påføre materialet på dørforstærkninger, dobbeltmetal og andre elementer med lav resonansfrekvens (hård og "døv" for at banke). Der er ingen grund til at tætne drænhullerne i bunden af døren; det er bedre at træde et par centimeter tilbage fra dørens kanter for at undgå overlapninger, der kommer fugt ind i dem og materialer, der skaller af. Det optimale dækningsområde for et tyndvægget element med vibrationsisolerende materiale er 70%. Du kan gøre mere, men effekten af dette vil ikke længere stige markant.

Nu kan du fortsætte med at påføre det andet lag. Der er som regel plads nok i dørvolumenet, så der kan påføres ensartet materiale af betydelig tykkelse. Derfor ville det være forkert at negligere dette lag. Der er dog også begrænsninger. Som nævnt ovenfor kommer fugt ofte ind i dørens volumen: under regn og vask strømmer vand gennem sprækkerne i sideruderne, fugt fra den varme luft mættet med det kondenserer hurtigt på det kolde metal. Og derfor skal lydisoleringsmaterialet til det andet lag have et fugtbestandigt klæbelag og ikke absorbere vand. Efter adskillige eksperimenter blev følgende materiale udviklet: dette er STP Accent Premium lydabsorbenten med en tykkelse på 10 mm. Materialet har en fugtbestandig fugemasse i stedet for et klæbende lag, og har også en lukket cellestruktur, der ikke tillader det at absorbere fugt. Spørgsmålet opstår: hvordan kan et lukket-cellet materiale arbejde for at absorbere lyd, da det i dette tilfælde fungerer som en lydisolator?! Alt er dog ret simpelt. StP Accent Premium gennemgår nålestansning, som åbner nogle af cellerne på overfladen af dette materiale. Og efterfølgende er frontfladen dækket af en film, der forhindrer fugt i at trænge ind i de åbne celler, men ikke forhindrer fugt i at trænge ind i disse celler lydbølger. Så vi påfører et andet lag på det ydre metal af dørene.

Nu hvor to fulde lag effektive materialer er blevet påført på dørenes ydre metal, monterer vi plast- eller metalskjoldet og fikserer glasset. Hvis skjoldet er af plast, er det normalt lavet af tykt og massivt materiale, har mange ribber og bøjninger, og det er på det, at guiderne, vinduesløftmotoren og andre dele og komponenter er fastgjort. Alt dette giver den ekstra stivhed, hvilket betyder, at den ikke behøver vibrationsisolering. Hvis skjoldet er metal, er det ikke kun upraktisk at dække 100 % af skjoldets overflade, men også skadeligt. Når alt kommer til alt, så er de teknologiske åbninger til fjernelse af glasset, alle ledninger og fastgørelsesanordninger på selve skjoldet lukket. Således, hvis du efterfølgende skal skille døren ad til reparation (problemer med låse, vinduesregulatorer, kropsreparation, glasudskiftning osv.), så kan du støde på problemer. Derfor er det nok at anvende en vibrationsisolator på flade områder af skjoldet og lukke alle eksisterende gennemgående huller med det samme materiale.

Hvis døren har et design med "vinduer" og ikke et panel, udskifter vi standard polyethylenfilmen med en vibrationsisolator, der dækker alle hullerne med den. I dette tilfælde, hvis du har brug for at få adgang til døren, skal du varme vibrationsisolatoren lidt op og fjerne den på den ønskede placering af døren.

Nu kan vi udskifte plastikdørbeklædningen, som vi behandlede tidligere, og efter endelig montering og kontrol af funktionaliteten af alle kredsløb (belysning, el-ruder, låse osv.), er lydisoleringen af dørene færdig!

I de følgende artikler vil vi fortælle dig om lydisolering af andre elementer i din bil ved hjælp af vores teknologi!

Du kan lære mere om vores bils lydisoleringsteknologi fra videoer optaget i studierne ANTI-Støj!

Har du spørgsmål, så ring blot til dit nærmeste studie. ANTI-Støj! Du vil finde kontaktpersoner for alle vores studier i den tilsvarende sektion af vores hjemmeside -. Vi hjælper dig gerne!

Hovedformålet med lydisolering er at slippe af med den støj, der opstår, når bilen bevæger sig i kabinen. Enhver bil, selv en ny, overfører en vis mængde støj fra motoren, rullende hjul, støj fra vinden og lydstrøm skabt af forbipasserende og modkørende.

Fabriksisoleringen af de fleste biler klarer ikke denne opgave godt. De eneste undtagelser er premium-sektormodeller. Hvordan billigere bil, jo svagere er dens beskyttelse mod fremmed støj. Dette skyldes det faktum, at installation af højkvalitets støjisolering er ret dyrt, og i økonomiklasse kan det være op til 10%. I kamp for køberen reducerer producenten produktionsomkostningerne og først og fremmest støjisolering.

Hvordan ældre bil, jo mere støj trænger ind i dets indre udefra, og der kommer ekstra knirken og raslen indeni, som irriterer føreren og passagererne. Overdreven støj i kabinen får føreren til at blive hurtigt træt og reducerer trafiksikkerheden.

Den eneste måde at løse problemet med øget støj er installere ekstra lydisolering i bilen.

Lydisolering af en bil i drift

Den hurtigste og på en enkel måde slip af med fremmed støj i kabinen, få bilen lydisoleret i et bilservicecenter af erfarne specialister.

Men denne metode har en væsentlig ulempe - omkostningerne ved det udførte arbejde. Det andet problem er valget af selve bilservicen; mange lover at gøre det effektivt og til tiden, men ikke mange implementerer dette i praksis.

Den bedste måde at vælge værksted på er gennem anmeldelser af kendte bilejere, som har fået deres bil lydisoleret ved denne service. Anmeldelser på internettet har ingen betydning, da ledere uafhængigt skriver ros på websteder for at tiltrække potentielle kunder.

Før du starter arbejdet, bør du besøge tjenesten og spørge mesteren, hvordan og med hvilke materialer arbejdet vil blive udført. Det er godt, hvis støjisoleringsarbejde udføres på værkstedet, det vil være muligt at vurdere specialisternes færdighedsniveau og deres holdning til det arbejde, der udføres. I betragtning af tilgængeligheden af midler og kvalitetsservice, dette bedste mulighed til lydisolering af en bil.

Sådan limes lydisolering korrekt i en bil, video:

Gør-det-selv bil lydisolering

For folk, der kan lide at gøre alt på egen hånd, eller som ikke har penge nok til at udføre servicearbejde af høj kvalitet, kan du selv lave billydisolering. Denne metode er praktisk, fordi arbejdet kan udføres langsomt og i dele. For at udføre arbejdet behøver du ikke nogen specielle færdigheder eller sofistikeret udstyr.

For at gøre dette skal du bruge:

Lydisolerende materiale;
Opløsningsmiddel eller terpentin;
Saks og en papirkniv til skæring;
Industriel tørretumbler;
Gaspatron med brænder;
Syning rulle;
Sæt med låsesmedværktøj.

Højkvalitets lydisolering af en bil afhænger i høj grad af det valgte materiale. Branche tilbyder stort valg disse materialer, og det er ret nemt at blive forvirret i dem. Vi fortæller dig, hvordan og hvilket materiale der er bedst til lydisolering af en bil.

Hovedegenskaben ved ethvert lydisoleringsmateriale til lydisolering er manglende hygroskopicitet. Derfor, når vi vælger et materiale, er vi særligt opmærksomme på dette, da akkumuleret fugt fører til korrosion af metallet.

Lydisolerende materialer til biler

Materialer til billydisolering kan opdeles i følgende typer:

Bitumen-skifer;
polyurethan;
Følte;
Flydende bil lydisolering.

Vibroplast

Hovedmaterialet til støjbeskyttelse af døre, gulve, interiør, bagagerumslåg og emhætte. Det er en polymer, bitumen-skifersammensætning med et klæbende lag for at lette påføringen på de beskyttede overflader.

Aluminiumsfolie påføres det øverste lag ved hjælp af den pressede duplikeringsmetode. For at gøre skæringen lettere har overfladen af folien et mønster i form af firkanter, der måler 5x5 centimeter. Det klæbende lag er beskyttet af en speciel film.

Materialet akkumulerer eller absorberer ikke fugt, er ikke udsat for nedbrydning fra eksterne faktorer, når det påføres korrekt, beskytter metallet mod korrosion og har egenskaberne som en tætningsmasse.

Materialet påføres let på overfladen og følger dets konturer. Der findes flere typer af bitoplast, forskellene er de anvendte fyldstoffer og lagets tykkelse. Den største ulempe ved dette materiale er dets vægt.

Med en tykkelse på 2 millimeter vil vægten af en kvadratmeter være 3 kilo, og materiale med et lag på 4,5 mm vejer allerede 6 kilo.

Jo tykkere lag, jo bedre vibrations- og støjisoleringsegenskaber har vibroplasten. Men at behandle en bil kræver 8 til 10 kvadratmeter, så bilens vægt vil stige afhængigt af tykkelsen af det anvendte materiale.

Milt

Dette materiale er meget udbredt på grund af dets fremragende lydisoleringsegenskaber. Materialet har desuden gode varmeisolerende egenskaber, absorberer ikke fugt, er let og er let at installere takket være et specielt klæbelag.

I drift kan den modstå temperaturer fra -45 til 64ºC og er slidstærk. Den bruges til at beskytte de mest støjende områder i bilen: hjulkasser, tunneller, døre, sidestolper og andre elementer efter eget skøn.

Afhængigt af formålet fås milten i tykkelserne 2, 4 og 8 millimeter. Det sidste tal i markeringen angiver dens tykkelse, f.eks. Splen 3004 har en tykkelse på 4 mm.

Takket være et specielt klæbende lag er lydisoleringen af bilens interiør ret enkel; den følger alle overfladens konturer, og overskydende og folder skæres let af med en saks på plads. Materialet er let og reducerer ikke køretøjets nyttelast.

Følte

Meget anvendt materiale til lydisolering. Det har høje lydabsorptionshastigheder og er billige. Udover lydabsorbering har syntetisk og naturlig filt høje varmeisolerende egenskaber og kan bruges i ethvert temperaturområde.

En begrænsning i brugen af filt er dens evne til at akkumulere fugt. Filt har et porøst system, der absorberer fugt og kondens godt.

Det er næsten umuligt at tørre filt under brug, så det bør kun bruges på steder, hvor der ikke er mulighed for fugt at få adgang til det.

Brugen af filtisolering under gulvmåtterne fører til hurtige korrosionsskader på bilens undervogn. Efter at have akkumuleret fugt mister materialet ikke kun betydeligt sine lydabsorberende egenskaber, men bliver også et ideelt miljø for udvikling af mug og meldug. Fugtig filt fører til konstant dug af glas, udseendet af ubehagelig lugt inde i bilen.

Den anden største ulempe ved dette lydisolerende produkt er vanskeligheden ved installationen; den klæbende belægning på filten klæber meget dårligt og kommer ofte af overfladen. I betragtning af ovenstående er det bedre at begrænse brugen af filt til lydisolering af en bil.

Flydende lydisolering.

Korrekt lydisolering af en bil skal udføres omfattende både inde og ude i bilen. Udvendigt skal bunden behandles med lydabsorberende mastik og hjulkasser, som er hovedleverandører af støj ind i kabinen.

Behandling af de ydre elementer i en bil med mastik reducerer ikke kun støjniveauet, men beskytter også metalelementer mod korrosion.

Moderne producenter tilbyder et stort udvalg af flydende lydisolering: bitumen-skifer og gummi-bitumen mastiks, to-komponent og skummende forbindelser.

Flydende lydisolering bør påføres på rene, fedtfrie overflader. I nogle tilfælde vil påføring af en lydisolerende belægning kræve påføring af en primer for bedre vedhæftning.

Flydende forbindelser fylder alle samlinger godt og giver yderligere beskyttelse mod støjindtrængning. Flydende sammensætninger påføres overflader ved hjælp af en sprayflaske eller børste. Når du arbejder med forbindelser, skal det tages i betragtning, at de fleste af dem har en lang tørretid, op til flere dage.

Forberedende arbejde

Lydisoleringsarbejde skal udføres i den varme årstid eller i et opvarmet og godt ventileret rum.

Bilen kan behandles enten som helhed eller i små dele. For eksempel kan du i den indledende fase behandle bunden og hjulkasserne på bilen med flydende lydisolering, derefter bagagerummet og dørene.

Det mest tidskrævende arbejde er at beskytte indre elementer bilinteriør: gulv, tag og søjler.

Før du laver lydisolering med dine egne hænder, bør du vaske bilen, dette vil beskytte den mod skader. maling, og det er mere behageligt at arbejde med en ren bil. Ved behandling af undervognen skal bilen placeres på en lift, inspektionshul eller en overkørsel.

Mangler du erfaring, er det bedst at begynde arbejdet med enkle og flade overflader. Bagagerummet og bagagerummet er et godt sted at teste dine færdigheder. Vi udarbejder lydisoleringsmaterialer til biler, udstyr og værktøj og forbereder os på en lang og omhyggelig proces for at reducere støjniveauet i bilens interiør.

Udførelse af arbejde

Behandling af bund og hjulkasser

Disse værker vil en smule reducere støjniveauet i bilen, men det er bedre at udføre dem først og fremmest for yderligere beskyttelse bil fra korrosion. Inden arbejdet påbegyndes, vaskes overfladerne, der skal behandles, grundigt med bilshampoo.

Der skal lægges særlig vægt på skjulte hulrum; fugt, der slipper ud fra dem, giver ikke mulighed for højkvalitetspåføring af lydisolerende materialer.

Overfladerne inspiceres og alle ætsende aflejringer og rust fjernes ved hjælp af slibemidler eller en rustkonverter. Overfladen affedtes og mastiks påføres med en sprayflaske eller en almindelig børste.

Bilens ydre overflader skal behandles med lyddæmpende blandinger i 2-3 lag, med intervaller mellem påføring af lag på 2-4 timer.

Lydisolering af hjulkasserne på en bil med dine egne hænder, såvel som bunden af bilen, er en enkel proces, især hvis du bruger en lift. I dette tilfælde er alle fire hjul slukket, ellers bliver du nødt til at dreje hvert hjul separat og hænge bilen ved hjælp af en donkraft.

Når arbejdet er afsluttet, kan du vurdere kvaliteten; interiøret skal blive lidt mere stille, især i området omkring hjulkasserne.

Gør-det-selv støjisolering af bilhjulkasser, video:

Bagagerum og bagagerumsdæksel.

Før arbejdet påbegyndes, skal du tage alt ud af bagagerummet og fjerne den indvendige foring. Vi fjerner alt snavs og støv, du kan bruge en husholdningsstøvsuger til dette arbejde. Vi inspicerer overfladerne, hvis der opdages rust, renser vi dem eller behandler dem med en rustkonverter, og grunder dem.

Affedt overflader vha hvid sjæl og påfør vibroplasten udskåret fra mønstrene. Vibrations- og støjisoleringsmaterialer skal påføres hinanden så nøjagtigt som muligt uden at efterlade huller. For en bedre pasform opvarmer vi materialet ved hjælp af en varmepistol og ruller det med en speciel rulle.

De vigtigste kilder til støj, der kommer ind i køretøjets kabine, er hjulkasserne og reservehjulsrummet; de skal beskyttes så omhyggeligt som muligt.

Efter at vibroplasten er helt lagt, påføres milten på den med et klæbende lag. Før limning af dette isoleringsmateriale, skal det fjernes. beskyttende film, der dækker det klæbende lag. Overskydende milt trimmes med en værktøjskniv.

Vi ser på kvaliteten af arbejdet, og hvis alt gik tilfredsstillende, begynder vi at behandle de næste elementer i bilen.

Gør-det-selv lydisolering af bildøre

Der er mange meninger om, hvordan man korrekt lydisolerer bildøre, men alle erkender, at det er gennem disse elementer, at en betydelig del af støjen kommer ind i interiøret, og det er meget vanskeligt at udføre arbejde der.

For at udføre arbejdet skal du fjerne dørbeklædningen og afmontere de indbyggede højttalere ( i nærvær af), hvis muligt, afmonter elektrisk udstyr og ledninger så meget som muligt. Vi fjerner snavs, støv og affedtning.

Det er ikke muligt fuldstændigt at behandle dørens indvendige overflader med vibroplast på grund af ulejligheden ved designet. Derfor belægger vi de ubehandlede dele med enhver mastiks. Vi limer milten oven på vibroplasten.

Det skal bemærkes, at efter at have udført arbejdet, er det derfor ikke værd at bruge meget tunge materialer.

Vi limer den ydre overflade af døren ved hjælp af tynd milt eller bitoplast. Indvendig side Vi limer også dørbeklædningen med tynd milt eller bitoplast. Efter behandling af alle døre vil bilens lydisolering forbedres betydeligt.

Video om hvordan man limer døre:

Tag og indvendig gulv

Gør-det-selv lydisolering af en bil inde i kabinen er ikke så svært som at afmontere trimelementerne. Derfor skal arbejde på tag og gulv udføres samtidigt.

Det er bedre ikke at røre frontpanelet selv eller overlade det til specialister. Det er bedre at starte arbejdet fra taget og gradvist gå ned. Til at behandle taget kan du bruge tynd vibroplast, flot filt kan limes på.

Til bearbejdning af bilsøjler bruges milt eller vibroplast. For at beskytte gulvet anvendes vibroplast, hvorpå der påføres milt. Hvis fabriksgulvets lydisolering er lavet af filt, er det bedre at erstatte det med syntetiske materialer.

Når du behandler interiøret, skal du være opmærksom på følgende nuancer:

Når du behandler taget, bør du ikke bruge meget tyk vibroplast; tyngdepunktet vil flytte sig, og bilen mister styrbarhed.
Brug af isoleringsmaterialer, der er for tykke, kan skabe problemer med lægningen af gulvbelægningen.

Med korrekt arbejde vil lydisoleringen i bilen forbedres markant, og det vil være en sand fornøjelse at rejse i den.

Efter at have udført støjisoleringsarbejde vil lyden af højttalerne forbedres markant, og vejstøj vil ikke forstyrre normal samtale i kabinen.

Om det er værd at lydisolere en bil, hvordan og hvilke materialer der skal bruges til lydisolering, afhænger kun af bilens ejer, hans økonomiske evner og færdigheder.