Kõikidel akudel on aegumiskuupäev ning arvukate laadimis-tühjenemistsüklite ja paljude kasutustundide korral kaotab aku oma mahutavuse ja hoiab laetust üha vähem.
Aja jooksul väheneb aku maht nii palju, et selle edasine kasutamine muutub võimatuks.
Tõenäoliselt on paljudel juba kogunenud katkematu toiteallikate (UPS), signalisatsioonisüsteemide ja avariivalgustuse akud.
Paljud kodu- ja kontoriseadmed sisaldavad pliiakud, ning olenemata aku margist ja tootmistehnoloogiast, olgu selleks siis tavaline hooldatav autoaku, AGM, geel (GEL) või väike taskulambi aku, on neil kõigil pliiplaadid ja happeline elektrolüüt.
Kasutusaja lõppedes ei saa selliseid akusid ära visata, kuna need sisaldavad põhimõtteliselt pliid, mis on mõeldud ringlussevõtuks, kus pliid ekstraheeritakse ja töödeldakse.
Kuid vaatamata sellele, et sellised akud on põhimõtteliselt “hooldusvabad”, võite proovida neid taastada, viies tagasi nende varasema mahutavuse ja kasutada neid veel mõnda aega.
Selles artiklis räägin sellest, kuidas taastada 12-voldine aku UPSa-st 7ah-le, kuid meetod sobib igale happeakule. Kuid ma tahan teid hoiatada, et neid meetmeid ei tohiks teha täielikult töötava aku puhul, kuna töötava aku korral saate võimsust taastada ainult õige tee laadimine.
Seega võtame aku, antud juhul vana ja tühjenenud, ning kangutame plastkaane kruvikeerajaga ära. Tõenäoliselt on see keha külge liimitud.
Kaant kergitades näeme kuut kummikorki, nende ülesanne ei ole aku hooldamine, vaid laadimisel ja töötamisel tekkivate gaaside väljajuhtimine, kuid kasutame neid oma otstarbel.
Eemaldame korgid ja valame süstla abil igasse auku 3 ml destilleeritud vett, tuleb märkida, et muu vesi selleks ei sobi. Ja destilleeritud vett saab hõlpsasti apteegist või autoturult, äärmisel juhul võib sobida lumesulamisvesi või puhas vihmavesi.
Pärast vee lisamist paneme aku laadima ja laadime seda laboratoorse (reguleeritud) toiteallika abil.
Valime pinged, kuni ilmuvad mõned väärtused laadimisvool. Kui aku on halvas seisukorras, ei pruugi laadimisvoolu algul üldse jälgida.
Pinge tuleb tõsta, kuni ilmub vähemalt 10-20 mA laadimisvool. Olles saavutanud sellised laadimisvoolu väärtused, peate olema ettevaatlik, kuna vool suureneb aja jooksul ja peate pinget pidevalt vähendama.
Kui vool jõuab 100 mA-ni, pole pinget enam vaja vähendada. Ja kui laadimisvool jõuab 200 mA-ni, peate aku 12 tunniks lahti ühendama.
Seejärel ühendame laadimiseks uuesti aku, pinge peaks olema selline, et meie 7ah aku laadimisvool oleks 600mA. Samuti hoiame pidevalt jälgides määratud voolu 4 tundi. Kuid me jälgime, et 12-voldise aku laadimispinge ei oleks suurem kui 15-16 volti.
Pärast laadimist, umbes tunni pärast, tuleb aku tühjendada 11 voltini, seda saab teha mis tahes 12-voldise lambipirniga (näiteks 15 vatti).
Pärast tühjenemist tuleb akut uuesti laadida 600 mA vooluga. Parim on seda protseduuri teha mitu korda, see tähendab mitu laadimis-tühjenemistsüklit.
Tõenäoliselt pole nimiväärtust võimalik tagastada, kuna plaatide sulfatsioon on juba vähendanud selle kasutusiga ja peale selle toimuvad muud kahjulikud protsessid. Kuid akut saab tavarežiimis edasi kasutada ja selleks on piisavalt mahtu.
Seoses katkematute toiteallikate patareide kiire kulumisega märgiti ära järgmistel põhjustel. Olles samas korpuses katkematu toiteallikaga, allub aku pidevalt passiivsele kuumenemisele aktiivsetest elementidest (jõutransistorid), mis muide kuumenevad kuni 60-70 kraadi! Aku pidev kuumutamine viib elektrolüüdi kiire aurustumiseni.
Odavates ja mõnikord isegi kallites UPS-i mudelites puudub laengu termiline kompenseerimine, see tähendab, et laadimispinge on seatud 13,8 volti, kuid see on vastuvõetav 10-15 kraadi ja 25 kraadi ja mõnikord palju. rohkem juhul peaks laadimispinge olema maksimaalselt 13,2-13,5 volti!
Hea lahendus oleks viia aku korpusest välja, kui soovid selle kasutusiga pikendada.
Seda mõjutab ka katkematu toiteallika "pidevalt madal laetus", 13,5 volti ja voolu 300 mA. Selline laadimine toob kaasa asjaolu, et kui aku sees olev aktiivne käsnamass saab otsa, algab selle elektroodides reaktsioon, mis viib selleni, et voolujuhtmete juhe peal (+) muutub pruuniks (PbO2) ja sisse (- ) muutub käsnaks.
Seega saame pideva ülelaadimise korral voolujuhtmete hävimise ja elektrolüüdi "keemise" koos vesiniku ja hapniku vabanemisega, mis viib elektrolüüdi kontsentratsiooni suurenemiseni, mis aitab taas kaasa elektroodide hävimisele. Selgub nii suletud protsess, mis viib aku kiire kulumiseni.
Lisaks muudab selline kõrge pinge ja vooluga laeng (ülelaadimine), millest elektrolüüt “keeb”, allavoolujuhtide juhtme pulbriliseks pliioksiidiks, mis aja jooksul mureneb ja võib plaate isegi lühistada.
Aktiivsel kasutamisel (sagedasel laadimisel) on soovitatav kord aastas akule lisada destilleeritud vett.
Täitke ainult täielikult laetud akuni nii elektrolüüdi taseme kui pinge juhtimisega. Mitte mingil juhul ei tohi te üle täita, Parem on seda mitte täiendada sest tagasi võtta ei saa, sest elektrolüüti välja imedes jätad akust ilma väävelhappest ja sellest tulenevalt muutub kontsentratsioon. Ma arvan, et on selge, et väävelhape on mittelenduv, nii et laadimise ajal "keemise" ajal jääb see kõik aku sisse - välja tulevad ainult vesinik ja hapnik.
Ühendame klemmidega digitaalse voltmeetri ja kallame 5 ml nõelaga süstla abil igasse purki 2-3 ml destilleeritud vett, samal ajal valgustades sees taskulambi, et kui vee imendumine on lakanud - pärast seda valades 2-3 ml, vaadake purki - näete, kuidas vesi kiiresti imendub ja voltmeetri pinge langeb (voldi murdosa võrra). Kordame iga purgi lisamist 10-20-sekundiliste (umbes) pausidega, kuni näete, et "klaasmatid" on juba märjad - see tähendab, et vesi ei imendu enam.
Pärast täitmist kontrollime, kas igas akupurgis on ülevoolu, pühime kogu korpuse puhtaks, vahetame kummikorgid tagasi ja liimime kaane paika.
Kuna pärast laadimist näitab aku laetust ligikaudu 50-70%, siis tuleb see laadida. Kuid laadimine tuleb läbi viia või reguleeritav plokk toiteplokk või katkematu toiteallikas või tavaseade, kuid järelevalve all, st laadimise ajal peate jälgima aku seisukorda (peate nägema aku ülaosa). Katkematu toiteallika puhul tuleb selleks teha pikendusjuhtmed ja viia aku UPSa korpusest välja.
Asetage salvrätikud või kilekotid aku alla, laadige see 100% ja vaadake, kas mõnest purgist ei leki elektrolüüti. Kui see ootamatult juhtub, lõpetage laadimine ja eemaldage salvrätikuga kõik plekid. Soodalahuses leotatud lapiga puhastame keha, kõik õõnsused ja klemmid, kuhu elektrolüüt sisse sattus, et hape neutraliseerida.
Leiame purgi, kus “keemine” toimus, ja vaatame, kas elektrolüüti on aknast näha, imeme süstlaga üleliigse välja ning valame selle elektrolüüdi siis ettevaatlikult ja sujuvalt kiududesse tagasi. Tihti juhtub, et pärast lisamist elektrolüüt ei imendu ühtlaselt ja keeb.
Laadimisel jälgime akut ülalkirjeldatud viisil ja kui “probleemne” akupank hakkab laadimise ajal uuesti “purskuma”, tuleb liigne elektrolüüt pangast eemaldada.
Samuti tuleks ülevaatuse ajal teha vähemalt 2-3 täislaadimistsüklit, kui kõik läks hästi ja lekkeid ei esine, aku ei kuumene (laadimise ajal kerge kuumenemine ei lähe arvesse), siis võib aku olla; korpusesse kokku pandud.
Noh, vaatame nüüd lähemalt radikaalsed viisid pliiakude taaselustamiseks
Kogu elektrolüüt tühjendatakse akust ja sisemust pestakse esmalt paar korda kuuma veega ja seejärel kuuma soodalahusega (3 tl soodat 100 ml vee kohta), jättes lahuse akusse 20 minutit. Protsessi võib korrata mitu korda ning lõpus, pärast järelejäänud soodalahuse põhjalikku mahaloputamist, valatakse sisse uus elektrolüüt.
Seejärel laetakse akut päeva ja 10 päeva pärast 6 tundi päevas.
Autoakudele, mille vool on kuni 10 amprit ja pinge 14-16 volti.
Teine viis on pöördlaadimine, selle protseduuri jaoks vajate võimsat pingeallikat, autoakude jaoks, näiteks keevitusmasin, soovitatav vool on 80 amprit pingega 20 volti.
Nad teevad polaarsuse ümberpööramise ehk pluss miinus ja miinus pluss ning pool tundi “keedavad” akut selle algse elektrolüüdiga, misjärel elektrolüüt tühjendatakse ja akut pestakse kuuma veega.
Järgmisena valatakse sisse uus elektrolüüt ja uut polaarsust jälgides laetakse neid kogu päeva jooksul 10-15 amprise vooluga.
Kuid kõige rohkem tõhus viis tehtud kemikaalide abil. ained.
Elektrolüüt tühjendatakse täielikult laetud akust ja pärast korduvat veega pesemist valatakse sisse Trilon B (etüleendiamiintetraäädikhappe naatrium) ammoniaagilahus, mis sisaldab 2 massiprotsenti Trilon B ja 5 protsenti ammoniaaki. Desulfateerimisprotsess toimub 40-60 minuti jooksul, mille jooksul eraldub gaas väikeste pritsmetega. Sellise gaasi moodustumise lõppemise järgi võib otsustada, et protsess on lõppenud. Eriti tugeva sulfatsiooni korral tuleks Trilon B ammoniaagilahus uuesti täita, eemaldades esmalt kasutatud lahuse.
Protseduuri lõpus pestakse aku sisemust põhjalikult destilleeritud veega mitu korda ja valatakse uus vajaliku tihedusega elektrolüüt. Aku laetakse standardsel viisil nimimahtuvuseni.
Umbes ammoniaagi lahus Trilon B, seda võib leida keemialaborites ja hoida suletud pakendites pimedas kohas.
Üldiselt, kui olete huvitatud, on Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt ja mõned teised toodetud elektrolüüdi koostiseks väävelhappe vesilahus (350-450 g liitri kohta), millele on lisatud sulfaatsoolasid. magneesium, alumiinium, naatrium, ammoonium. Gruconniini elektrolüüt sisaldab ka kaaliummaarjat ja vasksulfaati.
Pärast taastumist saab akut normaalselt laadida. seda tüüpi meetodil (näiteks UPSe-s) ja ärge lubage tühjenemist alla 11 volti.
Paljudel katkematu toitesüsteemidel on aku kalibreerimise funktsioon, mida saab kasutada tühjenemise ja laadimise tsüklite läbiviimiseks. Olles ühendanud katkematu toiteallika väljundiga koormuse 50% UPS-i maksimumist, käivitame selle funktsiooni ja katkematu toiteallikas tühjendab akut 25% ja seejärel laeb selle 100%.
Noh, väga primitiivses näites näeb sellise aku laadimine välja järgmine:
Akule antakse 14,5-voldine stabiliseeritud pinge suure võimsusega traadiga muutuva takisti või voolu stabilisaatori kaudu.
Laadimisvool arvutatakse lihtsa valemi abil: jagage aku mahtuvus 10-ga, näiteks 7ah aku puhul on see 700 mA. Ja voolu stabilisaatoril või muutuva traattakisti abil on vaja seada vool 700 mA-ni. Noh, laadimisprotsessi ajal hakkab vool langema ja aja jooksul on vaja takisti takistust vähendada, takisti käepide jõuab algsesse asendisse ja takisti takistus on võrdne nullini. Seejärel väheneb vool järk-järgult nullini, kuni aku pinge muutub konstantseks - 14,5 volti. Aku on laetud.
Lisateavet akude “õige” laadimise kohta leiate
heledad kristallid plaatidel on sulfatsioon
Eraldi "purgi" aku allutati pidevale alalaadimisele ja selle tulemusena kaeti sulfaatidega, selle sisemine takistus suurenes iga sügava tsükliga, mis viis selleni, et laadimise ajal hakkas see enne kõiki teisi "keema", võimsuse vähenemise ja elektrolüüdi lahustumatuteks sulfaatideks eemaldamise tõttu.
Positiivsed plaadid ja nende võred muutusid pideva laadimise tulemusena ooterežiimis katkematu toiteallika abil pulbriks.
Pliiakud v.a autodele, mootorratastele ja erinevatele kodumasinad, kus neid leidub taskulampides ja kellades ning isegi kõige väiksemas elektroonikas. Ja kui puutute kokku sellise "mittetöötava" pliiakuga, millel pole tunnusmärke ja te ei tea, millist pinget see töökorras tootma peaks. Seda saab hõlpsasti määrata aku elementide arvu järgi. Leidke patareikorpuse kaitsekate ja eemaldage see. Näete gaasivabastuskorke. Nende arvu põhjal selgub, mitu “purki” sellel akul on.
1 pank - 2 volti (täislaetud - 2,17 volti), see tähendab, et kui on 2 korki, siis on aku 4 volti.
Täielikult tühjenenud akupank peab olema vähemalt 1,8 volti, te ei saa seda alla laadida!
Noh, lõpuks annan teile väikese idee neile, kellel pole piisavalt raha uute akude ostmiseks. Leidke oma linnas ettevõtted, kes tegelevad arvutitehnika ja UPS-idega (katkematu toiteallikad boileritele, akud signalisatsioonisüsteemidele), pidage nendega läbirääkimisi, et nad ei viskaks katkematute toiteallikate vanu patareisid minema, vaid annaksid need teile ehk kl. sümboolne hind.
Praktika näitab, et pooled AGM (geel)akud on taastatavad kui mitte 100%, siis 80-90% kindlasti! Ja see on veel paar aastat teie seadme suurepärast aku kasutusaega.
Kõikidel akudel on aegumiskuupäev ning arvukate laadimis-tühjenemistsüklite ja paljude kasutustundide korral kaotab aku oma mahutavuse ja hoiab laetust üha vähem.
Aja jooksul väheneb aku maht nii palju, et selle edasine kasutamine muutub võimatuks.
Tõenäoliselt on paljudel juba kogunenud katkematu toiteallikate (UPS), signalisatsioonisüsteemide ja avariivalgustuse akud.
Paljud majapidamis- ja kontoriseadmed sisaldavad pliiakusid ning olenemata aku margist ja tootmistehnoloogiast, olgu selleks tavaline hooldatav autoaku, AGM, geelitatud (GEL) või väike taskulambi aku, on neil kõigil pliiplaadid ja happeline elektrolüüt.
Kasutusaja lõppedes ei saa selliseid akusid ära visata, kuna need sisaldavad põhimõtteliselt pliid, mis on mõeldud ringlussevõtuks, kus pliid ekstraheeritakse ja töödeldakse.
Kuid vaatamata sellele, et sellised akud on põhimõtteliselt “hooldusvabad”, võite proovida neid taastada, viies tagasi nende varasema mahutavuse ja kasutada neid veel mõnda aega.
Selles artiklis räägin sellest, kuidas taastada 12-voldine aku UPSa-st 7ah-le, kuid meetod sobib igale happeakule. Kuid ma tahan teid hoiatada, et neid meetmeid ei tohiks teha täielikult töötava aku puhul, kuna töötava aku korral saab võimsust taastada ainult õige laadimismeetodi abil.
Seega võtame aku, antud juhul vana ja tühjenenud, ning kangutame plastkaane kruvikeerajaga ära. Tõenäoliselt on see keha külge liimitud.
Kaant kergitades näeme kuut kummikorki, nende ülesanne ei ole aku hooldamine, vaid laadimisel ja töötamisel tekkivate gaaside väljajuhtimine, kuid kasutame neid oma otstarbel.
Eemaldame korgid ja valame süstla abil igasse auku 3 ml destilleeritud vett, tuleb märkida, et muu vesi selleks ei sobi. Ja destilleeritud vett saab hõlpsasti apteegist või autoturult, äärmisel juhul võib sobida lumesulamisvesi või puhas vihmavesi.
Pärast vee lisamist paneme aku laadima ja laadime seda laboratoorse (reguleeritud) toiteallika abil.
Valime pinge, kuni ilmuvad mõned laadimisvoolu väärtused. Kui aku on halvas seisukorras, ei pruugita laadimisvoolu alguses üldse jälgida.
Pinge tuleb tõsta, kuni ilmub vähemalt 10-20 mA laadimisvool. Olles saavutanud sellised laadimisvoolu väärtused, peate olema ettevaatlik, kuna vool suureneb aja jooksul ja peate pinget pidevalt vähendama.
Kui vool jõuab 100 mA-ni, pole pinget enam vaja vähendada. Ja kui laadimisvool jõuab 200 mA-ni, peate aku 12 tunniks lahti ühendama.
Seejärel ühendame laadimiseks uuesti aku, pinge peaks olema selline, et meie 7ah aku laadimisvool oleks 600mA. Samuti hoiame pidevalt jälgides määratud voolu 4 tundi. Kuid me jälgime, et 12-voldise aku laadimispinge ei oleks suurem kui 15-16 volti.
Pärast laadimist, umbes tunni pärast, tuleb aku tühjendada 11 voltini, seda saab teha mis tahes 12-voldise lambipirniga (näiteks 15 vatti).
Pärast tühjenemist tuleb akut uuesti laadida 600 mA vooluga. Parim on seda protseduuri teha mitu korda, see tähendab mitu laadimis-tühjenemistsüklit.
Tõenäoliselt pole akut võimalik nimivõimsusele taastada, kuna plaatide sulfatsioon on selle ressurssi juba vähendanud ja peale selle toimuvad muud kahjulikud protsessid. Kuid akut saab tavarežiimis edasi kasutada ja selleks on piisavalt mahtu.
Seoses katkematute toiteallikate patareide kiire kulumisega märgiti järgmised põhjused. Olles samas korpuses katkematu toiteallikaga, allub aku pidevalt passiivsele kuumenemisele aktiivsetest elementidest (jõutransistorid), mis muide kuumenevad kuni 60-70 kraadi! Aku pidev kuumutamine viib elektrolüüdi kiire aurustumiseni.
Odavates ja mõnikord isegi kallites UPS-i mudelites puudub laengu termiline kompenseerimine, see tähendab, et laadimispinge on seatud 13,8 volti, kuid see on vastuvõetav 10-15 kraadi ja 25 kraadi ja mõnikord palju. rohkem juhul peaks laadimispinge olema maksimaalselt 13,2-13,5 volti!
Hea lahendus oleks viia aku korpusest välja, kui soovid selle kasutusiga pikendada.
Seda mõjutab ka katkematu toiteallika "pidevalt madal laetus", 13,5 volti ja voolu 300 mA. Selline laadimine toob kaasa asjaolu, et kui aku sees olev aktiivne käsnamass saab otsa, algab selle elektroodides reaktsioon, mis viib selleni, et voolujuhtmete juhe peal (+) muutub pruuniks (PbO2) ja sisse (- ) muutub käsnaks.
Seega saame pideva ülelaadimise korral voolujuhtmete hävimise ja elektrolüüdi "keemise" koos vesiniku ja hapniku vabanemisega, mis viib elektrolüüdi kontsentratsiooni suurenemiseni, mis aitab taas kaasa elektroodide hävimisele. Selgub nii suletud protsess, mis viib aku kiire kulumiseni.
Lisaks muudab selline kõrge pinge ja vooluga laeng (ülelaadimine), millest elektrolüüt “keeb”, allavoolujuhtide juhtme pulbriliseks pliioksiidiks, mis aja jooksul mureneb ja võib plaate isegi lühistada.
Aktiivsel kasutamisel (sagedasel laadimisel) on soovitatav kord aastas akule lisada destilleeritud vett.
Täitke ainult täielikult laetud akuni nii elektrolüüdi taseme kui pinge juhtimisega. Mitte mingil juhul ei tohi te üle täita, Parem on seda mitte täiendada sest tagasi võtta ei saa, sest elektrolüüti välja imedes jätad akust ilma väävelhappest ja sellest tulenevalt muutub kontsentratsioon. Ma arvan, et on selge, et väävelhape on mittelenduv, nii et laadimise ajal "keemise" ajal jääb see kõik aku sisse - välja tulevad ainult vesinik ja hapnik.
Ühendame klemmidega digitaalse voltmeetri ja kallame 5 ml nõelaga süstla abil igasse purki 2-3 ml destilleeritud vett, samal ajal valgustades sees taskulambi, et kui vee imendumine on lakanud - pärast seda valades 2-3 ml, vaadake purki - näete, kuidas vesi kiiresti imendub ja voltmeetri pinge langeb (voldi murdosa võrra). Kordame iga purgi lisamist 10-20-sekundiliste (umbes) pausidega, kuni näete, et "klaasmatid" on juba märjad - see tähendab, et vesi ei imendu enam.
Pärast täitmist kontrollime, kas igas akupurgis on ülevoolu, pühime kogu korpuse puhtaks, vahetame kummikorgid tagasi ja liimime kaane paika.
Kuna pärast laadimist näitab aku laetust ligikaudu 50-70%, siis tuleb see laadida. Kuid laadimine peab toimuma kas reguleeritud toiteallikaga või katkematu toiteallika või standardseadmega, kuid järelevalve all, st laadimise ajal on vaja jälgida aku seisukorda (peate nägema aku ülaosa aku). Katkematu toiteallika puhul tuleb selleks teha pikendusjuhtmed ja viia aku UPSa korpusest välja.
Asetage salvrätikud või kilekotid aku alla, laadige see 100% ja vaadake, kas mõnest purgist ei leki elektrolüüti. Kui see ootamatult juhtub, lõpetage laadimine ja eemaldage salvrätikuga kõik plekid. Soodalahuses leotatud lapiga puhastame keha, kõik õõnsused ja klemmid, kuhu elektrolüüt sisse sattus, et hape neutraliseerida.
Leiame purgi, kus “keemine” toimus, ja vaatame, kas elektrolüüti on aknast näha, imeme süstlaga üleliigse välja ning valame selle elektrolüüdi siis ettevaatlikult ja sujuvalt kiududesse tagasi. Tihti juhtub, et pärast lisamist elektrolüüt ei imendu ühtlaselt ja keeb.
Laadimisel jälgime akut ülalkirjeldatud viisil ja kui “probleemne” akupank hakkab laadimise ajal uuesti “purskuma”, tuleb liigne elektrolüüt pangast eemaldada.
Samuti tuleks ülevaatuse ajal teha vähemalt 2-3 täislaadimistsüklit, kui kõik läks hästi ja lekkeid ei esine, aku ei kuumene (laadimise ajal kerge kuumenemine ei lähe arvesse), siis võib aku olla; korpusesse kokku pandud.
Noh, vaatame nüüd lähemalt radikaalsed viisid pliiakude taaselustamiseks
Kogu elektrolüüt tühjendatakse akust ja sisemust pestakse esmalt paar korda kuuma veega ja seejärel kuuma soodalahusega (3 tl soodat 100 ml vee kohta), jättes lahuse akusse 20 minutit. Protsessi võib korrata mitu korda ning lõpus, pärast järelejäänud soodalahuse põhjalikku mahaloputamist, valatakse sisse uus elektrolüüt.
Seejärel laetakse akut päeva ja 10 päeva pärast 6 tundi päevas.
Autoakudele, mille vool on kuni 10 amprit ja pinge 14-16 volti.
Teine meetod on pöördlaadimine, selle protseduuri jaoks vajate võimsat pingeallikat, autoakude jaoks, näiteks keevitusmasin, soovitatav vool on 80 amprit pingega 20 volti.
Nad teevad polaarsuse ümberpööramise ehk pluss miinus ja miinus pluss ning pool tundi “keedavad” akut selle algse elektrolüüdiga, misjärel elektrolüüt tühjendatakse ja akut pestakse kuuma veega.
Järgmisena valatakse sisse uus elektrolüüt ja uut polaarsust jälgides laetakse neid kogu päeva jooksul 10-15 amprise vooluga.
Kuid kõige tõhusam viis on kemikaalide kasutamine. ained.
Elektrolüüt tühjendatakse täielikult laetud akust ja pärast korduvat veega pesemist valatakse sisse Trilon B (etüleendiamiintetraäädikhappe naatrium) ammoniaagilahus, mis sisaldab 2 massiprotsenti Trilon B ja 5 protsenti ammoniaaki. Desulfateerimisprotsess toimub 40-60 minuti jooksul, mille jooksul eraldub gaas väikeste pritsmetega. Sellise gaasi moodustumise lõppemise järgi võib otsustada, et protsess on lõppenud. Eriti tugeva sulfatsiooni korral tuleks Trilon B ammoniaagilahus uuesti täita, eemaldades esmalt kasutatud lahuse.
Protseduuri lõpus pestakse aku sisemust põhjalikult destilleeritud veega mitu korda ja valatakse uus vajaliku tihedusega elektrolüüt. Aku laetakse standardsel viisil nimimahtuvuseni.
Mis puudutab Trilon B ammoniaagilahust, siis seda võib leida keemialaborites ja hoida suletud anumates pimedas kohas.
Üldiselt, kui olete huvitatud, on Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt ja mõned teised toodetud elektrolüüdi koostiseks väävelhappe vesilahus (350-450 g liitri kohta), millele on lisatud sulfaatsoolasid. magneesium, alumiinium, naatrium, ammoonium. Gruconniini elektrolüüt sisaldab ka kaaliummaarjat ja vasksulfaati.
Pärast taastamist saab akut laadida selle tüübi jaoks tavapärasel viisil (näiteks UPSe-s) ja mitte lasta tühjeneda alla 11 volti.
Paljudel katkematu toitesüsteemidel on aku kalibreerimise funktsioon, mida saab kasutada tühjenemise ja laadimise tsüklite läbiviimiseks. Olles ühendanud katkematu toiteallika väljundiga koormuse 50% UPS-i maksimumist, käivitame selle funktsiooni ja katkematu toiteallikas tühjendab akut 25% ja seejärel laeb selle 100%.
Noh, väga primitiivses näites näeb sellise aku laadimine välja järgmine:
Akule antakse 14,5-voldine stabiliseeritud pinge suure võimsusega traadiga muutuva takisti või voolu stabilisaatori kaudu.
Laadimisvool arvutatakse lihtsa valemi abil: jagage aku mahtuvus 10-ga, näiteks 7ah aku puhul on see 700 mA. Ja voolu stabilisaatoril või muutuva traattakisti abil on vaja seada vool 700 mA-ni. Noh, laadimisprotsessi ajal hakkab vool langema ja aja jooksul on vaja takisti takistust vähendada, takisti käepide jõuab algsesse asendisse ja takisti takistus on võrdne nullini. Seejärel väheneb vool järk-järgult nullini, kuni aku pinge muutub konstantseks - 14,5 volti. Aku on laetud.
Lisateavet akude “õige” laadimise kohta leiate
heledad kristallid plaatidel on sulfatsioon
Eraldi "purgi" aku allutati pidevale alalaadimisele ja selle tulemusena kaeti sulfaatidega, selle sisemine takistus suurenes iga sügava tsükliga, mis viis selleni, et laadimise ajal hakkas see enne kõiki teisi "keema", võimsuse vähenemise ja elektrolüüdi lahustumatuteks sulfaatideks eemaldamise tõttu.
Positiivsed plaadid ja nende võred muutusid pideva laadimise tulemusena ooterežiimis katkematu toiteallika abil pulbriks.
Pliiakusid kasutatakse autodes, mootorratastes ja erinevates kodumasinates, kus neid leidub taskulampides ja kellades ning isegi kõige väiksemas elektroonikas. Ja kui puutute kokku sellise "mittetöötava" pliiakuga, millel pole tunnusmärke ja te ei tea, millist pinget see töökorras tootma peaks. Seda saab hõlpsasti määrata aku elementide arvu järgi. Leidke patareikorpuse kaitsekate ja eemaldage see. Näete gaasivabastuskorke. Nende arvu põhjal selgub, mitu “purki” sellel akul on.
1 pank - 2 volti (täislaetud - 2,17 volti), see tähendab, et kui on 2 korki, siis on aku 4 volti.
Täielikult tühjenenud akupank peab olema vähemalt 1,8 volti, te ei saa seda alla laadida!
Noh, lõpuks annan teile väikese idee neile, kellel pole piisavalt raha uute akude ostmiseks. Leidke oma linnas ettevõtted, kes tegelevad arvutitehnika ja UPS-idega (katkematu toiteallikad boileritele, akud signalisatsioonisüsteemidele), pidage nendega läbirääkimisi, et nad ei viskaks katkematute toiteallikate vanu patareisid minema, vaid annaksid need teile ehk kl. sümboolne hind.
Praktika näitab, et pooled AGM (geel)akud on taastatavad kui mitte 100%, siis 80-90% kindlasti! Ja see on veel paar aastat teie seadme suurepärast aku kasutusaega.
Otsides vastust küsimusele "kuidas pliiakut õigesti laadida", pöörduvad paljud inimesed selle tehnikaga kaasnevate tootja juhiste poole. Kuid isegi need dokumendid ei sisalda alati piisavalt teavet selle kohta, kuidas laadimist kõige paremini teostada: milliseid vahendeid kasutades, mis tingimustel, kui kaua. Vastutustundlik kasutaja, kes soovib toote kasutusiga pikendada ja kardab seda kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta, peab ühendust võtma täiendavaid allikaid nende küsimuste selgitamiseks.
Aku tüübi ja töörežiimi määramine
- Esiteks, selleks, et mõista, milline laadimisalgoritm konkreetse aku jaoks sobib, peate otsustama aku klassi üle, mille tööpõhimõte põhineb plii reaktsioonidel väävelhappe lahuses. See võib olla kas hooldatud (st lihtsalt käsitsi laaditav) või hooldusvaba (nõuab spetsiaalsete seadmete ühendamist laadimistarvikud).
- Teiseks saab akut töötada kahes režiimis: puhver (olema pidevalt võrguga ühendatud ja perioodiliselt aktiveeritud iseseisvaks tööks) ja tsükliline (sellise aku kasutamine seisneb pidevas "tühjenemise-laadimise" tsüklite muutumises).
Teenindatud SLA-de hulgas on peamiselt klassikalisi auto akud. Suurem osa üksikutes elektrisõidukites (nagu jalgrattad) kasutatavatest plii-happevooluallikatest kuulub suletud, hooldusvabade, puhver- ja geelitüüpide hulka.
Kuidas laadida pliiakut
SLA akude laadimise protsess hõlmab seadme energiavarude täiendamist välistest allikatest. On oluline, et aku saaks laengu, mis vastab selle mahutavusele. Laadimise optimaalsed tingimused: ümbritseva õhu temperatuur +20–+25 kraadi Celsiuse järgi, vastasel juhul on vaja temperatuuri kompenseerimist.
Kõige populaarsem pliiaku laadimisviis põhineb "voolu" ja "pinge" parameetrite jälgimisel. Esimesel etapil laaditakse aku DC ja kui pinge jõuab seatud väärtuseni (näidatud seadme esipaneelil), lülitub seade hooldusrežiimi DC pinge.
Et mõista, kui kaua aku laadimine aega võtab, peate teadma aku tühjenemise astet, mahutavust ja laadija voolutugevust.
Kui seade on täielikult tühjenenud ja voolu kasutatakse vastavalt kõikidele reeglitele (st umbes 10–20% aku mahust), peaks laadimine kestma umbes 10–12 tundi. Kui laadimisvool väheneb, võib aeg pikeneda, kuid kui see suureneb, siis see jääb samaks. Ärge mingil juhul suurendage voolu rohkem kui 30% aku mahust - see on selle jaoks ohtlik.
Kiire laadimise tehnoloogia
Olemas kiire tee aku laadimine, mille jooksul saavutate täieliku laadimise taastamise 6 tunniga. See kehtib tsüklilises režiimis kasutatavate akude kohta, sealhulgas muudes seadmetes.
See tehnoloogia koosneb kahest etapist:
- esmalt peate toodet laadima alalisvooluga, kuni pinge jõuab 14,5 (pluss-miinus 0,2) volti (parameetrid on näidatud akude jaoks, mille nimipinge on 12 V);
- siis peate laadija lahti ühendama või lülitama selle töörežiimi, kui pinget hoitakse 13,8 (pluss-miinus 0,15) volti.
Suletud pliihappeakude laadimine
Esimesi suletud akusid, mis ei lase elektrolüüdil aurustuda, kuid pole ka sisu täitmiseks ligipääsetavad, hakati masstootma umbes 40 aastat tagasi. Nende areng tõi kaasa nn AGM geellakude tekke, mis samuti kuuluvad plii-happe klassi, kuid mida peetakse moderniseeritud, palju rohkem universaalsed omadused. Nende seadmete sees (veel suletud) on elektrolüüt paksendatud kujul ja tarretise konsistentsiga. Seda ei saa asendada, kuid see ei voola maha, kui kest on kahjustatud, ei aurustu ega kujuta endast ohtu keskkond. Lisaks saab sellist akut kasutada igas asendis ja isegi tingimustes kõrged vibratsioonid. Sügav tühjenemine ka selliseid arenguid saab probleemideta taluda.
Selliste seadmete laadimisel on mitmeid funktsioone:
Nagu tavaliste plii-happelahuste puhul, on tühjenevate AGM-akude hoiustamine keelatud, eriti kui iga selle struktuuris sisalduva komponendi pinge langeb 1,8 volti või madalamale.
> Kuidas laadida 12-voldist pliiakut?
Sageli kuuluvad 12-voldised akud AGM-klassi ja, nagu kõik selle kategooria esindajad, võimaldavad maksimaalselt tühjendada kuni 30% (ilma deformatsioonita või toote toimivust ohustamata).
Nende akude puhul on asjakohased kuni kolm laadimisstrateegiat:
- üheastmeline või kiire teostatakse ujuva laengu piires pingel 13,2–13,8 volti, voolul 0,1–0,3 C ("C" tähistab konkreetse aku mahtuvust ampertundides) ;
- kaheastmeline - kõige sagedamini kasutatav ja enamiku tootjate soovitatud, esmalt põhitsükli osana (80% taastumine) 14,2-14,8 V ja 0,1-0,3 C juures ning seejärel ujuvlaengu osana temperatuuril 13,2- 13,8V;
- kolmeastmeline - positsioneeritud kui kõige tõhusam, toodetakse 3 etapis: põhilaeng 14,2-14,8 V, salvestuslaeng 14,2-14,8 volti, ujuvlaeng 13,2-13,8 volti.
Äärmiselt oluline on laadida seadet, millel on mõlema parameetri näit: pinge ja vool. Parim variant võib saada nn intelligentse juhtimissüsteemiga laadija.
Lisateavet AGM akud saate sellest videoklipist:
Tere moskoviidid!
Veel üks võrreldamatu Ali praktilise seadme arvustaja. Nagu paljud teavad elektroonikaseadmed vajavad välist jõudu ja erand pole ka kalapüügi kajalood, mis on nüüd pea iga kalamehe arsenalis koos paadiga. Noh, vaieldamatu ja kõige praktilisem valik selliste seadmete toiteks on kindlasti aktsepteeritud pliiakud. Nende eelised on ilmsed – need on odavad, ligipääsetavad, ei vaja erilist hoolt, neid on lihtne hooldada, neil on suur võimsus ja need võimaldavad mitte ainult toita kajaloodi ennast, vaid ka raadiosaatjaid, telefone, raadioid ja isegi pumbake paati elektripumpadega täis.
Mul on ka kajaloodi, toidab 12v, 9A/h “aku” ja kui kodus laadimine probleemiks ei ole, siis reisidele tahaks kaasa võtta väikese laadija, mis võimaldaks minimaalne suurus ja kaal täidavad lihtsalt ühte funktsiooni – laadivad akut. See on kõik. Ilma igasuguste kellade ja viledeta. Kodumaine “Sonar” tüüpi mälu on äärmiselt ebausaldusväärne ja maksab 4 korda rohkem kui kirjeldatud teema.
Ja siin ta on 
Saabus sellises kirjeldamatus karbis, ilma identifitseerimismärkide, juhiste ja muu täpita 22 päevaga. Tellitud 5. oktoober, kätte saabus 27. oktoober. Rada sai jälgitud, sest selle saatis Posti Soome.
Laadijal on amero pistik ja teises otsas krokodillid ehk tehakse kindlasti ümber.
Müüja lubab:
100% täiesti uus ja kvaliteetne
sisendpinge: 100V-240V AC 50/60Hz
väljundpinge: 14,2-14,8 V
väljundvool: 1300mA
automaatne laadimine ilma laadimiseta
Lühise kaitse
Võrreldes praeguse kaitsega
Aku polaarsus
Mitmevärviline LED-ekraan oleku näitamiseks
punane LED laadimise ajal
Roheline LED Süttib, kui see on täielikult laetud
ainult sisemiseks ja 12 V jaoks
Pistiku tüüp: USA pistik
sobib 12V auto- ja mootorrattaakudele
Laadimisaeg:
12V 5-7AH, laadimisaeg on üle 6 tunni
12V 9Ah aku, laadimisaeg on üle 10 tunni
12V 15-25Ah akud, laadimisaeg on üle 13-25 tunni
Siiani langeb see kokku kompruse tagaküljel näidatud numbritega. 
Vaatame, kuidas tegelikult on, aga praegu
Lahtivõtmine
Korpus avaneb üllatavalt lihtsalt - ülemises osas on 4 riivi, tiheduses pole juttugi - puuduvad kummitihendid, kaablisisendid on hästi tehtud ja erineva ristlõikega, mis võimaldab üheselt plaadi paigaldada juhtumisse. 
kaanes on "valgusjuht" indikaator-LED jaoks
Makse on lähemal ja igalt poolt 
See oli hoolikalt tehtud, mingeid silmnähtavaid jambeid ei olnud, ma ei süvenenud eriti vooluringi kujundusse, kuid võimsa P40NF03L mosfeti olemasolu väljundis näitab, et müüja ei valetanud kaitset lühise ja ülepöörde eest. .
Pinge XX juures 15,23v 
Muudatus oli minimaalne - võtame ja vahetame pistiku koos eurojuhtmega ning krokodillid asendame vastavat värvi termokahaneva teraga pistikutega. 
Küsimusele “miks kahvel selline on”? Võin vastata, et kõikidel püügibaasidel pole moodsaid maandusega pistikupesasid, mistõttu valitigi selline demokraatlik variant.
Järgmisena toodi laadija kontorisse ja ühendati tarbija endaga. Aku tühjenes ca 2/3, laadija käivitus vooluga 0,5 A, mis hakkas pärast akul oleva pinge tõstmist 13v-ni langema ja laadides jõudis 0,1 A-ni, misjärel roheline LED näitas, et laadimine oli lõppenud. Ma ei saanud palju fotosid teha – töötasin, seega ainult paar. 
(kui kedagi huvitab, mis tüüpi kast see on - see on kajaloodi ümbris, võin teha ülevaate omatehtud toodetest)
Aku laadimine võttis aega 7 tundi ja ka müüja ei valetanud siin. Laadimise ajal soojenes laadija märgatavalt, kuid mitte kriitiliselt, mistõttu otsustati sellele "natuke õhku" anda. Mille tulemusena tekkisid laadija korpusesse ridamisi auke. 
Selle tulemusena saime väikese raha eest selle kompaktse, miniatuurse, kuid spetsiaalselt matkamiseks mõeldud laadija. 
Vabandan mõõtmiste, voolude, arvutuste jms puudumise pärast...
Leidsin netist skeemi, mis versioonid? 
Aja jooksul kaotavad nad oma laengu ja neid tuleb perioodiliselt taastada. Selle protsessi aspekte arutatakse artiklis.
Mida nimetatakse laadimiseks
See on protsessi nimi, mis on tühjenemise vastupidine nimi. Suletud pliiakude laadimisel salvestavad need energiat, olles samal ajal toidetud välisest vooluallikast. IN lõpptulemus laeng koguneb, mis võrdub mahtuvusega. Millised näevad välja suletud pliiakude laadijad? Need on energiamuundur ja kaks klemmi, millest igaüks on ühendatud suletud hooldusvaba pliiakuga, võrguga ühendamisel alustab see elektrienergia (võrgust tarnitud) taastamist ja muundamist keemiliseks. energiat. Et tulevikus, niipea kui vajadus tekib, saaks ta läbi viia pöördprotsessi ja pakkuda erinevatele seadmetele ja seadmetele toiteallikat.
Laadimine on lihtne ja ohutu
Selleks peate kasutama voolu-pinge meetodit. Mis see on? Algselt laetakse akut pideva vooluga. Kui nõutavad näitajad on saavutatud, algab pidev pinge tugi. Algse laadimisvoolu väljaselgitamiseks piisab tavaliselt korpuse hoolikast ülevaatamisest - see näitab see parameeter. Tavaliselt on see väärtus kuni 0,3. Selguse huvides kujutage ette, et meil on seade parameetriga 100 A/h. Siis ei tohiks laadimisvool ületada 30A. Kuid see on ohutu maksimum, paljud tootjad omavad laadijad ah kasuta kümne protsendi reeglit. See võimaldab laadida akusid, kartmata midagi valesti teha ja seda kahjustada. Kui kaua laadimine aega võtab? Kui algvool on 20% võimsusest, siis aku reserv taastub 90% peale umbes 5-6 tunniga. Ülejäänud 10% võtab aega umbes päev. Need on suletud pliiakude laadija funktsioonid. Kas on võimalik seda protsessi kuidagi kiirendada? Jah, ja me vaatame nüüd, kuidas.
Suletud pliiakude kiire laadimine
Norm on alalisvoolu laadimine pingel 13,8. Seda ei soovitata enam võimaliku tõttu negatiivsed tagajärjed. Aga kui need teid ei hirmuta, saate pinge tõsta 14,5 V-ni (see on 12 V akude jaoks). Selle tulemusena laetakse aku 20% 6 tunniga. Seda meetodit kasutatakse eranditult tsüklilises režiimis töötamisel.
Temperatuuri mõju
Kõik ülalpool kirjutatu kehtib ainult juhul, kui temperatuur on 20 kraadi Celsiuse järgi. Teiste näitajate jaoks on vaja sisse viia laadimispinge kompenseerimine. Pliiakusid saab laadida vahemikus -15 kuni 40 kraadi. Mida kõrgem on temperatuur, seda madalam peaks olema pinge, et vältida ülelaadimist. Muidu see näitaja, vastupidi, tuleks alalaadimise vältimiseks suurendada. Seetõttu on soovitav suletud hooldusvaba pliiakut laadida temperatuuril 20 kraadi Celsiuse järgi pluss-miinus paar. Muidugi saate seda iga kord arvutada, kuid see pole alati mugav. Inimesed valivad sageli oma kodu temperatuuriparameetrite jaoks ideaalseks kohaks, kuid siis on vaja hoolitseda laadimisala kvaliteetse ventilatsiooni eest nii selle protsessi käigus kui ka paar tundi pärast selle valmimist.
Ohutusmeetmete mittejärgimise tagajärjed
Ülalkirjeldatud meetodid on suunatud kiirele ja ohutule laadimisele. Samal ajal on seatud ülesanne maksimeerida pliiaku kasutusiga, minimeerides selle vananemisfaktoreid. Nüüd vaatame kõrvalekaldeid. Mis juhtub, kui kasutate maksimaalsest lubatust suuremat voolu? Kõigepealt tuleb märkida, et suletud pliiakud ei saa täielikult laadida. Samuti kaotab elektrolüüt gaasi rekombinatsiooni mehhanismi efektiivsuse vähenemise tõttu vett. Seetõttu piisab tööea lühendamiseks isegi ühekordsest laadimisest.
Mis juhtub, kui vähendate voolu 0,5 protsendini võimsusest? Suletud pliiakud laevad sel juhul, kuid jätkavad seda protsessi sellest saab paar nädalat. Lisaks on seade olekus, mis on samaväärne tühjenemisega. Ja see toob kaasa sulfatsiooni ja kiirendatud vananemise. Muidugi ei piisa ainult väikese vooluga laadimisest tõsiste kahjustuste tekitamiseks, kuid parem on neid mitte kasutada. Samuti on vaja jälgida lõpppinget, et seade ei alalaadiks ega vähendaks selle kasutusiga.
Miks on pliiakudel laadimiseks selline temperatuurivahemik? Fakt on see, et kui nad neist lahkuvad, lakkab gaasi rekombinatsiooni mehhanism töötamast ja elektrolüüt kaotab oma vee.
Kas kõik oli hästi tehtud?
Et saada hea tulemus, on vaja järgida nõutud parameetreid nõutud piirides. Peamised kaalutlused selles küsimuses peaksid olema vool ja pinge (arvestage temperatuuri). Seejärel laevad suletud pliiakud edukalt ja võivad kesta kaua. Kui ümber on elektrolüüte, valgeid sadestusi või mullikesi, siis on seadme omaduste taastamine valesti tehtud. Seisundi määramiseks saab kasutada testerit. Suletud pliiakude taastamine toimub spetsiaalsete laadijate (mis võib nõuda mitu päeva) või täiendavate mehaaniliste toimingute (millegipärast elektrolüüdi lisamine) abil.
Järeldus
Nagu näete, ei saa pliiakude laadimise protsessi keeruliseks nimetada. Kui järgite ettevaatusabinõusid, ei ole lihtne midagi valesti teha. Aga lõpetuseks soovitan neid laadida eraldi ruumides ja kui elumajas seadmeid restaureeritakse, siis tuleb hoolitseda kvaliteetse ventilatsiooni eest nii protsessi ajal kui ka mitu tundi peale seda. . Need ohutusmeetmed on vajalikud seetõttu, et kuigi mikroskoopilistes annustes, võib plii sattuda õhku ja selle kaudu kehasse, kust see eritub väga aeglaselt ja avaldab pidevalt mürgist toimet.
