Projekta mērķis bija izveidot ierīci piekares atsperu montāžai un demontāžai vieglās automašīnas, citiem vārdiem sakot, pavasara kaklasaites. Ierīcei jāatbilst daudzām prasībām. To vajadzētu izmantot atsperēm dažādi veidi tie. dažāda augstuma, dažāda diametra, stingrības atsperes. Tam jābūt viegli lietojamam un uzturam. Ievērojiet drošības prasības un esiet ļoti uzticami.
Lai darbinātu ierīci, ir nepieciešama minimālā kvalifikācija. Lai demontētu atsperi no vieglā automobiļa teleskopiskā statņa, ir nepieciešams: vispirms, protams, noņemiet no automašīnas pašu teleskopisko statni, pēc tam pneimatiskajam cilindram ir jāpiegādā gaiss, lai pārvietotu automašīnas rokturus. ierīci vajadzīgajā attālumā viens no otra, t.i. lai ieslēgtu maksimālo iespējamo atsperes spoļu skaitu. Pēc tam ierīcei jāinstalē atspere un, kā jau minēts, satveriet maksimālā summa pagriezienus, arī pārliecinoties, ka roktura āķi droši notur atsperu pagriezienus. Tālāk mēs pievadām gaisu pneimatiskajam cilindram, kas iekustina rokturi un tādējādi saspiež atsperi.
Ierīces galvenā daļa ir pneimatiskais cilindrs. Augšējā daļā (uz pneimatiskā cilindra stieņa) ir piestiprināts rokturis, uz kura ir uzstādīti āķi, lai sasaistītu atsperes spoles un ar uzgriezni tiek nostiprināts pie pneimatiskā cilindra stieņa. Apakšējais rokturis ir piestiprināts tieši pneimatiskā cilindra augšpusē, kurā ir ievietotas divas atdures, lai nostiprinātu statīvu.
Apakšējais rokturis ir samontēts no sekojošā sastāvdaļas: kronšteins, kurā ir ievietotas divas kājas, kurās pēc tam tiek ievietotas divas pieturas. Kājas tiek pārvietotas, izmantojot skrūvi, uz kuras tiek sagriezti labās un kreisās puses vītnes, un bukses ar atbilstošajiem vītnēm tiek iespiestas pašās kājās.
Attīstības detaļas
Attīstības detaļas
Attīstības detaļas
6.1 Pārskats par esošajiem instrumentiem amortizatora statņa demontāžai
6.2. Izstrādātās atsperu montāžas un demontāžas ierīces apraksts
6.3 Projekta aprēķins
6.3.1. Nepieciešamā pneimatiskā cilindra diametra aprēķins
6.3.2. Stieņa stiprības aprēķins
6.3.3. Cilindra stiprības aprēķins
6.3.4. Bīdes āķa stiprinājuma skrūves aprēķins
6.3.5. Pārbaudiet augšējās satvērēja spīles aprēķinu, vai tas nav izliecies
6.3.6 Pārbaudiet apakšējās satvērēja pēdas aprēķinu, vai tā nav saliekta
6.3.7 Pārbaudiet apakšējās lieces aiztures aprēķinu
6.3.8 Pārbaudiet apakšējās lieces aiztures aprēķinu
6.4. Ierīces ražošanas izmaksu aprēķins
6.4.1. Pilns alga ražošanas darbinieki, kas iesaistīti montāžā
6.4.2. Papildu montāžas algas
6.4.3. Ražošanas pieskaitāmās izmaksas
6.4.4. Ekonomiskās efektivitātes rādītāju aprēķināšana
Paskaidrojums 21 lapa aprakstu un aprēķinus, specifikācijas.
Jebkura motocikla darbība un remonts galvenokārt ir atkarīgs no vadītāja prasmes, bet ne tikai no viņa prasmes, bet arī no instrumentiem un ierīču ērtībām. Un izjaukt un salabot daudzas vienības (dzinējs, pārnesumkārba, aizmugurējā ass, šasijas u.c.) tikai ar āmura un parasto uzgriežņu atslēgu palīdzību, pat ja tas izdosies, šis uzdevums netiks izpildīts, nesabojājot detaļas.
Pareizam remontam (nebojājot detaļas), jums ir nepieciešams īpašs instruments un ierīces, ar kurām remonta laikā var nodrošināt detaļu kombinācijas un to izlīdzināšanas precizitāti, nepieciešamo spēku utt., un nesavainot sevi. Šajā rakstā apskatīsim vairākas ierīces, kas būtiski atvieglos sadzīves smago motociklu remontu.
Ierīce riteņu montāžai.
1. attēlā parādīts noderīgs rīks, kas palīdzēs viegli salikt motocikla riteni (piemēram, nomainot rumbu, loku vai spieķus). Ierīces pamatā ir disks, 35 mm biezs (vidējā daļā nedaudz biezāks), ko var izgriezt no tekstolīta vai bieza saplākšņa (var izmantot plānu saplāksni, bet salīmēt kopā no vairākām kārtām).
1 — skava no matadatas (8 gab.), 2 — riteņa loks, 3 — spieķis, 4 — rumba, 5 — ass uzgrieznis, 6 — paplāksne vai bukse, 7 — plāksnveida uzgaļa amortizators lokam (8 gab. ), 8 — bukse , 9 — riteņa ass, 10 — loka atdures skrūve (16 gab.), 11 — spailes uzgrieznis (kniepa).
Darbības laikā ritenis (vai loks) tiek novietots uz diska (skat. 1. attēlu, b) un pēc tam ir nedaudz jāpievelk (aptin) spieķi. Tad iekšā centrālais caurums riteņa bukse 8 ir ievietota diskā, un riteņa ass ir ievietota buksē. Pēc tam uz ass tiek uzlikta paplāksne 6 un viss tiek nostiprināts ar uzgriezni 5. Apmali 2 pievelk ar paštaisītām skavām 1 un pēc tam vienmērīgi pievelk visus spieķus.
Ar šīs ierīces palīdzību riteņu daļas (loks, rumba, spieķi) sākotnēji tiek vienmērīgi izlīdzinātas pirms spieķu pievilkšanas, un šeit tiek garantēta montāžas precizitāte. Un riteņa montāžas darbu var paveikt daudz vienkāršāk un ātrāk.
Ērtāku un daudzpusīgāku soliņu motocikla riteņu montāžai var izgatavot, kā parādīts zemāk esošajā video, taču šādam dizainam būs jāiegādājas patrona no virpas.
Bet, ja montāžas laikā kaut kas noiet greizi, un ritenis pēc montāžas kļūst greizs, tad to nav grūti iztaisnot, pievelkot atbilstošos spieķus. Es par to ļoti detalizēti rakstīju rakstā “Kā iztaisnot deformētu motocikla riteni” - raksts atrodas.
Vilcējs motora spararatam un aizmugurējā gultņa korpusam.
Vārstu desikants
1 - plāksne (90x100), 2 - bukse, 3 - svira atsperes plāksnes nospiešanai.
3. attēlā parādīta ierīce sadzīves boksera vārstu žāvēšanai. Un 4. attēlā ir parādīts balsts 1, kas ir nostiprināts galvas sadegšanas kameras sānos, izmantojot divas M8 tapas. Un balsts (sadegšanas kamerā) balstās pret vārstu plāksnēm ar īpašu bloku, lai vārsti netiktu atvērti izžūšanas laikā.
1 — amortizatora stienis, 2 — pretuzgrieznis, 3 — pagarinājums, 4 — dakšas paliktņa spraudnis.
Gadās, ka pēc ilgstošas motocikla lietošanas vai pat ilgstošas dīkstāves perioda garāžā metāla noguruma dēļ priekšējās piekares atsperes nedaudz noslīd un tiek traucēta (un samazinās) velosipēda stāja. klīrenss). Smago pašmāju motociklu dakšas tik un tā nav garas, un atsperēs ir arī noslīdējums. Speciālie ieliktņi atsperēm palīdzēs izlabot problēmu, kas būs jāpasūta virpojam saskaņā ar 6. attēlu.
No 13 sešstūra jums būs jāapstrādā pagarinājums 3 (2 gab.), kas būs jāpieskrūvē uz dakšas stieņa 1 un jānostiprina ar fiksācijas uzgriezni 2. Un augšpusē, uz sešstūra tapas, dakšas kāja spraudnis ir pieskrūvēts uz dakšas kāta kopā ar oriģinālo bloķēšanas uzgriezni. Šie ieliktņi ne tikai atjaunos dakšu kāju garumu, bet arī pati dakša kļūs nedaudz stingrāka, jo ar nokareno atsperu stingrību vienmēr nepietiek.
Karburatora sinhronizators.
Karburatoru sinhronizācijas regulēšana nav tik vienkārša (vairāk lasiet par sinhronizāciju). 7. attēlā redzamā ierīce palīdzēs vienam karburatoram barot otru, ja laika iestatījums ir nedaudz neregulārs. Šīs ierīces instalēšana arī veiks darbu boksera dzinējs mīkstāks, stabilāks un nedaudz samazinās degvielas patēriņu. Standarta karburatoru galvenās strūklas, kas marķētas ar 210, var aizstāt ar strūklām ar marķējumu 185, kurām ir nedaudz mazāks plūsmas ātrums.
Tas padarīs to nedaudz plānāku degvielas maisījums ka kopā ar elektroniskā aizdedze, (apmēram) samazinās degvielas patēriņu (sevišķi pie vidējiem apgriezieniem), nesamazinot dzinēja jaudu. Un dzinēja iedarbināšana ievērojami uzlabosies, īpaši vēsā laikā.
Ierīce sastāv no divām duralumīnija vai misiņa (bronzas) paplāksnēm, kas uzstādītas starp cilindru galvām un karburatoriem. Armatūra, kas izgatavota no vara vai misiņa caurulēm ar diametru 8 - 9 mm, ieskrūvē paplāksnēs, izmantojot epoksīda līmi (vai aukstu metināšanu). Mēs uzstādām paplāksnes katrai galvai karburatora priekšā (starp karburatoru un ieplūdes atloku), ar paronīta blīvēm, un pēc tam uz paplāksņu stiprinājumiem uzliekam gāzizturīgu gumijas šļūteni, savienojot abu paplāksņu armatūras ar katru. citi, izmantojot šo šļūteni un skavas (šļūteni laižam zem dzinēja).
Tagad, ja kādam karburatoram rodas degvielas trūkums, tas tiks padots ar degošu maisījumu no otrā karburatora, un pārtraukumi visos režīmos ir izslēgti. Paplāksnes var taisīt nevis apaļas kā zīmējumā, bet tās var uzasināt līdz karburatora atloka un ieplūdes caurules formai, un atloka malas nopulēt, ko es arī izdarīju ar savu motociklu. Nu, ja jums ir nepieciešams sinhronizēt karburatorus, izmantojot vakuuma mērītājus, jums būs jānoņem šļūtene, kas tos savieno, un jāpievieno vakuuma mērītāju šļūtenes ar tām.
Es ceru, ka šajā rakstā aprakstītās vienkāršās ierīces palīdzēs smago sadzīves motociklu īpašniekiem ātrāk, vienkāršāk un bez detaļu bojājumiem salabot un vismaz nedaudz uzlabot velosipēdu veiktspējas īpašības; veiksmi visiem.
Remontējot vai regulējot automašīnas balstiekārtu, rodas nepieciešamība fiksēt atsperi noteiktā stāvoklī.
Šim darbam ir servisa instruments: atsperu novilcējs, ar kuru var noņemt šasijas elementus gan specializētajā darbnīcā, gan garāžas apstākļi.
Dažādas rīku koncepcijas:
Apskatīsim otro iespēju sīkāk.
Kā darbojas atsperu noņemšanas līdzeklis, un kādi tie ir?
Kam tiek izmantots novilcējs? Tas pārvar atsperu iztaisnošanas spēku. Pieliktais spēks uz izvilkšanas kronšteiniem ir samērojams ar automašīnas svaru, taču tas nenozīmē, ka tā dizains ir pārāk dārgs un augsto tehnoloģiju.
Ir daudz iespēju, taču tās ir sadalītas tikai divos veidos: mehāniskās un hidrauliskā piedziņa.
Mehāniskais atsperu noņemšanas līdzeklis
Visbiežāk tam ir vītņots piedziņas mehānisms. 
Ar pietiekamu tapas diametru (nodrošinot labu vītnes pārnesumu attiecību) un garu atslēgas rokturi, jūs varat saspiest atsperes manuāli bez pārmērīgas piepūles.
Tehnoloģija ir šāda: uz plaukta simetriski tiek uzlikti divi novilcēji. Pagriežot vītņstieni, jūs nogādājat spīles līdz atsperes vidum tieši uz amortizatora, saspiežot to līdz vajadzīgajam izmēram.
Svarīgi: kāpēc mehānisko novilcēju nevar izmantot vienu pašu? Saspiežot, atspere saliecas; šo procesu nav iespējams kontrolēt.
Uzstādot vienu novilcēju uz atsperes, tā salūzīs.
Abās pusēs novietotie vilcēji nodrošina vienmērīgu saspiešanu. Strādājot ar balstiekārtu kravas automašīnas vai smagie SUV, pieredzējuši amatnieki uzstādiet 3 vai pat 4 novilcējus.
Pareiza uzstādīšana atsperu vilcēji
Daļēji pastāvīgie statīvi
Degvielas uzpildes stacijās bieži izmanto daļēji pastāvīgus statņus, lai noņemtu atsperes no amortizatora statņiem. 
Instruments ir diezgan universāls un der lielākajai daļai kulonu. Pateicoties piedziņas mehānisma pārnesumkārbai, darbs ar to ir ērts un drošs.
Vienīgais trūkums ir tas, ka ne vienmēr ir iespējams saspiest atsperi tieši uz automašīnas. Galu galā šī ir stenda ierīce: novilcējs darbojas ar no automašīnas noņemtu balstiekārtu.
Populārs: Skava, ko dari pats, atvieglo amatnieka darbu un ietaupa naudu
Sviras veids
Sviras tipa novilcējiem ir līdzīga “problēma”. Mehānisms ir uzticams un drošs, taču tā izmēri neļauj tam ievietoties telpā zem automašīnas spārna. 
Hidrauliskais novilcējs
Var būt pārnēsājams vai stacionārs. Tas darbojas pēc domkrata principa: ir galvenais un darba cilindrs. Sūknējot šķidrumu, izmantojot sviras rokturi, operators saspiež jaudas kronšteinus, starp kuriem atrodas atspere. 
Kompaktais divu sekciju novilcējs var kļūt arī par palīgu mājas garāžā, bet gan par grīdu stacionāra mašīna Piemērots tikai auto servisam. 
Spiediens iekšā hidrauliskā sistēma spiedienu, izmantojot kājas sviru. Tajā pašā laikā automehāniķa rokas ir brīvas, ir ērti un droši strādāt.
Protams, ir vilcēji ar kompresoriem, elektriskās piedziņas un citas ierīces, kas atvieglo dzīvi, veicot automašīnas apkopi. Tas viss ir labi, līdz redzat cenu zīmi.
Dažreiz ir izdevīgāk vairākas reizes apmeklēt autoservisu, nevis iegādāties rūpniecisko novilcēju personīgai lietošanai. Kura izeja? Izveidojiet savu instrumentu.
Amortizatora atsperu noņēmēja ražošana
Daudzi automašīnu entuziasti izmanto parasto ķēdi: viņi apgriež dažus apgriezienus ap atsperes spolēm un pievelk ķēdi. Pēc automašīnas pacelšanas ar domkratu amortizatora statnis ir nostiepts, bet atspere paliek saspiesta. Tā ir bīstama metode: ja ķēde paslīd, atspere var atsperties un izraisīt nopietnus savainojumus.
Kā izveidot vienkāršu novilcēju, kas līdzīgs rūpnieciskajam
No "Volgovsky" domkrata var izveidot mehānisku daļēji stacionāru "mašīnu".
Izmantotie materiāli:
Urbjmašīna, slīpmašīna, vīle, metināmais aparāts - tāds komplekts ir vai nu garāžā, vai arī pie kaimiņa par pāris aliņiem. Uz domkrata augšpusi (kur atrodas pagrieziena galds ar pārnesumkārbu) ir samontēta platforma no stūra. Tad tam tiek piemetināts kronšteins atbilstoši atbalsta kausa izmēram. 
Mēs pieskrūvējam savienojošo stieni pie domkrata standarta atbalsta sviras, tajā iederēsies amortizatora statnis. 
Nav jāuztraucas par struktūras izturību. Domkrats paceļ mašīnu, arī klaņi iztur milzīgu slodzi. Un, lai nostiprinātu kronšteina konsoles struktūru, mēs metinām stieņus no amortizatora stieņiem. 
Vilcējs ir universāls: amortizatora garums ļauj apkalpot jebkurus vieglo automobiļu statņus, kā arī lielāko daļu apvidus auto. 
Nākamais atsperu noņemšanas līdzeklis, ko ir viegli izgatavot ar savām rokām, ir savilkšanas veids. Piemērots maziem atsperu izmēriem, jo ir nereāli attīstīt lielu spēku uz šādu ierīci. 
Sastāvdaļas ir vēl lētākas nekā iepriekšējā dizainā. Caurules gabals, leņķis un gara skrūve M14 - M18. Jūs varat izmantot matadatu.
Mēs metinām kronšteinus no stūra un zāģējam collu caurules gabalus. Vilcējs sastāv no divām identiskām saitēm, tāpēc jābūt četrām kronšteiniem. 
Noteikti metiniet tapu vadošās bukses. Pretējā gadījumā, pievelkot, kronšteini iestrēgs. 
Atspere tiek pievilkta, sinhroni pievelkot uzgriežņus uz tapām. Ja izmantojat 2 saišu komplektu, tās jāuzstāda stingri simetriski.
Viena no galvenajām procedūrām, remontējot priekšējo balstiekārtu, ir statņu nomaiņa. Tas attiecas uz transportlīdzekļiem ar MacPherson statņu balstiekārtu, kad statnis ir samontēts. Tas ir, statnis sastāv no amortizatora, atsperes un balsta ar kausu. Tas viss ir nostiprināts ar uzgriezni, kas ir pieskrūvēts uz amortizatora stieņa. Rezultātā statnis ir pastāvīgā “kaujas gatavībā”, kad atspere strādā kompresijai un amortizators – spriedzei.
Bet šajā rakstā mēs vēlamies runāt nevis par statņu darbu, bet gan par to, cik grūti dažreiz automašīnu entuziastiem ir noņemt atsperi. Lieta tāda, ka atspere uz statņa ir diezgan spēcīga, kas nozīmē, ka tās saspiešanas spēks ir ļoti liels. Tā rezultātā, atskrūvējot uzgriezni uz stieņa, atspere var “izšaut”, kas var izraisīt savainojumus. Un turklāt pat ar atkārtota montāža Radīsies jautājums, kā salikt atpakaļ statni, tas ir, saspiest atsperi. Lai palīdzētu auto entuziastiem šajā gadījumā, viņi galvenokārt piedāvā visa veida atsperu vilcējus. Parasti tā ir tapu sistēma ar āķiem vai paplāksnēm. Rezultātā atsperes tiek pievilktas, pagriežot uzgriezni gar tapu. Šī atsperu noņemšanas metode ir diezgan dzīvotspējīga, taču tai ir arī savi trūkumi. Galvenais ir tas, ka tapas uzgriežņu pievilkšana un atskrūvēšana prasa ilgu laiku. Šajā rakstā mēs vēlamies jums piedāvāt vēl vienu alternatīvu, kas lieliski tiek galā ar šo uzdevumu, vienlaikus prasot daudz mazāk pūļu no mehāniķa.
Ierīce ātrai plauktu izjaukšanai un to atsperu nomaiņai (saspiešanai) garāžā ar savām rokām
Šīs ierīces darbības princips ir balstīts uz griezes momenta palielināšanu, mainot spēka pielikšanas plecu. Var teikt, ka tas ir klasisks risinājums lielākajai daļai gadījumu mehānikā. Tātad atbalsta punkti būs siena, pie kuras ar konsoli piestiprināts plecs, un statīvs, pareizāk sakot, atspere. Šeit spēki, kas pielikti statīvam, būs atkarīgi no rokas sviras garuma. Faktiski tie ir mūsu ierīces rokturi. Jūs varat vienkārši sēdēt uz tiem, un cilvēka svars ir pietiekami, lai saspiestu atsperi. Paskatieties uz attēlu.
Un tagad kārtībā, kā notiks nomaiņa, noņemot atsperi no statņa. Sākotnēji ir nepieciešams izplatīt ierīces rokas un uzstādīt to uz krūzes virs atsperes. Tālāk mēs saliekam plecus kopā un nofiksējam, piemēram, ar caurules gabalu.
Tad mēs vienkārši sēžam uz caurules un tādējādi saspiežam atsperi. Atsperes spēku var regulēt ar savu ķermeni, sēžot uz sviras nedaudz tālāk vai tuvāk bagāžniekam. Atskrūvējiet uzgriezni, kas tur grozāmo balstu un atsperes kausu.
Mēs uzmanīgi pieceļamies, tādējādi mazinot saspiešanas stresu uz pašas atsperes, kas joprojām ir uzstādīta uz statīva. Pēc atsperes iztaisnošanas noņemiet to no statīva.
Mēs uzstādām un saspiežam jauno atsperi apgrieztā secībā.
Apkopojot atsperu novilcēju...
Jāteic, ka šādas ierīces izmantošana ir attaisnojama īpaši gadījumos, kad atsperu nomaiņa uz šāda veida statīviem notiek bieži. Tie galvenokārt ir autoservisi. Jāņem vērā arī tas, ka ierīce ir universāla. To var izmantot, lai noņemtu atsperes no jebkuras automašīnas statņiem, faktiski mainot sviras augstumu, ar kuru atspere tiek nospiesta. Darbs, kas saistīts ar atsperes noņemšanu un nomaiņu, izmantojot šādu ierīci, tiks ievērojami vienkāršots, kas, iespējams, ir noteicošais faktors, lemjot, vai savā garāžā ražot kaut ko līdzīgu.
Patstāvīgs un nebaidās nosmērēt rokas. Šī ierīce būs ērta arī dažādu cauruļu nostiprināšanai apstrādei vai metināšanai.
Lai ar savām rokām izgatavotu ierīci balstiekārtas statņu demontāžai, jums būs nepieciešams:
* Leņķa slīpmašīna, griešanas disks, stiepļu suka
* Metāla virpa
* Urbjmašīna, metāla urbis 10 mm
* Metāla stūris 25 mm
* Rokas skrūvspīlis
* Vernjē suports
* Zīmulis, mērlente
* Urbis vai skrūvgriezis
* Kanāls 200 mm
* M12 tapa un garais uzgrieznis tam
* Profila caurule 20*20 mm
* Metināšanas iekārta, elektrodi
* Aizsargbrilles, metināšanas maska, getras, austiņas
* Vise
* Plastmasas spraudnis profila caurulei
* Āmuru krāsas bundža
Pirmais solis.
Pirmkārt, jums ir jānotīra sagatave no rūsas; leņķa slīpmašīna ar stiepļu suku lieliski tiek galā ar šo uzdevumu.
Strādājot ar leņķa slīpmašīnu, esiet piesardzīgs un valkājiet aizsargbrilles, cimdus un ausu aizsargus.
Tā kā šim paštaisītajam izstrādājumam būs nepieciešams smalcinātājs, mēs to izgatavosim no stūra, kura izmērs ir 63 mm. Izmantojot suportu, mēs izdarām marķējumus uz metāla stūra, kātam jābūt 25 mm platam.
Tālāk mēs sākam zāģēt nepieciešamo daļu no stūra, izmantojot leņķa slīpmašīnu ar tajā uzstādītu griešanas riteni. Pēc zāģēšanas mēs iegūstam divas šādas sagataves 25 mm platumā.
Mēs izmērām 200 mm no riepām un sagriežam četrus identiskus gabalus, izmantojot leņķa slīpmašīnu.
Ieteicams to malas nedaudz noslīpēt, lai izvairītos no traumām.
Otrais solis.
Tālāk mēs uzstādām centrālo perforatoru uz malas, atkāpjoties apmēram 10 mm un izveidojot nelielu ievilkumu.
Pēc tam sagatavi nofiksējam skrūvspīlē un, izmantojot urbjmašīnu, gar malām izveidojam divus caurumus ar diametru 10 mm. Urbšanas procesā mēs periodiski pievienojam tehniskā eļļa, tāpēc sējmašīna būs mazāk noslogota, kas nozīmē, ka tā ilgāk saglabās griezējmalu asu. Tāpat neaizmirstiet par līdzekļiem personīgā aizsardzība, ir nepieciešamas aizsargbrilles.
No stūra, kura izmērs ir 25 mm, mēs sagriežam divus 50 mm garus gabalus, izmantojot leņķa slīpmašīnu.
Ja nepieciešams, šo izmēru var palielināt.
Trešais solis.
Gar malām izurbtās riepas sadalām precīzi uz pusēm.
Novietojiet iepriekš izgriezto stūra gabalu uz viduslīnijas un izmantojiet to, lai izveidotu marķējumus.
Tālāk, pēc marķējuma, ar leņķa slīpmašīnu nozāģējām nevajadzīgo daļu, nostiprinot kātu skrūvē, pēc kā cenšamies 25. stūrī.
Pēc tam no 200 gabarīta kanāla gabala, izmantojot leņķa slīpmašīnu, mēs izgriezām 25 mm platu un 140 mm garu sloksni. Rezultāts ir sagatave ar 9 mm biezumu, kas ir diezgan pietiekama stingrai konstrukcijai.
Uz šīs sagataves mēs atzīmējam piecus punktus nākotnes bedrēm tādā pašā attālumā. Pēc tam izgatavojam serdi un uz urbjmašīnas izurbjam caurumus ar diametru 10 mm, nostiprinot detaļu rokas skrūvspīlē.
Rezultātā jābūt daļai ar pieciem caurumiem.
Ceturtais solis.
Visas detaļas ir gandrīz gatavas, uz metāla virpas jāizgatavo paplāksne, kuru vienkārši pagriežam no vajadzīgā diametra metāla stieņa. Izgatavojam arī stieni ar caurumu, kuru var nomainīt pret parastu vajadzīgā diametra cauruli. Tad jums ir nepieciešams piemetināt garu uzgriezni. Pamats stiprināšanai skrūvspīlē būs profila caurule ar izmēru 20*20 mm.
Piektais solis.
Tagad mēs veicam metināšanas darbus. Izmantojot skrūves un rokas skrūvspīli, mēs saliekam konstrukciju no riepām. Mēs piemetinām tam stūri īpašā griezumā, kas izgatavots iepriekš. Strādājot ar metināšanas iekārtu, esiet piesardzīgs un izmantojiet arī individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, metināšanas masku un getras.
Pēc metināšanas tiek iegūta šāda daļa.
Mēs noņemam izdedžus, izmantojot āmuru, pēc tam mēs notīrām metināšanas šuvi ar metāla suku, kas uzstādīta urbjmašīnā vai skrūvgriežā. Mums ir jāizveido divi no tiem; mēs veicam līdzīgas darbības ar citu sagatavi. Mēs piemetinām pie vienas no šīm daļām ar stūri profila caurule stingri pa vidu.
Mašīnā izgatavoto paplāksni piemetinām pie radzes.
