Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.
Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.В заключении: теперь педаль ходит как новая и это радует
Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля . Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.
Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.
Об устройстве гидравлического привода
Чтобы лучше понимать, о чем будет идти речь, надо хотя бы схематично представить конструкцию такого привода. Его назначение, устройство, роль в составе автомобиля оставим в стороне, в данном случае важен сам гидравлический привод.
Его реализацию, в качестве примера, как один из возможных вариантов, можно увидеть на приведенном ниже рисунке. Этого достаточно для понимания устройства и работы привода сцепления , а также понимания его роли и значения в составе автомобиля.
Из деталей привода на рисунке необходимо отметить такие узлы:
- бачок для заливки тормозной жидкости (1), которая используется в качестве наполнителя гидравлического привода;
- главный цилиндр сцепления (2);
- гидротрубки (3,4,5) и шланг (7);
- рабочий цилиндр сцепления (8);
- педаль (6) и возвратная пружина (9).
Как работает гидравлический привод
Не касаясь устройства отдельных узлов данного механизма, к этому можно будет вернуться немного позже, вполне достаточно упрощенно ознакомиться с его работой. Будем считать, что в привод залито необходимое количество тормозной жидкости, он исправен и полностью работоспособен.
При нажатии на педаль (6) усилие через шток передается в главный цилиндр привода сцепления (2). Он воспринимает это усилие, а затем через систему трубок и шлангов передает его на рабочий цилиндр сцепления. Последний через вилку сцепления и выжимной подшипник отключает трансмиссию от двигателя.
Как устроен гидропривод
Устройство главного цилиндра сцепления может быть конструктивно выполнено различным способом, но в целом по принципу действия совпадает во всех вариантах. Для примера на рисунке ниже приведен главный цилиндр сцепления в разрезе.
Среди основных деталей можно выделить
- (2) — толкатель, связывающий механизм с педалью;
- (3) главный цилиндр;
- (4) поршень;
- пробки и возвратная пружина.
Из рисунка видно, что цилиндр сцепления разделен на две части перегородкой. Верхняя половина служит для заправки гидропривода жидкостью, поступающей в цилиндр из бачка (5), и хранения ее необходимого рабочего запаса. Если все настроено и отрегулировано правильно, то ее уровень должен составлять три четверти от рабочего объема.
Нижняя часть служит в качестве рабочей зоны. В исходном состоянии поршень (4) пружиной поджат к разделительной стенке, между толкателем и поршнем образуется зазор А, и через него жидкость заполняет рабочую зону.
При нажатии на педаль толкатель, перемещаясь, перекрывает зазор А, перетекание из верхней части в нижнюю прекращается, начинает перемещаться поршень, передавая через систему трубок и шлангов на рабочий цилиндр усилие от ноги водителя.
Благодаря различию диаметров поршня и выходного отверстия его значение увеличивается, этого становится достаточно для срабатывания сцепления. Такая конструкция привода позволяет при легком нажатии на педаль обеспечивать требуемое усилие для срабатывания всего механизма.
При отпускании педали поршень под воздействием пружины и существующего в системе давления возвращается в исходное положение, туда же перемещается толкатель, благодаря чему восстанавливается свободное проникновение жидкости между двумя частями цилиндра.
Характерные неисправности
Несмотря на свою простоту, главный цилиндр также может послужить источником серьезных неприятностей. Наиболее распространенными причинами дефекта могут быть:
- недостаток рабочей жидкости;
- попадание в систему гидропривода воздуха.
В первом случае нужно просто проверить в бачке уровень жидкости, при ее недостаточном количестве надо долить до установленного значения. Для исключения подобного необходимо периодически контролировать положение жидкости в бачке при проведении регламентных работ, а также техническом обслуживании.
Причинами попадания воздуха в главный и рабочий цилиндры, приводящими к отказу сцепления, могут быть трещины в шлангах, износ деталей или подтекание системы в местах соединения ее различных участков.
С целью восстановления работоспособности системы необходимо устранить такие источники подтекания и попадания воздуха в магистраль, главный и рабочий цилиндры, а также прокачать всю систему для удаления из нее уже попавшего воздуха.
Эту процедуру можно выполнить вполне самостоятельно, не прибегая к помощи автомастерской. Из-за конструктивных особенностей, которыми обладает главный цилиндр у разных автомобилей, описать правильно эту процедуру затруднительно, хотя вкратце можно отметить, что проводится она нажатием на педаль сцепления . При этом на специальный штуцер или клапан надевается дополнительный шланг, через него рабочая жидкость поступает в отдельную емкость с тормозной жидкостью.
Ее уровень в бачке, с которым связан главный цилиндр, не должна опускаться при этом ниже установленного уровня, иначе вновь возможно попадание воздуха. Вместе с жидкостью воздух уходит из системы. Когда его пузырьки прекратят выделяться, можно считать, что система прокачана, и воздух из нее удален. После этого все приводится в первоначальное состояние, проводится необходимая регулировка узлов и механизмов (выставляются зазоры, свободный ход).
Главный цилиндр предназначен для передачи усилия с педали и преобразования его значения до величины, которой должно быть достаточно для перемещения вилки сцепления. При этом сработает механизм сцепления и связь между двигателем и колесами автомобиля будет разорвана.
Сцепление – один из основных узлов автомобиля, без которого невозможно нормальное движение. Для управления этим узлом и передачи усилия от педали к дискам в нем существует два приспособления – главный и рабочий цилиндры.
Рабочий цилиндр: что это и где он расположен
Чаще всего в таком узле меняют пыльники, уплотнительное кольцо. Реже – пружину и поршень, иногда выходят из строя шток и тарелка. Все элементы без проблем можно заменить. Время замены уплотнительных колец легко определить по следам протекания жидкости под автомобилем. Пыльник стоит заменить, если обнаружились внешние повреждения или растяжение. Неплотный пыльник пропускает внутрь корпуса влагу, пыль и грязь. Если привод механический, и подтекать нечему, стоит проверить целостность или натяжение троса.
Для отсоединения корпуса от кожуха КПП потребуются рожковые ключи и пассатижи. Пассатижами аккуратно снимаем пружину, возвращающую вилку в исходное положение, ключами откручиваем болты. А для того, чтобы разобрать ГЦС, нужно иметь спецсъемник для удаления внутренних стопорных колец, а также плоскую отвертку. Снимаем стопорное кольцо, вынимаем весь механизм из корпуса, после чего меняем резиновые уплотнители при помощи плоской отвертки. Ремонт рабочего цилиндра сцепления – процесс нетрудный, его можно провести в домашних условиях.
При самостоятельном ремонте рабочего цилиндра сцепления нужно тщательно подбирать приобретаемую деталь. Желательно покупать оригинальные запчасти, но такая возможность есть не всегда. В таком случае можно приобрести лицензионные, сертифицированные детали авторитетных производителей.
Работа с главным цилиндром
Ремонт главного цилиндра сцепления – не менее важный процесс. Данный цилиндр – это один из важнейших узлов . Для того чтобы продиагностировать его работу, необходимо провести следующие манипуляции:
- Визуально проверить наличие подтеканий тормозной жидкости на корпусе цилиндра и в местах соединений.
- Убедиться в том, что нет механических повреждений корпуса и соединительных трубок.
- Проверить педаль на «провал».
При обнаружении различных признаков неисправностей необходимо сразу произвести ремонтные работы. При ремонте такого узла чаще всего меняют резиновые уплотнители или затягивают резьбовые соединения. Но иногда повреждаются зеркало корпуса, поршни, трубки. При обнаружении таких поломок трубки и цилиндр лучше заменить.
Замена главного цилиндра сцепления на Форд Фокус 2 у официалов обойдётся примерно 3 тысячи рублей, плюс сам новый цилиндр, который продадут тоже они. К примеру, цилиндр немецкой фирмы Sachs можно купить как за 5, так и за 7,5 тысячи. К этому прибавим тормозную жидкость и очиститель (примерно 2 тысячи). На все про все придётся потратить не меньше 12 тысяч рублей. Похоже, отличный повод заменить главный цилиндр сцепления на втором Фокусе своими руками.
Когда необходимо менять главный цилиндр сцепления на Форд Фокус 2
Главный цилиндр сцепления.
Регламент ТО от производителя не предполагает ремонт главного цилиндра сцепления. В случае течи или другой неисправности его заменяют новым. Ресурс узла не определён, так как зависит от интенсивности использования, качества тормозной жидкости и качества изготовления самого цилиндра. Вот возможные признаки неисправности:
- Сцепление не выключается или выключается не полностью при нажатой до конца педали, из-за чего передачи могут включаться с усилием.
- Жидкость уходит из бачка . Чтобы винить в этом главный цилиндр, убеждаемся, что течи нет на рабочем цилиндре сцепления и магистраль высокого давления не пропускает жидкость. Первый признак потёкшего цилиндра - попадание тормозной жидкости в салон или появление потёков на моторном щитке.
- Сцепление выключается только после нескольких нажатий на педаль . Это говорит о завоздушивании гидропривода.
Артикулы и хитрости
И ещё одна хитрость. Форд устанавливает главные цилиндры сцепления от компании Luk, но с логотипом Ford.
Вот он Луковский оригинальный цилиндр сцепления на Фокус 2
Такой, как бы оригинальный цилиндр и будет стоить порядка 7-7,8 тысячи рублей. Абсолютно идентичный, но без фордовского логотипа, стоит почти вдвое меньше, от 4 до 4,8 тысячи. Его каталожный номер 511017610 и этот цилиндр можно смело устанавливать вместо заводского.
Можно найти аналоги подешевле, к примеру, BSG 30425012 оценили в 3 700 рублей, но экономия не такая существенная, а качество этого цилиндра не проверено опытом.
Меняем главный цилиндр сцепления (алгоритм)
Работа по замене цилиндра осложняется тем, что он находится высоко под кромкой щитка моторного отсека. В доступном месте его замена заняла бы от силы 15 минут, но в нашем случае придётся повозиться . Из инструментов понадобится набор головок, медицинский шприц и стандартный инструмент. Поехали.
- Чтобы добраться до цилиндра, придётся снять аккумулятор и его полку. Она крепится на трёх болтах, которые видно после демонтажа АКБ.
- Для удобства работы желательно снять и корпус воздушного фильтра.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
- Отбираем из бачка тормозную жидкость до тех пор, пока её уровень не упадёт ниже уровня трубки подачи.
- Отсоединяем штуцер заливной трубки. Он легкосъемный, поэтому для его отключения достаточно поддеть отвёрткой пружинистый фиксатор.
- Находим муфту, которая соединяет главный цилиндр с рабочим. Она зафиксирована на кронштейне под вакуумным усилителем тормозной системы. Сбрасываем отвёрткой с плоским шлицом стопорное кольцо, поднимаем его и вынимаем штуцер из муфты.
- Достаем муфту с прорезиненным демпфером из кронштейна и идём в салон.
- Перемещаем до конца назад водительское сиденье.
- Находим возле педали сцепления датчик положения и снимаем его с кронштейна, не отключая проводку. Отводим датчик в сторону.
- Достаём из кронштейна фишки для фиксации проводки.
Отсоединяем фишки.
- Откручиваем головкой на 10 нижний болт крепления педали и три верхних гайки. Желательно иметь в арсенале карданный переходник на вороток, так будет легче открутить верхние гайки.
Демонтируем педаль сцепления.
- Снимаем педаль в сборе с кронштейном со шпилек.
Демонтируем педаль в сборе.
- Аккуратно пропускаем отключённые трубки через отверстие в моторном щитке и достаём педаль в салон.
- Дальше можно работать на столе. Нам осталось отключить трубки от цилиндра. Для этого давим на пластмассовый фиксатор и снимаем шланг со штуцера на корпусе цилиндра.
- Отсоединяем педаль от штока. Она крепится при помощи пластикового фиксатора, который нужно поддеть с двух сторон отвёртками.
Отсоединяем педаль от штока.
- Отделяем корпус цилиндра от кронштейна. Для этого проворачиваем корпус относительно кронштейна на 55-65 градусов по часовой стрелке и совмещаем выступы на корпусе с вырезами в кронштейне.
- Вынимаем главный цилиндр из кронштейна.
Видео о замене главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2
Сборка и установка новой детали выполняется в обратном порядке.
Когда соберём узел и установим шланги на место, не забываем проверить уровень ТЖ, доливаем до максимума и обязательно прокачиваем систему, удаляя остатки воздуха.
Таким образом, потратив около часа, мы сэкономили на работе немаленькие деньги и заменили главный цилиндр привода сцепления своими руками. Удачной работы и ровных всем дорог!
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Традиционно во взаимоотношениях владелец – автомобиль, существует две новости: плохая и хорошая. Это относится к любой системе автомобиля, и не является исключением.
Хорошая новость для любого автомобилиста: главный цилиндр сцепления очень редко выходит из строя. Не совсем хорошая новость: при неисправности, как правило, требуется замена главного цилиндра сцепления. И вновь хорошая новость: цилиндр сцепления - относительно недорогая запчасть, и замена цилиндра сцепления – технологическая операция, которую любой автомобилист может спокойно произвести своими руками.
При неисправности сцепления, существует ещё один, альтернативный вариант: ремонт главного цилиндра сцепления. Ремонт рабочего цилиндра своими руками, тоже вполне выполнимая задача, особенно с учетом того, что существует ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, при помощи которого вы просто меняете неисправные (износившиеся) детали новыми.
Для этого необходимо знать принцип работы сцепления и устройство привода гидравлического сцепления.
Как устроен привод гидравлического сцепления?
Система привода гидравлического сцепления включает в себя:
- педаль сцепления;
- главный цилиндр сцепления, находящийся в цепи сразу же за педалью сцепленияю. Его задача – передать усилие от педали сцепления при помощи рабочей жидкости на рабочий цилиндр сцепления;
- далее, рабочий цилиндр сцепления, главная задача которого – перемещение вилки и нажимного подшипника;
- вилку выключения сцепления;
- нажимной подшипник;
- патрубок для подачи рабочей жидкости сцепления.
Когда требуется замена или ремонт главного, рабочего цилиндра сцепления
О диагностике работоспособности сцепления, сказано и написано немало. Поэтому, позволим себе напомнить о том, как водителю самостоятельно определить , и понять для себя, что пришло время провести ремонт главного или рабочего цилиндров сцепления.
Да, кстати, для того, чтобы не повторяться. В случаях, когда ремонт главного или рабочего цилиндра сцепления, а также , не приводят к желаемому результату, то наиболее оптимальный вариант в этом случае: замена главного или рабочего цилиндра сцепления.
Итак, как диагностировать работоспособность сцепления самостоятельно:
- систематически проверять уровень рабочей жидкости в бачке сцепления. Заметное снижение уровня рабочей жидкости указывает на то, что утечка тормозной жидкости происходит из-за выхода из строя манжет или неисправности поршня;
- визуальным осмотром выявлять наличие подтеков рабочей жидкости на корпусах главного, рабочего цилиндров, а также в местах соединения трубопроводов;
- о наличии в системе сцепления воздуха вам подскажут провалы педали сцепления «в пол». В этом случае понадобится либо прокачка сцепления, либо диагностика и ремонт главного и рабочего цилиндров;
- происходит, т.н. «недовыжим» сцепления – это когда, вы нажимая педаль сцепления и , слышите характерный «хруст» шестеренок либо ощущаете вибрацию ручки переключения передач.
При наличии признаков неисправности в сцеплении, желательно не тянуть, и провести более тщательную диагностику. Иначе, может получиться так, что отложенный на завтра ремонт главного цилиндра сцепления, сегодня может принести неприятности, связанные с заменой всего механизма.
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления не нуждается в подробном описании. Нужно, всего лишь: снять старый цилиндр, запоминая последовательность операций, и установить новый цилиндр в сборе, выполняя операции в обратном порядке.
Устройство главного цилиндра сцепления особой сложностью не отличается. Корпус цилиндра, поршень и манжеты. Поэтому, его ремонт вполне выполним своими руками. Ремкомплект главного цилиндра сцепления включает в себя все детали, которые подвержены износу. Вам останется лишь: снять, разобрать главный цилиндр сцепления, и заменить вышедшие из строя детали новыми.
Технология ремонта главного цилиндра сцепления
- главный принцип: запомнил, как снял, и поставил в обратном порядке;
- производим демонтаж главного цилиндра сцепления. Нюансы связаны лишь с конструктивными особенностями марки и модели вашего авто;
- разбираем цилиндр сцепления;
- определяем неисправные детали и смотрим, есть ли они в ремкомплекте главного цилиндра сцепления. Не прогадаете, если произведете замену всех деталей, которые содержит ремкомплект. Особое внимание при осмотре состоянию геометрии штока и зеркал;
- промываем детали. Промывка осуществляется только в чистой тормозной жидкости;
- все новые детали смазываем тормозной жидкостью;
- производим сборку цилиндра сцепления и монтаж на штатное место.
После установки главного цилиндра сцепления, проводим прокачку сцепления.
Вот, пожалуй, и всё. Удачи вам при ремонте, замене главного и рабочего цилиндров сцепления автомобиля.