Mange Niva-ejere kender til denne situation: Når du drejer tændingsnøglen, starter motoren ikke, eller der er endda stilhed, eller der høres nogle mærkelige klik. Jeg fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvordan du løser problemet nedenfor. Først vil jeg beskrive fejlfunktionerne og derefter måder at fjerne dem på.
Niva krumtapakslen kan ikke drejes af starteren.
Der kan være flere årsager:
- Sprunget sikring.
- Dårlig kontakt mellem terminaler batteri.
- Batteriet er helt afladet.
- Fejl i startmagnetrelæet.
- Fejl i mellemrelæet, der skifter starterkredsløbet.
Først og fremmest skal du være opmærksom på dashboardet. På at slå tændingen til eller det elektriske hovedkredsløb i motoren, tændt dashboard lamper skal lyse, eller information skal vises indbygget computer, hvis vi taler om Niva Chevrolet.
Hvis dette ikke sker, følger årsagen kig i sikringsboksen og i batterikontakterne. Under drift kan der dannes oxider på disse kontakter, hvilket øger modstanden. Løse kontaktforbindelser kan føre til gnister og forbrændinger.
Hvis der ikke findes sprængte sikringer, bør du tjekke pålidelighed af kontakter"+" på batteriet med den centrale ledning og "-" med bilens "jord".
For at fjerne fejlen skal du sørge for at udskifte sikringerne og rengøre kontakterne. Det ville være en god idé at anskaffe selv den billigste tester for hurtigt at kontrollere tilstedeværelsen af spænding i bilens elektriske kredsløb.
Kliklyde, når du forsøger at starte motoren
Hvis alle kontakter og sikringer på Niva er normale, skal du dreje tændingsnøglen til "start"-positionen og lytte for at se, om relæet klikker. Hvis kliklyde høres tydeligt, kan problemet ligge i startspændingsrelæet, magnetrelæet eller startspolens kredsløb.
I "mandlige" biltjenester kontrolleres magnetrelæets funktionalitet normalt ved at lukke dets kontakter med en stor skruetrækker, indtil starteren begynder at rotere. Af sikkerhedsmæssige årsager bør dette under ingen omstændigheder gøres.
Hvis sagen er mellemrelæ, så er det ret nemt at udskifte det på Niva. Det er nok at indsætte den nye relæblok i klemrækken og observere sekvensen og polariteten af forbindelsen.
At tjekke brugbarheden af magnetrelæet, skal starteren fjernes. Efter dette, holder du starteren, skal du tilslutte den til batteriet og påføre spænding til kontakten på magnetrelæet.Hvis der tydeligt høres et klik, fungerer magnetrelæet korrekt.
Fejlen kan være forårsaget af oxiderede og brændte kontaktstifter på starteren. For at kontrollere dem skal du adskille magnetrelæet og rense det. kontaktgruppe. Nogle gange er magnetrelæet ikke-adskilleligt og skal udskiftes sammen med kontaktgruppen.
Hvis magnetrelæet virker, men starterrotoren ikke roterer, er det nødvendigt at kontrollere tilstanden af dens børster, som kan være slidt så meget, at de har mistet kontakten med viklingen. I dette tilfælde koster det få penge at reparere starteren.
Hvis rotoren sidder fast eller dens vikling er brændt ud, er det bedst at udskifte starterenheden.
Startrotoren drejer, men roterer ikke motorens krumtapaksel
I nogle tilfælde tænder starteren, men i stedet for at starte Niva-motoren høres en fløjte eller en slibende lyd. Mulige årsager funktionsfejl i dette tilfælde er svigt af den friløbende koblingsmekanisme ("Bendix") eller blokering af retraktorrelæstangen.
I det første tilfælde er det nødvendigt at udskifte eller reparere overløbskobling, og i den anden skal du rengøre solenoidens relæstang og smøre den med fedt anbefalet af producenten. Ethvert smøremiddel af Litol-typen er velegnet til dette.
Motoren starter, men går snart i stå
Den mest almindelige årsag til denne opførsel af Niva-motoren er tilstedeværelsen af en form for forhindring ( luftsluse, tilstoppet filter eller en defekt brændstofpumpe) i brændstofvejen, eller dens fuldstændig fravær. Se på brændstofniveausensoren. Måske har du simpelthen glemt at tanke din SUV, eller brændstoffet forlod tanken mod din vilje (det blev lækket eller drænet af kriminelle).
I dette tilfælde skal du sørge for at kontrollere integriteten af tankoverfladen, alle slanger og påfyldningsstudsen.
At tjekke brugbarhed brændstofpumpe på benzinkarburatormotorer er det nok at fjerne slangen fra karburatorindløbsrøret og sænke den ned i en tidligere forberedt beholder.
Herefter drejes i 15-20 sekunder krumtapaksel motor med starteren, eller pump brændstof manuelt. Samtidig skulle der komme en pulserende strøm af brændstof fra slangen.Hvis dette ikke sker, skal det udskiftes brændstoffilter, samt reparere eller udskifte brændstofpumpen.
I varmt vejr, når bilen står stille i lang tid i solen, kan der opstå et andet problem: en damplås i gasledningen. For at fjerne det, skal du bruge en almindelig dækpumpe, sætte dens slange på brændstoftilførselsfittingen til benzintanken og pumpe pumpen flere gange. Som regel er dette ganske nok til at starte Niva-motoren.
I en Chevrolet Niva med elektronisk indsprøjtning brændstof, for at bestemme brændstofpumpens brugbarhed skal du tænde for tændingen og lytte. Når den elektriske pumpe fungerer korrekt, høres altid en stille summende lyd. Hvis der ikke sker noget, når du tænder for tændingen, og når du fjerner slangen, er benzinen ikke under tryk, skal du kontrollere brændstofpumpens elektriske kredsløb og udskifte de fejlslagne dele.
Endnu en karakteristisk funktionsfejl når motoren går i stå - er positionssensorens beslag brækket af krumtapaksel(DPKV). I dette tilfælde er det nyttigt at kontrollere dens fastgørelse samt tilstanden af ledninger og stik.
Starteren drejer motorens krumtap, men motoren starter ikke
Det bredeste udvalg af Niva-fejl, nogle gange kombineret (flere fejl på én gang, der forhindrer motoren i at starte og fungere), er meget mere almindelige end andre. Når vi beskriver sådanne tilfælde, tager vi ikke hensyn til motorer med et defekt eller ureguleret gasdistributionssystem, ureguleret tænding og brændstofforsyningssystem.
I frostvejr starter motoren muligvis ikke på grund af utilstrækkelig batteriopladning. I dette tilfælde er det mere tilrådeligt at fjerne det fra bilen, bringe det til et varmt rum, optø det, tørre det tørt for kondens og oplade det til den maksimale spændingsværdi.
Hvis du har akut brug for at starte motoren, bør du skrue tændrørene af, rense dem for frost eller kondens, derefter skrue dem på plads igen og prøve at starte motoren igen.
I nogle tilfælde kan du bruge nødmetode. Kog vand, fjern plastikhylsteret og hæld kogende vand over det indsugningsmanifold. Prøv derefter at starte igen.
I intet tilfælde kan ikke starte kold motor Niva "fra en pusher" eller fra en slæbebåd. Der er risiko for alvorlige skader på den.
Tændingssystemet er defekt
En anden væsentlig hindring for at starte en VAZ 2121 benzinmotor er tændingssystemet. Funktionsfejl i varmesystemet på en dieselmotor kan også gøre det betydeligt sværere, og i koldt vejr, helt umuligt at starte den.
Hvis Gas motor starter ikke, skal du først og fremmest kontrollere tilstedeværelsen højspænding på midterledningen, eller på tændrørene med separat tændingssystem uden fordeler.
Hvis bilen har et kontakt (batteri) tændingssystem, bør du kontrollere afstanden mellem kontakterne, knastens tilstand og også kondensatoren. Hvis afstanden mellem kontakterne ikke svarer til den krævede værdi, eller kondensatoren er kortsluttet til jord - grund fundet!
I andre tilfælde bør du helt sikkert tjekke ledningerne, fordelerhætten og tændrørsisolatorerne for højspændingslækager. Hvis der er sorte kulstofspor og revner på overfladen af disse dele, skal de udskiftes.
Kontaktløs kontrolleres på samme måde. tændingssystem Niva. Der skal lægges særlig vægt på tændrørene. Der må ikke være spor af sod, sod eller olieagtige aflejringer på overfladen af deres elektroder. Kun tilstedeværelsen af en grå eller brunlig-rød belægning er tilladt, som vises som et resultat af forbrænding af forskellige tilsætningsstoffer i benzin.
Du bør også være opmærksom på hullerne mellem midter- og sideelektroderne. Mellemrummet bør typisk ikke overstige 0,7 - 0,8 mm. Andre dele, for eksempel slukningsmodstande og silikonetråde, bør ikke have en modstand højere end 15 - 20 kOhm. Når du identificerer årsagen, skal du også være opmærksom på tilstanden af alle kontakter, tilstedeværelsen af fugt og kondens.
Den største vanskelighed ved start af en dieselmotor med et kendt godt brændstofforsyningssystem er defekte gløderør. For at kontrollere dem skal du bare tænde for spændingsforsyningen til dem i 10-15 sekunder og derefter prøve at starte dieselmotoren. Gløderør med en udbrændt spiral er ret svære at skelne fra brugbare, så de skal identificeres ved deres elektriske modstand. Hvis tændrørsmodstanden er for lav (1 - 5 ohm) eller har en tendens til uendelig (flere megaohm), skal tændrøret udskiftes.
Ingen brændstofforsyning
Ofte starter motoren ikke, hvis der er en defekt eller forkert justeret brændstofforsyningssystem. Forsøg på at starte en sådan motor ledsages normalt af knaldende lyde, skud i lyddæmperen, udseendet af sort røget røg og en stærk lugt af benzin fra udstødningsrør. Skyld i karburator motor normalt bestemt visuelt.
Det er nok at skinne en lommelygte ind i de primære og sekundære kamre. Hvis der er spor af benzin på væggene, og brændstof ikke sprøjter ud af acceleratorpumpens dyse, men strømmer ud i en tynd strøm, er det nødvendigt hurtigt at identificere og eliminere fejlen. For nøjagtigt at bestemme fejlen i indsprøjtningsmotor– Der kræves specialudstyr, som er forbundet til køretøjets diagnosestik og er i stand til at aflæse fejl- og fejlkoder.
For at bestemme injektorernes brugbarhed skal du afbryde dem fra rampen og derefter bede en assistent om at starte motoren med starteren. Hvis benzin løber ud af injektordysen i en tyk strøm eller slet ikke flyder ud, skal injektoren vaskes i et ultralydsbad eller udskiftes.
For at undgå diverse overraskelser undervejs, anbefales det, at du altid tjekker alle motorsystemer, inden du tager afsted, hvilket eliminerer mindre fejl. Eksempelvis løs kontakt, friktion af ledninger og slanger på diverse fremspring, utætheder af olie og andre væsker mv.
Dine teknisk udstyr skal være upåklagelig - den tid du har er trods alt de samme penge, som vi håber du også har. Mist ikke hverken det ene eller det andet. Hvis et manglende slips ud af ingenting eller et bukseben brændt af et strygejern kan få et forretningsmøde til at blive forstyrret, hvad kan vi så sige om en bil, der ikke vil starte en time før de planlagte forhandlinger.
Tidligt om morgenen, nybarberet og fuld af gode planer (barn – i skole, kone – til frisøren og dig selv – for at smede en skilling), hopper du ind i bilen, “nøgle til start” og... Hvad helvede... En gang til. Mere... Nervøse manipulationer med tangenter og pedaler giver ikke succes. Dagen er ødelagt lige fra begyndelsen. Planer og humør er på vej.
Slap af. Der er ingen grund til at skynde sig under hætten i et engelsk jakkesæt og, smøre det olieagtige snavs med et slips, forsøge at stille en diagnose. Du vil sandsynligvis ikke være i stand til at helbrede det på 5 minutter. Tag en anden bil, og lad behandlingen af din syge ven stå til om aftenen. Og det er bedre at overlade det til læger med et godt omdømme, især hvis du har en dyr bil, og du ikke er specialist. Det bliver billigere på denne måde. Nå, hvis din ven er velkendt for dig, og du betragter dig selv som en healer, så prøv det selv, hvis du ikke er for doven til at blive beskidt, eller der ikke er nogen anden udvej.
Diagnosen skal stilles roligt
Undersøg symptomerne mentalt. For det første drejer starteren? Og hvis ja, hvor munter? Du kender allerede svaret – husk hvad der skete første gang du forsøgte at starte bilen. Hvis du ikke kan huske det, så prøv igen.
Hvis starteren slet ikke drejer og ikke engang klikker på trækrelæet, når tændingen er slået til, så er den enten defekt (du kan lukke motorhjelmen og følge rådene ovenfor: "Tag en anden bil...") eller der er et problem med batteriet - det er slukket eller dødt. Kun i sjældne modeller Starterstrømkredsen kan beskyttes af en sikring - omkring 300 ampere - det er ikke svært at finde, især hvis du på forhånd ved, hvor det er. Hvis batteriet er skyld i det, fungerer alt elektrisk udstyr som regel ikke. Det enkleste og nemmeste tilfælde er, at en af terminalerne er gået af eller er snavset, men batteriet er fint. Spænd terminalerne på den og på starteren (hvis monteret). Hvis det viser sig, at batteriet er helt dødt (glemte at slukke for lygterne om natten), kan du stadig tage afsted. Men med hjælp udefra. Her, som de siger, er muligheder mulige. Du kan prøve at starte fra et skub, fra en bakke eller fra et slæb. Forsøg ikke at komme uden om faldgruberne: en bil med en automatisk transmission eller elektronisk brændstofindsprøjtning (hvis den har en elektrisk brændstofpumpe) vil ikke være i stand til at begynde at bruge disse metoder. Jeg bliver nødt til at tænde en cigaret hos min nabo. For nogle maskiner kan dette dog føre til beskadigelse af computeren (læs instruktionerne til maskinen). Hvis starteren tænder, men er træg (dette sker om sommeren, om vinteren er dette et emne for en separat diskussion), er batteriet sandsynligvis næsten helt afladet. Dette vil være synligt ved svage forlygter eller svagt signal. I dette tilfælde kommer ovenstående muligheder for ekstern assistance i spil.
Hvis starteren drejer hurtigt, men motoren ikke reagerer på forsøg på at starte den, er du velkommen til at udelukke alt relateret til batteriet fra yderligere overvejelser. Skyld skylden på tændingen eller brændstofforsyningssystemet, du kan ikke gå galt. Ved diagnosticering og behandling af hver af dem er det nødvendigt systemtilgang. Det er bedre at starte med tændingen - der opstår problemer oftere. Især i vådt vejr.
Fra en gnist vil den antændes...
Så vi er nødt til at lede efter en gnist. Din bil kan være udstyret med en klassisk (simpel) kontakt system tænding, en ret kompleks elektronisk kontaktløs eller en eller anden kombineret mulighed. Under alle omstændigheder består systemet af tre dele. Del et er lavspænding (afbryderkontakter i et klassisk system eller en speciel sensor i et elektronisk plus en boks med elektronisk fyldning, der danner en gnist). Del to er en step-up transformer, kaldet en tændspole i verden. Del tre er højspænding (mekanisk eller elektronisk fordeler og ledninger, hvorigennem højspændingsstrøm leveres til tændrørene). Og selvfølgelig selve stearinlysene. Inspektionen af hele denne virksomhed skal udføres i etaper, og det er bedre at starte fra slutningen.
Etape et. Højspændingsdel af systemet. Tjek, om der er en gnist på midterledningen - det er den, der forbinder spolen med fordeleren. Spidsen af ledningen skal fjernes fra fordelerhætten, bringes tættere på enhver del, der har god kontakt med bilens karrosseri (det er lige meget om det er malet eller ej), og sikres, så der er et mellemrum på 5–7 mm mellem spidsen og den valgte del.
Hvis din bil har elektronisk tænding, skal ledningen spændes særligt godt fast - falder den på jorden, dør elektronikken øjeblikkeligt i lang tid. Af samme grund bør du ikke ridse ledningen hen over kroppen. Vi anbefaler heller ikke at holde den med din hånd, heller ikke med din egen - det vil give dig et alvorligt elektrisk stød.
Etape to. Start motoren med starteren. Hold samtidig øje med, hvad der sker i spidsen af ledningen. Der er to muligheder. Mere gunstigt - der er en gnist. Kraftig, ledsaget af et højt klik. Dette indsnævrer feltet for yderligere søgninger betydeligt.
Det første trin er at fjerne fordelerhætten. Det kan være fugtigt og snavset nedenunder. Langs sådan en "leder" springer gnisten let hvor som helst, bare ikke hvor den skal være. Tør, rens og tør. Samtidig er det ikke skadeligt at rense fordelerkontakterne for eksempel med fint sandpapir. Efterse den såkaldte "løber". Hvis du finder et mørkt spor af elektrisk nedbrud på den eller på fordelerhætten, skal delen udskiftes.
Kontroller omhyggeligt ledningerne, der går fra fordeleren til tændrørene. Ledninger og deres spidser skal være tørre og rene. Hvis alt efter din mening er i orden med dem, kan du sætte dækslet på plads igen, genoprette forbindelserne og prøve at starte motoren. Hvis fejlen var skjult under dækslet, vil motoren starte eller i værste fald i det mindste begynde at nyse. Symptomet er også gunstigt – du er på rette vej. Sandt nok bliver du nødt til at slå tændrørene ud, rense og tørre - i et forsøg på at starte motoren fyldte du dem med benzin. Hvis motoren ikke engang nyser, skal tændrørene stadig drejes ud, renses og kontrolleres. Det er nemmere, hvis du har et ekstra sæt.
Hvis du allerede er nået til stadiet med at slå tændrørene ud, kan du ganske effektivt (og imponerende) kontrollere hele tændingssystemet som helhed. Efter at have tilsluttet højspændingsledninger til de udslåede stearinlys, saml stearinlysene i en flok, som gulerødder, og vikl den bare bløde ledning direkte langs deres gevinddel. Sørg for, at ledningen kommer i kontakt med hvert tændrør, men ikke rører ved midterelektroderne. Tilslut den frie ende af ledningen til jord. Efter at have placeret bundten stearinlys på et sted, der er praktisk til observation fra kabinen, skal du dreje motoren med starteren. I dette tilfælde skal muntre gnister hoppe mellem tændrørens elektroder på skift (i overensstemmelse med rækkefølgen af cylindrene). Hvis ja, så er hele tændingssystemet fint. Lyden af motoren vil være meget usædvanlig - vær ikke foruroliget, for den snurrer med tændrørene slået ud. Vrid ikke for længe. Det er værre, hvis der i anden fase af testen er en anden mulighed: der er ingen gnist mellem den centrale ledning og "huset". Det betyder, at problemet ikke er i højspændingskredsløb. Yderligere søgninger vil være vanskeligere, vurder din tid og lyst. Hvis begge er tilgængelige, fortsæt til tredje fase. Kontroller, om der er tilført spænding til tændspolen. Dette er nemt at gøre med en tester, og hvis du ikke har en, kan du bruge en pære under hætten. Sandt nok skal du bruge et par ledninger for at forbinde det til spolen. I et klassisk tændingssystem skal du forbinde en pære mellem jord og indgangen til primærviklingen.
På det tredje trin er der som sædvanlig to muligheder også mulige: spænding leveres enten til spolen eller ej. Hvis den leveres, er spolen skyld - et nedbrud eller kortslutning, som dog sker yderst sjældent. Spolen skal skiftes. Oftere er der dårlig kontakt i fastgørelsen af ledningerne til spolen. Eller det samme våde mudder, som gnisten flyder igennem til en ukendt destination. Nogle gange er spolen poleret til en glans, men nedenunder forbliver der en usynlig, meget smal strimmel af snavs - en god leder.
Hvis du på tredje trin er overbevist om, at der ikke tilføres spænding til spolen, er elektronikken eller kontakter og upålidelige forbindelser i lavspændingsdelen af tændingssystemet skylden. Du kan ikke håndtere elektronik (afbryderen og sjældnere sensoren i fordelerhuset) - du har brug for specialudstyr til at diagnosticere dem. Du kan kun trække i sensorstikket på fordelerhuset - måske hjælper det. Har du en bil med klassisk kontakttændingssystem, kan du kigge videre.
Fjern dækslet fra fordeleren og undersøg afbryderens kontakter - de kan oxidere, især hvis bilen har stået stille i nogen tid. Kontakterne skal omhyggeligt rengøres med fint sandpapir eller en speciel nålefil.
Drej de rensede kontakter, så de enten lukker eller åbner. Spændingen på dem er kun 12 volt, så du kan trække uden frygt. Hvis rengøring ikke hjælper, og der stadig ikke leveres spænding til spolen, råder vi dig endnu en gang til at stoppe med at forsøge at genoplive bilen i et stykke tid, da yderligere vanskeligheder vil begynde.
Hvis der vises spænding (lyset blinker, når kontakterne trækkes), gendan alt, der blev løsnet og adskilt, start bilen, og måske vil den stadig have tid til at gå i gang. Hvis den ikke starter, men i det mindste nyser, så drej tændrørene ud og...
Tryk ikke på gulvet – det hjælper ikke
Det kan også ske, at hele tændingssystemet er blevet kontrolleret, alt er i orden, men motoren, selvom du knækker den, vil stadig ikke starte. Det betyder, at der er problemer med et andet af de tidligere nævnte systemer - kraftsystemet, det vil sige forsyningen af brændstof til motoren.
Hvis du har en bil med indsprøjtning ( indsprøjtningssystem brændstofforsyning - rør ikke ved det (systemet). Du kan kun komme til den konklusion, at det var hende, der brød: der er en gnist, brændstoffet er egnet - det betyder, at det er hende, min kære. Behandling kun på et hospital. Derhjemme og blandt håndværkere er det ubrugeligt og endda skadeligt at reparere det.
I en konventionel karburatormotor brændstofsystem enklere - en tank, en brændstofpumpe, et sæt rørledninger og en karburator. Her kan du selv grave dybere. Det første skridt er at sikre, at der kommer benzin ind i karburatoren. Afbryd slangen fra karburatoren, og tryk på håndtaget til den manuelle brændstofpumpe. Hvis en ret kraftig benzinstrøm begynder at strømme, er alt fint, det er tid til at gå videre til karburatoren. Det sker, at benzin tilføres karburatoren regelmæssigt, men af en eller anden grund strømmer den ikke ind i den. Hvis du har tid og lyst, så fjern det luft filter, og bed derefter nogen om at trykke gaspedalen kraftigt ned. Eller du kan selv trække skarpt i drevkablet drosselventil. Kig samtidig ind i karburatoren ovenfra (luftspjældet er åbent, ellers vil du ikke se noget): hvis der ikke kommer et dryp af benzin i den første diffuser, betyder det, at der ikke er benzin i flyderen kammer. Det er der ikke, fordi ventilnålen sidder fast eller (dette sker ikke særlig ofte) brændstoffilteret i karburatoren er helt tilstoppet - det er placeret foran flyderkammeret. Eller dyserne er tilstoppede. Filteret renses ved at blæse, men hvis du ikke har de nødvendige færdigheder, er det bedre ikke at rode med karburatorens indre overhovedet, håndtere en fastlåst nåleventil, tilstoppede dyser og andre finesser - lad specialisterne gøre dette.
Hvis der er en strøm i diffuseren, skal du være opmærksom på karburatorens startanordning - den fejler ret ofte. På udenlandske biler fra omkring 70'erne bruges den automatisk kontrol luftspjæld. Enheden lukker eller åbner spjældet efter behov, uden din deltagelse, afhængigt af motortemperaturen, hvilket beriger blandingen, når motoren startes. Hvis denne automatisering virker, kan du prøve manuel manipulation af luftspjældet, men der er mange muligheder, og der er ingen universelle tips. Inden enhver manipulation påbegyndes, skal du tilslutte og sikre den tidligere afbrudte brændstofslange. Du behøver ikke installere luftfilteret endnu. Hvis den starter, så lad motoren varme op og Gud velsigne dig (efter at have sat luftfilteret tilbage på plads).. Hvis det ved kontrol af brændstoftilførslen med en brændstofpumpe viser sig, at der ikke kommer benzin ud af slangen eller strømmen er meget tynd, årsagen skal søges i tilstoppede rørledninger, et fint brændstoffilter eller selve benzintanken - du kan nemt demonstrere din dygtighed ved at pumpe gasledningen med en dækpumpe i den modsatte retning af benzinens bevægelse, altså fra karburatoren til tanken. Bommende, gurglende lyde bør høres i tanken.
Med filter fin rengøring brændstof er enkelt. Selvom det på næsten alle moderne modeller er lavet i en gennemsigtig sag, kan graden af dens forurening ikke bestemmes visuelt. Et snavset filter vil tillade motoren at starte, men vil ikke tillade den at køre normalt. Hvis den er helt tilstoppet, kan du ikke starte motoren. Den mest effektive kontrol: Fjern filteret, og hvis du ikke har et nyt, udskift det midlertidigt med et passende rør, for eksempel huset til en kuglepen, helst gennemsigtig - du kan se, hvordan benzin flyder. Forsøg ikke at rense filteret - det forseglede (eller forseglede) hus kan ikke skilles ad.
Hvis du kommer til den konklusion, at din bils brændstofpumpe ikke virker, og du ikke har en ekstra ved hånden - "Tag en anden bil ...".
Vi efterlod en sjælden, men mest ubehagelig diagnose til sidst. Hvis starteren fungerer korrekt, har du allerede brugt meget tid på at sikre dig, at tænding og effekt er korrekt. i perfekt orden, og bilen starter ikke desto mindre - det er værd at efterse drivremmen knastaksel. Beslut dog selv, denne kontrol kan udføres i begyndelsen, især hvis motoren allerede har passeret mere end 60 tusind. Vanskeligheden er, at du bliver nødt til at fjerne eller i det mindste delvist bøje den øverste del af plastikhuset, der dækker bæltet. Måske blev bæltets tænder skåret af - bælter, ligesom mennesker, mister tænder fra alderdom. I dette tilfælde roterer knastakslen ikke, og motoren vil ikke fungere. Det er klart, at en tandløs bælte kræver udskiftning (for dem, der har en bil med kædetræk knastaksel, truer dette problem ikke). Proceduren for at udskifte bæltet er ikke kompliceret, men det er besværligt. Udført på et hospital. Det er godt, hvis alt er begrænset til kun at udskifte bæltet og ikke bøjede ventiler eller hele topstykket - det sker også.
Om årsagerne til åreforkalkning
Lad os prøve at forklare, hvorfor kredsløbssystemet i en bil nogle gange er påvirket af "åreforkalkning". Benzin er livsnerven i bilen. Og blodet skal være rent og strømme gennem rene kar. Og det faktum, at "kolesterol" ophobes i blodkar ud over den tilladte grænse, er som regel vores egen skyld. Bruger du ofte en dunk til at fylde benzin på din tank? Hvis det er tilfældet, øges chancerne for at tilstoppe brændstofslangen og filtrene, især hvis din tragt ikke har et net. Affald, rust, sand samler sig normalt i beholderen, og hvis indersiden af beholderen er malet, så mal partikler. Det er klart, at jo mindre mængden af mellembeholdere, der bruges på vej af benzin fra dispenseren til tanken, jo bedre. Mærkeligt nok, selv på den mest snuskede tankstation er der mindre snavs i tankene i specifikke termer end i en "hjemme"-beholder. Vores tankstationers svøbe er ikke så meget snavs som vand. Men her er vi magtesløse. I vores hukommelse blev kun én svindler brændt ved at fortynde benzin, og selv da ikke med vand, men med æselurin, og ikke i livet, men i filmene (se "Lykkeherrer"). Så du bliver nødt til at affinde dig med det. For ikke selv at tilsætte vand til fortyndet husholdningsbenzin, prøv dog altid at holde tanken fuld. Kondens akkumuleres i en ufuldstændig tank, især i lavsæsonen, når der opstår pludselige temperaturændringer.
Færre parasitter
Det er værd at sige et par ord om batteriet. Da det er vedligeholdelsesfrit på de fleste moderne biler, nytter det ikke noget at give betjeningsvejledning her. Vi vil give et par ekstra tips til, hvordan du holder dit batteri levedygtigt længere. Lad dig ikke rive med af at fylde din bil med yderligere energiforbrugere. Det faktum, at en vis reserve er tilvejebragt i bilens energibalance, hvilket tillader to eller tre "freeloaders" at forbinde, betyder ikke, at du kan hænge seks horn og ti tågelygter på bilen - have en følelse af proportioner. Hvis du selv tilslutter utilsigtede forbindelser, er der desuden stor sandsynlighed for skader på isoleringen. Og generelt, som praksis viser, gør enhver, selv den mest kvalificerede, kirurgiske indgreb i en bils elektriske ledninger før eller siden sig selv. Problemer.
Hvis dit batteri er ved at dø, så prøv ikke at køre motoren rundt under adskillige stop i byen. Intet misbruger batteriet mere end hyppig brug af starteren.
Og endelig (det gælder ikke kun for batteriet, men for alt elektrisk udstyr generelt). Husk: alle terminaler, kontakter, ledningsspidser skal være tørre og rene og passe godt til deres "destinationspunkter". Snavset, olieagtig isolering bryder igennem før eller siden, og afbrænding og oxidation af enhver kontaktflade kan tjene som den eneste (og tilstrækkelige) årsag til fejl i tændingssystemet. Eller en brand.
Vi kan stoppe her. Omhyggelige bilentusiaster har uden tvivl bemærket noget af det overfladiske i vores råd. Vi indrømmer, at vi bevidst ikke ønsker at gå dybere ind i junglen. Ikke for at provokere dig til selvmedicinering - det fører ikke til godt. At forstå karakteren af smerter i den nederste del af maven til højre betyder ikke, at du selv skal fjerne din blindtarm. Men du skal præcist beskrive symptomerne på blindtarmsbetændelse til din læge. Hjælper behandlingen meget.
Dit tekniske udstyr skal være upåklageligt - den tid du har, er trods alt de samme penge, som vi håber, du også har. Mist ikke hverken det ene eller det andet. Hvis et manglende slips ud af ingenting eller et bukseben brændt af et strygejern kan få et forretningsmøde til at blive forstyrret, hvad kan vi så sige om en bil, der ikke vil starte en time før de planlagte forhandlinger.
Tidligt om morgenen, nybarberet og fuld af gode planer (barn – i skole, kone – til frisøren og dig selv – for at smede en skilling), hopper du ind i bilen, “nøgle til start” og... Hvad helvede... En gang til. Mere... Nervøse manipulationer med tangenter og pedaler giver ikke succes. Dagen er ødelagt lige fra begyndelsen. Planer og humør er på vej.
Slap af. Der er ingen grund til at skynde sig under hætten i et engelsk jakkesæt og, smøre det olieagtige snavs med et slips, forsøge at stille en diagnose. Du vil sandsynligvis ikke være i stand til at helbrede det på 5 minutter. Tag en anden bil, og lad behandlingen af din syge ven stå til om aftenen. Og det er bedre at overlade det til læger med et godt omdømme, især hvis du har en dyr bil, og du ikke er specialist. Det bliver billigere på denne måde. Nå, hvis din ven er velkendt for dig, og du betragter dig selv som en healer, så prøv det selv, hvis du ikke er for doven til at blive beskidt, eller der ikke er nogen anden udvej.
Diagnosen skal stilles roligt
Undersøg symptomerne mentalt. For det første drejer starteren? Og hvis ja, hvor munter? Du kender allerede svaret – husk hvad der skete første gang du forsøgte at starte bilen. Hvis du ikke kan huske det, så prøv igen.
Hvis starteren slet ikke drejer og ikke engang klikker på trækrelæet, når tændingen er slået til, så er den enten defekt (du kan lukke motorhjelmen og følge rådene ovenfor: "Tag en anden bil...") eller der er et problem med batteriet - det er slukket eller dødt. Kun i sjældne modeller kan startstrømkredsløbet beskyttes af en sikring - omkring 300 ampere - det er ikke svært at finde, især hvis du på forhånd ved, hvor det er placeret. Hvis batteriet er skyld i det, fungerer alt elektrisk udstyr som regel ikke. Det enkleste og nemmeste tilfælde er, at en af terminalerne er gået af eller er snavset, men batteriet er fint. Spænd terminalerne på den og på starteren (hvis monteret). Hvis det viser sig, at batteriet er helt dødt (glemte at slukke for lygterne om natten), kan du stadig tage afsted. Men med hjælp udefra. Her, som de siger, er muligheder mulige. Du kan prøve at starte fra et skub, fra en bakke eller fra et slæb. Forsøg ikke at komme uden om faldgruberne: en bil med en automatisk transmission eller elektronisk brændstofindsprøjtning (hvis den har en elektrisk brændstofpumpe) vil ikke være i stand til at begynde at bruge disse metoder. Jeg bliver nødt til at tænde en cigaret hos min nabo. For nogle maskiner kan dette dog føre til beskadigelse af computeren (læs instruktionerne til maskinen). Hvis starteren tænder, men er træg (dette sker om sommeren, om vinteren er dette et emne for en separat diskussion), er batteriet sandsynligvis næsten helt afladet. Dette vil være synligt ved svage forlygter eller svagt signal. I dette tilfælde kommer ovenstående muligheder for ekstern assistance i spil.
Hvis starteren drejer hurtigt, men motoren ikke reagerer på forsøg på at starte den, er du velkommen til at udelukke alt relateret til batteriet fra yderligere overvejelser. Skyld skylden på tændingen eller brændstofforsyningssystemet, du kan ikke gå galt. Ved diagnosticering og behandling af hver af dem kræves en systematisk tilgang. Det er bedre at starte med tændingen - der opstår problemer oftere. Især i vådt vejr.
Fra en gnist vil den antændes...
Så vi er nødt til at lede efter en gnist. Din bil kan være udstyret med et klassisk (simpelt) kontakttændingssystem, et ret komplekst elektronisk kontaktløst eller en kombination. Under alle omstændigheder består systemet af tre dele. Del et er lavspænding (afbryderkontakter i et klassisk system eller en speciel sensor i et elektronisk plus en boks med elektronisk fyldning, der danner en gnist). Del to er en step-up transformer, kaldet en tændspole i verden. Del tre er højspænding (mekanisk eller elektronisk fordeler og ledninger, hvorigennem højspændingsstrøm leveres til tændrørene). Og selvfølgelig selve stearinlysene. Inspektionen af hele denne virksomhed skal udføres i etaper, og det er bedre at starte fra slutningen.
Etape et. Højspændingsdel af systemet. Tjek, om der er en gnist på midterledningen - det er den, der forbinder spolen med fordeleren. Spidsen af ledningen skal fjernes fra fordelerhætten, bringes tættere på enhver del, der har god kontakt med bilens karrosseri (det er lige meget om det er malet eller ej), og sikres, så der er et mellemrum på 5–7 mm mellem spidsen og den valgte del.
Hvis din bil har elektronisk tænding, skal ledningen spændes særligt godt fast - falder den på jorden, dør elektronikken øjeblikkeligt i lang tid. Af samme grund bør du ikke ridse ledningen hen over kroppen. Vi anbefaler heller ikke at holde den med din hånd, heller ikke med din egen - det vil give dig et alvorligt elektrisk stød.
Etape to. Start motoren med starteren. Hold samtidig øje med, hvad der sker i spidsen af ledningen. Der er to muligheder. Mere gunstigt - der er en gnist. Kraftig, ledsaget af et højt klik. Dette indsnævrer feltet for yderligere søgninger betydeligt.
Det første trin er at fjerne fordelerhætten. Det kan være fugtigt og snavset nedenunder. Langs sådan en "leder" springer gnisten let hvor som helst, bare ikke hvor den skal være. Tør, rens og tør. Samtidig er det ikke skadeligt at rense fordelerkontakterne for eksempel med fint sandpapir. Efterse den såkaldte "løber". Hvis du finder et mørkt spor af elektrisk nedbrud på den eller på fordelerhætten, skal delen udskiftes.
Kontroller omhyggeligt ledningerne, der går fra fordeleren til tændrørene. Ledninger og deres spidser skal være tørre og rene. Hvis alt efter din mening er i orden med dem, kan du sætte dækslet på plads igen, genoprette forbindelserne og prøve at starte motoren. Hvis fejlen var skjult under dækslet, vil motoren starte eller i værste fald i det mindste begynde at nyse. Symptomet er også gunstigt – du er på rette vej. Sandt nok bliver du nødt til at slå tændrørene ud, rense og tørre - i et forsøg på at starte motoren fyldte du dem med benzin. Hvis motoren ikke engang nyser, skal tændrørene stadig drejes ud, renses og kontrolleres. Det er nemmere, hvis du har et ekstra sæt.
Hvis du allerede er nået til stadiet med at slå tændrørene ud, kan du ganske effektivt (og imponerende) kontrollere hele tændingssystemet som helhed. Efter at have tilsluttet højspændingsledninger til de udslåede stearinlys, saml stearinlysene i en flok, som gulerødder, og vikl den bare bløde ledning direkte langs deres gevinddel. Sørg for, at ledningen kommer i kontakt med hvert tændrør, men ikke rører ved midterelektroderne. Tilslut den frie ende af ledningen til jord. Efter at have placeret bundten stearinlys på et sted, der er praktisk til observation fra kabinen, skal du dreje motoren med starteren. I dette tilfælde skal muntre gnister hoppe mellem tændrørens elektroder på skift (i overensstemmelse med rækkefølgen af cylindrene). Hvis ja, så er hele tændingssystemet fint. Lyden af motoren vil være meget usædvanlig - vær ikke foruroliget, for den snurrer med tændrørene slået ud. Vrid ikke for længe. Det er værre, hvis der i anden fase af testen er en anden mulighed: der er ingen gnist mellem den centrale ledning og "huset". Det betyder, at problemet ikke er i højspændingskredsløb. Yderligere søgninger vil være vanskeligere, vurder din tid og lyst. Hvis begge er tilgængelige, fortsæt til tredje fase. Kontroller, om der er tilført spænding til tændspolen. Dette er nemt at gøre med en tester, og hvis du ikke har en, kan du bruge en pære under hætten. Sandt nok skal du bruge et par ledninger for at forbinde det til spolen. I et klassisk tændingssystem skal du forbinde en pære mellem jord og indgangen til primærviklingen.
På det tredje trin er der som sædvanlig to muligheder også mulige: spænding leveres enten til spolen eller ej. Hvis den leveres, er spolen skyld - et nedbrud eller kortslutning, som dog sker yderst sjældent. Spolen skal skiftes. Oftere er der dårlig kontakt i fastgørelsen af ledningerne til spolen. Eller det samme våde mudder, som gnisten flyder igennem til en ukendt destination. Nogle gange er spolen poleret til en glans, men nedenunder forbliver der en usynlig, meget smal strimmel af snavs - en god leder.
Hvis du på tredje trin er overbevist om, at der ikke tilføres spænding til spolen, er elektronikken eller kontakter og upålidelige forbindelser i lavspændingsdelen af tændingssystemet skylden. Du kan ikke håndtere elektronik (afbryderen og sjældnere sensoren i fordelerhuset) - du har brug for specialudstyr til at diagnosticere dem. Du kan kun trække i sensorstikket på fordelerhuset - måske hjælper det. Har du en bil med klassisk kontakttændingssystem, kan du kigge videre.
Fjern dækslet fra fordeleren og undersøg afbryderens kontakter - de kan oxidere, især hvis bilen har stået stille i nogen tid. Kontakterne skal omhyggeligt rengøres med fint sandpapir eller en speciel nålefil.
Drej de rensede kontakter, så de enten lukker eller åbner. Spændingen på dem er kun 12 volt, så du kan trække uden frygt. Hvis rengøring ikke hjælper, og der stadig ikke leveres spænding til spolen, råder vi dig endnu en gang til at stoppe med at forsøge at genoplive bilen i et stykke tid, da yderligere vanskeligheder vil begynde.
Hvis der vises spænding (lyset blinker, når kontakterne trækkes), gendan alt, der blev løsnet og adskilt, start bilen, og måske vil den stadig have tid til at gå i gang. Hvis den ikke starter, men i det mindste nyser, så drej tændrørene ud og...
Tryk ikke på gulvet – det hjælper ikke
Det kan også ske, at hele tændingssystemet er blevet kontrolleret, alt er i orden, men motoren, selvom du knækker den, vil stadig ikke starte. Det betyder, at der er problemer med et andet af de tidligere nævnte systemer - kraftsystemet, det vil sige forsyningen af brændstof til motoren.
Hvis du har en bil med brændstofindsprøjtning (indsprøjtningssystem), må du ikke røre ved den (systemet). Du kan kun komme til den konklusion, at det var hende, der brød: der er en gnist, brændstoffet er egnet - det betyder, at det er hende, min kære. Behandling kun på et hospital. Derhjemme og blandt håndværkere er det ubrugeligt og endda skadeligt at reparere det.
I en konventionel karburatormotor er brændstofsystemet enklere - en tank, en brændstofpumpe, et sæt rørledninger og en karburator. Her kan du selv grave dybere. Det første skridt er at sikre, at der kommer benzin ind i karburatoren. Afbryd slangen fra karburatoren, og tryk på håndtaget til den manuelle brændstofpumpe. Hvis en ret kraftig benzinstrøm begynder at strømme, er alt fint, det er tid til at gå videre til karburatoren. Det sker, at benzin tilføres karburatoren regelmæssigt, men af en eller anden grund strømmer den ikke ind i den. Hvis du har tid og lyst, så fjern luftfilteret, og bed en person om at træde kraftigt på speederen. Eller du kan selv trække skarpt i gaskablet. Kig samtidig ind i karburatoren ovenfra (luftspjældet er åbent, ellers vil du ikke se noget): hvis der ikke kommer et dryp af benzin i den første diffuser, betyder det, at der ikke er benzin i flyderen kammer. Det er der ikke, fordi ventilnålen sidder fast eller (dette sker ikke særlig ofte) brændstoffilteret i karburatoren er helt tilstoppet - det er placeret foran flyderkammeret. Eller dyserne er tilstoppede. Filteret renses ved at blæse, men hvis du ikke har de nødvendige færdigheder, er det bedre ikke at rode med karburatorens indre overhovedet, håndtere en fastlåst nåleventil, tilstoppede dyser og andre finesser - lad specialisterne gøre dette.
Hvis der er en strøm i diffuseren, skal du være opmærksom på karburatorens startanordning - den fejler ret ofte. På udenlandske biler, starter omkring 70'erne, anvendes automatisk luftspjældstyring. Enheden lukker eller åbner spjældet efter behov, uden din deltagelse, afhængigt af motortemperaturen, hvilket beriger blandingen, når motoren startes. Hvis denne automatisering virker, kan du prøve manuel manipulation af luftspjældet, men der er mange muligheder, og der er ingen universelle tips. Inden enhver manipulation påbegyndes, skal du tilslutte og sikre den tidligere afbrudte brændstofslange. Du behøver ikke installere luftfilteret endnu. Hvis den starter, så lad motoren varme op og Gud velsigne dig (efter at have sat luftfilteret tilbage på plads).. Hvis det ved kontrol af brændstoftilførslen med en brændstofpumpe viser sig, at der ikke kommer benzin ud af slangen eller strømmen er meget tynd, årsagen skal søges i tilstoppede rørledninger, et fint brændstoffilter eller selve benzintanken - du kan nemt demonstrere din dygtighed ved at pumpe gasledningen med en dækpumpe i den modsatte retning af benzinens bevægelse, altså fra karburatoren til tanken. Bommende, gurglende lyde bør høres i tanken.
Med et fint brændstoffilter er alt enkelt. Selvom det på næsten alle moderne modeller er lavet i en gennemsigtig sag, kan graden af dens forurening ikke bestemmes visuelt. Et snavset filter vil tillade motoren at starte, men vil ikke tillade den at køre normalt. Hvis den er helt tilstoppet, kan du ikke starte motoren. Den mest effektive kontrol: Fjern filteret, og hvis du ikke har et nyt, udskift det midlertidigt med et passende rør, for eksempel huset til en kuglepen, helst gennemsigtig - du kan se, hvordan benzin flyder. Forsøg ikke at rense filteret - det forseglede (eller forseglede) hus kan ikke skilles ad.
Hvis du kommer til den konklusion, at din bils brændstofpumpe ikke virker, og du ikke har en ekstra ved hånden - "Tag en anden bil ...".
Vi efterlod en sjælden, men mest ubehagelig diagnose til sidst. Hvis starteren fungerer normalt, har du allerede brugt meget tid og sørget for, at tændingen og strømmen er i perfekt orden, men bilen starter ikke desto mindre - det er værd at efterse knastakselens drivremme. Beslut dog selv, denne kontrol kan udføres i begyndelsen, især hvis motoren allerede har passeret mere end 60 tusind. Vanskeligheden er, at du bliver nødt til at fjerne eller i det mindste delvist bøje den øverste del af plastikhuset, der dækker bæltet. Måske blev bæltets tænder skåret af - bælter, ligesom mennesker, mister tænder fra alderdom. I dette tilfælde roterer knastakslen ikke, og motoren vil ikke fungere. Det er klart, at en tandløs rem kræver udskiftning (de, der har en bil med kædeknastaksel, står ikke over for dette problem). Proceduren for at udskifte bæltet er ikke kompliceret, men det er besværligt. Udført på et hospital. Det er godt, hvis alt er begrænset til kun at udskifte bæltet og ikke bøjede ventiler eller hele topstykket - det sker også.
Om årsagerne til åreforkalkning
Lad os prøve at forklare, hvorfor kredsløbssystemet i en bil nogle gange er påvirket af "åreforkalkning". Benzin er livsnerven i bilen. Og blodet skal være rent og strømme gennem rene kar. Og det faktum, at "kolesterol" ophobes i blodkar ud over den tilladte grænse, er som regel vores egen skyld. Bruger du ofte en dunk til at fylde benzin på din tank? Hvis det er tilfældet, øges chancerne for at tilstoppe brændstofslangen og filtrene, især hvis din tragt ikke har et net. Affald, rust, sand samler sig normalt i beholderen, og hvis indersiden af beholderen er malet, så mal partikler. Det er klart, at jo mindre mængden af mellembeholdere, der bruges på vej af benzin fra dispenseren til tanken, jo bedre. Mærkeligt nok, selv på den mest snuskede tankstation er der mindre snavs i tankene i specifikke termer end i en "hjemme"-beholder. Vores tankstationers svøbe er ikke så meget snavs som vand. Men her er vi magtesløse. I vores hukommelse blev kun én svindler brændt ved at fortynde benzin, og selv da ikke med vand, men med æselurin, og ikke i livet, men i filmene (se "Lykkeherrer"). Så du bliver nødt til at affinde dig med det. For ikke selv at tilsætte vand til fortyndet husholdningsbenzin, prøv dog altid at holde tanken fuld. Kondens akkumuleres i en ufuldstændig tank, især i lavsæsonen, når der opstår pludselige temperaturændringer.
Færre parasitter
Det er værd at sige et par ord om batteriet. Da det er vedligeholdelsesfrit på de fleste moderne biler, nytter det ikke noget at give betjeningsvejledning her. Vi vil give et par ekstra tips til, hvordan du holder dit batteri levedygtigt længere. Lad dig ikke rive med af at fylde din bil med yderligere energiforbrugere. Det faktum, at en vis reserve er tilvejebragt i bilens energibalance, hvilket tillader to eller tre "freeloaders" at forbinde, betyder ikke, at du kan hænge seks horn og ti tågelygter på bilen - have en følelse af proportioner. Hvis du selv tilslutter utilsigtede forbindelser, er der desuden stor sandsynlighed for skader på isoleringen. Og generelt, som praksis viser, gør enhver, selv den mest kvalificerede, kirurgiske indgreb i en bils elektriske ledninger før eller siden sig selv. Problemer.
Hvis dit batteri er ved at dø, så prøv ikke at køre motoren rundt under adskillige stop i byen. Intet misbruger batteriet mere end hyppig brug af starteren.
Og endelig (det gælder ikke kun for batteriet, men for alt elektrisk udstyr generelt). Husk: alle terminaler, kontakter, ledningsspidser skal være tørre og rene og passe godt til deres "destinationspunkter". Snavset, olieagtig isolering bryder igennem før eller siden, og afbrænding og oxidation af enhver kontaktflade kan tjene som den eneste (og tilstrækkelige) årsag til fejl i tændingssystemet. Eller en brand.
Vi kan stoppe her. Omhyggelige bilentusiaster har uden tvivl bemærket noget af det overfladiske i vores råd. Vi indrømmer, at vi bevidst ikke ønsker at gå dybere ind i junglen. Ikke for at provokere dig til selvmedicinering - det fører ikke til godt. At forstå karakteren af smerter i den nederste del af maven til højre betyder ikke, at du selv skal fjerne din blindtarm. Men du skal præcist beskrive symptomerne på blindtarmsbetændelse til din læge. Hjælper behandlingen meget.
Hej! Jeg har en VAZ 21213 Niva, når jeg drejer nøglen i tændingslåsen, er der ingen karakteristisk støj fra brændstofpumpen, der tænder. . Hvad skal man gøre? Tak skal du have! (Pavlov Sergey)
Goddag, Sergey. Vi vil tale om årsagerne til brændstofpumpens svigt nedenfor.
[Skjule]
Hvorfor virker pumpen ikke?
Så hvad kan være årsagen til, at elementet ikke virker:
- Først og fremmest er det nødvendigt at kontrollere funktionaliteten af sikringerne. Åbn blokken og find sikringen eller relæet, der styrer driften af brændstofpumpen. Hvis elementet svigter, skal du udskifte det.
- Selve enhedens motor er defekt. I dette tilfælde er der kun tilbage at udskifte pumpeenheden.
- Ingen kontakt. Du skal komme til enheden og tjekke funktionaliteten af alle kontakter - om der er en pause, om alle ledningsnet er tilsluttet.
- Dårlig enhedsvægt. Nogle gange sker det, at jordledningerne er oxideret og ikke kan overføre kontakt. I dette tilfælde skal du kontrollere dens tilstand og rengøre den om nødvendigt. Hvis der er et problem med massen, så vil du også bemærke, at benzinniveaupilen på instrumentbrættet falder.
Hvad angår starteren, hvorfor nægter den at dreje:
- Det enkleste er et dødt batteri. Måske er du i første omgang, men vi er forpligtet til at advare dig om dette. Prøv eller "ryg" fra en anden bil.
- Signalering. I nogle tilfælde har vi i praksis mere end én gang stødt på et problem som en alarmkortslutning. Dette sker af forskellige årsager - på grund af vand, der kommer ind i alarmenheden, knækkede ledninger mv. Men resultatet er det samme - hvis alarmenheden lukker, vil der ikke være nogen brændstofpumpe. Problemet kan løses ved at reparere brættet eller udskifte det, selvom søgningen kan tage noget tid.
- Fejl i magnetrelæet. I dette tilfælde vil starteren enten være lydløs eller summe, men det vil være umuligt at starte motoren.
- Bendix fejl. Dette element er et gear placeret på samme aksel som startrotoren. I tilfælde af at der er dannet et tandhjul kraftigt slid tænder, kan der opstå problemer med at starte motoren.
- Slidte bøsninger. Den eneste løsning er at erstatte dem.
- Slid på enhedens viklinger. Dette sker som et resultat af, at elementet allerede har opbrugt sin levetid. Udskiftning af viklinger er en vanskelig og tidskrævende opgave; det vil være lettere at ændre komponenten fuldstændigt.
Video "Sådan finder du årsagen til en pumpesvigt"
For flere detaljer om at finde årsagen til en brændstofpumpesvigt, se videoen (forfatter – Sergey L).
5.1.1. Motoren vil ikke starte
Ja: se punkt 5
4. Der er en funktionsfejl i tændingskontakten eller i ledningerne fra kontakten til spolen. For at komme til det nærmeste bilservicecenter kan du sætte nødstrøm på tændingssystemet. For at gøre dette skal du forbinde "+B" terminalen på tændspolen og "+" terminalen på batteriet med en ekstra ledning. Fastgør ledningerne sikkert. Husk, at nu, for at slukke for motoren, skal du koble det ekstra kabel fra "+"-batteriet.
Advarsel
Hvis der bemærkes stærk gnistdannelse ved tilslutning til batteriets "+" terminal, skal denne metode opgives - tilsyneladende er ledningerne kortsluttet til jord.
5. Fjern midterledningen fra tændingsfordelerhætten. Sæt et ekstra tændrør i enden af ledningen, og tryk dens metaldel mod bilens jord. Brug starteren til at dreje motorens krumtapaksel. Sørg for at bruge tyk gummihandske eller tang med isolerede håndtag.
Advarsler
Test aldrig tændingssystemet for gnister mellem spidsen af ledningen og jorden, da dette kan forårsage alvorlig skade på kontakten.
Fjern ikke polerne fra batteriet eller stikket fra kontakten, mens motoren kører.
Er der en gnist mellem tændrørselektroderne?
Ja: se punkt 7
6. Der kan være en funktionsfejl i kontakten, Hall-sensoren i fordeleren eller tændspolen.
7. Fjern fordelerhætten ved at fjerne de to skruer. Undersøg omhyggeligt fordelerhætten udvendigt og indvendigt for skader (revner, skår, ødelæggelse af kulkontakten inde i hætten).
Er der nogen skade?
Nej: se punkt 9
8. Sæt dækslet på igen.
9. Kontroller, om fordelerrotoren (løberen) er beskadiget. Nogle gange svigter støjdæmpningsmodstanden i rotoren. Der er også tilfælde af nedbrud af rotorhuset til jord.
Drej samtidig motorens krumtapaksel med starteren.
Advarsel
Kontakt et bilservicecenter, hvis fordelerrotoren ikke roterer, når motoren trækkes af starteren. Tandremmen kan knække, eller fordelerdrevet kan knække.
Er der nogen tvivl? Udskift rotoren.
Modstanden kan midlertidigt erstattes med en fjeder fra en kuglepen.
10. Igen, tag forholdsregler, tjek for gnister. Prøv at starte motoren.
Kører motoren?
Nej: se punkt 12
11. God rejse!
12. Tjek for gnister ved tændrørene. Fjern højspændingsledningen fra ethvert tændrør. Sæt et ekstra tændrør i enden af ledningen, og tryk dens metaldel mod bilens jord. Sørg for at bruge en tyk gummihandske eller en tang med isolerede håndtag. Brug starteren til at dreje motorens krumtapaksel.
Er der en gnist?
Nej: se punkt 14
13. Udskift tændrørene med nye. Du kan først prøve at installere ikke nye, men afprøvede, som de siger, fra en fungerende maskine.
14. Udskift højspændingsledninger med nye. Du kan først prøve at installere ikke nye, men afprøvede, "fra en fungerende maskine".
Kontrol af karburatormotorens kraftsystem
Advarsel
Når du tjekker strømsystemet, må du under ingen omstændigheder ryge eller bruge åben ild!
UDFØRELSESORDRE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit tekniske udstyr skal være upåklageligt - den tid du har, er trods alt de samme penge, som vi håber, du også har. Mist ikke hverken det ene eller det andet. Hvis et manglende slips ud af ingenting eller et bukseben brændt af et strygejern kan få et forretningsmøde til at blive forstyrret, hvad kan vi så sige om en bil, der ikke vil starte en time før de planlagte forhandlinger.
Tidligt om morgenen, nybarberet og fuld af gode planer (barn – i skole, kone – til frisøren og dig selv – for at smede en skilling), hopper du ind i bilen, “nøgle til start” og... Hvad helvede... En gang til. Mere... Nervøse manipulationer med tangenter og pedaler giver ikke succes. Dagen er ødelagt lige fra begyndelsen. Planer og humør er på vej.
Slap af. Der er ingen grund til at skynde sig under hætten i et engelsk jakkesæt og, smøre det olieagtige snavs med et slips, forsøge at stille en diagnose. Du vil sandsynligvis ikke være i stand til at helbrede det på 5 minutter. Tag en anden bil, og lad behandlingen af din syge ven stå til om aftenen. Og det er bedre at overlade det til læger med et godt omdømme, især hvis du har en dyr bil, og du ikke er specialist. Det bliver billigere på denne måde. Nå, hvis din ven er velkendt for dig, og du betragter dig selv som en healer, så prøv det selv, hvis du ikke er for doven til at blive beskidt, eller der ikke er nogen anden udvej.
Diagnosen skal stilles roligt
Undersøg symptomerne mentalt. For det første drejer starteren? Og hvis ja, hvor munter? Du kender allerede svaret – husk hvad der skete første gang du forsøgte at starte bilen. Hvis du ikke kan huske det, så prøv igen.
Hvis starteren slet ikke drejer og ikke engang klikker på trækrelæet, når tændingen er slået til, så er den enten defekt (du kan lukke motorhjelmen og følge rådene ovenfor: "Tag en anden bil...") eller der er et problem med batteriet - det er slukket eller dødt. Kun i sjældne modeller kan startstrømkredsløbet beskyttes af en sikring - omkring 300 ampere - det er ikke svært at finde, især hvis du på forhånd ved, hvor det er placeret. Hvis batteriet er skyld i det, fungerer alt elektrisk udstyr som regel ikke. Det enkleste og nemmeste tilfælde er, at en af terminalerne er gået af eller er snavset, men batteriet er fint. Spænd terminalerne på den og på starteren (hvis monteret). Hvis det viser sig, at batteriet er helt dødt (glemte at slukke for lygterne om natten), kan du stadig tage afsted. Men med hjælp udefra. Her, som de siger, er muligheder mulige. Du kan prøve at starte fra et skub, fra en bakke eller fra et slæb. Forsøg ikke at komme uden om faldgruberne: en bil med en automatisk transmission eller elektronisk brændstofindsprøjtning (hvis den har en elektrisk brændstofpumpe) vil ikke være i stand til at begynde at bruge disse metoder. Jeg bliver nødt til at tænde en cigaret hos min nabo. For nogle maskiner kan dette dog føre til beskadigelse af computeren (læs instruktionerne til maskinen). Hvis starteren tænder, men er træg (dette sker om sommeren, om vinteren er dette et emne for en separat diskussion), er batteriet sandsynligvis næsten helt afladet. Dette vil være synligt ved svage forlygter eller svagt signal. I dette tilfælde kommer ovenstående muligheder for ekstern assistance i spil.
Hvis starteren drejer hurtigt, men motoren ikke reagerer på forsøg på at starte den, er du velkommen til at udelukke alt relateret til batteriet fra yderligere overvejelser. Skyld skylden på tændingen eller brændstofforsyningssystemet, du kan ikke gå galt. Ved diagnosticering og behandling af hver af dem kræves en systematisk tilgang. Det er bedre at starte med tændingen - der opstår problemer oftere. Især i vådt vejr.
Fra en gnist vil den antændes...
Så vi er nødt til at lede efter en gnist. Din bil kan være udstyret med et klassisk (simpelt) kontakttændingssystem, et ret komplekst elektronisk kontaktløst eller en kombination. Under alle omstændigheder består systemet af tre dele. Del et er lavspænding (afbryderkontakter i et klassisk system eller en speciel sensor i et elektronisk plus en boks med elektronisk fyldning, der danner en gnist). Del to er en step-up transformer, kaldet en tændspole i verden. Del tre er højspænding (mekanisk eller elektronisk fordeler og ledninger, hvorigennem højspændingsstrøm leveres til tændrørene). Og selvfølgelig selve stearinlysene. Inspektionen af hele denne virksomhed skal udføres i etaper, og det er bedre at starte fra slutningen.
Etape et. Højspændingsdel af systemet. Tjek, om der er en gnist på midterledningen - det er den, der forbinder spolen med fordeleren. Spidsen af ledningen skal fjernes fra fordelerhætten, bringes tættere på enhver del, der har god kontakt med bilens karrosseri (det er lige meget om det er malet eller ej), og sikres, så der er et mellemrum på 5–7 mm mellem spidsen og den valgte del.
Hvis din bil har elektronisk tænding, skal ledningen spændes særligt godt fast - falder den på jorden, dør elektronikken øjeblikkeligt i lang tid. Af samme grund bør du ikke ridse ledningen hen over kroppen. Vi anbefaler heller ikke at holde den med din hånd, heller ikke med din egen - det vil give dig et alvorligt elektrisk stød.
Etape to. Start motoren med starteren. Hold samtidig øje med, hvad der sker i spidsen af ledningen. Der er to muligheder. Mere gunstigt - der er en gnist. Kraftig, ledsaget af et højt klik. Dette indsnævrer feltet for yderligere søgninger betydeligt.
Det første trin er at fjerne fordelerhætten. Det kan være fugtigt og snavset nedenunder. Langs sådan en "leder" springer gnisten let hvor som helst, bare ikke hvor den skal være. Tør, rens og tør. Samtidig er det ikke skadeligt at rense fordelerkontakterne for eksempel med fint sandpapir. Efterse den såkaldte "løber". Hvis du finder et mørkt spor af elektrisk nedbrud på den eller på fordelerhætten, skal delen udskiftes.
Kontroller omhyggeligt ledningerne, der går fra fordeleren til tændrørene. Ledninger og deres spidser skal være tørre og rene. Hvis alt efter din mening er i orden med dem, kan du sætte dækslet på plads igen, genoprette forbindelserne og prøve at starte motoren. Hvis fejlen var skjult under dækslet, vil motoren starte eller i værste fald i det mindste begynde at nyse. Symptomet er også gunstigt – du er på rette vej. Sandt nok bliver du nødt til at slå tændrørene ud, rense og tørre - i et forsøg på at starte motoren fyldte du dem med benzin. Hvis motoren ikke engang nyser, skal tændrørene stadig drejes ud, renses og kontrolleres. Det er nemmere, hvis du har et ekstra sæt.
Hvis du allerede er nået til stadiet med at slå tændrørene ud, kan du ganske effektivt (og imponerende) kontrollere hele tændingssystemet som helhed. Efter at have tilsluttet højspændingsledninger til de udslåede stearinlys, saml stearinlysene i en flok, som gulerødder, og vikl den bare bløde ledning direkte langs deres gevinddel. Sørg for, at ledningen kommer i kontakt med hvert tændrør, men ikke rører ved midterelektroderne. Tilslut den frie ende af ledningen til jord. Efter at have placeret bundten stearinlys på et sted, der er praktisk til observation fra kabinen, skal du dreje motoren med starteren. I dette tilfælde skal muntre gnister hoppe mellem tændrørens elektroder på skift (i overensstemmelse med rækkefølgen af cylindrene). Hvis ja, så er hele tændingssystemet fint. Lyden af motoren vil være meget usædvanlig - vær ikke foruroliget, for den snurrer med tændrørene slået ud. Vrid ikke for længe. Det er værre, hvis der i anden fase af testen er en anden mulighed: der er ingen gnist mellem den centrale ledning og "huset". Det betyder, at problemet ikke er i højspændingskredsløb. Yderligere søgninger vil være vanskeligere, vurder din tid og lyst. Hvis begge er tilgængelige, fortsæt til tredje fase. Kontroller, om der er tilført spænding til tændspolen. Dette er nemt at gøre med en tester, og hvis du ikke har en, kan du bruge en pære under hætten. Sandt nok skal du bruge et par ledninger for at forbinde det til spolen. I et klassisk tændingssystem skal du forbinde en pære mellem jord og indgangen til primærviklingen.
På det tredje trin er der som sædvanlig to muligheder også mulige: spænding leveres enten til spolen eller ej. Hvis den leveres, er spolen skyld - et nedbrud eller kortslutning, som dog sker yderst sjældent. Spolen skal skiftes. Oftere er der dårlig kontakt i fastgørelsen af ledningerne til spolen. Eller det samme våde mudder, som gnisten flyder igennem til en ukendt destination. Nogle gange er spolen poleret til en glans, men nedenunder forbliver der en usynlig, meget smal strimmel af snavs - en god leder.
Hvis du på tredje trin er overbevist om, at der ikke tilføres spænding til spolen, er elektronikken eller kontakter og upålidelige forbindelser i lavspændingsdelen af tændingssystemet skylden. Du kan ikke håndtere elektronik (afbryderen og sjældnere sensoren i fordelerhuset) - du har brug for specialudstyr til at diagnosticere dem. Du kan kun trække i sensorstikket på fordelerhuset - måske hjælper det. Har du en bil med klassisk kontakttændingssystem, kan du kigge videre.
Fjern dækslet fra fordeleren og undersøg afbryderens kontakter - de kan oxidere, især hvis bilen har stået stille i nogen tid. Kontakterne skal omhyggeligt rengøres med fint sandpapir eller en speciel nålefil.
Drej de rensede kontakter, så de enten lukker eller åbner. Spændingen på dem er kun 12 volt, så du kan trække uden frygt. Hvis rengøring ikke hjælper, og der stadig ikke leveres spænding til spolen, råder vi dig endnu en gang til at stoppe med at forsøge at genoplive bilen i et stykke tid, da yderligere vanskeligheder vil begynde.
Hvis der vises spænding (lyset blinker, når kontakterne trækkes), gendan alt, der blev løsnet og adskilt, start bilen, og måske vil den stadig have tid til at gå i gang. Hvis den ikke starter, men i det mindste nyser, så drej tændrørene ud og...
Tryk ikke på gulvet – det hjælper ikke
Det kan også ske, at hele tændingssystemet er blevet kontrolleret, alt er i orden, men motoren, selvom du knækker den, vil stadig ikke starte. Det betyder, at der er problemer med et andet af de tidligere nævnte systemer - kraftsystemet, det vil sige forsyningen af brændstof til motoren.
Hvis du har en bil med brændstofindsprøjtning (indsprøjtningssystem), må du ikke røre ved den (systemet). Du kan kun komme til den konklusion, at det var hende, der brød: der er en gnist, brændstoffet er egnet - det betyder, at det er hende, min kære. Behandling kun på et hospital. Derhjemme og blandt håndværkere er det ubrugeligt og endda skadeligt at reparere det.
I en konventionel karburatormotor er brændstofsystemet enklere - en tank, en brændstofpumpe, et sæt rørledninger og en karburator. Her kan du selv grave dybere. Det første skridt er at sikre, at der kommer benzin ind i karburatoren. Afbryd slangen fra karburatoren, og tryk på håndtaget til den manuelle brændstofpumpe. Hvis en ret kraftig benzinstrøm begynder at strømme, er alt fint, det er tid til at gå videre til karburatoren. Det sker, at benzin tilføres karburatoren regelmæssigt, men af en eller anden grund strømmer den ikke ind i den. Hvis du har tid og lyst, så fjern luftfilteret, og bed en person om at træde kraftigt på speederen. Eller du kan selv trække skarpt i gaskablet. Kig samtidig ind i karburatoren ovenfra (luftspjældet er åbent, ellers vil du ikke se noget): hvis der ikke kommer et dryp af benzin i den første diffuser, betyder det, at der ikke er benzin i flyderen kammer. Det er der ikke, fordi ventilnålen sidder fast eller (dette sker ikke særlig ofte) brændstoffilteret i karburatoren er helt tilstoppet - det er placeret foran flyderkammeret. Eller dyserne er tilstoppede. Filteret renses ved at blæse, men hvis du ikke har de nødvendige færdigheder, er det bedre ikke at rode med karburatorens indre overhovedet, håndtere en fastlåst nåleventil, tilstoppede dyser og andre finesser - lad specialisterne gøre dette.
Hvis der er en strøm i diffuseren, skal du være opmærksom på karburatorens startanordning - den fejler ret ofte. På udenlandske biler, starter omkring 70'erne, anvendes automatisk luftspjældstyring. Enheden lukker eller åbner spjældet efter behov, uden din deltagelse, afhængigt af motortemperaturen, hvilket beriger blandingen, når motoren startes. Hvis denne automatisering virker, kan du prøve manuel manipulation af luftspjældet, men der er mange muligheder, og der er ingen universelle tips. Inden enhver manipulation påbegyndes, skal du tilslutte og sikre den tidligere afbrudte brændstofslange. Du behøver ikke installere luftfilteret endnu. Hvis den starter, så lad motoren varme op og Gud velsigne dig (efter at have sat luftfilteret tilbage på plads).. Hvis det ved kontrol af brændstoftilførslen med en brændstofpumpe viser sig, at der ikke kommer benzin ud af slangen eller strømmen er meget tynd, årsagen skal søges i tilstoppede rørledninger, et fint brændstoffilter eller selve benzintanken - du kan nemt demonstrere din dygtighed ved at pumpe gasledningen med en dækpumpe i den modsatte retning af benzinens bevægelse, altså fra karburatoren til tanken. Bommende, gurglende lyde bør høres i tanken.
Med et fint brændstoffilter er alt enkelt. Selvom det på næsten alle moderne modeller er lavet i en gennemsigtig sag, kan graden af dens forurening ikke bestemmes visuelt. Et snavset filter vil tillade motoren at starte, men vil ikke tillade den at køre normalt. Hvis den er helt tilstoppet, kan du ikke starte motoren. Den mest effektive kontrol: Fjern filteret, og hvis du ikke har et nyt, udskift det midlertidigt med et passende rør, for eksempel huset til en kuglepen, helst gennemsigtig - du kan se, hvordan benzin flyder. Forsøg ikke at rense filteret - det forseglede (eller forseglede) hus kan ikke skilles ad.
Hvis du kommer til den konklusion, at din bils brændstofpumpe ikke virker, og du ikke har en ekstra ved hånden - "Tag en anden bil ...".
Vi efterlod en sjælden, men mest ubehagelig diagnose til sidst. Hvis starteren fungerer normalt, har du allerede brugt meget tid og sørget for, at tændingen og strømforsyningen er i perfekt orden, men bilen starter ikke desto mindre - det er værd at efterse knastakselens drivremme. Beslut dog selv, denne kontrol kan udføres i begyndelsen, især hvis motoren allerede har passeret mere end 60 tusind. Vanskeligheden er, at du bliver nødt til at fjerne eller i det mindste delvist bøje den øverste del af plastikhuset, der dækker bæltet. Måske blev bæltets tænder skåret af - bælter, ligesom mennesker, mister tænder fra alderdom. I dette tilfælde roterer knastakslen ikke, og motoren vil ikke fungere. Det er klart, at en tandløs rem kræver udskiftning (de, der har en bil med kædeknastaksel, står ikke over for dette problem). Proceduren for at udskifte bæltet er ikke kompliceret, men det er besværligt. Udført på et hospital. Det er godt, hvis alt er begrænset til kun at udskifte bæltet og ikke bøjede ventiler eller hele topstykket - det sker også.
Om årsagerne til åreforkalkning
Lad os prøve at forklare, hvorfor kredsløbssystemet i en bil nogle gange er påvirket af "åreforkalkning". Benzin er livsnerven i bilen. Og blodet skal være rent og strømme gennem rene kar. Og det faktum, at "kolesterol" ophobes i blodkar ud over den tilladte grænse, er som regel vores egen skyld. Bruger du ofte en dunk til at fylde benzin på din tank? Hvis det er tilfældet, øges chancerne for at tilstoppe brændstofslangen og filtrene, især hvis din tragt ikke har et net. Affald, rust, sand samler sig normalt i beholderen, og hvis indersiden af beholderen er malet, så mal partikler. Det er klart, at jo mindre mængden af mellembeholdere, der bruges på vej af benzin fra dispenseren til tanken, jo bedre. Mærkeligt nok, selv på den mest snuskede tankstation er der mindre snavs i tankene i specifikke termer end i en "hjemme"-beholder. Vores tankstationers svøbe er ikke så meget snavs som vand. Men her er vi magtesløse. I vores hukommelse blev kun én svindler brændt ved at fortynde benzin, og selv da ikke med vand, men med æselurin, og ikke i livet, men i filmene (se "Lykkeherrer"). Så du bliver nødt til at affinde dig med det. For ikke selv at tilsætte vand til fortyndet husholdningsbenzin, prøv dog altid at holde tanken fuld. Kondens akkumuleres i en ufuldstændig tank, især i lavsæsonen, når der opstår pludselige temperaturændringer.
Færre parasitter
Det er værd at sige et par ord om batteriet. Da det er vedligeholdelsesfrit på de fleste moderne biler, nytter det ikke noget at give betjeningsvejledning her. Vi vil give et par ekstra tips til, hvordan du holder dit batteri levedygtigt længere. Lad dig ikke rive med af at fylde din bil med yderligere energiforbrugere. Det faktum, at en vis reserve er tilvejebragt i bilens energibalance, hvilket tillader to eller tre "freeloaders" at forbinde, betyder ikke, at du kan hænge seks horn og ti tågelygter på bilen - have en følelse af proportioner. Hvis du selv tilslutter utilsigtede forbindelser, er der desuden stor sandsynlighed for skader på isoleringen. Og generelt, som praksis viser, gør enhver, selv den mest kvalificerede, kirurgiske indgreb i en bils elektriske ledninger før eller siden sig selv. Problemer.
Hvis dit batteri er ved at dø, så prøv ikke at køre motoren rundt under adskillige stop i byen. Intet misbruger batteriet mere end hyppig brug af starteren.
Og endelig (det gælder ikke kun for batteriet, men for alt elektrisk udstyr generelt). Husk: alle terminaler, kontakter, ledningsspidser skal være tørre og rene og passe godt til deres "destinationspunkter". Snavset, olieagtig isolering bryder igennem før eller siden, og afbrænding og oxidation af enhver kontaktflade kan tjene som den eneste (og tilstrækkelige) årsag til fejl i tændingssystemet. Eller en brand.
Vi kan stoppe her. Omhyggelige bilentusiaster har uden tvivl bemærket noget af det overfladiske i vores råd. Vi indrømmer, at vi bevidst ikke ønsker at gå dybere ind i junglen. Ikke for at provokere dig til selvmedicinering - det fører ikke til godt. At forstå karakteren af smerter i den nederste del af maven til højre betyder ikke, at du selv skal fjerne din blindtarm. Men du skal præcist beskrive symptomerne på blindtarmsbetændelse til din læge. Hjælper behandlingen meget.
Hej! Jeg har en VAZ 21213 Niva, når jeg drejer nøglen i tændingslåsen, er der ingen karakteristisk støj fra brændstofpumpen, der tænder. . Hvad skal man gøre? Tak skal du have! (Pavlov Sergey)
Goddag, Sergey. Vi vil tale om årsagerne til brændstofpumpens svigt nedenfor.
Hvorfor virker pumpen ikke?
Så hvad kan være årsagen til, at elementet ikke virker:
- Først og fremmest er det nødvendigt at kontrollere funktionaliteten af sikringerne. Åbn blokken og find sikringen eller relæet, der styrer driften af brændstofpumpen. Hvis elementet svigter, skal du udskifte det.
- Selve enhedens motor er defekt. I dette tilfælde er der kun tilbage at udskifte pumpeenheden.
- Ingen kontakt. Du skal komme til enheden og tjekke funktionaliteten af alle kontakter - om der er en pause, om alle ledningsnet er tilsluttet.
- Dårlig enhedsvægt. Nogle gange sker det, at jordledningerne er oxideret og ikke kan overføre kontakt. I dette tilfælde skal du kontrollere dens tilstand og rengøre den om nødvendigt. Hvis der er et problem med massen, så vil du også bemærke, at benzinniveaupilen på instrumentbrættet falder.
Hvad angår starteren, hvorfor nægter den at dreje:
- Det enkleste er et dødt batteri. Måske er du den første til at gøre det, men vi skal advare dig om dette. Prøv eller "ryg" fra en anden bil.
- Signalering. I nogle tilfælde har vi i praksis mere end én gang stødt på et problem som en alarmkortslutning. Dette sker af forskellige årsager - på grund af vand, der kommer ind i alarmenheden, knækkede ledninger mv. Men resultatet er det samme - hvis alarmenheden lukker, gør brændstofpumpen det heller ikke. Problemet kan løses ved at reparere brættet eller udskifte det, selvom søgningen kan tage noget tid.
- Fejl i magnetrelæet. I dette tilfælde vil starteren enten være lydløs eller summe, men det vil være umuligt at starte motoren.
- Bendix fejl. Dette element er et gear placeret på samme aksel som startrotoren. Hvis geartænderne er meget slidte, kan der opstå problemer med at starte motoren.
- Slidte bøsninger. Den eneste løsning er at erstatte dem.
- Slid på enhedens viklinger. Dette sker som et resultat af, at elementet allerede har opbrugt sin levetid. Udskiftning af viklinger er en vanskelig og tidskrævende opgave; det vil være lettere at ændre komponenten fuldstændigt.
Video "Sådan finder du årsagen til en pumpesvigt"
For flere detaljer om at finde årsagen til en brændstofpumpesvigt, se videoen (forfatter - Sergey L).
