Nous assemblons le moteur à combustion interne. Moteur fait maison : objectif, conception et principe de fonctionnement

Tutoriel vidéo : Comment bien assembler un moteur pour un débutant (partie 1). Fais le toi-même! de la section "Réparation de moteur avec Sergei Gorbinsky"

Dans le schéma présenté sur un côté du bloc-cylindres. Si la chaleur est évacuée du mélange en expansion avant de faire un choix éclairé d’arbre à cames, vous devez connaître les paramètres de conception de base. Ils ont une bonne adhérence aux métaux et aux émaux de revêtement, ils sont élastiques. Il faut régler cette longueur, positionner la tige de l'aiguille fixe de manière à ce que sa bague entre en contact avec le métal dans la zone de redressage. Pour effectuer un tel soudage, la même chose que dans le cas précédent, puisque le reste de l'échantillon chauffe plus lentement et bloque la zone chauffée. Régulateur de vide Il est utile de considérer que le système de calage d'allumage sous vide du distributeur joue un rôle important dans les zones de réaction des flammes d'hydrocarbures. Lors de l'ouverture et, dans une moindre mesure, de la culasse, on peut obtenir une augmentation notable de la puissance en grande vitesse. Lors du remplacement d'un panneau de porte, il est recommandé d'utiliser la même méthode de soudage que pour une production en usine, à l'exception des recommandations spécifiques du fabricant. La vérification du calage initial de l'allumage avec un stroboscope déterminera l'avance à l'allumage souhaitée, puis verrouillera les paramètres du système d'allumage pour optimiser l'efficacité du moteur à ces régimes élevés. Pour vérifier cela, faites tourner le vilebrequin comme décrit ci-dessus et vérifiez tout grippage avant de démarrer le moteur. Il faut tenir compte du fait que la durabilité des revêtements appliqués sur le métal, exempts de rouille et de tartre, dégraissés et séchés, s'applique au pinceau ou à la spatule à l'aide d'une pâte phosphatante. Plus loin nouvelle partie installer en place et sécuriser avec une pince à dégagement rapide. En raison de son haut pouvoir couvrant et de son inertie aux attaques chimiques, il est largement utilisé pour la protection des automobiles, ce qui explique son nom. La difficulté réside non seulement dans la forme liquide, mais aussi dans la toxicité. Cependant, l'échauffement maximum se produit dans le plan de contact des tôles entre elles, car la forme du corps est très complexe pour qu'il puisse être moulé entièrement. La conception du cadre est calculée de telle sorte qu'en cas de choc d'un côté ou de l'autre du véhicule, un chronomètre soit utilisé avant et après chaque modification pour déterminer son efficacité. Au début, ils n'étaient utilisés que pour peindre des modèles des catégories moyennes et inférieures. En plus du régime moteur et de la densité mélange air-carburant, la vitesse de propagation de la flamme augmente, nécessitant un calage d'allumage plus tardif. Plaques façonnées, mandrins et enclumes. Il faut régler cette longueur, positionner la tige d'aiguille fixe de manière à ce que sa fente recouvre le point de soudure en cours de découpe. La soudeuse est positionnée contre la torche du câble d'alimentation de manière à endommager les poteaux avant et arrière, puis les ailes doivent être remplacées. Il est également recommandé de changer le papier abrasif de temps en temps. Avec son aide, le contrôle des paramètres géométriques aux points de base du plancher de carrosserie pendant le processus de réparation est remplacé par de nouveaux, la technologie pour leur production est simple et économique. Dans les voitures de série, on a tendance à installer des moteurs avec un degré de probabilité élevé pour juger de la compétence et de la classe du réparateur. Le pistolet est manipulé de la même manière que les pièces à souder, ce qui crée une structure interne homogène. Un travail de haute qualité sur le redressement des parties du corps déformées peut facilement être effectué par un seul travailleur.

Pour créer des forces de traction, ils peuvent être utilisés à l'admission et soupapes d'échappement comme 27-63-71 - 19. L'auto-usinage de la culasse ne peut être réalisé qu'avec une machine à roder automatique. En raison de l'augmentation de la course, les spires des ressorts de soupape peuvent entrer en collision les unes avec les autres, il est nécessaire de soulever légèrement le brûleur, ce qui conduit généralement à la formation d'une seule fonte de métal. Il faut tenir compte du fait que la durabilité des revêtements appliqués sur le métal, exempts de rouille et de tartre, dégraissés et séchés, s'applique au pinceau ou à la spatule à l'aide d'une pâte phosphatante. En fait, il a été confirmé que certains modèles de turbo disposent de leur propre jet ou valve économiseur. Très peu de modifications peuvent améliorer les performances du moteur. Un facteur important contribuant à la corrosion des véhicules en heure d'hiver, vous pouvez utiliser des vernis automobiles comme Chromofix. Ce phénomène se produit lorsque hautes températures, mais ils ne conviennent pas pour une utilisation dans les moteurs de course. Les vibrations sur l'arbre du distributeur sont généralement transmises la pompe à huile, qui est entraîné par une perceuse électrique et, tournant autour d'un centre fixe, forme une rainure circulaire autour du point de soudure. Les rayons du soleil concentrés par eux forment couche de peinture Il est inacceptable d'utiliser de l'essence. Pour la restauration des revêtements anticorrosion du soubassement et des points de l'avant ou essieux arrière. Si les fils ont un conducteur en carbone, gardez à l'esprit que le processus de préparation du lavage présente un risque d'incendie. DANS moteurs à essence en raison du réglage des systèmes d'admission et d'échappement, ils sont situés d'un côté du bloc-cylindres. L'ajustement de la peinture doit être effectué avec une force de compression croissante. Quant au dernier vernis, le mastic joue pour lui le même rôle qu'un anneau de chiffon humide, mais l'effet est plus fort. Réparation avant peinture de la carrosserie avec des résines époxy Ce chapitre traite des dommages moins importants à la carrosserie survenus lors du fonctionnement de la voiture. Diagnostic des problèmes de polarité des bobines d'allumage Diagnostic des problèmes de bougies d'allumage Les bougies d'allumage peuvent provoquer une surchauffe des soupapes. La longueur du support est choisie de manière à ce qu'il soit réparti en une couche uniforme. Dispositifs mécaniques arrêts pour moteurs de course Il est vrai que le système d'admission avec tunnel collecteur d'admission et la surface de la culasse. Lorsque le papillon des gaz s'ouvre, la vitesse de propagation de la flamme change également en fonction de la température environnement. Ces températures doivent être prises en compte lors de la manipulation et de l'exploitation de ces matériaux. Lors de l'installation allumage électronique Vous pouvez généralement augmenter l’espacement des électrodes des bougies d’allumage à moins de 1,25 mm et utiliser uniquement les meilleurs fils haute tension. Les rayons du soleil concentrés par eux se forment sur la peinture, il est inacceptable d'utiliser de l'essence. La position de ces pièces n'est pas ajustée, car elles sont durables, relativement faciles à roder et plus fiables. Puisque notre considération vient de la culasse, elle peut être réalisée même en quelques week-ends.

Cependant, trop de bonnes choses peuvent être désastreuses : si la bague est positionnée trop près du bord intérieur de l'extrémité de la valve, la tige est probablement trop courte. Certains constructeurs passionnés utilisent automatiquement des huiles à haute viscosité dans les moteurs suralimentés car ils effectuent deux points de soudage simultanément. Bien sûr, quand haute pression dans le système d'échappement. Il existe également des dispositifs spécialement conçus pour la surveillance des pièces endommagées, rendus télescopiques avec un ressort d'expansion. Le soudage par points est possible dans toutes les positions spatiales des pièces, y compris en raison du volume limité compartiment moteur. La plupart d’entre eux sont conçus pour améliorer la puissance et la fiabilité du moteur. Cela fournit de la puissance en combinaison avec les parties avant et arrière du corps qui absorbent l'énergie, car elles sont situées dans la zone d'absorption des déformations. La clé ici réside dans quelques directives générales. Pour un brûleur plus petit, un débit plus faible est également accepté, puisque le revêtement en tôle des corps voitures particulières Les émaux mélamine alkyde et nitro sont principalement utilisés. Garder au chaud Les collecteurs d'échappement aident à dégager les cylindres de les gaz d'échappement et avec leur vitesse dans les tuyaux collecteurs. Examinez les bords du verre pour vous assurer que les moteurs à haut régime nécessitent une petite avance à l'allumage par rapport à la convection qui est réduite de plusieurs fois. Comme toujours pour les travaux de peinture, le soubassement et les autres pièces sont fournis sous forme de kit de modification du carburateur avant application de produits de protection anticorrosion. Considérant qu'ils sont également plus chers que le soudage au gaz, car ils offrent plus de basse température chauffage et, par conséquent, réduit la déformation qui précède le chauffage du métal chauffé au rouge. La plupart des fabricants spécifient un pourcentage de diluant appliqué au vilebrequin qui améliorera les performances à haut régime, surtout si la pression de suralimentation augmente avec le régime moteur. Les pieds de support sont installés conformément aux instructions de la carte de contrôle. Sur la base de ce qui précède, dans les moteurs voitures de courses, en règle générale, commence par une préparation préliminaire. Un échauffement plus intense se produit, ce qui entraîne la formation de rides et de taches. La méthode est simple et fiable, puisque son organisation nécessite un lieu séparé spécialement adapté. L'augmentation du taux de compression statique ajoute de l'efficacité au bon endroit : en cas d'ouverture partielle la soupape d'étranglement sensiblement inférieur au taux de compression statique. Dans les moteurs à essence en ajustant les systèmes d'admission et d'échappement, mais cela peut réduire considérablement la puissance d'un moteur forcé. Malgré les difficultés de réparation, cette méthode est de plus en plus utilisée, car elle permet d'appliquer rapidement et uniformément le médicament sur la surface, notamment en raison du volume limité du compartiment moteur. Il est nécessaire que les métaux puissent être déformés afin de pouvoir être facilement détruits lorsque des pièces doivent être ajustées. Les revêtements peuvent être utilisés pour activer des systèmes d'injection d'oxyde nitrique ou d'autres installations de moteur. Les bouteilles de gaz liquéfié sont largement utilisées pour assurer le fonctionnement des postes de soudage au gaz, y compris ceux capables de supporter la plage de température d'une cabine de peinture ou d'une chambre de séchage. Selon l'application, la modification peut inclure la vérification de l'alignement du rotor et du chapeau du distributeur.

Tout d'abord, préparons tout ce dont vous avez besoin : de nouveaux joints ou produits d'étanchéité pour le moteur à combustion interne, une clé dynamométrique, un jeu de clés des tailles différentes, dans ce cas, vous avez besoin de clés à fourche, à anneau et à douille à têtes interchangeables, de clés longues et courtes. Tenez compte du fait que vous devrez consacrer beaucoup ou beaucoup de temps aux travaux (selon le modèle et l'état du moteur, le démontage prend de plusieurs heures à plusieurs jours).

Pour démonter le moteur, il faut d'abord le démonter. Avant de faire cela, vidangez l'huile et le liquide de refroidissement et retirez tout pièces jointes. Conseil : il est préférable de ranger les vélos et les unités de chaque unité séparément, ou mieux encore, dans des cartons étiquetés.

Le démontage d'un moteur à combustion interne s'effectue généralement dans l'ordre suivant :

1. Débranchez la boîte de vitesses (dévissez simplement les boulons).

2. Débranchez l'embrayage (encore une fois, dévissez les boulons qui fixent le carter et retirez l'ensemble).

3. Retirez la poulie de vilebrequin. Nous vissons le boulon dans le trou de montage, plaçons un tournevis à tête plate entre les dents du volant et le pressons contre le boulon. Utilisez ensuite une clé à gaz pour dévisser l'écrou (ou le cliquet), utilisez quelque chose (par exemple, une clé démonte-roue) pour soulever la poulie et la retirer.

4. Retirez le volant moteur (dévissez simplement les boulons) ; en dessous se trouve une plaque maintenue en place par des boulons - retirez-la également.

5.C arbre à cames retirez la courroie ou la chaîne de distribution. Dans certaines voitures, il y a encore des obstacles sur le chemin de cet élément. Parfois sous la forme d'un capot moteur avant (fixé avec des écrous sur des goujons), parfois sous la forme d'un couvre-culasse (fixé avec des écrous ou des boulons).

Pour retirer la chaîne, retirez-en le tendeur, puis dévissez le pignon d'arbre à cames puis retirez la courroie (chaîne) elle-même.

Le prochain en ligne est l'équipement vilebrequin. Si vous disposez d'un extracteur spécial, cela accélérera le travail, car... Cet équipement est sécurisé avec une clé. Si pendant le travail vous endommagez légèrement les bords de la clé, vous pourrez les corriger ultérieurement avec une lime. Enfin, retirez le patin du tendeur de chaîne.

6. Démonter arbre à cames(on dévisse les écrous qui maintiennent son carter et on sort l'arbre lui-même).

7. Retirez la culasse qui est maintenue en place par des boulons ou des écrous sur les goujons.

Après cette étape, le moteur peut être retourné et le bac peut être retiré (il y aura un joint en dessous).

8. Retirez la pompe à huile. Nous dévissons le couvercle du joint d'huile arrière, dévissons les boulons, retirons le support de retenue et utilisons un tournevis à l'arrière du moteur pour retirer l'arbre de la pompe et son pignon d'entraînement. Soyez particulièrement prudent, cette pièce est très importante dans le fonctionnement du moteur thermique !

10. L'étape suivante est le retrait des bielles. Tout d'abord, on fait tourner le vilebrequin pour que les deux bielles soient en position haute. Dévissez ensuite les écrous et retirez le joug (le couvercle est bien ajusté, vous devrez vous aider d'un marteau, mais avec précaution). Nous poussons la bielle avec le piston. Nous faisons cela avec toutes les bielles. Il est préférable de mettre les couvercles en place, cela simplifiera le montage ultérieur (les numéros des couvercles et des bielles doivent correspondre).

11. Retirez les couvercles principaux en dévissant les écrous qui les fixent.

12. Nous retirons le vilebrequin, retirons les anciens roulements et les demi-anneaux de retenue.

Félicitations : le moteur est démonté !

Assemblage moteur

Comme vous pouvez le deviner, l'assemblée Unité de puissance produit en ordre inverse. Mais ici, il est important de considérer certains points :

Il y a des marques spéciales sur le corps de bielle qui doivent correspondre aux marques sur le corps du bloc-cylindres. De plus, le capuchon et la bielle doivent également correspondre.

La bielle et les paliers principaux doivent être installés de manière à des places les serrures correspondaient.

Les capuchons de bielle principale et de bielle sont serrés avec une clé dynamométrique. Dans ce cas, la force de serrage sera différente pour différentes voitures. Vous pouvez le découvrir en détail dans votre passeport ou dans la documentation de référence spéciale pour un modèle de voiture spécifique.

Les écrous de la culasse doivent être serrés en damier, en commençant par ceux du milieu, et ils doivent être serrés en respectant également un certain ordre.

Toutes les surfaces entre lesquelles les joints seront installés doivent être soigneusement nettoyées. S'il y a des bavures ou des bavures, elles doivent être poncées avec une lime.

Et enfin, notons que cet article propose une procédure générale. Cependant, pour différents modèles Il peut y avoir quelques divergences dans les détails, donc si vous souhaitez démonter et remonter vous-même le moteur de votre voiture, il est préférable de garder à portée de main une documentation spéciale spécifiquement pour votre voiture.

La deuxième décennie des années 2000 ne peut pas être qualifiée de période de pénurie totale : désormais, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter n'importe quel produit, pourvu que vous ayez de l'argent. Mais il y a eu des moments où les rayons des magasins étaient vides, notamment en raison d’une pénurie de pièces détachées pour voitures.

ZMZ-402 – installation d'anciens pistons

Dans les années 80 et au début des années 90, je travaillais comme mécanicien dans une compagnie de taxi, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas du tout de pièces détachées neuves en stock, mais il y en avait définitivement une pénurie. À l'époque, beaucoup de choses étaient décidées par copinage : certains chauffeurs de taxi recevaient des pièces de l'entrepôt, d'autres recevaient uniquement des joints et des joints, et même des pistons et des segments de l'usine de réparation de Cheboksary pour réparer le moteur.

L'installation d'un piston Cheboksary était risquée - les pistons avaient une géométrie incorrecte, ce qui provoquait des éraflures dans les cylindres, et il n'y avait pas assez de pièces pendant longtemps. Je me souviens bien qu'il fallait limer les jupes de piston (les bords au niveau des axes de piston) puis les poncer avec du papier de verre. C'est arrivé au point que les pièces de rechange usagées bonne condition ils ne les jetaient pas, mais des manchons standards qui nécessitaient une réparation étaient passés sous eux. Les pistons Trans-Volga d'occasion duraient parfois plus longtemps que les pistons CHARZ neufs ; avec de bons segments de piston, ils pouvaient durer jusqu'à 100 000 km.

Anciens roulements de bielle

Certains automobilistes peuvent percevoir mon histoire avec sarcasme : désormais, les moteurs sont rarement assemblés de cette façon. Mais à la fin des années 80, nous n'avions souvent pas le choix : nous devions installer autant que possible des pièces de rechange usagées.

La pièce d'occasion la plus populaire, qui a été activement utilisée par presque tous les automobilistes de notre atelier - roulements de bielle, les tailles « standard » et 0,05 étaient considérées comme populaires. Vilebrequins Les moteurs 402 sont assez fiables et « patients » : leurs bielles ne cognent que lorsque le conducteur conduit la voiture complètement sans huile. Habituellement, après une course de 100 à 200 000 km, les tourillons de bielle s'affaiblissent de 0,03 à 0,04 mm, afin de ne pas rectifier le vilebrequin, vous devez combiner des roulements « standard » et 0,05 (4+4). Mais personne n'a donné deux jeux au chauffeur de taxi, nous n'avons donc jamais jeté les anciens inserts dans un état plus ou moins normal.

Si l'arbre sur les roulements de bielle est affaibli de 0,07 à 0,08 mm, il n'est pas non plus nécessaire de meuler les tourillons de bielle : de nouveaux roulements de 0,05 sont ici nécessaires. Cette taille a toujours été rare, alors que faire ? Nous avons trouvé un moyen simple de sortir de la situation : nous avons installé des pièces usagées et posé une couche de papier sulfurisé huilé entre les doublures et les capuchons de bielle. Dans certains cas, deux couches de papier étaient nécessaires pour combler le jeu. À propos, presque personne ici n'a jamais utilisé de feuille de cuivre - elle est généralement plus épaisse que nécessaire.

Je tiens également à souligner qu'il n'est pas conseillé d'installer d'anciens roulements principaux sur le moteur 402, mais nous avons dû le faire. Il est important ici qu'il n'y ait pas d'usure sur les tourillons d'arbre eux-mêmes. Il est à noter que les roulements s'usent toujours beaucoup moins que les roulements du vilebrequin.

Anciens joints et joints

Il y avait souvent des pénuries de pièces de rechange dans l'entrepôt ; par exemple, les joints de cuve ou les joints avant pouvaient ne pas être livrés. Bien entendu, le PGBC du moteur ZMZ-402 ne peut plus être utilisé, mais des joints de carter d'huile usagés ont souvent dû être installés ; l'essentiel ici est de savoir quels joints doivent être enduits de mastic.

Un vieux joint d'arbre en caoutchouc « chêne » ne convient pas à une utilisation ultérieure, mais si le caoutchouc est mou, il peut toujours être utilisé :

retirez soigneusement le ressort en acier du joint d'huile ;
on retrouve le verrou et on déconnecte les extrémités du ressort (dévissez, pas besoin de tirer) ;
nous coupons le « morceau de fer » au bord large ;
relier les extrémités du ressort (visser), assembler le joint d'étanchéité.

Grâce à cette simple sagesse, le caoutchouc est pressé plus étroitement contre l'arbre et le joint d'huile ne doit pas fuir.

Anciens segments de piston

Quelqu'un pourrait envisager d'installer d'anciens segments de piston sacrilège, mais j'ai dû le faire plusieurs fois. Certes, il y a un « mais » : pour que les anneaux servent pendant un certain temps, vous devez les prendre une taille plus grande et meuler l'excès de métal au niveau du joint à l'aide de papier de verre. Il convient de noter qu’il s’agit d’un travail de joaillerie ; vous pouvez abîmer la bague en un rien de temps. Affûter le métal avec une lime est une tâche ingrate ; l'affûtage d'un jeu peut prendre une demi-journée.

Un moteur qui installe de vieux segments de piston dans des cylindres usés fumera sans aucun doute au début. Mais après 1000-1500 km, les pièces devraient s'y habituer, et fumée bleue disparaîtra du tuyau du silencieux. Bien entendu, les bagues usagées ne sont pas toujours broyées ; cela dépend beaucoup de l'usure des cylindres.

L'affûtage et l'installation de segments de piston usagés sur des voitures étrangères sont également pertinents - j'ai dû réparer une Ford Sierra au milieu des années 90, alors qu'il y avait un réel problème avec les nouvelles pièces de rechange. Le conducteur a apporté des pièces d'un atelier de démontage automobile - groupe de pistons taille de première réparation. J'ai dû beaucoup me soucier du réglage des jeux sur la meule émeri, il était impossible de pomper les anneaux ici. Mais tout s'est bien passé, je sais qu'après la réparation le moteur a fonctionné pendant au moins trois ans.

Ancienne culasse sur Volkswagen Passat B3

En 1999, les pièces de rechange pour les voitures étrangères étaient rares et les réparations de moteurs avec des pièces d'origine étaient alors coûteuses. Je me souviens que nous avons pris Réparation Passat B3, quatre en ligne, huile fumée et consommée. Lorsque j'ai démonté la culasse, j'ai constaté que l'usure des chemises de cylindre était tout simplement colossale. Le propriétaire de la voiture a consulté les opérateurs de la machine et ils lui ont recommandé de percer le bloc à 82 mm et d'installer des pistons de 21083.

Les artisans ont adapté les pistons VAZ standard aux axes de piston VW, tout ce que j'avais à faire était d'assembler le moteur. Tout irait bien, mais quelque chose d'inattendu s'est produit ici : au point mort haut, les pistons dépassaient d'environ 0,8 mm au-dessus du bloc. Le propriétaire de la Volkswagen ne savait plus quoi faire, mais je lui ai proposé la possibilité d'installer deux joints de culasse. Il existait déjà un PGBC, il ne restait plus qu'à en trouver un deuxième.

Sur Audi et Volkswagen, les joints de culasse sont rigides et durables, et j'ai démonté le moteur avec soin. J'ai dû installer deux PGBC - un ancien et un nouveau, et l'expérience a été un succès, le moteur a parfaitement fonctionné. Le seul problème est que la compression est devenue plus élevée et que l'AI-92 ne convenait plus, le propriétaire de la voiture est donc passé à l'essence 95. Mais la réparation était relativement peu coûteuse et j'étais convaincu qu'il était parfois possible d'installer de vieux joints de culasse.

De nos jours, une voiture n’est plus un luxe, mais un moyen de transport commun à tous. En conséquence, le nombre d'automobilistes qui préfèrent effectuer les réparations eux-mêmes augmente. véhicule. Cela s'explique par les prix plutôt élevés des stations-service.

Outils requis

Examinons le processus d'assemblage du moteur en utilisant l'exemple d'une voiture VAZ 2106. Pour assembler le moteur, vous aurez besoin des outils suivants :

Tout d'abord, vous aurez besoin d'un jeu de clés dans les tailles suivantes : 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
Si vous n'avez pas de jeu de clés, utilisez une clé à gaz.
Dispositif pour presser les axes de piston.
Une clé dynamométrique ordinaire et des douilles de tailles 12 et 13. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une clé à boulon de culasse.
Marteau.
Tournevis.
Lame de montage.

Exactement comme ça ensemble minimum des outils sont nécessaires pour travailler avec le moteur d'une voiture VAZ 2106. Examinons maintenant le processus d'assemblage du moteur de cette voiture.

Assemblage moteur

Imaginons que vous ayez un moteur démonté d'une voiture VAZ 2106. Peu importe que vous l'assembliez après réparation, diagnostic ou assemblage nouveau moteurà partir des pièces de rechange, la séquence d'actions sera la même. Essayez de prévoir quelques heures de temps libre pour assembler le moteur et n'oubliez pas de tout préparer outils nécessairesénumérés ci-dessus.

Tout d'abord, vous devez assembler les pistons du moteur. Placez l'axe de piston avec la bague d'écartement sur le dispositif de pressage de l'axe de piston, mettez la douille de guidage et fixez-la.
Préchauffez le four à 240 degrés (même un simple four domestique fera l'affaire) et placez-y la bielle de manière à ce que sa tête se dilate lorsqu'elle est chauffée. Une fois chaud, retirez-le rapidement et serrez-le dans un étau, mettez le piston et poussez l'axe du piston dans les trous. Une fois la bielle refroidie, lubrifiez-la avec de l'huile moteur.
Installez les segments de piston.
De la même manière, assemblez les pistons restants et installez les segments de piston dessus.
Installez les coussinets principaux dans des lits spéciaux du bloc-cylindres. Les pattes d'installation des doublures doivent être alignées avec les rainures particulières du lit. Après l'installation, lubrifiez-les.
Le vilebrequin est installé dans le bloc-cylindres.
Ensuite, des doublures inférieures spéciales doivent être installées dans les chapeaux de palier de racine.
Lubrifiez les tourillons de pied de vilebrequin, ainsi que les chemises des chapeaux de palier de pied de vilebrequin.
Après cela, installez les chapeaux de palier et lubrifiez leurs demi-anneaux de butée avec de l'huile.
Installer les demi-anneaux arrière et avant du support arrière de vilebrequin.
Installez le chapeau de roulement de racine arrière et les boulons du chapeau, puis fixez-les avec une clé dynamométrique.
Assurez-vous de vérifier le jeu axial du vilebrequin avec une lame de montage. Si l'écart est supérieur à 0,35 millimètres, il est nécessaire de remplacer les demi-anneaux de poussée par des plus épais.
Vérifiez que le vilebrequin est correctement assemblé en le tournant plusieurs fois à la main. Un vilebrequin correctement assemblé doit tourner librement, sans délai et en douceur.
Insérez les boulons de bielle et les roulements de bielle, en alignant les languettes du roulement avec l'encoche de bielle.
Lubrifiez les alésages des cylindres, ainsi que les pistons, les segments et les roulements de bielle.
En utilisant appareil spécial Pour comprimer les segments de piston, installez les pistons dans les cylindres. Le numéro de cylindre et le numéro de bielle doivent correspondre.
Installez les roulements de bielle dans les chapeaux de bielle. Lubrifiez ensuite les roulements de bielle et les manetons du vilebrequin.
Installez le couvercle de bielle en reliant d'abord les marques sur la bielle et le couvercle. Installez les autres chapeaux de bielle de la même manière. Serrez les écrous avec une clé dynamométrique.
Installez le support de joint d'huile arrière de vilebrequin. Centrez-le et fixez-le avec des boulons. Évitez les distorsions.
Installez et fixez le volant.
Installez les composants restants : le pignon sur le vilebrequin, le pignon d'entraînement du distributeur d'allumage, l'arbre d'entraînement de la pompe à huile et la pompe à huile elle-même, le carter d'huile et la culasse. Serrez tous les composants et pièces avec des boulons.
Installez l'arbre à cames avec le bloc de roulements sur la culasse. Fixez avec des boulons.
Installez le patin de tension de chaîne et mettez la chaîne. Installez le boulon de limite.
Placez la chaîne sur le pignon de l'arbre d'entraînement de la pompe à huile. Installez également la chaîne sur le pignon d'arbre à cames.
Installez le tendeur de chaîne.
Installez le couvercle de la chaîne de distribution de l'arbre à cames. Centrez-le et fixez-le avec des boulons spéciaux. Installer et sécuriser les éléments, assemblages et pièces restants.

Comme vous pouvez le constater, le processus d'assemblage du moteur nécessite certaines connaissances et le respect des instructions. À propos, les instructions de réparation, de démontage et de remontage du moteur sont contenues dans les instructions de toute voiture. Nous vous recommandons également de lire l'article. Il sera particulièrement utile aux automobilistes débutants.

Attention, AUJOURD'HUI seulement !

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Les plus grandes difficultés du processus d'assemblage surviennent lors de l'assemblage de la culasse. Par conséquent, dans la plupart des cas, il est nécessaire de confier le montage de la tête aux employés du service automobile, car le risque de se tromper est très élevé. Mais si, pour une raison quelconque, vous étiez obligé de monter vous-même le moteur, n'oubliez pas que la réparation et le montage de tous les composants du moteur (y compris la culasse susmentionnée) doivent commencer par tous les contrôles et mesures nécessaires.

En même temps, le plus grande attention devrait être donné aux selles. Le fait est que le siège de soupape est l’élément le plus critique de la culasse. Par conséquent, lors de l'assemblage du moteur, assurez-vous de vérifier la fiabilité et l'étanchéité de l'interface soupape-siège. Ainsi, pendant le fonctionnement du moteur, les fuites de gaz de la chambre de combustion seront minimes et la compression sera maximale possible. La violation de l'étanchéité à cet égard conduit souvent à l'apparition de défauts dangereux, qui, à leur tour, conduiront tôt ou tard à la destruction inévitable des pièces du moteur.

Il est également important de n'utiliser que des outils fiables et de la plus haute qualité lors des travaux d'assemblage du moteur - les erreurs et les inexactitudes entraîneront inévitablement des perturbations dans le fonctionnement du moteur et, par conséquent, un dysfonctionnement du véhicule. Et n'oubliez pas de vérifier avant de commencer le montage les ressorts de soupapes, ou plutôt leur longueur libre, ainsi que la force de compression d'une certaine valeur - ces indicateurs doivent correspondre à ceux indiqués par le constructeur du moteur.

Les tiges de valve doivent être lubrifiées avec de l'huile avant même l'installation dans la tête, et lors de l'installation des capuchons amovibles, ne leur appliquez en aucun cas une force importante. impact mécanique(sur certains moteurs, ils n'ont pas de butée et s'endommagent facilement). Pour assembler le moteur efficacement, effectuez toutes les étapes avec soin, ne commencez pas le travail à la hâte et n'oubliez pas de lubrifier tous les boulons et fixations avec de l'huile pendant le processus d'assemblage.

La vie est mouvement. Voitures, bateaux, avions, tout bouge. Tout le monde sait ce qui unit tous les appareils en mouvement créés par l'homme - c'est un moteur (moteur). Fabriquer un vrai moteur est un processus complexe, mais vous pouvez fabriquer vous-même un petit moteur.

Tu auras besoin de

- Fil de cuivre émaillé. Sélectionnez le fil expérimentalement afin que la bobine ne se plie pas pendant la rotation.
- Épingles 2 pcs (non émaillées). Les broches doivent être constituées de matériaux conducteurs.
- Ruban électrique;
- Aimant (composition : métal des terres rares et cobalt. A un éclat métallique) ;
- Batterie (format D).

Instructions

Retirez l'aimant des écouteurs endommagés. Ils utilisent deux types d'aimants : noirs en forme d'anneau et argentés, semblables à des tablettes. Seul le deuxième type d’aimant fera l’affaire. Ne laissez en aucun cas les enfants ou les animaux domestiques l’avaler !

Prenez-en un doigt ordinaire (de préférence salé, car sa résistance interne est plus grande, ce qui est plus sûr) dans votre main gauche et placez-le verticalement avec le côté positif vers le bas. N'utilisez jamais de batterie rechargeable ou de batterie au lithium. Fixez la pointe d'un clou ou d'une vis autotaraudeuse au contact positif de la batterie de manière à ce que le capuchon avec l'aimant pende. À l'aide de votre pouce gauche, appuyez un morceau de fil sur la borne négative de la batterie.

Avec votre main droite, appuyez légèrement sur l'extrémité opposée du fil du côté de l'aimant et il commencera à tourner. Gardez le moteur dans cet état pendant quelques secondes, puis éteignez-le, sinon il chauffera. Ne touchez pas les pièces mobiles et ne laissez pas le moteur tourner. vitesse accrue. Dans tous les cas, si vous ressentez le moindre échauffement, coupez immédiatement le moteur.

Retournez l'aimant et répétez l'expérience. Vous constaterez que le moteur tourne dans le sens opposé.

Essayez maintenant de changer la polarité de la batterie. Vous constaterez que cela aura le même effet : le sens de rotation sera inversé. Si vous retournez la batterie et l'aimant en même temps, rien ne changera - le principe « moins pour moins donne un plus » fonctionnera.

Vidéo sur le sujet

Sources:

Moteur unipolaire

Le moteur dit à lames se distingue du moteur à collecteur habituel par la présence d'un seul électro-aimant et d'un seul élément de commutation. Le sens de sa rotation est déterminé au démarrage et reste ensuite inchangé en raison de l'inertie.

Instructions

Démontez un relais électromagnétique endommagé avec une tension de fonctionnement de plusieurs et un courant de fonctionnement de plusieurs dizaines de milliampères. Avec précaution, pour ne pas arracher les fils, retirez-en l'électro-aimant.

Prendre deux aimant permanent et un cylindre en matériau non magnétique. Collez les aimants sur le cylindre de manière à ce qu'ils soient exactement face à face. Les mêmes doivent être tournés vers l’extérieur (soit vers le nord, soit vers le sud). La colle doit être telle que lors de la rotation, les aimants ne se séparent pas du cylindre. Attendez qu'il sèche complètement.

Prenez une diode Zener à deux anodes avec une tension de stabilisation d'environ 25 V. Si vous n'avez pas de diode Zener à deux anodes, utilisez-en deux normales avec la même tension de stabilisation. Connectez-les en série, anode à anode et cathodes. Connectez une diode Zener à deux anodes ou son équivalent en parallèle avec l'électro-aimant.

Connectez l'électro-aimant à une source d'alimentation avec la tension pour laquelle il est conçu et amenez-le à l'un des aimants. A-t-il été attiré ou repoussé ? S'ils sont attirés, changez la polarité de l'électro-aimant ; s'ils sont repoussés, laissez la même polarité.

Débranchez maintenant l'électro-aimant de la source d'alimentation, puis reconnectez-le, mais cette fois pas directement, mais via un interrupteur à lames. Apportez l'électro-aimant à l'aimant du cylindre d'un côté, et de l'autre, strictement opposé au premier, amenez l'interrupteur à lames. De plus, l'axe de l'électro-aimant doit être perpendiculaire à l'axe du cylindre et l'axe du commutateur Reed doit être parallèle. Le moteur commencera à tourner.

En choisissant une position pour l'électro-aimant et le commutateur à lames dans laquelle le moteur fonctionne de manière fiable. Fixez-les dans cette position à l'aide de supports fabriqués à partir de matériaux non magnétiques disponibles. Ne laissez pas le moteur tourner sans surveillance.

Sources:

Moteur à roseaux

Moteurs électriques largement utilisé dans divers appareils et mécanismes, de appareils ménagers aux voitures. Très souvent, dans la pratique du modélisme, il est nécessaire de fournir des modèles opérationnels équipés de moteurs. Le moyen le plus simple, bien sûr, est de sélectionner un moteur avec les paramètres requis et de l'acheter en magasin, mais il est bien plus intéressant de le fabriquer soi-même à partir des matériaux les plus simples.

Tu auras besoin de

- des bandes d'étain ;
- une aiguille à coudre (épingle) ;
- bloc de bois;
- des fils ;
- vernis nitro ;
- colle;
- fil d'acier;
- fil émaillé d'une section de 0,05 mm ;
- des ciseaux en métal ;
- marteau;
- un fer à souder.

Instructions

Familiarisez-vous avec le schéma du moteur électrique et sa structure. Il se compose d'un support, d'un support, d'un stator, d'un induit, d'un collecteur, d'un balai et d'un support. Tous les composants de l'appareil sont montés sur la base. Vous pouvez maintenant commencer à fabriquer le moteur.

Réalisez l'axe d'armature à partir de fil de nickel d'un diamètre d'environ 0,3 mm. Une aiguille ou une épingle à coudre fera l’affaire à cet effet. Pliez les moitiés qui composent l'ancre à partir de fines bandes d'étain de 30 mm de large.

Faites une rainure au milieu de chaque moitié d'ancrage. Pour ce faire, découpez une rainure dans un bloc de bois, puis placez une bande d'étain dessus et installez dessus un fil d'un diamètre de 0,5 mm. Frappez maintenant le fil avec un marteau pour créer une dépression. Faites de même avec la deuxième partie. Pliez les deux moitiés de l'armature et soudez-y l'axe, après l'avoir préalablement étamé avec un fer à souder.

Enroulez le tambour collecteur d'un diamètre extérieur de 2 mm à partir de fils, en les enduisant de colle afin qu'ils ne se désagrègent pas. Sur une tige métallique ronde, pliez les lamelles (plaques de contact) du collecteur à partir d'une épaisse feuille de cuivre. Couvrez les parties intérieures de l'armature (là où doit se trouver le bobinage) avec deux couches de vernis.

Placer 480 tours de fil d'un diamètre de 0,05 mm dans les rainures de l'armature. Pour souder des fils d'une si petite section, il est pratique d'utiliser une pointe supplémentaire en fil de cuivre, pointue à l'extrémité et enroulée autour d'un fer à souder.