Jūsu tehniskais aprīkojums jābūt nevainojamam - galu galā, laiks, kas jums ir, ir tāda pati nauda, ​​​​kas, mēs ceram, ir arī jums. Nezaudē ne vienu, ne otru. Ja nez no kurienes pazudusi kaklasaite vai gludekļa apdedzināta bikšu kāja var izjaukt biznesa tikšanos, ko lai saka par automašīnu, kas nevēlas iedarbināt stundu pirms plānotajām sarunām.

Agri no rīta, tikko noskuvies un lieliskiem plāniem (bērns – uz skolu, sieva – uz frizieri, un tu pats – kaldināt santīmu), tu ielec mašīnā, “atslēga startam” un... elle... Vēl vienu reizi. Vēl... Nervu manipulācijas ar atslēgu un pedāļiem panākumus nenes. Diena ir sabojāta jau no paša sākuma. Plāni un noskaņojums ir pazuduši.

Nomierinies. Nevajag angļu uzvalkā steigties zem kapuces un, ar kaklasaiti nosmērējot eļļainos netīrumus, mēģināt noteikt diagnozi. Jūs, iespējams, nevarēsit to izārstēt 5 minūšu laikā. Paņemiet citu automašīnu un atstājiet slimā drauga ārstēšanu līdz vakaram. Un labāk to uzticēt ārstiem ar labu reputāciju, it īpaši, ja jums ir dārga automašīna un jūs neesat speciālists. Šādā veidā būs lētāk. Nu, ja tavs draugs tev ir labi pazīstams un tu uzskati sevi par dziednieku, tad pamēģini pats, ja nav pārāk slinks sasmērēties vai nav citas izejas.

Diagnoze jāveic mierīgi

Garīgi pārbaudiet simptomus. Pirmkārt, vai starteris griežas? Un ja jā, cik jautrs? Jūs jau zināt atbildi – atcerieties, kas notika, kad pirmo reizi mēģinājāt iedarbināt automašīnu. Ja neatceraties, mēģiniet vēlreiz.

Ja starteris vispār negriežas un pat nenoklikšķina uz vilces releja, kad ieslēdzot aizdedzi, tad tas ir vai nu bojāts (varat aizvērt motora pārsegu un sekot iepriekš sniegtajam ieteikumam: “Ņem citu auto...”), vai arī ir problēma ar akumulatoru - tas ir izslēdzies vai nomira. Tikai iekšā reti modeļi Startera strāvas ķēdi var aizsargāt ar drošinātāju - apmēram 300 ampēri - to nav grūti atrast, it īpaši, ja jūs iepriekš zināt, kur tas atrodas. Ja vainīgs akumulators, tad, kā likums, visas elektroiekārtas nedarbojas. Vienkāršākais un vienkāršākais gadījums ir tāds, ka kāds no spailēm ir atdalījies vai ir netīrs, bet akumulators ir kārtībā. Pievelciet spailes uz tā un startera (ja ir aprīkojumā). Ja izrādās, ka akumulators ir pilnībā izlādējies (naktī aizmirsāt izslēgt priekšējos lukturus), jūs joprojām varat doties prom. Bet ar ārēju palīdzību. Šeit, kā saka, ir iespējami varianti. Var mēģināt sākt no grūdiena, no kalna vai no tauvas. Nemēģiniet apiet slazdus: automašīna ar automātisko pārnesumkārbu vai elektroniskā iesmidzināšana Izmantojot šīs metodes, nebūs iespējams iedarbināt degvielu (ja ir elektriskais degvielas sūknis). Būs jāaizdedzina cigarete pie kaimiņa. Tomēr dažām iekārtām tas var izraisīt datora bojājumus (izlasiet iekārtas instrukcijas). Ja starteris ieslēdzas, bet ir gausa (tas notiek vasarā, ziemā tas ir atsevišķas diskusijas tēma), visticamāk, akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies. Tas būs redzams ar vājiem priekšējiem lukturiem vai vāju signālu. Šajā gadījumā tiek izmantotas iepriekš minētās ārējas palīdzības iespējas.

Ja starteris strauji griežas, bet dzinējs nereaģē uz mēģinājumiem to iedarbināt, droši izslēdziet no turpmākajiem apsvērumiem visu, kas saistīts ar akumulatoru. Vainojiet aizdedzi vai degvielas padeves sistēmu, jūs nevarat kļūdīties. Diagnosticējot un ārstējot katru no tiem, tas ir nepieciešams sistēmu pieeja. Labāk ir sākt ar aizdedzi - tur problēmas rodas biežāk. Īpaši mitrā laikā.

No dzirksteles aizdegsies...

Tātad, mums jāmeklē dzirkstele. Jūsu automašīna var būt aprīkota ar klasisko (vienkāršo) kontaktu sistēma aizdedze, diezgan sarežģīta elektroniska bezkontakta vai kāda kombinēta iespēja. Jebkurā gadījumā sistēma sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir zemsprieguma (slēdža kontakti klasiskā sistēmā vai speciāls sensors elektroniskā, plus kaste ar elektronisku pildījumu, kas veido dzirksteli). Otrā daļa ir pakāpju transformators, ko pasaulē sauc par aizdedzes spoli. Trešā daļa - augstspriegums (mehāniskais vai elektroniskais sadalītājs un vadi, kas nes strāvu augstsprieguma atnesa pie svecēm). Un, protams, pašas sveces. Visa šī uzņēmuma pārbaude jāveic pakāpeniski, un labāk ir sākt no gala.

Pirmais posms. Sistēmas augstsprieguma daļa. Pārbaudiet, vai uz centrālā vada nav dzirksteles - tas ir tas, kas savieno spoli ar sadalītāju. Vada gals jānoņem no sadalītāja vāciņa, jāpietuvina jebkurai detaļai, kurai ir labs kontakts ar automašīnas virsbūvi (nav svarīgi, vai tas ir krāsots vai ne), un jānostiprina tā, lai būtu sprauga. 5–7 mm starp galu un izvēlēto daļu.

Ja jūsu automašīnai ir elektroniskā aizdedze, vads jānostiprina īpaši droši – ja tas nokrīt zemē, elektronika acumirklī mirs. Tā paša iemesla dēļ jums nevajadzētu skrāpēt vadu pāri ķermenim. Mēs arī neiesakām to turēt ar roku, pat ne ar savu - tas iegūs nopietnu elektriskās strāvas triecienu.

Otrais posms. Pagrieziet dzinēju ar starteri. Tajā pašā laikā vērojiet, kas notiek stieples galā. Ir divi varianti. Labvēlīgāk - ir dzirkstele. Spēcīgs, skaļa klikšķa pavadībā. Tas būtiski sašaurina turpmāko meklējumu lauku.

Pirmais solis ir noņemt sadalītāja vāciņu. Apakšā tas var būt mitrs un netīrs. Gar šādu “vadītāju” dzirkstele viegli lec jebkur, tikai ne tur, kur tai jābūt. Noslaukiet, notīriet un nosusiniet. Tajā pašā laikā nav kaitīgi tīrīt sadalītāja kontaktus, piemēram, ar smalku smilšpapīru. Pārbaudiet tā saukto "skrējēju". Ja uz tā vai sadalītāja vāciņa atrodat tumšas elektriskās bojājuma pēdas, daļa būs jānomaina.

Uzmanīgi pārbaudiet vadus, kas iet no sadalītāja līdz aizdedzes svecēm. Vadiem un to galiem jābūt sausiem un tīriem. Ja, jūsuprāt, ar tiem viss ir kārtībā, varat uzlikt atpakaļ vāku, atjaunot savienojumus un mēģināt iedarbināt dzinēju. Ja vaina bija paslēpta zem pārsega, motors iedarbināsies vai, sliktākajā gadījumā, vismaz sāks šķaudīt. Arī simptoms ir labvēlīgs - jūs esat uz pareizā ceļa. Tiesa, jums būs jāizgriež, jāiztīra un jāizžāvē aizdedzes sveces - mēģinot iedarbināt dzinēju, jūs tās piepildījāt ar benzīnu. Ja dzinējs pat nešķauda, ​​aizdedzes sveces vienalga būs jāizgriež, jātīra un jāpārbauda. Tas ir vieglāk, ja jums ir rezerves komplekts.

Ja esat jau sasniedzis aizdedzes sveču izslēgšanas stadiju, varat diezgan efektīvi (un iespaidīgi) pārbaudīt visu aizdedzes sistēmu kopumā. Pēc augstsprieguma vadu pievienošanas izgrieztajām svecēm, savāciet sveces ķekarā, piemēram, burkānus, un aptiniet mīksto vadu tieši gar to vītņoto daļu. Pārliecinieties, vai vads saskaras ar katru aizdedzes sveci, bet nepieskaras centrālajiem elektrodiem. Savienojiet vada brīvo galu ar zemi. Novietojot sveču ķekaru vietā, kas ir ērta novērošanai no pasažieru nodalījuma, pagrieziet dzinēju ar starteri. Šajā gadījumā starp aizdedzes sveču elektrodiem pēc kārtas vajadzētu lēkt jautrām dzirkstelēm (atbilstoši cilindru darbības secībai). Ja tā, tad visa aizdedzes sistēma ir kārtībā. Dzinēja skaņa būs ļoti neparasta – nesatraucieties, jo tas griežas ar izgrieztām aizdedzes svecēm. Negrieziet pārāk ilgi. Sliktāk, ja otrajā pārbaudes posmā ir vēl viena iespēja: starp centrālo vadu un “korpusu” nav dzirksteles. Tas nozīmē, ka problēma nav augstsprieguma ķēdēs. Tālākie meklējumi būs grūtāki, izvērtē savu laiku un vēlmi. Ja ir pieejami abi, pārejiet uz trešo posmu. Pārbaudiet, vai aizdedzes spolei tiek piegādāts spriegums. To ir viegli izdarīt ar testeri, un, ja jums tāda nav, varat izmantot zem pārsega esošo spuldzi. Tiesa, jums būs nepieciešami pāris vadi, lai to savienotu ar spoli. Klasiskajā aizdedzes sistēmā starp zemējumu un primārā tinuma ieeju ir jāpievieno spuldze.

Trešajā posmā, kā parasti, ir iespējamas arī divas iespējas: spriegums tiek vai nu piegādāts spolei, vai nē. Ja tas tiek piegādāts, vainīga ir spole - bojājums vai īssavienojums, kas tomēr notiek ārkārtīgi reti. Būs jāmaina spole. Biežāk ir slikts kontakts vadu piestiprināšanā pie spoles. Vai tie paši slapjie dubļi, pa kuriem dzirkstele plūst uz nezināmu galamērķi. Dažkārt spole ir nopulēta līdz spīdumam, bet zem tā paliek neredzama, ļoti šaura netīrumu sloksne - labs vadītājs.

Ja trešajā posmā esat pārliecināts, ka spolei netiek piegādāts spriegums, vainojama elektronika vai kontakti un neuzticami savienojumi aizdedzes sistēmas zemsprieguma daļā. Jūs nevarat rīkoties ar elektroniku (slēdzi un retāk sensoru sadalītāja korpusā) - jums ir nepieciešams īpašs aprīkojums, lai tos diagnosticētu. Jūs varat pavilkt tikai sensora savienotāju uz sadalītāja korpusa - varbūt tas palīdzēs. Ja jums ir automašīna ar klasisku kontakta aizdedzes sistēmu, varat meklēt tālāk.

Noņemiet sadalītāja vāciņu un pārbaudiet slēdža kontaktus - tie var oksidēties, īpaši, ja automašīna kādu laiku stāvējusi uz vietas. Kontakti rūpīgi jānotīra ar smalku smilšpapīru vai speciālu adatas vīli.

Savelciet notīrītos kontaktus tā, lai tie aizvērtos vai atvērtos. Spriegums uz tiem ir tikai 12 volti, tāpēc jūs varat vilkt bez bailēm. Ja tīrīšana nepalīdz un spolei joprojām netiek piegādāts spriegums, mēs vēlreiz iesakām kādu laiku pārtraukt automašīnas reanimāciju, jo sāksies turpmākas grūtības.

Ja parādās spriegums (lampiņa mirgo, kad tiek pavilkti kontakti), atjaunojiet visu, kas tika atbrīvots un izjaukts, iedarbiniet automašīnu un, iespējams, tai vēl būs laiks ķerties pie savām lietām. Ja tas nesākas, bet vismaz šķauda, ​​izgrieziet aizdedzes sveces un... (skatīt iepriekš).

Nespiediet uz grīdas - tas nepalīdzēs

Var arī gadīties, ka ir pārbaudīta visa aizdedzes sistēma, viss ir kārtībā, bet dzinējs, pat ja jūs to saplaisāt, joprojām neiedarbinās. Tas nozīmē, ka ir problēmas ar citu no iepriekš minētajām sistēmām - elektroapgādes sistēma, t. e) degvielas padevi dzinējam.

Ja jums ir automašīna ar injekciju ( iesmidzināšanas sistēma degvielas padeve - nepieskarieties tai (sistēmai). Var tikai secināt, ka salūza viņa: ir dzirkstele, degviela ir piemērota - tas nozīmē, ka tā ir viņa, mans dārgais. Ārstēšana tikai slimnīcā. Mājās un amatnieku vidū tā remonts ir bezjēdzīgs un pat kaitīgs.

Normālā stāvoklī karburatora dzinējs Degvielas sistēma ir vienkāršāka - tvertne, degvielas sūknis, cauruļvadu komplekts un karburators. Šeit jūs pats varat rakt dziļāk. Pirmais solis ir pārliecināties, vai benzīns ieplūst karburatorā. Atvienojiet šļūteni no karburatora un nospiediet manuālo degvielas sūkņa sviru. Ja sāk plūst diezgan spēcīga benzīna plūsma, viss ir kārtībā, ir pienācis laiks pāriet uz karburatoru. Gadās, ka benzīns karburatoram tiek piegādāts regulāri, bet nez kāpēc tas tajā neieplūst. Ja ir laiks un vēlme, izņemiet gaisa filtru, pēc tam palūdziet kādam strauji nospiest gāzes pedāli. Vai arī jūs pats varat strauji pavilkt droseļvārsta trosi. Tajā pašā laikā ieskatieties karburatorā no augšas (gaisa aizbīdnis ir atvērts, pretējā gadījumā jūs neko neredzēsit): ja pirmajā difuzorā neparādās benzīna strūkla, tas nozīmē, ka pludiņā nav benzīna. kamera. Tā nav, jo ir iestrēgusi vārsta adata vai (tas notiek ne pārāk bieži) degvielas filtrs karburatorā ir pilnībā aizsērējis - tas atrodas pludiņa kameras priekšā. Vai arī strūklas ir aizsērējušas. Filtru tīra pūšot, tomēr, ja jums nav nepieciešamo iemaņu, labāk ar karburatora iekšpusi nejaukties vispār, tikt galā ar iestrēgušu adatas vārstu, aizsērējušām strūklām un citiem smalkumiem - ļaujiet to darīt speciālistiem.

Ja difuzorā ir straume, pievērsiet uzmanību karburatora palaišanas ierīcei - tā diezgan bieži neizdodas. Uz ārzemju automašīnām, sākot no aptuveni 70. gadiem, to izmanto automātiskā vadība gaisa aizbīdnis. Ierīce bez jūsu līdzdalības atkarībā no dzinēja temperatūras aizver vai atver aizbīdni pēc vajadzības, bagātinot maisījumu, iedarbinot dzinēju. Ja šī automatizācija darbojas, varat mēģināt manuāli manipulēt ar gaisa aizbīdni, taču iespēju ir daudz un universālu padomu nav. Pirms jebkādu manipulāciju uzsākšanas pievienojiet un nostipriniet iepriekš atvienoto degvielas šļūteni. Gaisa filtrs Jūs to vēl nevarat instalēt. Ja ieslēdzas, lai dzinējs uzsilst un lai Dievs tevi svētī (pēc gaisa filtra atgriešanas savā vietā).. Ja, pārbaudot degvielas padevi ar degvielas sūkni, izrādīsies, ka no šļūtenes nenāk benzīns vai straume ir ļoti plāna, cēlonis jāmeklē aizsērējušos cauruļvados, smalkā degvielas filtrā vai pašā gāzes tvertnē - savu prasmi var viegli demonstrēt, sūknējot benzīna vadu ar riepas sūkni virzienā, kas ir pretējs benzīna kustībai, t.i. e. no karburatora uz tvertni. Tvertnē jābūt dzirdamām dārdošām skaņām.

Ar filtru smalka tīrīšana degviela ir vienkārša. Lai gan gandrīz visos mūsdienu modeļos tas ir izgatavots caurspīdīgā korpusā, vizuāli nevar noteikt tā piesārņojuma pakāpi. Netīrs filtrs ļaus dzinējam iedarbināties, bet neļaus tam normāli braukt. Ja tas ir pilnībā aizsērējis, jūs nevarēsit iedarbināt dzinēju. Visefektīvākā pārbaude: izņemiet filtru un, ja jums nav jauna, uz laiku nomainiet to ar piemērotu cauruli, piemēram, lodīšu pildspalvas korpusu, vēlams caurspīdīgu - jūs varat redzēt, kā plūst benzīns. Nemēģiniet tīrīt filtru - noslēgto (vai noslēgto) korpusu nevar izjaukt.

Ja jūs secināt, ka jūsu iekārta nedarbojas degvielas sūknis, bet pie rokas nav rezerves - “Ņem citu mašīnu...”.

Reto, bet visnepatīkamāko diagnozi atstājām uz pēdējo. Ja starteris darbojas pareizi, jūs jau esat pavadījis daudz laika, lai pārliecinātos, ka aizdedze un jauda ir pareiza. ideālā kārtībā, un automašīna tomēr neieslēdzas - ir vērts pārbaudīt piedziņas siksnu izciļņu vārpsta. Tomēr izlemiet paši, šo pārbaudi var veikt sākumā, it īpaši, ja dzinējs jau ir nobraucis vairāk nekā 60 tūkstošus. Grūtības ir tādas, ka jums būs jānoņem vai vismaz daļēji jāsaloka plastmasas apvalka augšdaļa, kas pārklāj jostu. Iespējams, jostas zobi tika nogriezti - jostas, tāpat kā cilvēki, zaudē zobus no vecuma. Šajā gadījumā sadales vārpsta negriežas un dzinējs nedarbosies. Ir skaidrs, ka bezzobu siksna ir jānomaina (tiem, kam ir automašīna ar ķēdes piedziņa sadales vārpsta, šī problēma nedraud). Jostas nomaiņas procedūra nav sarežģīta, taču apgrūtinoša. Veikts slimnīcā. Ir labi, ja viss aprobežojas ar tikai siksnas nomaiņu, nevis saliektu vārstu vai visas cilindra galvas nomaiņu - tas arī notiek.

Mazāk parazītu

Ir vērts pateikt dažus vārdus par akumulatoru. Tā kā lielākajai daļai mūsdienu automašīnu tam nav nepieciešama apkope, nav jēgas šeit sniegt lietošanas instrukcijas. Mēs sniegsim tikai dažus papildu padomus par to, kā saglabāt akumulatora darbības laiku ilgāku laiku. Neaizraujieties, piepildot automašīnu ar papildu enerģijas patērētājiem. Tas, ka mašīnas enerģijas bilancē tiek nodrošināta noteikta rezerve, ļaujot pieslēgties diviem vai trim “freeloaderiem”, nenozīmē, ka uz mašīnas var piekārt sešus taures un desmit miglas lukturus – jūti mēra sajūtu. Turklāt, ja pats pievienojat neparedzētus savienojumus, pastāv liela izolācijas bojājumu iespējamība. Un vispār, kā liecina prakse, jebkura, pat viskvalificētākā, ķirurģiska iejaukšanās automašīnas elektroinstalācijā agrāk vai vēlāk liek par sevi manīt. Problēmas.

Ja akumulators izlādējas, mēģiniet nedarbināt dzinēju daudzās pieturās pilsētā. Nekas neizmanto akumulatoru vairāk kā bieža startera lietošana.

Un visbeidzot (tas attiecas ne tikai uz akumulatoru, bet uz visām elektroiekārtām kopumā). Atcerieties: visiem spailēm, kontaktiem, vadu galiem jābūt sausiem un tīriem, un tiem jābūt labi piemērotiem to “mērķa punktiem”. Netīra, eļļaina izolācija agri vai vēlu izlaužas cauri, un jebkuras saskares virsmas sadegšana un oksidēšana var kalpot par vienīgo (un pietiekamo) aizdedzes sistēmas atteices iemeslu. Vai ugunsgrēks.

Šeit mēs varam apstāties. Rūpīgi automašīnu entuziasti neapšaubāmi ir pamanījuši mūsu padomu virspusējo daļu. Mēs atzīstam, ka apzināti nevēlamies iet dziļāk džungļos. Neizprovocēt jūs pašārstēšanās - tas nenoved pie laba. Izpratne par sāpju būtību vēdera lejasdaļā labajā pusē nenozīmē, ka jums pašam vajadzētu noņemt savu papildinājumu. Bet jums ir precīzi jāapraksta apendicīta simptomi savam ārstam. Ļoti palīdz ārstēšanā.

432 ..

Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti, 5dv krosovers, 105 ZS, 7 automātiskā pārnesumkārba, 2013 - starteris griežas, bet dzinējs neieslēdzas

Skoda Yeti 1.2 TSI 5 durvis. krosovers, 105 ZS, 7 automātiskā pārnesumkārba, 2013.g - starteris griežas, bet dzinējs neieslēdzas

Starteris griežas, bet dzinējs neieslēdzas

Cēloņi

Šādai automašīnas uzvedībai var būt diezgan daudz iemeslu. Galvenie ir uzskaitīti zemāk. Mēs tos esam sadalījuši divās kategorijās. Vispirms apskatīsim tos, ar kuriem var tikt galā jebkurš iesācējs:

Cilvēciskais faktors:
Aizmirsāt izslēgt pretaizdzīšanas sistēmu, kas bloķē, piemēram, tikai degvielas sūkni.
Izplūdes caurule ir aizsērējusi. Laipni cilvēki ielika lupatu vai kartupeli, vai varbūt jūs vienkārši iebraucāt sniega kupenā - ir daudz iespēju. Izpūtējs būtu jāatbrīvo.

Viss iepriekš minētais kopumā nav sabrukums, un to var ātri atrisināt. Tagad apskatīsim iemeslus, kas saistīti ar tehnisko kļūmi:
Ja starteris griežas ļoti lēni, iemesls var būt motoreļļas sabiezēšana aukstumā. Vai varbūt tas ir izlādējies akumulators pēc ilgstošas ​​stāvēšanas vai tā spailes ir stipri oksidētas. Šajā gadījumā borta tīkla spriegums var samazināties tik daudz, ka dzinēja vadības bloks atsakās strādāt. Nu šeit viss ir skaidrs: eļļa jāpilda atbilstoši sezonai, jāuzlādē vai jānomaina akumulators.
Kaut kas ir sasalis - ūdens gāzes vadā, dīzeļdegviela tvertnē vai filtrā. Meklē siltu kastīti!
Bojāts degvielas sūknis. To ir viegli pārbaudīt, ja vien nemēģināt iedarbināt automašīnu pie aizņemtas un trokšņainas šosejas. Ja vide ir klusa, jutīga auss var noteikt, ka startera darbības laikā nav raksturīgs degvielas sūkņa dūkoņa. IN labākais scenārijs Vainojams slikts kontakts ķēdē, sliktākajā gadījumā būs jāmaina sūknis.
Spararata vainags griežas. Dažreiz tas notika ar iepriekšējo gadu automašīnām, līdz pat VAZ-2109. Var dzirdēt, ka Bendix ir saistīts ar gredzenu, un gredzens griežas uz spararata ar čīkstēšanu. Spararats tiek nomainīts.

Starteris nesaskaras ar gredzenu. Iemesls: detaļu nodilums, noslīpēti zobi utt. Mēģinot sākt, dzirdat zobu griešanu. Sagatavojieties gredzenveida zobrata vai spararata nomaiņai.

Bendikss iestrēga. Nav svarīgi, vai neizdevās tā disks vai pats Bendix. Jūs varat dzirdēt startera motora griešanos liels ātrums, bet vairs nav mēģinājumu pagriezt dzinēju. Sagatavojieties paša startera remontam vai nomaiņai.

Aizdedzes sistēmas kļūme benzīna automašīnas . Pārbaudām visu - aizdedzes sveces, spoles, vadus utt.
U dīzeļa auto Kvēlsveces nedarbojas. Problēma var būt vadības blokā, kā arī jaudas relejā. Jāpārbauda arī pašas sveces - ar to būs jāmācās.

Zobsiksna saplīsusi. To ir viegli sajust: starteris ir viegli pagriežams. Ja paveicas (virzuļi nesaskaras ar vārstiem), pietiek ar siksnas nomaiņu, ja nē, tad pusi dzinēja.

Zobsiksna izlēca vairākus zobus, izjaucot pareizo vārsta laiku. Atkal labākajā gadījumā vajadzēs atgriezt siksnu savā vietā, bet sliktākajā gadījumā sagaida dārgs remonts.
Paaugstināta rotācijas pretestība kloķvārpsta: berzes uz vārpstām, gultņu korpusiem, cilindru-virzuļu grupas daļām, vārpstu deformācijas. Pārbaudiet, vai dzinēju var pagriezt, stumjot transportlīdzekli ar gāzi grīdā V mehāniskā kaste pārnešana Izmantojot automātisko pārnesumkārbu, jums būs jāmēģina pagriezt dzinēju, izmantojot piedziņas skriemeļa skrūvi. palīgvienības. Ja dzinēju var salīdzinoši viegli apgriezt, tad cēloņa meklēšana būs jāturpina.

Sagrābts ģenerators, stūres pastiprinātāja sūknis, kondicioniera kompresors. Bojāta iekārta neļauj dzinējam pagriezties. Lai pārbaudītu, vispirms varat redzēt, vai siksna nav pārmērīgi nospriegota, mēģinot pagriezt dzinēju. Ja jūsu aizdomas apstiprinās, varat noņemt papildu piedziņas siksnu un mēģināt braukt uz degvielas uzpildes staciju ar savu spēku. Protams, tas darbosies tikai automašīnās, kurās dzesēšanas šķidruma sūknis griež zobsiksnu. Ar nestrādājošu sūkni, bez vienmērīgas dzesēšanas šķidruma cirkulācijas auksts dzinējsātri uzvārīsies.
Viņi naktī mēģināja nozagt jūsu automašīnu, taču kaut kas nogāja greizi. Rezultātā uzbrucēji rakās apkārt, kaut ko salauza un kaunā pazuda. Šeit bez diagnostikas degvielas uzpildes stacijā problēmu nevar atrisināt.

Ko darīt

Ja starteris griežas, bet dzinējs neieslēdzas, vispirms ir jāpārbauda barošanas un aizdedzes sistēmas.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas šīs pārbaudes jāveic tikai tad, kad starteris griežas vienmērīgi, neraustoties. Pretējā gadījumā (raustīšanās, starterim iedarbojoties vai noklikšķ, nevis parastā dūkoņa), problēma, pirmkārt, jāmeklē pašā starterī.

Degvielas sistēmas pārbaude jāveic secīgi - no degvielas sūkņa līdz inžektoram (karburatoram):

1. Ja jums ir inžektors, tad, ieslēdzot aizdedzi, salonā vajadzētu dzirdēt elektriskā degvielas sūkņa dūkoņu. Ja nav skaņas, tas nozīmē, ka vai nu degvielas sūkņa motors ir izdedzis, vai arī tam nav sprieguma. Tāpēc ir jāpārbauda pats degvielas sūknis, kā arī tā drošinātājs.

2. C karburatora automašīnas viss ir nedaudz sarežģītāk: degvielas sūkni darbina sadales vārpsta, tāpēc, lai to pārbaudītu, jums būs jānoņem šļūtenes gals no karburatora ieplūdes armatūras vai degvielas sūkņa izplūdes armatūras. Ja sūknējat manuālo sūkņa sviru vairākas reizes, benzīnam vajadzētu izplūst no savienotājelementa vai šļūtenes.

3. Lai pārbaudītu benzīna klātbūtni inžektora sliedē, nospiediet sūkņa pievienošanas armatūras vārstu: no turienes jāplūst benzīnam.

4. Noteikti pārbaudiet, vai tas nav aizsērējis degvielas filtrs. Iespējams, dzinējam vienkārši nav pietiekami daudz degvielas, tāpēc tas neieslēdzas.

5. Vēl viens iemesls, kāpēc starteris griežas, bet automašīna neieslēdzas, ir aizsērējusi droseļvārsts.

Pēc visu iepriekš aprakstīto darbību veikšanas varat mēģināt vēlreiz iedarbināt automašīnu. Ja starteris joprojām griežas, bet automašīna neieslēdzas, jums jāpāriet uz aizdedzes sistēmas pārbaudi.

1. Vispirms jums vajadzētu atskrūvēt aizdedzes sveci un pārbaudīt, vai nav dzirksteles. Lai to izdarītu, uz izslēgtās aizdedzes sveces jāuzliek augstsprieguma vads, jāpieskaras aizdedzes sveces apmalei pie dzinēja metāla daļas un jāpagriež dzinējs, izmantojot starteri (tam būs nepieciešams palīgs). Ja ir dzirkstele, tad aizdedzes svece darbojas.

2. Ja nav dzirksteles automašīnā ar degvielas iesmidzināšanu, tas nozīmē, ka problēma ir aizdedzes modulī.

3. Ja karburatora dzinējā nav dzirksteles, tad jums vajadzētu pārbaudīt aizdedzes spoli. Izvelciet centrālo vadu no sadalītāja vāka, novietojiet tā galu 5 mm attālumā no dzinēja metāla daļas (nepieskaroties) un palūdziet palīgam palaist dzinēju ar starteri. Ja dzirksteles nav, spole ir bojāta.

4. Ja ir dzirkstele un aizdedzes spole darbojas pareizi, jānoņem sadalītāja vāks un jāmeklē zem tā defekti (oglekļa nogulsnes, plaisas utt.).

Ir reizes, kad ar visām šīm pārbaudēm nepietiek, un automašīnas īpašniekam ir jāveic padziļinātas pārbaudes, lai noskaidrotu iemeslu, kāpēc starteris griežas, bet dzinējs neieslēdzas. Iemesli, kāpēc tas varētu būt:

1. Izdedzis drošinātājs. Tas nenotiek bieži, taču pārbaudiet integritāti drošinātāji Tas joprojām ir blokos.

2. Korozija uz jebkuras elektriskās daļas.

3. Kondensāts zem pārsega. Ir bijuši gadījumi, kad automašīna nav iedarbināta tieši tāpēc, ka zem pārsega bija pārāk liels mitrums.

Specifikācijas

Tehnisks Skoda specifikācijas Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti 5 durvju aizmugurē. krosovers ar 105 ZS dzinēju, 7 automātisko pārnesumkārbu, ražots kopš 2013. gada.

Bērnības slimības Skoda automašīna Yeti (Skoda Yeti) ar 1,2 litru dzinēju, turbo, TSI

Šis auto pie mums ir kļuvis par diezgan biežu viesi...

No automašīnas nosaukuma ir skaidrs un uzreiz piesaista uzmanību: “1,2 litru dzinējs”. Un bez “turbo” un TSI sistēmas šim dzinējam būtu diezgan grūti pārvadāt šādu virsbūvi: fotoattēlā darbs rit pilnā sparā, lai novērstu ārkārtēju darbības traucējumu servisa periodā mūsu autoservisā.

Bet sākšu no paša sākuma: vispirms atskanēja motora skaņa, tad aiz stūra parādījās šī Skoda. Pēc skaņas kļuva skaidrs: “Kaut kas nav kārtībā ar dzinēju”... Ieskatījos salonā, ieraudzīju iedegas eļļas spiediena lampiņu un teicu klientam:

Vispirms jums jāsazinās ar mehāniķiem; deg eļļas indikators - tie ir viņi.

Automašīna tika novirzīta uz mehāniķu staciju, kur mūsu speciālisti pēc eļļas tvertnes atvēršanas konstatēja darbības traucējumu: “eļļas uztvērējs ir aizsērējis”. Turklāt tas nebija aizsērējis ar kaut kādiem atkritumiem, bet gan ar “kaut ko līdzīgu darvai”, kā sacīja santehnikas posteņa speciālists Sergejs.

Taču saimnieks bija pārsteigts un to pateica Apkope tas pagāja un iet regulāri, kā nākas: reizi piecpadsmit tūkstošos kilometru.

Pēc šīs darbības traucējumu novēršanas iedarbinājām dzinēju, ļāvām tam nedaudz iedarbināt un dzinējs sāka atdzīvoties, tā darbības skaņa kļuva daudz maigāka, instrumentu panelī vairs nedegās gaisma.

Atslēdznieka postenis bija tikai sākums. Sergejs redzēja, ka mērinstrumentu panelī nodzisa eļļas spiediena indikators, bet iedegās citi: "virziena stabilitāte" un "pārbaudiet dzinēju". Un atkal auto tiek pārvietots uz sākotnējo vietu, uz auto diagnostikas un remonta posteni, tas ir, pie mums. Diagnostikai tiek izmantots oriģinālais skeneris, kas parāda šādu kļūdu:

No pieredzes, strādājot ar līdzīgiem motoriem, es zinu, ka viens no šīs kļūdas iemesliem var būt elementārs piesārņojums sensori Taču kārtīga to tīrīšana nepalīdzēja.

Kamēr mašīna brauca Tukšgaita (šeit ir nepieciešams zināms laiks, lai izvadītu visu lieko eļļu no starpdzesētāja - tas ir iebūvēts ieplūdes kolektors un ir šķidruma dzesēšana) , turpināja domāt un analizēt pašreizējo situāciju. Tad viņš izslēdza dzinēju un sāka sīkāk meklēt informāciju. Visas atsauces grāmatas, servisa rokasgrāmatas, rokasgrāmatas un citi avoti tehniskā informācija par jautājuma tēmu teica, ka "jāpārbauda tas un tas, izmēra spriegumu tur... pārbaudi vai nav noplūde"... tomēr viss tika pārbaudīts un nekādas novirzes netika atrastas. Es domāju: "Kas vēl varētu ietekmēt šo darbības traucējumu?"

Beidzot tiku pie droseļvārstu komplekta, tur viss izskatījās tīrs, bet nez kāpēc noteikti gribēju tur paskatīties - tikai gribēju paskatīties... Kas arī tika izdarīts.

Patiešām, ārēji viss bija tīrs un neradīja nekādas aizdomas:

Bet, neskatoties uz šķietamo tīrību, es neticēju šai tīrībai, es spēlēju droši un droseļvārsts tika rūpīgi iztīrīts. (Kā to pareizi tīrīt, varat lasīt Legion-Avtodata rakstos un Legion-Avtodata forumā: http://autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

Pēc tam ar zināmu nepacietību iedarbināju dzinēju un pielāgoju droseļvārstu. Kas tas izrādījās: dzinēja kļūdas pazuda pēc droseļvārsta tīrīšanas, un spiediena kļūda pazuda pēc adaptācijas.

Dzinējam uzsilstot, tas sāka pāriet darba režīmā. Un lūk, ko es domāju: “Aizdomas izrādījās pamatotas: šī dzinēja turbīna ir interesanta, tā ir kā sūknis kartera ventilācijas sistēmai, kartera gāzes sistēmas caurulei ir izvads tieši pirms turbīnas gaisa ieplūdes... un , visticamāk, neoriģināla gaisa filtra uzstādīšanas vai noteikta piesārņojuma dēļ turbīna iesūc ieplūdes kolektorā pārmērīgu daudzumu eļļas tvaiku, un eļļa, sadedzinot, tādējādi koksē dzinēju.

Gaisa filtrs tika nomainīts pret oriģinālo, un klientam tika ieteikts to mainīt ik pēc desmit tūkstošiem kilometru un veikt sprauslu ķīmisko skalošanu kā profilaktisku līdzekli dzinēja koksēšanai. Pēc kāda laika atkal atradām mašīnu apskatei, apskatījāmies un pārliecinājāmies, ka pēc mūsu darbības droseļvārsts un ieplūdes kolektors ir tīri, bez eļļas piesārņojuma pēdām.

Problēma ar dzinēju un kļūdām tika atrisināta, bet pēc kāda laika šis auto atkal nonāca pie mūsu boksa vārtiem, taču šoreiz ar citām klienta nepatikšanām: durvju atvēršanas un aizvēršanas indikācija pārstāja darboties. Un viss notika diezgan gudri: ja vadītāja durvis ir atvērtas līdz pusei, indikācija to parāda, bet, ja durvis tiek atvērtas līdz pilnīgai atvēršanai, tas arī viss, indikācija rāda, ka durvis ir aizvērtas. Turklāt šajā brīdī norāde ieslēgta sētas durvis arī nestrādāja.

2010. gadā ražotais auto ir, kā saka, “uzlabots”, un lielāko daļu defektu var apskatīt, izmantojot oriģinālo skeneri. Es paskatījos. Izrādījās, ka tad, kad durvis ir pilnībā atvērtas, komunikācija ar vadības bloku vadītāja durvis nebija savienojuma, tāpat kā nebija savienojuma ar aizmugurējo kreiso durvju bloku. Shēma šeit ir šāda: kontrole notiek saskaņā ar CAN autobuss, ir piemērots tikai barošanas avots un pats CAN. Ir maz vadu. Vadības bloki atrodas katrā durvī. Skatos tālāk: aizverot durvis, savienojums tiek atjaunots. Man jau bija pieredze ar līdzīgu darbu, tāpēc es uzreiz ieskatījos vadu instalācijā, kas iet uz durvīm, paceļot šim gumijas apvalku. Un šeit tas ir!... (attēlā zemāk).

Darbs, no pirmā acu uzmetiena, ir vienkāršs, nekas sarežģīts! Taču ieskaties bildē vērīgāk - daudz nācās izjaukt, lai bojāto uzkabi izvilktu no durvīm pietiekamā garumā ērtam darbam un kvalitatīvam remontam.

Izģērbts aizsargapvalks un noteica bojājuma vietu: līkuma (pārrāvuma) punktā vadi bija pārraut. Viss ir pareizi: aizverot vai atverot durvis, kontakti tika vai nu pievienoti, vai atvienoti, līdz ar to vadības bloks atklāja kļūdu, un strāvas vadi bija pārrāvuši. Nākotnē tas neko labu nevarētu novest; būtu labi, ja tas vienkārši saīsinātu un izdegtu drošinātāju. Ko darīt, ja drošinātājs ir viltots, “ķīniešu”, kas neizdeg, bet “deg ar zilu liesmu”? Šeit nav tālu no uguns.

Mēs nedaudz izvelkam vadus un sākam tos veidot. Vēršu jūsu uzmanību: šādus pagarinājumus un savienojumus veicu tikai ar silikona akustisko vadu. Pārvietoju savienojuma punktu pēc iespējas tālāk no iepriekšējā savienojuma punkta, lai nebūtu atkārtošanās. Kāpēc tāds vads – “akustisks”. Tie ir daudz jaukāki, mīkstāki un elastīgāki, uzticamāki ar labu (minimālu) pretestību (labos vados tiek izmantots bezskābekļa varš).

Divi vārdi par to, kāpēc pēdējā laikā arvien biežāk zvana uz autoservisiem pēc elektrības pieslēgšanas. Nesmejies, bet mans personīgais viedoklis: "Pie visa ir vainojami "zaļie" un viņu dažkārt nesaprātīgās vides prasības." Vadi cieš no trausluma vācu automašīnas un daži citi, kas izmanto tās pašas tehnoloģijas, taču Japānā ražotām automašīnām ir mazāka iespēja saskarties ar šīm problēmām. Domāju, ka tieši reaģējot uz “zaļo” ekologu prasībām, sāka izmantot tehnoloģijas, kuru dēļ elektroauto vadi sāka kalpot īsāku laiku. Tomēr tas arī nāk par labu ražotājiem: jo ātrāk automašīna pārtrauks darboties, jo vairāk cilvēku pirks jaunas automašīnas. "Vides elektriskie vadi ir trauslāki un mazāk uzticami."

Es noteikti veicu visus savienojumus ar lodēšanu:

Nekad neizdevās uzlikt gumijas apvalku durvju ārpusē, nācās noskrūvēt logu pacēlāju un tikai nedaudz pabīdot uz iekšu, varēju iebāzt roku un izstumt korpusu no iekšpuses.

Beidzot varu teikt: šim auto ir tikai trīs gadi, bet tam jau sākušās tik nopietnas problēmas. Jāpieņem, ka pavisam drīz līdzīgas mašīnas ar līdzīgām vainām kā upe ieplūdīs autoservisos.

Lai visiem veiksmīgs remonts!

Gorškovs D.A.
© Legion-Avtodata

Gorškovs Dmitrijs Aleksandrovičs (8 926 171 75 95), Elektrostal, Mira Ave., 27-a, auto remonta centra ēka