Мотопутешествие на Нордкап (Скандинавия). По скандинавии на мотоцикле

— Русские – те же норвержцы. Мы очень похожи, я тебе серьезно говорю.
— А я и не спорю. А знаешь почему? У нас в России, как и у вас в Норвегии, люди всегда серьезно к жизни относились. Климат и земля ошибок не прощают. Облажался – и до весны не дожил. И вся семья умерла.
— Да, это точно, — пожилой бородатый норвежец, поразительно похожий на викинга из книжных иллюстраций, покачал головой и, отсалютовав мне стаканом, отхлебнул в очередной раз. Я сделал то же самое. Пьяны мы оба были основательно. Да и как не напиться в таком месте – теплый тихий вечер, белый шезлонг на ухоженном газоне, гладь то ли еще реки, то ли уже фьорда, а за ней – отвесная стена скалы на полнеба. И белый катер у причала.
А познакомились мы с ним парой часов раньше, когда парковали мотоциклы у гостиницы в Mosjoen. Он путешествовал с женой на видавшем виды K1200GT со смешными кофрами. Перебросились парой слов о погоде и маршруте («Из Москвы? Через Нордкап? Далеко вы забрались!») и вот поди ж ты, сидим заполночь и болтаем о геополитике, смысле жизни, климате и истории. Как старые знакомые на московской кухне.

Если бы меня попросили описать Норвегию тремя словами, я бы сказал «длинная, извилистая и красивая». Страна на карте похожа на Чили, точно так же тянется узкой полосой вдоль побережья. В самом широком месте всего 420 километров, зато если вбить гвоздик в самую южную точку и повернуть страну на 180 градусов, то самая северная точка окажется в Неаполе. Длина береговой линии, изрезанной фьордами составляет 56 000 км, для сравнения – экватор всего 40 000 км. Треть страны лежит за Полярным кругом, но на побережье относительно тепло даже зимой — все порты незамерзающие из-за Гольфстрима. (Кстати, поэтому их немцы использовали во время войны для своих ВМС и поэтому все они были закатаны в асфальт авиацией союзников.) Земель, пригодных для сельского хозяйства всего 3,5%, поэтому основа национальной кухни – речная и морская рыба.

На гербе страны изображен лев с топором, но, мне кажется, уместнее там смотрелся бы знак 1.12.1 «Извилистая дорога». Прямых дорог крайне мало, причина опять-таки фьорды. Об уровне извилистости можно судить хотя бы так – например, навигатор работает в масштабе 20 км, на экране уже видна точка назначения, получается что до нее должно быть километров 40. Навигатор же говорит, что 95. Бывает, едешь-едешь, и через 100 км оказываешься в 10 км от точки старта, только на другом берегу фьорда. Или долго взбираешься по серпантину на 1500 м, потом пересекаешь узкое плато и долго спускаешься на уровень моря к соседнему фьорду. Как будто через стенку перелез. В итоге получается, что там, где вороне пришлось бы лететь километров 40, ты проехал все 250.

Кто-то скажет – мечта мотоциклиста, страна серпантинов! Скажет – и попадем пальцем в небо. Погонять по серпантинам не получится – во-первых, много закрытых поворотов, а во-вторых, дороги сильно загружены туристами. Причем все соблюдают скоростной режим, поскольку полиция наказывает безжалостно – превышение на 20 км/ч ведет к штрафу в 3000 крон (1 крона=5 рублей), большее превышение – отъем прав и заключение. Поэтому при планировании путешествия принимайте среднюю скорость 70 км/ч, быстрее не получится.

Рельеф местности приводит к обилию паромов и туннелей. До недавнего времени самым длинным сухопутным туннелем в мире считался норвежский Laerdal (24,5 км), совсем недавно его японцы переплюнули .

Да и остальные впечатляют, 9-12-17 километров – не редкость. Причем они не вентилируются, то есть там внутри температура как в погребе, градусов 10-12. Едешь весь такой разгоряченный под палящим солнцем, влетаешь в туннель и упираешься в автобус, ползущий 60 км/ч. Дрожа всем, телом вспоминаешь табличку перед тоннелем «12 км» и понимаешь, что следующие 12 минут придется стучать зубами. Стены у тоннелей необработанные, то есть просто погрызенные камни – и всё, лампы светят тускло, с потолка что-то капает, зубы стучат – в общем, подземелья Мории да и только. А в одном месте погрузка на паром начинается прямо в туннеле, причем паром приплывает ко входу в другой туннель, очень забавная переправа. Правда Laerdal вентилируется, так что в нем не холодно. Кроме того, он разделен на четыре равные части тремя пещерами, в которых можно останавливаться, и которые подсвечены синими или зелеными огнями.

Теперь о красоте. Я, вообще-то, урбанистический человек, для меня земля без асфальта – не земля, но там даже я проникся. Как правильно сказал easyman05 «На 3-4 день кажется, что уже всё, больше нечему удивляться или ничего нового уже не увидишь — но не тут то было…»

Причем фотографии не передают ничего абсолютно. И дело не в том, что я плохой фотограф и снимаю на мыльницу – даже профессионально снятые открытки выглядят хуже реальности. Обычно, как вы знаете, бывает наоборот. Богатейшие ландшафты и невероятно разнообразная природа не дают заскучать даже на длинном перегоне. Широтная зональность накладывается на высотную, поэтому обычную среднерусскую природу с березками и липами на уровне моря довольно скоро сменяют хвойные леса, потом лесотундра, потом просто тундра, а всего на 1500 м, где в обычных горах даже альпийские луга еще не начинаются, в Норвегии уже просто Марс – камни, солнце и лед.

А потом спуск, и природа раскручивается в обратном направлении. И все это в пределах сотни-другой километров. Множество рек, каждая – с водопадами, через водопады прыгает лосось (сам видел, удивительное зрелище).

Страна вообще помешана на рыбалке, ловят все и везде. Ну и фьорды, конечно. Никакого берега у них обычно нет, море налито как в чашку. Скалы так же вертикально уходят под воду, поэтому глубина такая, что заходят морские круизные лайнеры. В общем, скажу так – готовясь к поездке прочел много восторженных статей и увидел много красивых снимков, но реальность превзошла все самые смелые ожидания.

Немного о собственно поездке (Google не рисует дорогу от Москвы до Питера и от Бреста до Москвы, поэтому маршрут на карте не замкнут). Основной задачей было посещение Нордкапа, самой северной точки Европы. Находится он на острове, на который ведет туннель под Баренцевым морем длиной 7 км. Нордкап место культовое, туристов там в разы больше чем на Кабо да Рока. Я думал, что на мотоцикле буду самым крутым посетителем, но оказавшись там поначалу подумал, что самые крутые добираются туда на велосипедах, причем их очень много. Увидев же человека, которых штурмовал Нордкап на лигераде , передал ему виртуальное знамя «За крутость». Но буквально через пару километров обнаружился реальный победитель, который шел туда пешком, таща на спине рюкзак, замотанный в полиэтилен. Погода в самой северной точке ожиданий не обманула, 6-8 градусов выше нуля, сильный ветер и дождь. Вернее, даже не дождь, а какая-то взвесь в воздухе, капли крупнее тумана, но мельче дождя, и в безветренном месте просто висят в воздухе. Знающие люди говорят, что аналогичное явление бывает на Камчатке.

Целями второго уровня были назначены Laerdal, мост Мальмо (тоже когда-то самый длинный в мире, сейчас его уже китайцы обогнали) и объезд Балтийского моря по кругу (давно спланированный проект Nordschleiffe).

Это было мое второе неодиночное путешествие, причем в той же компании что и 3 года назад. Хотя я не люблю ездить в группе, тут не переставал радоваться наличию попутчиков. Во-первых, Рома, как профессиональный путешественник, прекрасно подготовил поездку, включив в маршрут все главные норвежские достопримечательности. Во-вторых, очень приятно иметь возможность прямо на месте разделить восторг от увиденного в формате «а-а-а-а-а, ты видел?!» — «да-а-а-а-а, зекинско!». В-третьих, Ромина супруга Алла прекрасно снимает, так что о картинках на память можно не беспокоиться. А самое главное, они прекрасные люди, с которыми приятно проводить время.

Мотоцикл специально не готовил, только резину поменял на свежую, предыдущую, сносившуюся процентов на 50, спрятал в гараж. Все вещи поместились в боковые кофры. Поскольку мы планировали останавливаться в кемпингах, взял с собой бивуачное снаряжение, которое сложил в гермомешок и затянул туратековскими ремнями . Вопреки опасениям, мешок в дороге не протерся и никаких проблем не доставил. Наоборот, служил этакой спинкой сиденья, на длинных перегонах оказалось очень удобным опираться на него поясницей.

Неопрятный шмурдяк под пауком несет в себе свитер и дождевик. Дело в том, что если начинается дождь или холодает, а я знаю, что за дождевиком или свитером придется лезть куда-то далеко, я оттягиваю этот момент, пока совсем не промокну или не замерзну. А если все под рукой, то сразу останавливаюсь и одеваюсь. В общем, это моя персональная особенность, и хотя багаж выглядит не очень аккуратно, мне так удобнее.

Норвегия страна дорогая. Самый дешевый норвежский отель стоил 715 крон, то есть примерно 100 евро, притом что в Европе аналогичный номер обошелся бы не дороже пятидесяти, так что палатку лучше везти с собой. Пачка обычных Мальборо-лайтс 80 крон (да-да, 400 рублей), так что курево тоже лучше везти с собой. В общем, планируйте бюджет с коэффициентом 1,5, а то и 2 по сравнению с аналогичной европейской поездкой.

Весь маршрут я прошел за 12 дней о чем не перестаю жалеть. Дело в том, что я поменял работу, выходить на новое место нужно было без опозданий, так что всего у меня было ровно 14 дней. На обратный путь заложил один лишний день на непонятки с паромом в Росток и один день на спину, которая начинала перекрючиваться. Но и с паромом все оказалось понятным, и спина сжалилась надо мной, так что домой приехал на два дня раньше срока. Рома с Аллой прокатались 18 дней, не перестаю им по-хорошему завидовать. Чувствую, что в Норвегию, как и в Италию, буду возвращаться снова и снова.

Приветствую вас, друзья!

На улице зима и настало время воспоминаний и рассказов. Сегодня я расскажу о нашем мотопутешествии на мыс Нордкап, который считается самой северной точкой Европы.

Поехали мы в Норвегию с Ваней вдвоём на двух мотоциклах. И так как большая часть дороги пролегала через Финляндию, взяли финские визы.

В субботу 24 июня 2017 г. мы выехали в сторону Санкт-Петербурга, Ваня ехал ночью и на момент моего выезда из гаража был уже там и решал свои вопросы. Встречались мы всё равно с ним на следующий день. Я же проехал город и встал на берегу Финского залива, не доезжая примерно 50 км до Выборга.

Поужинал и лёг спать.

На следующий день созвонились с Ваней и решили встретиться в Выборге. Я походил немного по городу и доехал до замка.

Но как всегда, что-то пошло не так. Ваня задерживался, пошёл сильный дождь, и я решил ехать ближе к погранпереходу Брусничное. По дороге сделал страховку, остановился на крайней заправке перед границей. Мне повезло, там было летнее кафе-веранда, которое не работало, и я расположился под крышей в гордом одиночестве. Дождь то лил, то прекращался, а я всё ждал Ваню. Наконец это свершилось – он приехал. Залили полные баки, дальше бензин по европейским ценам.

Границу перешли быстро, небольшую очередь из машин объехали, никто не конфликтовал. У меня в кофрах ничего запрещённого не было, так что бояться нечего, переход прошёл отлично. Нет, правда была небольшая заминочка, я же официально ехал в гости, а когда у меня спросили фамилию приглашающей стороны, тут-то я её и забыл  Фамилию прочитал по бумажке, ну, правда, ее трудно запомнить, удивлённый финн всё же пропустил, досмотра я бы сказал, никакого не было. Ваня проходил немного позже, я так понял, он не успел на пограничный светофор.

И вот она ЗАГРАНИЦА

Скоростной режим сразу изменился, ехать пришлось медленнее и вообще стало всё каким-то размеренным, спокойным. Погода стала налаживаться, решили перекусить.

Время к вечеру – пытаемся найти ночлег, но всё безуспешно. В Финляндии каждая дорожка, каждая тропка ведет к домику на воде и палатку там никак не поставить. Измучавшись поисками, с помощью приложения MAPS.ME нашли кемпинг.

Кемпинги скажу я вам тут просто отличные, тёплый туалет, душ, кухня, всё для людей. Это оказался самый дешёвый кемпинг за всю поездку и вышел нам 20 евро на двоих.

Утром следующего дня, неспешно позавтракав, собрались в Куопио, навестили моих знакомых, которые как раз меня пригласили, выпили кофе, поболтали и снова в путь.

По дороге у меня случился, мягко говоря, неприятный испуг: справа от меня в поле появилась толпа людей – это было настолько неожиданно, что стало не по себе. Все происходило на скорости, я проскочил мимо, увидел стоянку кемперов, стало интересно и мы развернулись. Подъехали, припарковались и что вы думаете? Это кафе «Тихий народ».

Очень эффектно они привлекают внимание людей! Но так как у нас бомж-тур, мы там не кушали, да и не дешево совсем.

В этот день доехали до Кескуста и встали на ночлег в кемпинге уже по 20 евро с человека.

Утром, хоть и не по пути, решили заехать в резиденцию Йоулупукки город Рованиеми (Rovaniemi).

Встретили трансальповода (Ваня, может, расскажет откуда, я не помню); они поболтали на английском, я же ни бум-бум. Зашли, купили сувениров и двинулись дальше. Лапландия взята

Теперь только вперед, до главной точки путешествия оставалось чуть больше семисот километров. Границы Финляндии и Норвегии как таковой нет, но всё же заправляемся на крайней заправке в Финляндии, дальше бензин еще дороже…

Вот она – северная страна Норвегия!!!

Обед, стало теплее, мы не сдаемся и едем дальше.

Начинаются северные красоты: горы, снег, заливы.

Пошли тоннели, настоящие северные тоннели – красота!

И вот он Нордкап – цель нашего путешествия!!! Температура воздуха плюс три градуса, 01:30 на часах, оплачиваем въезд и идем смотреть на Баренцево море, для меня это Северный Ледовитый океан. Радости нет предела, мы доехали!!! Жуткая усталость, день-ночь все спуталось, светло, гуляем, фотографируемся, туристов почти нет, они всё посмотрели днем.

Совсем без сил, примерно в три часа ночи едем искать место для палатки, благо в Норвегии с этим проблем нет, от слова совсем. Встаем примерно в четыре часа на стоянке для кемперов.

Утро, холодно, вылезаю из палатки, мокро, пасутся олени, не выспался. Даже не выпили кофе, взаимное желание с Ваней позавтракать в тепле ускорило процесс сбора, и мы убегаем от холода, зная, что скоро тепло.

Но красоты завораживают, останавливаемся, делаем фото.

На заправке отогреваемся, пьем дорогой кофе, заливаем дорогой бензин, здесь всё дорого. Ваня молодец, набрал вкусной еды в дорогу, которую как бы вроде нельзя провозить, живём, всё хорошо

Чем ближе мы двигаемся ко второй, не менее важной для нас точки – Лофотенские острова, становится теплее.

Как же прекрасно организованы места для стоянок: столики, урны, туалет, а виды не передаст никакой самый навороченный фотоаппарат!!! Обедаем в красивейшем месте

И вот она дорога по Лофотенам, такая разная Норвегия, от ледяной, суровой до ласковой и тёплой всего-то пятьсот километров.

Мы доехали до самой крайней точки островов, дальше дороги нет: нет ни тропинки, ничего, дорога заканчивается автостоянкой. Чтобы не возвращаться по пройденному пути, решаем переплыть небольшой кусочек Норвежского моря на пароме, это экономит нам время и деньги.

Паром приходит уже поздно в город Будё, пора искать ночлег. Выскакиваем на платную дорогу: кому платить – не знаем, останавливаем мотоциклистку, Ваня с ней общается на анлийском, я как всегда…. Никому ничего не платим, едем дальше. Так получилось, что уже подустали и сильно искать место не пришлось, встаем на стоянке вдоль дороги.

Но не тут-то было: ночью к нам приехала машина (рядом стоящий кемпер их не заинтересовал) то ли с военными, то ли с полицией. Молодой парень и две, ну очень симпатичные белокурые, девушки с автоматами в руках решили проверить у нас документы . Всё хорошо, спросили как дела, посчитали нас чудаками и уехали по своим делам. Но на этом наши приключения не закончились. Утром нас попросили удалиться как можно скорее – взрыватели, им, видите ли, именно сегодня нужно было что-то рядом взорвать и, не испив утреннего кофе, нам пришлось быстро собрать шмотки и уехать.

Маршрут проложили по берегу Ботнического залива, ну хотелось же его посмотреть, едем в Турку. Когда ехали вдоль берега, пришла мысль, что залив мы не увидим, дорога оказалась далеко, а на карте всё выглядело близко. Но как же так, нельзя было проехать мимо и не посмотреть: свернули, проехали мимо частных домов и вот он – Ботнический залив!

Не доезжая города Турку, уже под вечер, нас застал ливень, в палатке решили не ночевать, доехали до торгового центра, в кафе нашли вайфай и через букинг сняли комнату за 50 евро на двоих. После этого мы поняли, что не на том экономили – разница с палаткой в 700 рублей… Наш ночлег отыскать было не просто, навигатор водил где-то рядом, но Ваня решил эту проблему по телефону. Хозяин дома немного говорил по-русски, чуть пообщались. Наутро просто встали, в доме никого, закрыли дверь (хозяин научил) и уехали в Турку, погода наладилась.

Из Хельсинки мы уезжали в разное время: мне нужно было ехать в Вологодскую область, навестить родных (примерно 800 км), а Ване – в Санкт-Петербург, который совсем рядом, и он остался ещё погулять. Границу я прошёл отлично, не досматривали. Когда пересёк границу, оказался по настоящему дома: наш лес, берёзки, свой край ближе к душе и сердцу.

По приезду домой на одометре было 7 135 км и море впечатлений. Бюджет не подсчитывал, экономили на чём могли.

Спасибо если осилили мою писанину, надеюсь, вам было интересно

p.s. Если соберётесь ехать в Скандинавию, рекомендую завести валютную карту, в Норвегии и Швеции блокируют крупный аванс, который долго возвращается на рублевую карту, я так попал, благо было две карты. Заправки в Финляндии, Норвегии, Швеции в основном самообслуживания, всё понятно, у финнов есть меню на русском. На территории Финляндии трудно найти место для палатки, заранее планируйте маршрут, смотрите, где есть бесплатные специализированные места, либо кемпинги. Если вы поехали налегке и не взяли с собой запас еды, не расстраивайтесь, ищите крупные супермаркеты, там можно недорого пополнить запасы, воду не покупайте, на любой заправке из-под крана течёт прекрасная вода. Алкоголь дорогой, если требуется, везите с собой. Стоять на стоянках можно без проблем, никому вы не нужны, спрашивать «сколько жрёт, сколько прёт» никто не будет, если сами не заговорите.

О чём мечтают люди? Обо всём на свете: кто-то хочет устроиться на хорошую работу, кто-то заработать много денег, а кто-то мечтает хорошо отдохнуть.

У меня есть хобби. Мне нравится путешествовать на мотоцикле. Уже много лет подряд я уезжаю в дальние и не очень путешествия. Последний раз я уезжал в поездку по Европе два года назад и, когда вернулся, сразу начал мечтать о новом путешествии.

Один раз мне на глаза попалась фотография, на которой сходятся два моря - Северное и Балтийское. За счёт разной плотности воды видна граница их соединения. Эта картинка меня вдохновила на новый маршрут, ведь я захотел увидеть всё своими глазами. И я начал мечтать.

С тех пор прошло два года, и мысль о путешествии в Норвегию - Швецию - Данию не давала мне покоя: я начал готовиться. Последние несколько лет я катался на спорт-туристе Suzuki Hayabusa, который не очень подходит для таких целей. Спортивный мотоцикл не позволяет двигаться медленно, а хочется не торопясь полюбоваться видами.

Первым делом я сменил мотоцикл. Абсолютно случайно удалось купить практически новый Yamaha Super Tenere 1 200, который предыдущий владелец уже подготовил для дальних поездок. Дополнительно был установлен третий кофр, туристическое ветровое стекло, подогрев ручек руля, дополнительный свет, дуги. Мне оставалось только разобраться, как всем этим богатством пользоваться.

В то время отзывов об этой модели было мало, техника достаточно редкая на наших дорогах, и я совсем не рассчитывал на её покупку, тем более б/у. Я выбирал между новыми моделями BMW GSA и КТМ Adventure. Но волей случая я стал владельцем Сутенера, о чём не жалею. Чуть позже я расскажу о своих впечатлениях от этого мотоцикла.

Помню, как полгода назад, в новогодние каникулы, я ночами сидел в Гугл Мапс и ставил точки в навигаторе. Как сравнивал различные достопримечательности нескольких европейских стран и, исходя из выбранного, составлял маршрут. Помню, как после покупки бензиновой горелки, я жарил яичницу прямо на балконе, чтобы быть уверенным, что это получится в дороге. Меня легко вдохновить на что-то новое, и на этот раз я мечтал приготовить себе завтрак с видом на фьорды.

В путешествия всегда езжу один и тщательно готовлюсь к поездке, но в этот раз я упустил две вещи - не подготовился к рыбалке в Норвегии и так и не освоил английский язык. Надеюсь, с первым можно разобраться на месте, а вот без языка придётся туго. Но ничего, справлюсь. Справлюсь, потому что пишу это произведение уже в пути и поздно что-либо менять.

Вся неделя перед поездкой прошла в сочетании основной работы и подготовки к путешествию. Выезд планировался на 8 утра, но ещё в час ночи вещи были не упакованы. Потом их оказалось слишком много, и они отказывались залезать в три больших ящика и сумку. Кое-что пришлось оставить. Потом нужно было немного поспать, потому что предыдущая ночь тоже была почти полностью посвящена поездке и силы были на исходе.

В итоге, я выехал из славного города Екатеринбурга только в 11 утра. Я взял направление на Пермь, а вот с дальнейшим маршрутом были вопросы.

Изначально планировалось ехать в Мурманск через Казань - Нижний Новгород - Ярославль, но волей случая мне подали идею ехать северной трассой через Киров - Вологду. Смущало качество дорожного покрытия.

Сегодня я доехал до Кирова и скажу, что дорога пока нормальная. То ли будет завтра, ведь самые плохие участки обещали впереди.

За день пройдено около 900 километров, и благодаря новому для меня классу тур-эндуро к концу дня я свеж и полон сил. Здесь уже московское время, у меня в запасе лишние 2 часа отдыха. Ночь в придорожном мотеле обошлась в 800 рублей.

Сегодня за день я проехал 1 025 километров. Это были не простые километры. Дорога Шарья - Тотьма разбита напрочь и напоминает стиральную доску. Вибрация заставляет снижать скорость. Я переживал за кофры с багажом, которые были и так перегружены. Если поставить весь багаж на весы, получится около 40 килограммов.

Описывать здесь особо нечего. Остановился на ночлег в селе Липин Бор, на берегу Белого озера. В этом курортном месте гостиница обошлась 700 рублей за ночь. Завтра держу направление на Медвежьегорск. К вечеру состояние немного разбитое, до сих пор руки вибрируют.

Меня поразил один момент. Километров 50 назад я нашёл гостиницу в посёлке Ферапонтово. Милый городок, чистые улочки и аккуратные домики. Цена за номер в гостинице 1 800 рублей за ночь. Я был удивлён. Мне сказали, что неподалёку есть монастырь, куда едут туристы. Российский гостиничный сервис меня всегда удивлял. Забыл спросить, сколько звёзд они себе поставили.

Сегодня резко похолодало. Стрелка термометра опустилась до +8С. Если прибавить дождь и скорость 150 км/ч, то замёрз я не случайно. Перед Кемью заехал на одну из заправок, чтобы погреться, и встретил трёх байкеров, один из которых был из Дрездена. На Харлее немца порвался приводной ремень, парни дотащили его до заправки и все вместе ждали приезда друга на грузовике. Жаль, не запомнил название клуба и имена байкеров, но по номерам были из Мурманска. Пообщались немного. Немец был уверен, что сейчас стоит позвонить, приедет техничка, которая увезёт мотоцикл в авторизованный сервис. Когда ему объяснили, что это не так, он очень удивился. Ты, брат, в России!

Я давно хотел побывать в Кеми, на берегу Белого моря, где из посёлка Рабочеостровск ходит кораблик на Соловецкие острова. Здесь же, напротив причала, находится часовенка, в которой снимали фильм Павла Лунгина "Остров". Ощущения противоречивые: с одной стороны, приятно находиться в знаменитом месте, с другой - знаменито оно трагическими событиями тех лет, от чего тяжело на душе.

Со слов местного жителя, острова расположены в открытом море на расстоянии 60 км от берега, кораблик плывёт до них 2 часа. Сейчас туристический сезон, много приезжает машин из Москвы и Санкт-Петербурга. К сожалению, в этот раз я не планировал плыть на острова, надеюсь, ещё сюда приеду.

Гостиницу я снял здесь же, в Кеми, за 1 700 рублей за ночь с удобствами на этаже. Ближайшая была в Лоухах в 140 километрах. Время было к ночи, и пришлось остаться. Ничего не поделаешь - туристический сезон, каждый зарабатывает как может.

За день проехал всего 765 километров, из них 150 перед Медвежьегорском были сплошной полосой препятствий.

Утро в Кеми началось с температуры +6С и свинцового неба. Здесь уже белые ночи и не темнеет. Пришлось доставать всё тёплое, что у меня есть. Но через несколько часов пути взошло солнце и температура поднялась до +20С. Стало даже жарко.

По дороге в Мурманск хороший асфальт прерывается частыми ремонтами, и проезд оставшихся 550 километров был очень долгим. Из-за ремонтных работ перекрыли дорогу, все машины стояли около часа. Велось строительство моста, два крана встали так, что не объехать даже на мотоцикле. Чуть позже пересёк Полярный круг. Всё очень символично, но интересно сфотографироваться на фоне стелы. В Мурманск приехал уже к шести вечера.

Нужно было заехать на мойку и купить штатив для фотоаппарата. На стоянке перед магазином попался очень навязчивый полупьяный парковщик, который настойчиво звал меня на шашлык по причине моего приезда и знакомства. Он кому-то звонил и просил встретить меня и проводить. Спасибо за гостеприимство, конечно, но задержки не входили в мои планы. До границы с Финляндией оставалось около 200 километров.

Я совсем упустил момент, что погранпереход работает не круглосуточно. Об этом я узнал, когда до границы оставалось 170 километров и времени было менее полутора часов. Я решил успеть. Дорога до границы местами разбита, асфальт сменяется грунтом. Это была череда сплошных поворотов. Я гнал, как мог, постоянно поправляя на ходу съезжающий багаж. Бедные кофры, они и так были перегружены и могли оторваться в любой момент. В одном из ящиков лежали свежекупленные яйца, я, очевидно, про них забыл. А вспомнил, когда увидел уделанный яйцами зад моего мотоцикла. Видимо, они нашли отверстие в кофре и вытекли наружу.

Русский пограничник пропустил со словами: "Успеешь, только поторопись". До финского поста оставалось 5 километров. Финны не хотели пускать, ведь до закрытия границы оставалось две минуты. Но я упросил, и меня впустили. И когда дошла очередь осмотра, кто-то сообщил по рации, что граница закрыта. Это был крах. Усилия были напрасны.

Я поехал искать гостиницу, и мне предложили 1 600 рублей за номер. Принципиально не хотел столько платить, тем более ничто мне не мешало отъехать в сторону от дороги и поставить палатку. Мысль не очень хорошая, потому как можно увязнуть в песке и полдня потом вызволять мотоцикл или по следам могут с дороги прийти гости, или медведь придёт. Чувство не очень приятное, тем более всю ночь светло, как днём. И вот я в палатке пишу, а спать осталось каких-то три часа.

Проехал около 600 километров.

Утром пограничники подтвердили мои опасения. В этих лесах действительно водятся медведи и росомахи.

В Финляндии, позже в Норвегии, я несколько раз видел гуляющих по дороге северных оленей. Встречные водители фарами предупреждали об опасности. Наехать на оленя в этих местах не сложно.

Финляндия встретила хорошими дорогами, красивыми пейзажами и оборудованными местами для остановки автомобилей. Всюду стояли радары, определяющие скорость автомобиля, боязнь высоких штрафов не давала вольностей. Ехать 50 в городе и 80 за городом для русского водителя утомительно. До границы с Норвегией было около 250 километров, и я скоро там очутился.

В Норвегии заметно сменился пейзаж, местность стала более гористой, показались заснеженные вершины. Я направился на север к мысу Нордкап. Это самая северная точка Европы, и чем ближе я к ней приближался, тем сильнее всё тело пробирал холодок. Возможно, ветер с моря нёс влажный холодный воздух. Та же температура по термометру воспринималась по-другому.

Дорога на Нордкап идёт вдоль побережья Норвежского моря, и чем дальше я углублялся на север, тем красивее были виды. Гористая местность, отвесные скалы, водопадики от тающих ледников, серпантины и, конечно, море. Я останавливался несчётное количество раз, чтобы сделать новые фото.

Меня поразили тоннели. Я насчитал их четыре, самый длинный уходил под землю, а потом поднимался вверх на семь километров. Когда я въехал в первый тоннель, я даже не ожидал этого. На глазах были тёмные очки, резкая смена освещённости практически сделала меня слепым. Пришлось на ходу поднять подбородок у шлема, а очки зажать в зубах. Позже я неоднократно так делал, потому что, выезжая из тоннеля, очки надо быстро надеть, чтобы не ослепнуть от яркого света.

И вот я заехал в район Нордкап. Дорога поднялась высоко над уровнем моря, и снег, который я наблюдал на вершинах, теперь лежал вдоль дороги. Температура резко опустилась до +9С. Хочу заметить, что пока все дороги и тоннели были для меня бесплатны. Плата была лишь для заезда на сам мыс - 33 евро. Здесь на площадке стояло множество машин-кемперов. В основном я видел пожилых немцев, которые приехали сюда полюбоваться видом на океан. Здесь построен комплекс, где можно при желании поесть, купить сувениры, сходить в кино, переночевать. Кстати, напомню, что в это время года ночи здесь белые и всю ночь светит солнце. Это непривычно, потому что чувствуешь усталость и хочешь спать, а на улице светло.

Нафотографировавшись вдоволь, я поехал на юг. Желание побывать на Нордкапе сидело в моей голове целых два года, пока я не воплотил мечту в реальность. Теперь меня ждали новые интересные места в Норвегии, Швеции, Дании, Германии, куда я и направился.

Проехал 237 километров.

Я понял настоящий смысл слова "кайф". Это не то, о чём я думал раньше.

Сегодня была сложная ночь. На Нордкапе ночевать я не остался, поехал на юг, в надежде найти тёплое тихое местечко для палатки. Мне нужно было в Ольденфьорд, уйти в сторону от Норвежского моря и взять направление на Альту. Как же я ошибался. Дорога повела меня по горным вершинам, где вместо деревьев были кустарники, вместо травы лежал снег, а из живых существ попались только дикие козлы. Температура опустилась до +8С, и стало задувать во все щели. Я давно не ел и не спал, меня стало срубать. Несколько раз на ходу на мгновение я отключался и ловил мотик уже рядом с обочиной. Ещё не хватало в таком месте завалиться, тем более, если мотоцикл упадёт с откоса, обратно мне одному не выбраться. Действительно, за 100 километров пути мне попалась только одна машина, а стоящие прямо в снегу одинокие домики были не заселены. Кому в голову пришло в таком месте строить дачу, когда даже в июне лежит полутораметровый слой снега, мне не понять.

Не доезжая до Альты, я увидел замечательное место для палатки. Это был берег Альтенфьорда. Палатку установил в лесу, на возвышенности, был запас воды в виде огромного залива и ветер с воды не мешал. Я завалился, как медведь в берлогу, и проспал 11 часов.

Это настоящее удовольствие, когда отдохнул, поел, комфортно и плечо уже совсем не ноет. Забыл написать, что у меня начала отниматься рука, которая мне досаждает много лет. Даже были мысли о повороте в домашнюю сторону.

Остаюсь здесь на ночь.

Проехал 550 километров.

Утром я проснулся с новыми силами и направился в сторону Анденеса. Ещё дома я вычитал, что там есть контора, которая организуют выход в море, чтобы увидеть китов. Причём вероятность лицезреть этих больших млекопитающих настолько велика, что при отрицательном результате организаторы возвращают деньги, чтобы сохранить свою репутацию. Как пишут, тёплое течение Гольфстрим несёт в те воды много корма и киты там жируют.

Дорога сегодня была особенно живописна. Она вилась лентой по склонам гор, огибая фьорды и заливы Норвежского моря. Растительность у подножья гор была уже пышнее, чем на севере. Поражали воображение скалы, в которых были выгрызены тоннели и уступы для дороги, вершины покрывал снег. Тут и там стекали потоки талой воды, образуя бурлящие водопады. Иногда я останавливался каждые 100 метров, чтобы запечатлеть новый вид. Это прекрасное чувство, когда смотришь на всю эту красоту и кажется, что сделал глубокий вдох, а выдохнуть до конца не можешь. Так и едешь с полной грудью воздуха.

Так незаметно пролетели километры, и пора уже было останавливаться на ночлег. На улице температура выше +9С не поднималась, опускаясь местами до +7С. Спать в палатке не хотелось, тем более пора уже смывать дорожную грязь. Я стал искать кемпинг. Навигатор указал мне ближайший в 60 километрах по пути моего следования, и я целенаправленно поехал туда. Но скоро мне попалась на глаза вывеска с нарисованной кроватью, и я не устоял. Указатель привёл меня на рыбацкую базу в районе Гров, где я успешно снял пятиместный домик с удобствами, на берегу залива за 500 NOK, т.е. на наши - за 3 000 рублей

260 километров.

Какое удовольствие встретить утро на берегу тихого залива. Шведы из соседнего домика собирались на рыбалку в море, чей-то ребёнок баловался с удочкой на причале и случайно поймал небольшую рыбку. Издалека похожа на ерша или ротана. Вершины гор были в облаках, погода портилась.

Я выспался и с хорошим настроением поехал дальше. До Анденеса оставалось около 200 километров, поэтому спешить было некуда. Я выбрал на навигаторе небольшую дорожку и отправился в надежде посмотреть, как живут обычные норвежцы, не связанные с туристическим бизнесом. Надо сказать, что очень неплохо. Даже вдали от основных дорог люди жили в приличных домах, почти везде стояли по 1-2 свежих автомобиля и трактор. Причём у некоторых были старые отреставрированные тракторы на тонких колёсиках и с выпученными фарами, которые как раритет украшали двор. Всё чисто и аккуратно. Хотя говорят, чисто там, где не гадят, а не где убирают.

Погода испортилась, с воды задул сильный ветер и пошёл мелкий противный дождик. С собой я взял камеру GоPro, которую закрепил на мотоцикле. Жаль, что съёмка сегодня не получилась.

Город Анденес расположен в крайней северной части острова, со всех сторон окружённого водами Норвежского моря. Не знаю, как живут в тех местах, но сегодня остров продувался ветром насквозь. Мотоцикл буквально сдувало с траектории. Как оказалось, городок небольшой и очень милый. Здесь много магазинчиков и кафе. На окраине города я нашёл фирму Sea Safari Brygga и пристань, откуда ходит их лодка.

Хотя была суббота, семь часов вечера, меня встретила милая девушка, которая тут же меня оформила и на просьбу найти гостиницу, предложила комнату у них. Позже вернулся с моря босс, и все вместе сели ужинать. У них интернациональный коллектив, босс - голландец, помощники - француженка и испанец. Все общаются по-английски. У меня сложилось хорошее впечатление от тёплого приёма, всё просто, по-домашнему. Сафари начнётся в 11 утра, в 9 утра завтрак.

Экскурсия стоит 1000 NOK, рассчитана на 2,5 часа. В качестве бонуса обещали показать касаток.

Пройдено 150 километров.

Морское сафари. Было две большие надувные лодки и 10 участников.

Предварительно босс провёл теоретическую часть, на которой рассказал о здешних морских обитателях. На картинках он показал, как выглядит кит, как он питается и дышит. Хоть я и не знаю языка, смысл я понял. После мы переоделись в яркие тёплые комбинезоны и отправились на причал.

Отплыли около пяти километров от берега. Капитан долго высматривал китов, а потом на полном газу направлял туда лодку. Когда кит плывёт по поверхности, из воды торчит толстый загривок, как у слона, и слышно, как он шумно дышит. Нам повезло, мы увидели с близкого расстояния пять млекопитающих. Самое захватывающее, когда кит готовится нырнуть и медленно поднимает огромный хвост.

Затем отправились в места, где обитают касатки. Или их ещё называют "орки - убийцы китов". Касатки плыли параллельно лодке в течение получаса, даже подныривали под неё, и я с удовольствием запечатлел всё на камеру. Ради таких моментов стоило проделать сюда долгий путь.

Оставаться на вторую ночь здесь я не стал и отправился в южном направлении. Погода испортилась, стрелка термометра опустилась до +6C. Желание ехать через Лофотенские острова у меня пропало. Я посчитал, что Анденес находится на таком же острове и ничего нового я не увижу.

В этот вечер я нашёл жильё в городке Лодинген, т.к. паромная переправа в воскресенье вечером работала до 21:15 и на паром уже не успел. Уютная комната в домашней гостинице обошлась в 400 NOK.

Пройден 481 километр.

А вы знаете, что в Норвегии не принимают к оплате евро? В центральной части - да, но если вы заедете в глубь страны, евро у вас не возьмут. Я был в шоке, потому что брал с собой запас наличными, в надежде тратить его в первую очередь. Банки, кстати, работают не каждый день, не до вечера и обменники есть не везде. Выручила карточка, по которой я рассчитывался везде, включая гостиницы и паром.

Паром ходит из Лодингена, представляет из себя корабль, у которого по мере надобности поднимается передняя или задняя часть. Зад, кстати, такой же как перед. В трюме есть второй этаж, куда также заезжают автомобили. Ходит каждые полтора часа, время в пути 1 час. Пока плывём, на лифте поднимаемся на верхнюю палубу, едим и смотрим на виды. На меня с мотоциклом билет на паром стоил 103 NOK, еда не входит.

В моих планах было посетить Сальстраумен, самое сильное приливное течение в Европе. Норвежское море и фьорд соединены протокой, и, по мере приливов или отливов, масса воды устремляется то в одном направлении, то в противоположном. Сила потока впечатляет. Чтобы там побывать, нужно свернуть с трассы Е6 направо в сторону Буде. Сделаете крюк 150 километров и попадёте дважды на платную дорогу с системой Avtopass. Для легковых машин проезд стоит 55 + 22 NOK, счёт пришлют по почте. Для мотоцикла бесплатно. Я не пожалел о потраченном времени, т.к. оно того стоило. На обратном пути открылись потрясающие виды. Всегда приятно проехать по второстепенным дорожкам, тем более если они хорошего качества.

Выехав на основную трассу, я держал путь на очередную точку - дорога троллей.

Дорога стала подниматься вверх, и я заволновался, когда навигатор показал отметку 500 метров над уровнем моря. Почему-то две идущие навстречу машины мигнули мне фарами. Впереди всё небо было затянуто белой пеленой. Я приближался к пересечению Полярного круга. На отметке 720 метров температура опустилась до +3С, пошёл снег и на дороге местами появился лёд. Не очень приятное ощущение, потому что если снег усилится, со спуском будут проблемы. Вокруг вдоль дороги лежал снег, на небольших озерцах поверхность была затянута льдом. И это в середине июня. Всё обошлось, я успешно спустился и с облегчением выдохнул. Когда же будет тепло? Этот постоянный холод меня утомил.

Дальше со мной приключилась история. В поисках места для ночлега в палатке, я свернул на грунтовую дорожку в надежде объехать стоящие домики и остановиться на поляне с видом на фьорд. Прошёл дождь, земля была сырой. Я старался ехать осторожно, чтобы не разбудить людей, т.к. время было час ночи, но забуксовал. Вскоре ко мне подошли мужчина с женщиной и миролюбиво объяснили, что здесь нет места для стоянки и мне лучше ехать дальше. Они помогли мне вытолкать мотоцикл, но он вновь завалился на правый бок. И упал неудачно на кофр, так что отломилось его нижнее крепление. Дальше ехать было нельзя. Мне предложили помощь и даже ночлег. Борд дал мне инструмент, и через час мы поставили ящик на место.

От ночлега у добрых людей я отказался, и так доставил им массу хлопот. К трём часам ночи нашёл место и под дождём завалился в палатку, проспав до десяти утра.

Пройдено 560 километров.

К утру дождь стих, но в воздухе ещё продолжала летать водяная пыль. Вылезать из палатки совсем не хотелось. Ещё дома я придумал, что, когда буду в Норвегии, приготовлю с утра себе яичницу и буду завтракать с видом на фьорд. Эта мысль меня вдохновляла. И настал день, когда я исполнил ещё одну свою маленькую мечту.

В голове была дилемма: ехать на дорогу троллей или сразу взять направление на Осло. Получался крюк около 300 километров. Когда я дома составлял маршрут, не думал, что настолько медленным будет трафик. Постоянное поддержание скорости 60-80 км/ч меня просто убивало. Я из России, у нас так не ползают. Естественно, свободного времени уже не оставалось. С другой стороны, после видов северной части Норвегии смотреть на обжитую и покалеченную природу центральной части уже не хотелось. За столько дней пребывания здесь я пресытился положительными эмоциями от увиденного и решил двигаться дальше. К концу дня дорога повернула на Осло, до него оставалось 480 километров.

Пройдено 750 километров.

Напрасно я придумал проехать всю Норвегию с севера на юг. Для меня самое интересное осталось там, на севере. Сейчас мимо меня медленно проплывали скучные пейзажи, промышленные предприятия, вырубленные леса и много транспорта. По крайней мере я теперь точно знаю, какие места в Норвегии я посещу ещё раз. Почему бы, например, не вернуться на Нордкап или Альту лет через пять? Купить новый мотоцикл и обновить его такой замечательной поездкой. Только выезжать надо хотя бы на пару недель позже, в начале июня ещё холодно.

Сегодня приехал в Осло. На подъезде к городу начались ремонты дорог, объезды и пробки. Погода наладилась, термометр показывал +29С. В городе останавливаться не стал, но специально проехал по центру и маленьким улочкам. Не впечатлило. Я не увидел ни памятников, ни архитектуры, ни современных зданий. Может, я не там ездил, но особо любоваться нечем.

Дорога Осло - Гетеборг является автомагистралью, и максимальная скорость ограничена 110 км/ч. Похоже, штрафов никто не боится, и весь поток движется 125. Бензин в Швеции стоит немного дешевле. Максимум видел 15,08 Kr. Это примерно 95 рублей. На севере Норвегии примерно 100 рублей за литр. Моя задача была снять жильё до Гетеборга. С этим была проблема. Обычно я начинаю искать жильё с 21:30. В этот раз как обычно навигатор показал мне несколько вариантов в стороне от дороги, и я выборочно начал искать. К сожалению, или попадались курорты, или отель не работал, или цена 105 евро за номер, и в итоге я доехал до самого Гетеборга. Мест свободных не нашёл нигде. Когда я понял, что кататься уже бессмысленно, поехал искать причал, откуда ходит паром в Данию. Так и просидел всю ночь на стоянке у паромной переправы. Ехать ставить палатку было слишком поздно, тем более в Гетеборге очень замысловатая сеть дорог, и с непривычки на их развязках можно уехать не туда вместе с навигатором.

Зато я разобрался, откуда идёт паром, где погрузка, где билеты, что для меня, не знающего английского языка, было не просто.

Пройдено 50 километров.

Паром до Фредериксхавена отходил в 09:15, билеты начали продавать в 07:30. Причём сначала сказали, что продадут прямо на КПП, однако, когда образовалась очередь, билеты мне не продали, сказали, что утренний паром полный и отправили в дальний конец причала за билетами на 16:00. Я был крайне возмущён, ведь на таком большом корыте всегда найдётся место, куда можно приткнуть мотоцикл. Меня выпроводили с причала, пришлось идти в дальнюю кассу. Там спокойно сказал, что хочу билет на 09:15, мне его отбили, и я с невозмутимым видом подъехал на КПП, только уже другой. Мне чего-то там сказали и пропустили. Место, конечно, нашлось, но машин было битком. Они стояли так близко, что между рядами можно было пройти с трудом. Видимо, все покупали билеты заранее. Не спрашивал про стоимость для автомобиля, но для меня с мотоциклом билет стоил 839 крон. Для себя я отметил, что крона в Норвегии стоит примерно 6 рублей, в Швеции крона стоит около 6,5 рублей, в Дании около 6,33 рублей. А дальше считайте сами.

Паром плывет 3,5 часа. Это примерно 85 километров по морю. Если объезжать по суше, навигатор показал 780 километров до Фредериксхавена. Так что все напряги в порту себя окупили. На пароме на лифте поднимаешься на 3 этаж, где для гостей сделаны места отдыха с различными развлечениями. Здесь вы найдёте кафе, игровые автоматы, просмотр TV, читальный зал, живую музыку. При желании можно подняться на 5 этаж и выйти на открытую палубу, где можно полюбоваться морем. Правда, из сотен пассажиров эту палубу нашёл я один. Может быть, где-то было написано туда не ходить, только я по-иностранному не понимаю.

В Дании все организованно сгрузились, и я поехал в Скаген, до которого всего 40 километров. Этот город расположен в самой северной части Дании, на шпильке шириной всего 3 км, разделяющей воды двух морей. Здесь я хотел остановиться до завтра, чтобы с утра найти ту самую границу с картинки.

Скаген оказался курортным городком, очень милым и тихим. Здесь отдыхает много пенсионеров из Швеции и Германии. Чистые улочки, аккуратные домики, маленькие магазинчики. В городе пешеходная зона в центре сделана типа Старого Арбата в Москве, где приятно погулять. Здесь принято передвигаться на велосипедах. У каждого отеля есть велосипеды, которые можно взять напрокат. Я обежал несколько отелей и нашёл себе комнату на Арбате с завтраком и парковкой за 695 крон. Цены не маленькие, но что поделать.

В Дании я везде рассчитывался картой. Заходил в банк узнать курсы обмена. Чтобы поменять 100 евро по грабительскому курсу, надо отдать ещё 50 крон комиссии. Если в частном магазинчике не берут карту, евро у вас возьмут всегда. На тот день 1 евро стоил 7,5 крон.

Ещё немного о ценах и обслуживании. Я проживал в хорошем отеле, на первом этаже которого был ресторан. Такое ощущение, что в Дании не знают, какой уровень обслуживания должен быть в ресторане. Официантов нет, оплачиваешь на раздаче, берёшь ложку, салфетки и садишься ждать, потом приносят. На еду цены обычные, на напитки, считаю, завышены. Кружка Туборга 0,5 - 48 крон, стакан содовой - 24 кроны.

Пройдено 350 километров.

Утром я никуда не спешил, проверил мотоцикл и поехал исследовать окрестности. Мне хотелось своими глазами увидеть границу двух морей. Мне подсказали, что надо ехать на мыс. У маяка оборудована площадка для автомобилей, откуда до мыса ходит трактор с вагоном и возит до моря желающих. Я пошёл пешком по побережью и примерно через километр вышел к нужному месту.

Это чудо природы, когда волны одного моря бьются о воды другого. Одно море было неспокойно, на другом - тишь да гладь. Очевидно, вода имеет разную плотность и по чётко видимой границе поднимаются белые гребешки. Это удивительно, я не мог насмотреться. Картинка, увиденная мной когда-то в интернете, вдохновила меня на это путешествие. И вот я здесь, преодолев множество препятствий. Ребята, мечты сбываются, надо только верить.

Я взял направление на юг и неспешно поехал домой. Здесь также установлено ограничение 80 км/ч за городом, но все едут с превышением 15-20 км/ч. Видимо, по сравнению с Норвегией это не так дорого обходится. Вся страна имеет протяжённость около 400 километров Я остановился ночевать в палатке, не доехав до границы с Германией совсем немного.

Дороги в Дании узкие, но хорошего качества. Бензин стоит 11,8 крон. В стране введено типа налога с продаж, и цена в магазине может быть указана без учёта налога. На одной из заправок я рассчитывался картой без оператора. Вставляешь карту прямо в колонку, и деньги списывают. Было неприятно, когда пришло смс о списании 1 200 крон. Я уже думал, что потерял эти деньги, ведь заправился на 211 крон. Но, видимо, списали резерв, потом пришла смс о возврате и списании нужной суммы. Не представляю, куда бы я звонил, если бы правда сняли 1 200 крон.

Страна мне понравилась. Природа напоминает среднюю полосу России. Много полей и лесополос. Деревья садят специально, чтобы ветер не выдувал землю. Боковой ветер настолько сильный и плотный, что сдувает мотоцикл с дороги. Тут и там повсеместно стоят ветряные электростанции.

И вот я в Германии. Я уже был в этой стране, когда два года назад путешествовал по Европе. Тогда я был южнее и проезжал Мюнхен. Мне нравится здесь всё, особенно доброжелательность и открытость людей. Поэтому я с удовольствием вновь проложил маршрут по Германии. Моей целью было посетить Берлин и посмотреть Рейхстаг. Думаю, в каждой семье есть прошлое, связанное с той ужасной войной. Мне хотелось немного прикоснуться к истории, прочувствовать, как это было, ведь здание Рейхстага не реставрировали, а сохранили в прежнем виде, чтобы потомки помнили.

Сначала был Гамбург. Довольно большой город. Но передвигаться по нему одно удовольствие, дорожная сеть продумана до мелочей. Город зелёный от насаждений и спокойный. Жилые дома преимущественно четырехэтажные из красного кирпича, с большими окнами. Парковочные места для машин сделаны прямо на газонах, но машины не траву топчут, а заезжают на плитку, сквозь которую эта трава растёт. По-моему, отличное решение.

Когда я оказываюсь в новой стране, сразу обращаю внимание на то, как построены частные дома и какая у них крыша. Например, в Финляндии дома преимущественно одноэтажные большой площади. Крыша у них низкая, сверху на ней дерн. Живой дерн используют как природный утеплитель. В Норвегии домики двухэтажные, с более высокой крышей и так же, как в Финляндии, отделаны рейкой красного или зелёного цвета. В Дании дома из красного кирпича с белыми прожилками цемента. Кирпич подведён под самую крышу острой формы. В Польше окна расположены достаточно высоко, со стороны ската крыши. Когда смотришь со стороны, кажется, что на дом надета шляпа с полями, а окна смотрят как из-под козырька.

В Германии дома часто оштукатурены простым серым цементом, трехэтажные, с высокой острой крышей. Особенность в том, что нижний край крыши кокетливо загнут вверх. По фильмам помню, что в прошлом веке немки носили причёски, у которых низ волос также был отогнут.

Центр Берлина был местами перекрыт. В Германии все смотрели футбол с участием своей команды, и повсюду на улице толпы весёлой молодёжи ходили с флагами и флажками. Все гостиницы были забиты, и мне пришлось ехать дальше. Палатку доставать не хотелось.

Польшу проезжал уже ночью. До Варшавы шёл автобан, который был поделён на несколько кусков и при въезде на каждый берут оплату. В общей сложности до Варшавы получилось около 30 долларов. Рассчитаться можно и долларами, и по банковской карте.

Дальше особо рассказывать не о чем, хотелось быстрее добраться до дома, и я летел с минимумом остановок. В Польше запомнились аисты, стоящие в своих гнездах наверху длинных шестов. Люди специально ставят шесты у своих домов. Возможно, примета хорошая, если селятся аисты и смотрится очень красиво.

За 18 дней путешествия я проехал 7 стран и 12 000 километров. Много это или мало? Наверное, много, если целью путешествия было увидеть больше красивых мест, а время ограничено. Со временем красота приедается, и моё движение напоминает гонку. С удовольствием вспоминаю время, проведённое в Скагене, на границе двух морей, и в Анденесе, на морском сафари, это места, где я останавливался на пару дней. Большое впечатление произвела на меня природа северной Норвегии, мыс Нордкап. Это места, куда хочется приехать ещё раз, потому что с первого раза ты не можешь насытиться тем, что видишь. Огромные каменные глыбы, красивые фьорды, туннели, снег в июне и ощущение края Земли.

Норвегия - страна очень комфортная и безопасная для автомототуризма. Отношение местных жителей к туристам из России доброжелательное, люди спокойные, отзывчивые. Меня удивило, насколько оборудована дорожная сеть различными местами отдыха и просто карманами для остановки и фотографирования. Если на дороге ведётся ремонт, курсирует специальный автомобиль с мигалками, который проводит за собой проезжающих.

Если вы соберетесь ехать путешествовать в эту страну, стоит рассчитывать свои силы материально. Страна дорогая, и экономить всё равно придется. Вот примерные цены в рублях, когда 1 евро стоил 47 рублей. Гамбургер 600 рублей, хот-дог 400 рублей, кофе из автомата 200 рублей, комната в мини-отеле в среднем 5 000 рублей за ночь, бензин в среднем 2 евро/литр.

Моё путешествие было частично автономным. Я брал с собой палатку и не каждую ночь проводил в отеле, готовил себе завтрак и ужин на примусе. Если покупать продукты в супермаркете, то цены приемлемые. Я знал, на что иду, и меня автономность не напрягала.

Теперь о расходах: я их разделил на две части - на подготовку к поездке и на само путешествие. Поскольку мотоцикл у меня новый, особо его готовить не надо было. Поставил сигнализацию, заменил масла, купил канистру для запасного топлива. Для себя купил палатку, камеру GoPro, бензиновую горелку, маленький ноутбук и карманный навигатор. На подготовительную часть ушло 90 тысяч рублей.

С собой брал наличные в рублях, евро, две пластиковые карты с рублями. Я уже писал, что основные расчёты велись безналичным путем. Из 1 000 евро я привёз обратно 500. На всё путешествие ушло 95 тысяч рублей. Итого поездка обошлась в 185 000 рублей по летнему курсу евро. По-моему, не хило.

Путешествовать можно по-разному, но мне нравится на мотоцикле. Отсутствие крыши даёт ощущение свободы, отсутствие попутчиков позволяет быть наедине с собой. Так устроены мужчины, что часто сами создают себе трудности, чтобы их преодолеть и получить удовольствие от этого. Мазохизм в чистом виде. Из моего окружения мало кто это понимает. Куда лучше сесть на самолёт, прилететь в отель на всё готовое, ходить на экскурсии. Но на туристических тропах часто жизнь местного населения искажена, и если вы хотите посмотреть реальность, нужно ехать в глубь страны.

Дорогой я видел много путешественников на разной технике, даже на велосипедах. Люди едут на Нордкап из других стран, преодолевая тысячи километров. Это люди, увлечённые целью, оторвавшие зад от кресла, заслуживающие уважения. А с чего всё начинается? С маленькой фотографии, сумасшедшей идеи и сильного желания. Мечты сбываются!

Текст и фото: Андрей ПРОХОРОВ.

Мифы Скандинавии. Мотопутешествие на мыс Нордкап.
Мечты о путешествии на земли викингов постепенно разбивались о камни пустеющей семейной казны и крайней дороговизны иноземной валюты. И все же, было решено поставить «обязательную» галочку всех уважающих себя мотопутешественников, и постараться посетить мыс Нордкап (самую северную точку Европы), уложившись при этом в минимально возможный бюджет.

Нордкап – едва ли не первое по популярности для мототуристов место на Земле, поэтому, при планировании маршрута мы рассчитывали, что интернет выдаст нам массу готовых вариантов маршрутов, мест остановок и достопримечательностей. Первый миф…
Нет, информации, действительно, много. Именно в этом и проблема – ее слишком много, при этом, устаревшей лет эдак на 10-15, что делает составление маршрута по чьим-то следам занятием непростым и неблагодарным. Значит, пишем маршрут с нуля! Ехать решено в июле – больше шансов попасть на хорошую погоду и провести время на природе.
День 1. Москва – Питер - граница «Брусничное» - Иматра (Финляндия). Пробег 930 км.
Старт в 6 утра. Погодка так себе. Местами льет дождик. Дорога кишит фурами, местечковыми пробками, ремонтами – как городские жители мы к этому привыкшие, поэтому держим крейсерскую скорость, внимательно отслеживая треноги «в спину» и сигналы встречных водителей. До границы долетаем к 16 часам, не отказывая себе при этом в перекурах и кофе-брейках. Пограничный пункт «Брусничное» порадовал почти полным отсутствием очереди. Вялая попытка досмотреть навьюченные кофры закончилась ничем – и вот мы уже у финского шлагбаума. Финнов, в отличие от наших погранцов, вид путешествующих мотоциклистов не наводит на мысли о неминуемой контрабанде наркотиков и оружия – нас пропускают даже толком не взглянув в паспорт. Ну, здравствуй, Финляндия!
Первые километры по Финляндии едем медленно, полностью соблюдая скоростной режим, всецело доверяя следующему скандинавскому мифу о всемогуществе местной полиции, мол, они всегда появляются там, где происходит нарушение.
На ночь останавливаемся в недорогой гостинице www.karjalanportti.fi/ru/ неподалеку от г. Иматра (78 Евро за трехместный номер). Это единственная ночевка, которую мы планировали провести в полном комфорте с душем, туалетом и постельным бельем. Но не ждите, что вас там накормят, или продадут что-то из бара – Финны любят отдыхать, и после 18.00 вас не порадуют гостеприимством. С утра также бессмысленно рассчитывать на кофе. Кухня открывается с 10 часов. По всей видимости, дела у финских друзей идут и так хорошо, и лишнего заработка им не нужно, вот и не утруждают себя без крайней надобности.
Ну и ладно. Нечего расслабляться – дальше по плану житье в палатках с тушенкой, гречкой и лапшой быстрого приготовления.
День 2. Иматра – Савонлинна – Каяани - Палтамо. Пробег 500 км.
Выдвигаемся рано. День предстоит культурно-насыщенный. Едем «длинной дорогой» на город Санвонлинна, с целью посетить единственную местную достопримечательность – крепость Оланвинлинна. Согласно наведенным историческим справкам крепость была построена в 15 веке, и служила защитой от наших древних соотечественников. В конце концов, предки крепость взяли, и держали там гарнизон до тех пор, пока Финляндия не вошла в состав России в далеком 1809 году.
Крепость довольно любопытная, однозначно рекомендуемая к посещению. Зарядит вас духом «того времени», подготовит морально к восприятию более древней истории, ждущей впереди. Вход по билетам (10 Евро с человека). Единственное «но» - в башни вас пустят только с экскурсией. Есть и русско-говорящие гиды, так что имеет смысл подождать экскурсовода.
Далее по маршруту – г.Каяни и останки замка Каянеборг – одного из самых маленьких замков в Европе. Чтобы его увидеть вам нужно проехать через центр города – крюк небольшой. Неплохое место чтобы сделать пару фоток и побродить по развалинам – не более того.
Первый день пути по Финляндии оставил невероятные впечатления! Ровный асфальт без единой ямки, чистый – ни песка ни камушка, повороты с наклонным профилем, «островки безопасности» через каждый километр дороги, места отдыха, оборудованные мусорными ведрами, чистотой напоминающие… да ничего не напоминающие, ибо нет у нас в стране публичных мест такой чистоты! Дороги петляют между озер, открывая красивейшие пейзажи. Сказка!
К поиску ночлега мы готовились основательно. Были изучены разведданные – спутниковые снимки google на предмет наличия окультуренного спуска к воде и отсутствия поблизости частного жилья. Один вариант оказался вполне рабочим (64°17"46.1«N 27°59"06.5»E). Сбылись мечты измученных цивилизацией – разбит палаточный лагерь, на горелку поставлена каша с тушенкой, рюмки наполнены горячительным топливом для организма, предусмотрительно закупленным на Родине.
Отмечу, что финны очень положительно относятся к отдыху на природе. Имеется даже закон, позволяющий ставить палатку где вам заблагорассудится, даже на частной земле без согласия хозяев (не более 3 дней и если территория не огорожена забором). Нельзя становиться лагерем только в публичных местах (общественные пляжи, парки) и в прямой видимости частных домов. И нельзя разводить костры.

День 3. Палтамо – Рованиеми – Соданкюля - Инари. Пробег 630 км.
Встаем рано, как на работу. Держим путь в г. Рованиеми.
Сели как-то финны вечером у своего финского камина, и подумали: «Аа ппоччему ббы ннаам нне поосселить Саанта-Клааусса в Роованнииеемии». Вот так вот по нашему мнению на полярном круге в ничего не подозревающем городке Рованиеми и возникла градообразующая инфраструктура Санты. Есть Санта-Парк для детишек, есть Санта-вилладж для проезжих туристов… Есть гостиницы, рестораны, сувениры, музеи… Есть и сам живой Санта.
Нам все это безобразие было интересно лишь с позиции сделать фото на отметке полярного круга, купить пару магнитиков…и… еще я не удержался и попросил у Санты новый Super Tenere с электронной подвеской.
Не доезжая до города Инари есть местная достопримечательность – деревня золотоискателей Танкваара. Как и большинство культурных мест, она функционирует до 17.00. Тем не менее, территория остается открытой, поэтому вы можете погулять по ней в любое время суток. Этого абсолютно достаточно – пара фоток и снова в путь! Ближе к Инари природа начала меняться – деревья становились низенькими и стройными, холмы начали обрастать камнями и скальными породами, стало заметно холоднее, усилился ветер, и погода заметно испортилась.
В такую погоду настрой на ночлег в палатках быстро улетучивался – было решено остановиться в кемпинге. Домик обошелся 50 евро, что на троих весьма недорого. Зато с вайфаем, тепло, сухо, и прямо на берегу огромного одноименного озера Инари! В момент были расчехлены привезенные с собой спиннинги, и Финляндия одарила нас первой пойманной рыбкой.
Вообще, рыбалка в Финляндии возможна лишь при наличии специальной лицензии, которую необходимо приобретать заранее. Мы так и не узнали, где ее покупают и сколько это стоит – у нас не было серьезных намерений относительно вылова рыбы, а спиннинги взяты забавы ради. Кстати, в кемпингах гостям разрешено рыбачить вполне официально. В остальное время решили тихонечко побраконьерить.
День 4. Инари - Нордкап (Норвегия) - Алта. Пробег 620 км.
До границы с Норвегией близко. Дорога становится совсем пустынной. Мы и раньше уже начали посильнее откручивать газ – а тут совсем обнаглели. Норвегия встретила нас скромной табличкой «Norge», будто не в другую страну приехали, а в какой-то провинциальный городок. И тут начались пейзажи… Длиннющие тоннели, прорубленные в скалах, горы, фьорды. Эту красоту невозможно передать снимками или описать словами, ее нужно увидеть собственными глазами.
Асфальт в Норвегии какой-то особенный, очень цепкий, машин совсем мало, полиции не видно – мы совсем потеряли стыд и ехали в привычном нам российском мотоциклетном темпе (и так всю дальнейшую дорогу). Поначалу нас смущали знаки типа «олени на дорогах». Оленей встретили лишь пару раз – они мирно паслись возле дороги и выходить не собирались. Тем не менее, очевидно, что появление оленя на трассе явление здесь обычное – осторожность не повредит.
Обещанные интернетом платные тоннели, видимо, окупились и стали бесплатными (еще одна социалистическая особенность развитого капитализма). Единственное огорчение доставил въезд на сам Нордкап – около 2 тыс рублей с человека. Бегом делаем все обязательные для туристов фотки, закупаем сувениры, и едем дальше, в норвежский город Алта. Несмотря на то, что Алта расположена немногим южнее – климат там совсем другой. Внезапно стало тепло и даже солнечно, что укрепило нас в мыслях провести эту ночь в палатках. Место было прогуглено заранее (69°58"50.1«N 23°32"13.8»E) – судя по аэрофотосъемке – идилистический пляж на берегу безлюдной горной речки. По факту так все и было!
Река преподнесла нам на ужин радужную форель (спасибо местным Богам и сноровке товарища). Спать отправились под шум бурлящей воды – даже комаров практически не было!
День 5. Алта - Бостад (Борг). Пробег 730 км.
Будильник звонит в 7 утра, яичница, чай, поехали! На выезде из Алты нас ждет музей под открытым небом в месте, где были найдены древние наскальные рисунки. Платим за билет около 700 рублей с человека (спасибо хотя бы за бесплатный ночлег и речную форель), идем смотреть. По началу рисунки вызывают восторг, но затем критический русский ум берет свое – камни отполированы, рисунки подкрашены – ненастоящее все какое-то. Фотографируем и снова в путь.
Пробег запланирован немалый. С учетом поглазеть-пофотографировать время летит быстро, а километры медленно. Изначально маршрут пролегал через город Тромсе (посмотреть знаменитый Тромсейский мост), но…путь нам преградил паром (берем на заметку, что карту нужно изучать внимательнее). Единогласно решено не тратить время на паром и крюк до Тромсе, а двинуться в сторону точки назначения.
От обилия природы кружится голова. С гор сходят реки и водопады, фьорды поражают своей зеркальной бирюзовой водой с отражающимися в ней скалами. Дорога петляет – вы видите точку, в которую должны приехать, но до нее еще 50 километров серпантина. Поначалу хочется сфотографировать все вокруг… но, во-первых, глядя на снимки понимаешь, какой ты плохой фотограф или насколько невообразимо хорош пейзаж, а во вторых – невозможно продолжать движение, если красоты встречаются ежеминутно! Каждые 100-200 метров приносят новые ракурсы, новые краски. Затем начинаются мосты и тоннели, соединяющие острова – зрелище завораживающее!
Лофотенские острова – весьма любопытное климатическое явления. Судя по описаниям – даже зимой температура не опускается ниже 0 градусов благодаря Гольфстриму. Но, либо нам не повезло, либо Гольфстриму и правда скоро придет конец – показалось холодновато.
По очереди все начинаем «ныть» – долго едем, хотим отдохнуть, хотим кушать – поэтому решено остановиться в кемпинге не доезжая до Бостада (Борга), снова около 50 евро на троих за домик с минимальными удобствами и плиткой.
День 6. Bostad (Борг) - Bjerkvik - Кируна (Швеция) - Виттанги. Пробег 600+ км.
В Бостад (Борг) едем не просто так. Там расположен музей викингов Лофотр. По туристической легенде, в восьмидесятых годах один местный фермер случайно наткнулся на остатки жилища местного короля (конунга) викингов. Были произведены раскопки, и полностью восстановлен дом конунга. Со всей утварью. Во фьорде даже припаркованы несколько «его» кораблей. Конечно, музей и дом викингов – новодел чистой воды, но подан туристам очень достойно! Гуляя по строению, по территории, воображению рисуются картины из далекого прошлого этих мест. Да что говорить – если верить официальной истории Рюрик был варягом (то есть викингом). Музей однозначно рекомендован к посещению как сам по себе, так и как стимул забраться так далеко вглубь Лофотенов!
К сожалению, Лофотенские острова – тупик. Отсюда есть два пути – паром на материк, или той же дорогой назад (200 км). Поскольку мы приехали кататься на мотоциклах, а не на пароме, выбираем сухопутный вариант. И не зря. Откровенно говоря, после музея викингов смотришь на все эти фьорды уже по-другому, представляя ладьи викингов и прочую атрибутику древних времен.
Швеция встретила нас горной речкой, идущей прямо вдоль трассы, а с другой стороны – скалами с десятками водопадов. Проехать мимо мы никак не смогли – остановились прямо у дороги, расчехлили удочки. Улов был скромный, но удовольствия море!
План был доехать до города Виттанги (Швеция) и заночевать там на берегу реки в палатке либо в кемпинге. Но ему не суждено было сбыться: малодушие днем ранее, плюс долгие прогулки по «землям викингов» увели нас в ночь – резко похолодало (+5), а все кемпинги опустели, их хозяева спали. Поэтому, нам пришлось проехать по Швеции еще километров 100 дальше Виттанги, пока в городе Pajala не был найден ночлег в виде гостиницы с бумажкой на двери – «Если хотите заселиться звоните в любое время…». Такой вариант несколько выбивался из концепции «дешево и на природе», но был единственным приемлемым решением с учетом нашего состояния и окружающей действительности.
День 7. Pajala - Pello (Финляндия) - Кеми - Оулу – Раахе. Пробег 390 км.
Благодаря перевыполненному пробегу предыдущего дня позволяем себе поспать подольше. По плану – ночлег на берегу Балтийского моря. Заранее подготовленных точек нет, поэтому едем на удачу. И удача нас не обманула! Не доезжая до города Raahe, недалеко от поселка Olkijoki съезжаем с дороги по стрелочке «пляж» и попадаем в райское местечко (64°44"09.3«N 24°34"07.9»E) с парковкой, песчаным пляжем и туалетом (даже туалетная бумага присутствовала). Пожелав видеть мотоциклы и поклажу под боком, решаем штурмовать пляж на груженых Super Tenere, обутых в асфальтовую резину. Что сказать… тяжелый мотоцикл в песке – как корова на льду. С трудом общими усилиями перетаскиваем мотики к месту стоянки – море всего в 5 метрах. Разбиваем лагерь. Помня о запрете разводить костры, заранее в супермаркете был приобретен одноразовый мангал, на котором пожарили великолепный шашлык. Ну и как тут не выпить.
Тема алкоголя заслуживает отдельного внимания. Его нет. Ни в Норвегии, ни в Финляндии. В супермаркетах и всевозможных магазинчиках вы не найдете ничего крепче пива. Более крепкий алкоголь продается исключительно в специализированных магазинах с пометкой «Alko» в крупных городах. Порой, алкоголя нет в радиусе 500-800 километров. Вот он какой, развитой капитализм… Поэтому, дружеский совет – отправляясь в скандинавские края везите «топливо» с собой по максимуму. Или придется наслаждаться природой всухомятку.
День 8. Раахе – Санкт-Петербург. Пробег 730 км.
Утро встретило нас приключениями. Товарищ забыл выключить зажигание, посадив аккумулятор своего Super Tenere. Пришлось почти волоком эвакуировать тяжелый мотоцикл через пески на твердую почву и заводить с толкача. После такой утренней зарядки все последствия выпитого накануне испарились из организма – смело отправляемся в путь.
Несмотря на потраченное на эвакуацию время решено – едем до Питера. Уже без культурной программы по кратчайшему маршруту, проложенному навигатором. Едем и наслаждаемся финской природой – а там есть чем насладиться. Дорога проходит через поселки и провинциальные городки, между рек, озер и лесов. Повороты не хуже серпантинных, идеально выверенные, с идеальным асфальтом – направил мотоцикл в поворот и наслаждайся видами по сторонам.
Таможня прошла как полагается – финны поинтересовались все ли нам понравилось, шлепнули печать в паспорт и помахали нам ручкой. Без очередей и без суеты. Загадочным образом наши погранцы ровно через километр умудрились собрать огромную очередь, опять устроили танцы вокруг мотоциклов – сверяли VIN-номера, пытались заглянуть в душу и баулы с грязными носками. Чтож, приятно осознавать что «граница на замке» и «враг не пройдет».
День 9. Санкт-Петербург – Москва. Пробег 720 км.
Здравствуйте вечные ремонты, отсутствие разметки, полицейские засады с радарами и биноклями, грязные обочины, песок, суета и ахтунг на дорогах. Мы так по вам соскучились!
Обгоняя вереницы фур и попутно уворачиваясь от лихих ездунов, пытаясь соблюсти правила несуществующей разметки и противоречащих друг другу знаков, попутно отслеживая служителей правопорядка в кустах, мы вливались в наш родной ритм жизни. «Почему у нас все так… по-другому?» - было основной темой нашей беседы по интеркому.

Что взять с собой:
Рассчитывая на полную автономку, мы брали с собой все – еду, газовую горелку с парой баллонов и набором туристической посуды, термосы, складную пилу, шампуры, удочки, палатки-спальники, раскладные стулья. Все пригодилось! Более того, в тех местах абсолютно нормально самим готовить себе еду – возле заправок есть столики, многие места для отдыха у трасс также оборудованы всем необходимым для отдыха. Люди с примусом – вполне себе обычное явление.
Нелишней будет и канистра с небольшим запасом топлива. Несмотря на то, что заправок очень много, встречаются довольно длинные перегоны. Можно запросто «не войти в резонанс» и не доехать до колонки с десяток километров. Пару раз я проезжал на резерве километров по 60, и запас топлива, хоть и не был использован, но служил серьезным успокоителем нервов.
Бензин, заправки
Из много. Обслуживание в основном, самостоятельное. Вставляете кредитку, выбираете колонку – вуаля! Очень просто и удобно. Можно заправиться в любое время и в любом месте самостоятельно. В интернете много предостережений, что после 18.00 заправки закрываются. Видимо, это очередной миф или устаревшая информация.
Цены очень сильно кусаются. В среднем, заправка обойдется вам в три раза дороже, чем на Родине. Топливо – основная затратная часть нашего путешествия.
Питание, магазины
Базовый набор продуктов можно купить практически на любой заправке. Цены в Финляндии не радуют, в Норвегии же вызывают ужас: небольшая нарезка, хлеб, вода, три салатика и 9 банок пива обошлись нам…в 5 тысяч рублей. Хот-дог в забегаловке на заправке – 800-1000 рублей. После этого мы перешли на свою «домашнюю» кухню.
Полиция
За 6 дней и почти 5 тысяч километров мы не видели ни одной патрульной машины, или человека в форме. Это расслабляет, поскольку, их не может совсем не быть. С нашими темпами мы наездили в Норвегии на несколько пожизненных заключений (превышение более чем на 25 км/ч тут может караться тюрьмой), а в Финляндии на несколько сотен тысяч Евро (недавно прошла новость, что финна оштрафовали на 35 тыс. Евро за превышение скорости на 35 км/ч)
Безопасность
100%. Мы спокойно оставляли шлема на мотоциклах. В лесах и диких местах также чувствовали себя уверенно. Возможно, это всего лишь атмосфера уюта и спокойствия, наверняка преступность и хулиганство где-то встречаются.
Чистота
Практически абсолютная. Придорожные места отдыха оборудованы мусорными контейнерами. На природе у скандинавов также не принято мусорить – вряд ли вы найдете бычок или консервную банку. Здесь принято увозить мусор с собой. Мы решили не проявлять свои национальные черты характера и заблаговременно запаслись мусорными мешками.
Алкоголь
Лучше везти с собой. В достаточном количестве. Иначе отметить удачную рыбалку врядли удастся.
Бюджет
Общие затраты на человека составили примерно 55 тысяч рублей, с учетом еды, экскурсий и проживания. Основные затраты пришлись на топливо.
Текст А. Филимонов ©

В мире существует непостижимое число стереотипов: «настоящий мужчина должен», «настоящий охотник должен», «настоящий рыбак должен»… Короче, любой «настоящий» непременно кому-то что-то «должен». Одним из таких стереотипов является и «настоящий мотоциклист», который помимо Route 66 и Гросглокнера, хоть раз в жизни, обязан непременно посетить Нордкап - мыс на окраине Норвегии, считающийся самой северной точной Европы и славящийся своей переменчивой погодой.

Расположенный далеко за полярным кругом, Нордкап даже в августе может припорошить снежком или лёгким морозом, чем привлекает любителей экстримального мототуризма, и мне, чего греха таить, хотелось тоже побывать в Норвегии, а главное - доехать до конца, пусть старого, но Света.

Команда из двух отморозков в виде меня и , с которым мы и строили мотоцикл, в этот раз расширилась засчёт двух любителей острых ощущений: телеведущего и его оператора Максима Кузнецова, а также наших, с Иваном, дам - Ольги и Юли, которые не приминули возможностью побывать в отвязном мотопутешествии не садясь на мотоцикл.

Помимо них, полноценными участниками Омоймототрипа стали ещё два бойца - с коляской, получивший имя #ВЕЛИКАЯ_КРАСНАЯ_АКУЛА из-за своего метафизического родства с машиной из творения Хантера Томпсона, и байкерская косметичка - Volkswagen Caravelle в упоительно роскошной комплектации California, в которую, кажется, вошло всё, что только можно представить.

Можете назвать это позерством, но для меня, приверженца бомж-туризма и путешествий в стиле «сел и поехал», уравнение с таким количеством переменных стало настоящим кошмаром ещё на стадии строительства планов. Гере хотелось больше проехать по Европе, нам с Иваном - быстрее и дешевле добраться до Норвегии, что, разумеется, подразумевало маршрут через Россию, а девчонок волновало, как они поедут одновременно и с нами, и без нас.

Лебеди, раки и щуки нашли общий язык и пришли к консенсусу - пилим до Петрозаводска, пересекаем полярный круг в России и оттуда валим в финский город Инари, откуда до норвежского Хоннингсвога и самого Нордкапа можно доплюнуть, а назад экипаж косметички отправляется через кишащую мигрантами и извращенцами Европу. Мы прямо в Хоннингсвоге садимся на корабль и с дамами плывем до Киркинеса, где сажаем их на самолет до Мурманска, а сами золотым тандемом пилим домой, как в старые добрые времена. Красота

Рушиться грандиозные планы начали ещё 30 апреля перед самым выездом - Максим никак не мог забрать машину, а нам, соответственно, было некуда упаковывать женщин их вещи. Сидение на чемоданах, нервы, одиннадцать, двенадцать, час… Выехать удалось лишь в начале третьего, когда Максим смог получить машину и точно сказать - поездке быть, поэтому оставив дам «на берегу» и пообещав им, что на машине они нас догонят уже на Ленинградке, мы с Ваней рванули на встречу приключениям.

Приключения начались прямо у выезда на МКАД:

Добрый день, документы.
- Пожалуйста.
- Родная коляска?
- А то ж!
- Погодите, сейчас пробьём…

Следующие 600 километров ничего не происходило: БМВ пугал чуть-ли не десятилитровым расходом на сотню и слегка тянул вправо, 20 градусов московской жары сменились сначала двенадцатью, а потом и семью, пошёл дождь, но нас такой ерундой не напугать! Приключения начались с наступлением темноты и поворотом с Ленинградки на Волховскую трассу: хороший асфальт сменился воронками от ковровых бомбардировок, но снижение темпа не пугало - быстрее ребята догонят.

Увы, не догнали они нас ни до Волхова, где мы увидели красивейшую ГЭС, ни после выезда на идеально ровную трассу «Кола». Машина не нагнала нас и там - это нас, мотоциклистов, ничем не возьмешь, а «Косметичка» на том, что навигатор назвал дорогой, пробила колесо, так что пока его меняли, мы снова оторвались на добрую сотню километров. Не беда, ведь ночевать мы всё равно собирались в Медвежьегорске, до которого ещё нужно было доехать, что в виду минусовой температуры и чертовски скользкой дороги, обещало уравнять наши шансы приехать к месту назначения одновременно.

Косметичка, как и мы, ехала на летней резине, так что даже там она нас догнать не смогла. Впрочем, из графика мы всё равно выбились - время близилось к трём ночи, полярный день уже вовсю озарял небо, а 200 километров, остававшиеся до Медвежьегорска, исключали из рациона сон как класс. Поэтому, дождавшись машину на заправке, коллективным разумом решили переночевать в Петрозаводске, а следующий день потратить на отдых и ремонт - ребятам нужно было заклеить колесо, нам - отремонтировать амортизатор коляски, сдувшийся после пары серьезных пробоев и поискать запасную резину на коляску, ибо её уже основательно сожрало.

Видеохроника первой части путешествия от :

Найти работающий первого мая мотомагазин в Петрозаводске оказалось утопией, зато стоило заикнуться о контактах местных байкеров, как человек по имени Захар сам позвонил и предложил помощь. Его друзья помогли нам с ремонтом аморта, подогнав пружину от «Урала» идеально заменившую умершую в «Елинзе» коляски, а сам Захар подарил отличную покрышку для бокового прицепа. Звучит быстро, но на деле, ремонт занял почти полдня. Поужинав мы отправились на боковую, чтобы выехать пораньше.

Ремонт занял практически весь остаток дня, поэтому мы перекусили и отправились спать

Пять утра, низкий старт и дорога без приключений, почти до самого полярного круга, когда покрышка коляски окончательно подохла. Не беда - пара монтажек и насос, вместе с шампунем от перхоти, используемого нами вместо монтажной пасты, позволили без всяких шиномонтажей перекинуть колесо за 15 минут. Вот только тогда стало ясно, что до конца путешествия не доживёт и заднее колесо мотоцикла, нужно что-то искать прямо сейчас, дабы не остаться жить в этих дивных заснеженных широтах.

И снова звонок Захару в Петрозаводск с просьбой о помощи. На этот раз он дал контакты Сергея из города с романтическим названием Полярные Зори, упомянутого в повести Глуховского «Метро 2033». Да! Оказалось такой действительно есть. Более того, в нём действительно есть атомная электростанция, но главное - нашлось сразу несколько мотоциклистов, приехавших к нам на помощь с двумя малопоношенными баллонами, которых нам должно было хватить аж до самой Москвы. Вот, что значит Русский Север!

Виктор, который привёз одну из покрышек, рассказал, что ввозить использованную резину в Финляндию нельзя, а бензина с собой можно брать лишь десять литров на машину, но есть шанс проскочить. До финской границы от города около 200 километров и закрывается она в девять вечера, так что нам лучше поспешить, что мы и сделали, как следует запрятав резину в недра косметички и переложив в неё одну десятилитровую канистру с топливом.

Ништяки и советы от парней из Полярных Зорь буквально спасли нас

Дорогу до погранперехода хорошей не назвать, но, тем не менее, в 20:45 мы уже толкались у сарайчика, пытаясь срочно оформить гринкарты. Таможня, штамп, ещё штамп, мотоцикл никто не смотрел, так что 20-литровая канистра, припрятанная в коляске, осталась незамеченной. Проскочили! А вот ребята… Сначала мы думали, что их взяли с нашей контрабандой, но оказалось - просто не пустили, в девять вечера закрывается погранпереход, а по моим ощущениям и сама Финляндия.

Великая красная акула и Косметичка на пути в Финляндию

Найти отель в приграничном городе Салла - задача не из лёгких, в этом Сайлент-хилле после девяти вообще не души! Кое-как нашли кемпинг, где под табличкой «OPEN» на запертой двери обнаружился номер телефона, по которому я, на своем ломанном английском попытался вызвонить человека с ресепшна:

Здрасьте, я к вам приехал, на ресепшне стою.

Вы открыты?

Да. Сейчас приеду.

Финляндия, мать её, цивилизация! Но наше ожидание оказалось не напрасным - за 80 евро нас заселили в уютный домик, где был горячий душ и сушилка для одежды, так что отсутствие какой бы то ни было еды, на этом фоне оказалось практически незаметным. А вот у оставшихся в России ребят вечер складывался иначе - до ближайшего населенного пункта больше сотни километров, телефоны не ловят ни у кого, а из всех развлечений - дикая природа, которая отнюдь не прочь полакомиться свежей москалятиной и мятная свежесть Заполярья. Однако, у них же в багажнике была еда, вода, вискарь и газовая плита, что уравнивало удовольствие от ночевки по разные стороны демаркационной линии.

Вторая часть видеоотчёта о путешествии:

Граница открывалась в шесть утра, и в это время Великая красная акула уже стояла на выезде с границы, а наши друзья, опоздавшие накануне, разумеется, границу прошли первыми, а главное - провезли весь наш контрабас, так что воссоединение можно назвать счастливым! Впрочем, радость была недолгой - километров через 200 лопнуло крепление коляски, и, пока все нормальные люди обедали, я бегал по какому-то финскому поселку и искал сварку.

«Хеллоу, ай нид хелп. Ай нид коннект стил партс!» - пытался я затереть первому попавшемуся сервисмену, на что он, сославшись на занятость, отправил меня к своему соседу, который, в свою очередь, сославшись на то же, что и первый, отправил меня назад. К тому времени Ваня уже закончил обедать и включился в дискуссию: «Ви нид велд (Это, как оказалось, сварка по-английски)! Ай эм велдер (сварщик)!»

Растроганный такой настойчивостью финн, позвал своего коллегу, который пустил нас в сервис и за каких-то полчаса заварил лопнувшую трубу, попросив оплатить в кассу сорок евро. Моему возмущению не было предела, хрен-ли так дорого, он же не золотом варил и не аргоном даже! Жульё! Но работа сделана, ничего не попишешь, повезло, что в этом царстве цивилизации вообще нашлась сварка.

Финн, поставивший самый дорогой и далеко не самый качественный сварной шов

Цивилизация тут вообще доведена до абсурда. Даже не верится, что через забор от нашей шальной и разухабистой Родины царят идеальные дороги, чистые обочины, аккуратные домики и тотальное соблюдение скоростного режима: 40-60-80, как подарок - цифра 100 в красном кружочке. У них тут вообще смертность есть на дорогах? Кажется, Финляндия, как и вся остальная Европа, окончательно победила законы Дарвина, став абсолютно комфортной для всех участников биосферы.

Нам, выжившим в России, в этом рафинированном раю трудно, нечего тут преодолевать и негде побеждать. Одно развлечение - гонять оленей, повсеместно выходящих на трассу и убежденных, что в дорожном движении у них преимущество над финскими пенсионерами.

Состязание между лошадиными и оленьими силами

А вот бензин по полтора евро за литр - удар ниже пояса. Силы нашей нефти матушки-кормилицы на финские земли не распространялись, так что пару раз пришлось заправить мотоцикл по две с лишним тысячи рублей за 18 литров, которых, в местных реалиях хватало больше, чем на 280 км, в то время, как на Родине Великая красная акула высасывала и по десятке на сотню.

Медленно и занудно мы добрались до границы с Норвегией, обозначенной табличкой, скромной настолько, будто мы не в государство въехали, а в коттеджный поселок - у нас въезд в Тульскую область круче обозначен. Экономят, наверное. После таблички мало-помалу начала появляться красота: снег, камни, деревья - всё отличное от Финляндии, где мы ехали ещё час назад. А когда стали видны первые заливы и фьорды… Казалось, что такая красота выходит только из под пера голливудских адептов компьютерной графики, но нет - все это случилось вокруг и с нами.

Ограничение максимальной скорости на трассе сменилось со 100 км/ч до унизительных 90, но на фоне этих гор, издёвки норвежских законотворцев в глаза практически не бросались, как и несколько ухудшившееся качество асфальта. Боже, да! Лайтовый серпантин, лёгкий минус, периодически дополняемый то снегом то дождём - идеальное место и время для путешествий за рулём колясыча. Эти 200 километров, пройденные от границы с Финляндией до Хоннингсвога, для меня оправдали всю поездку в целом. Трудности начались позже, но о них в этой райской красоте никто и не хотел думать.

Сам Хоннингсвог, как и расположенный в 30 километрах от него Нордкап, находится на острове. Но узнать об этом можно лишь глядя на карту, за рулем мотоцикла картина выглядит иначе - дорога упирается в туннель, прорубленный прямо в горе. Заезжаешь и едешь, километр, два, три, где выезд? Под землей сначала становится страшно, потом понимаешь, что не может же он быть бесконечным, потом снова страшно, ибо конца по-прежнему нет… Дикое зрелище длинной километров семь или около того.

Пейзаж прекрасен в каждой детали

Хоннингсвог - относительно крупный, по меркам северной Норвегии, городок, где есть причал для парома, супермаркет, полицейский участок, куча кабаков и гостиниц, закрытых из-за зимы: май - далеко не туристический месяц. Спасибо друзьям, подсказавшим самый дешёвый хостел в этих краях, 2000 рублей с носа за место на двухъярусной стальной кровати и общий туалет - почти бесплатно для этих мест. Здесь мы и побросали шмотки, отправившись в единственное работающее в это время года кафе. Вид из окон на причал рыболовецких судёнышек, горы, море… Именно здесь, обмякая от тепла и бокала красненького пришло понимание - мы в Норвегии, мы добрались.

Это не сюжет передачи про рыбаков на «Дискавери», а вид из окна, единственного работающего кафе Хоннингсвога

До Нордкапа оставалось каких-то 30 километров, в график, составленный ещё в Москве, с трудом, но попадали, так что следующим утром решили быстренько сгонять на легендарный мыс, после чего успеть погрузиться на паром и отчалить в сторону Родины, но не сложилось.

Сначала Ваня не смог купить дорогущие билеты, потому что их электронная касса категорически отказалась принимать данные наших паспортов. Кассир сказал, что мы сможем купить их прямо на пароме, который прибудет в половине третьего. Времени около 11 утра, на улице мокро и холодно, но нам не привыкать. Чего, успеем за три часа 60 километров проехать? Легко! Но стоило нам прыгнуть в колясыч, как из ниоткуда материализовался ужасно довольный улыбающийся полицейский.

Жизненный опыт учил меня убегать при виде улыбки сотрудников правопорядка - для меня они никогда ни чем хорошим не заканчивались. Не ждал я «хеппи энда» и сейчас, но покинуть коляску не так то просто, так что врага пришлось встречать лицом к лицу. Полицейский спросил откуда мы едем, задал традиционный вопрос не холодно ли нам (не знаю, как по-норвежски звучит фраза «а у меня в деревне «Ява», но, казалось, он произнес и её), а потом с той же отвратительной улыбкой поманил нас пальцем в сторону полицейского участка.

Допрыгались! Пытаясь вспомнить, что мы такого натворили и сколько лет местных лагерей за это дают, я уже представлял себя в костюме апельсинового цвета на соседней шконке с каким-нибудь Брейвиком… Вместо дубинок и наручников, норвежский коп открыл ворота полицейского участка, за которыми рядом с полицейским бобиком стоял новенький «Стрит глайд»! Я, говорит, тоже байкер.

Полицейский с довольной улыбкой показал свой Harley-Davidson Street Glide

Опасность миновала и, расслабившись, мы отправились на мыс. Казалось бы, ну что может случиться за 30 километров? Всё, что угодно! Для начала мне в глаз прилетел камень, да с такой силой, что на минуту картинка потемнела. Ветер усиливался, дорога по мере продвижения вперед все сильнее покрывалась снегом, что для нас, любителей езды с торчащим кордом, становилось реальной проблемой, а в одном повороте встретился даже огромный ком снега, свалившийся с горы. Вот это экстрим!

Несмотря на это, шлагбаум на Нордкап был открыт, что внушало определенное спокойствие - когда погода становится действительно опасной, его закрывают, а пока он открыт, бояться нам нечего. Кто же знал, что закроется он прямо за нашей спиной! Извилистая горная дорога всё сильнее покрывалась снегом, на одном из подъёмов нам вообще пришлось толкать мотоцикл, порывы ветра качали колясыч, колючая метель не давала даже немного приоткрыть залитый изнутри и снаружи визор.

Всего через несколько километров ком снега, занявший половину проезжей части, тонко намекнул -шутки кончились.

Главный сюрприз ждал нас впереди. Представьте: затяжной, заметенный хорошим слоем снега, подъем, в середине которого раскорячился автодом. Несмотря на передний привод и какую-то укатанную резину (ох не нам его осуждать!), буксующий фургон, подталкиваемый участниками скопившейся за ним пробки, мало-помалу двигался вперёд. Стоило ему чуть вылезти на дорогу, как широкую корму тут же сдувало на обочину и толкать приходилось снова. На руках его несли метров 50, когда стало очевидно - без посторонней помощи автодому отсюда не вылезти.

Зигзагообразная колея справа - следы автодома, то выталкиваемого очевидцами, то сдуваемого ветром на обочину

Метель превратилась в настоящий буран, ветер начал сбивать с ног, слой снега рос на глазах, а мотоцикл всё беспомощнее шлифовал задним колесом. На трос! Но, оказалось, зацепиться за «косметичку» не так просто - вместо буксировочной проушины у неё был предусмотрен фаркоп, который ещё нужно было поставить. Несмотря на лютовавшую метель всё получилось - колясыч сдвинулся с места. Однако, вместо чудесного освобождения, мотоцикл, загребший под себя снега, встал ещё сильнее, и никакой машиной уже не выдергивался.

Ну вот и всё, приплыли… Вытолкать мотоцикл не получалось никак, к тому же оказалось, что трос, зацеплённый мной на ощупь, и загнул рулевой демпфер, из-за чего руль чуть-ли не начал блокироваться в крайнем левом положении. Но, толи мы везучие, толи не первые клинические идиоты в этих широтах, но на горизонте появились сначала оранжевые мигалки спасателей, а спустя десять минут приехал огромный трактор с шнековым снегоочистителем, моментально прорывший путь наверх.

Следом за ним на вершину мыса въехали и мы. Погода продолжала ухудшаться, хотя, казалось бы, куда дальше, а мы под вой ветра тут же ломанулись в объезд туристического центра к стальному глобусу - символу Нордкапа. Ваня слез с мотоцикла и в этот же момент был отброшен ветром метров на 20, а я пополз за ним. Надо ж селфи запилить, зря что ли ехали?

Объектив камеры моментально засыпало снегом, остались телефоны, с которыми мы и устроили экстремальную фотосессию, оставив хорошую заявку на премию Дарвина. Следом за нами, к глобусу подползли Гера, Максим и девчонки, сдуваемые ветром, а с ними и местный спасатель, кричавший что-то про «райт нау» и «кам бэк». Спорить с ним не хотелось, так что прыгнув в люльку и собирая по пути сдуваемых ветром друзей, мы поползли ко входу. Думаю, со стороны было смешно наблюдать за колясычем и гурьбой из четырёх человек, изо всех сил державшихся за мотоцикл, но без него идти против ветра было вообще невозможно!

Внутри здания было тепло и сухо, хотя даже там от свиста ветра становилось не по себе. Для туристов тут работает не очень интересный музей, огромный сувенирный супермаркет и кафе, с видом на мыс и установленный на нем глобус. Скажу честно - через стекло смотреть на ад, в котором каких-то десять минут назад ветер швырял наши тушки, совсем не хотелось, а хотелось понять, как нам отсюда выбираться.

Поездка за снегоочистителем не отличалась легкостью - вездесущий ветер буквально сдувал мотоцикл с дороги

Спустя двадцать минут вернулся спасатель и сказал, что вот-вот вниз отправится колонна из всех, кто успел доехать и нам лучше поторопиться, что мы и сделали. Конвой пошел за самосвалом с огромным снегоотвалом, который и расчищал уже основательно заметенную дорогу. Думаете, по чистому ехалось без проблем? Ха! Даже на расчищенной дороге ветел дул с такой силой, что груженый колясыч то и дело разворачивался под углом к дороге, а я с озверением вцеплялся в руль, что бы удержать Великую красную акулу на асфальте.

Чем ниже мы спускались, тем звонче становилась погода. Получилось даже сделать пару неплохих снимков

Внизу погода как будто бы и не менялась - лёгкий снежок, ветерок и чуть припорошенная дорога, тишина, спокойствие и закрытый шлагбаум. Дотащив колонну до него, самосвал развернулся, а мы, благодаря судьбу за то, что билеты на паром нам так и не продали, отправились в гостиницу.

Местная достопримечательность - сугробы величиной с дом!

В скором времени Гера и Максим на «косметичке» отправились в сторону дома, мы же остались ждать следующий паром, который должен был приплыть в обед следующего дня.

На заднем плане виден шлагбаум, закрытый прямо за нашей спиной и открывшийся лишь для того, что бы нас выпустить

Третья часть фильма о поездке на Нордкап:

К этому моменту глаз, в который прилетел камень, начал воспаляться, а у меня - подниматься температура, и, развесив вещи сушиться, я отправился на боковую. Поспать так и не вышло, ибо режущая боль не прекращалась даже с закрытым веком, но искать в Хоннингсвоге врача было страшно. Страховку я не делал, а ценник за осмотр наверняка был бы сопоставим с покупкой на российском черном рынке органов нового детского глаза, ещё и цвет, небось, можно понаряднее выбрать, чем у меня.

Утром глаз уже вовсю гноился, Ваня довез до парома сначала меня, а затем и девчонок и мы, купив билеты, отправились в настоящий 17-часовой круиз. Спасибо Ване, умудрившемуся перед отплытием найти аптеку и купить в ней какие-то глазные капли, с которыми стало немного легче. Увы, не на столько, что бы оценить весь кайф парохода, хотя посмотреть в нем было на что.

На палубе стояли столы, сидя за которыми можно было курить, наслаждаясь потрясающим океаном и черно-белыми скалами, уплывающими в туман, внутри - потрясающая кают-кампания с панорамными стеклами, а на верху - пара открытых джакузи, в которые совершенно бесплатно мог нырнуть любой желающий. Желающих, кроме нашей компании, по-видимому, было не много, так что, погрузившись в горячую воду, ребята отмокали после сложного пути, а я, ощущая себя настоящим одноглазым пиратом, мечтал поскорее оказаться если не на больничной койке, то хотя бы в кровати.

Вид на Хоннингсвог с отплывающего парома

Попав в настоящий шторм, по коридорам передвигаешься будто Ди Каприо в картине «Начало» - от стенки до стенки, еще чуть чуть и поползешь по потолку! Он же и убаюкивает почище стука колёс, а на фоне полярного дня, картинка за окном остается красивой круглосуточно… Сказка! Которая, впрочем, закончилась столь же внезапно, как и началась - спуск в Киркинесе и поиск ближайшего кафе, где нас обещал встретить русский мотоциклист с необычным именем.

Эврипид живет в городе Заполярном, трудится в местной шахте и катается на «Голде» с сумасшедшей двухместной коляской. Именно к нему мы и уселись с Ольгой, в то время, как Ваня на нашем BMW поехал следом. Увы, уехать в закат и рассказать про чудесное спасение оказалось не так то просто - на границе норвежцы благополучно поставили штампы в загранпаспорта и пропустили нас, а вот русские таможенники… Впрочем, когда по другому-то было?

Мотоцикл обшмонали вдоль и поперек, дали понюхать собачке и не успокоились, пока не нашли контрабанду - две мотоциклетные покрышки, подаренные нам в Полярных Зорях. Не положено! Объяснить, что это запасные колеса и что у нас уже торчит корд мы так и не смогли - по мнению наших таможенников, если колесо запасное, то оно должно быть надето на диск, а если резина, да еще и со следами износа - точно контрабанда. Нам предложили два варианта - конфискация и штраф, либо разворот и переобувайтесь в своей Норвегии как хотите, и утилизируйте старые покрышки как положено.

Выбора у нас особо и не было, пришлось развернуться и снова въехать в Норвегию. На погранпереходе таможенник, увидевший сегодняшний штамп в загранпаспорте о пересечении границы задал закономерный вопрос:

Куда вы направляетесь?

Ответить мне было решительно нечего, поэтому, включив дурака, я сказал:

В Норвегию.
- Я вас понял, настаивал пограничник, но куда именно?
- В Норвегию!
- А куда?

Первым не выдержал Ваня, прокричав из-за спины:

В Киркинес!

Пограничник расслабился:

На сколько?
- На один день!

Наша дерзость, по-видимому, непривычная на его работе, настолько ошарашила, что вместо цели визита в Норвегию, на которую я уже заготовил ответ в виде «конференции по защите компьютерных программ и новых технологий», он молча проставил штампы и благополучно пустил нас назад.

Спустя пару километров от КПП мы съехали на обочину и начали переобувать мотоцикл, сначала коляску, затем задний баллон. Шёл снег, но нам было совсем не холодно - работа кипела. И, спустя час, мы, утилизировав пару старых покрышек в соответствии с законодательством Норвегии, вернулись на границу, где нас уже заждались дамы в компании с Эврипидом.

Пригласив нашу шайку к себе домой, Эврик принялся вызванивать «Айболита», способного посмотреть мне глаз, но в выходной день ни одного знахаря в Заполярном не нашлось, зато окулист был в расположенном неподалеку городе Никель. Туда нас и отвез его товарищ, на огромном джипе. На Русском Севере не нужно дважды просить о помощи, да и церемоний никаких.

Кабинет окулиста размером с кухню малогабаритной квартиры, тетенька в толстовке с норвежским флагом:

Сейчас будет страшно, смотри мне на нос.

Капля ледокаина и вот, она уже ковыряет иголкой от шприца в моем глазе. И правда страшно!

Всё, грязь вычистила, остальное выйдет с гноем. Капли раз в три часа, антибиотики от воспаления и не бухать, свободен!

Оказалось, что к этому моменту глаз воспалился полностью, но визит к доктору оказался своевременным - цветные пятна уже к вечеру начали принимать очертания, а боль почти прошла. Пока мы ездили лечиться, ребята купили огромных, размером с куриные ноги, крабовые лапы и собирались их варить, так что за ужином и разговорами наша компания незаметно провалилась в крепкий сон.

Утром Ольга и Юля поехали на маршрутке в Мурманск на самолет, а мы с Ваней и Эврипидом отправились на небольшую прогулку по Заполярному. Май в этих широтах похож на московский январь, но своё очарование есть и здесь. И не беда, что за ночь дороги припорошило снегом, к обеду они немного оттаяли, и проводив нас до границы города, Эврик попрощался, а мы отправились в сторону дома.

Дорога до Мурманска, длинной в 160 километров отняла больше трех часов - сначала снежные переметы и метель, затем - перекрытие трассы в Долине Славы, где проводились празднования грядущего дня победы и гаишники, отказавшиеся нас пускать, несмотря на мой глаз-помидор. К слову дорога, которую мы прошли на мотоцикле, по зубам оказалась далеко не всем, ярким подтверждением чему стал «вольво» на норвежских номерах, покоящийся в кювете.

Volvo, застрявший в бескрайних снегах

Представьте, что чувствовал норвежец, на своей зимней резине и полном приводе скучающий в сугробе, когда рядом остановился мотоцикл, водитель которого предложил помочь вытолкать машину. Знай наших! К слову, от помощи, предложенной Ваней, норвег наотрез отказался, сообщив, что уже вызвал спасателей, оставшись загорать в лучах северного солнца.

В такие моменты значение слова «скользко» вообще переосмысливаешь заново

Несмотря на все трудности, в Мурманске мы оказались довольно рано. Объездная дорога, поворот на Петрозаводск и… Дзынь! Самый дорогой сварочный шов в моей жизни лопнул - всего доброго, держитесь там. Вдобавок оторвалось и крепление одной из диагональных тяг коляски. И снова звонок Захару из Петрозаводска, и снова он выручил, дал контакты Сергея из Полярных Зорь, который, в свою очередь, прислал мне смс с телефоном, подписанным «Отец Леонид».

Пара звонков, и вот, коллега Захара по клубу Ночные Волки, уже сидит рядом с нами в кафе и пытается вызвонить сварщика, в праздники это сделать не так то и легко. Отец Леонид оказался настоящим православным священником и мотоциклистом, который, к тому же, путешествует на довольно большие расстояния. Удивительный человек! За что я люблю путешествия, так за возможность познакомиться с такими вот масштабными людьми, в Москве этот вид почти вымер.

Отец Леонид нашел сварку, но доступна одна была лишь утром следующего дня, а проехать нам нужно было ещё около двух тысяч, и, продолжив поиски, он с трудом, но дозвонился до знакомого из Оленегорска. Город, находящийся в сотне вёрст от Мурманска по московской трассе, идеально подходил нам как из-за расположения, так и из-за того, что Эдуард, хозяин тамошнего автосервиса, готов был заварить кронштейн этим же вечером. Едем!

Чтобы произвести нормальный ремонт, потребовалось отсоединить «люльку»

Поблагодарив Отца Леонида мы аккуратно, дабы не сломать оставшиеся кронштейны люльки, выдвинулись в Оленегорск и, спустя часа полтора, были на месте. В сервисе у Эдуарда нашелся весь необходимый инструмент, но работа затянулась. Делать по финскому сценарию, накладывая сварной шов не на трещину, а рядом с ней, разумеется, было нельзя, поэтому пришлось отцепить люльку и как следует усилить кронштейн - путь-то не близкий!

Не знаю, сколько бы такая работа стоила в Финляндии, но Эдуард не взял с нас ни копейки, а поздней ночью, когда работа была закончена и стало ясно, что никуда мы сегодня уже не успеем, организовал баню и вписал в своем же сервисе, в комнате для гостей на втором этаже. Север! К слову, он, как и другие люди, помогавшие нам на пути, потом ещё и писал СМС, справляясь о том, как мы доехали и все ли у нас хорошо.

Ранний выезд под уже привычный снегопад и беспроблемная дорога, 200, 400, 600. Глаз разработался, поэтому мы снова смогли сменять друг друга за рулём, настроение стало ощутимо звонче и, казалось, что от Москвы нас отделяет каких-то часов десять хорошего продубаса, но… Под Волховом стало ясно - вновь кончилась резина. Помощи на этот раз просить было не у кого - питерские знакомцы оказались либо слишком заняты, либо не имели подходящей размерности, в Великом Новгороде и Валдае - никого, на дворе полночь и снова минус.

Кое-как дотошнили до Великого, разбивая подвески о чудовищные ямы под снегопадом. С третьего раза, смогли заселиться в какой-то отвратительный хостел, где и вырубились без чувств. Проснувшись уже в полдень в состоянии, будто сутки накануне бухал на голодный желудок, увидел Ваню, который успел сгонять за завтраком и уже вовсю вызванивал покрышку. В Новгороде нашелся целый мотомагазин, где за Shinko просили невменяемые шесть тысяч рублей, но в виду отсутствия альтернатив годилась и она.

Стоило нам отправится в магазин, как клич, закинутый в группе новгородских байкеров из ВК, получил отклик. Есть покрышка, едем! Парней с резиной ждали около часа, но баллона, привезенного ими, явно должно было хватить до дома. Ура! Переобулись, собрались, и для приличия спросили, должны ли мы им что-то, на что сходу получили ответ: - два рубля. Иван, привыкший в своем московском сервисе такие покрышки отдавать нуждающимся бесплатно, опешил, но, сторговавшись до 1,5 тысяч расплатился, и мы двинулись дальше. Ну, чего тут скажешь, тут же не Русский Север…

Дорога до дома была довольно лёгкой и, если не считать пробки из возвращающихся дачников на ленинградке, быстрой, так что в половине десятого, под самый салют, мы пощипанные, но непобеждённые вернулись домой, где за время нашего отсутствия отнюдь не потеплело. Путешествие, планировавшееся как лайтовый выезд на праздники, стало ещё более крутым, чем Узбекистан-Трип, а я твёрдо решил проложить следующий маршрут исключительно по южным направлениям, хотя и на Русский Север, извините, его нужно с большой буквы писать, однажды непременно вернусь.

Подпишитесь на обновления журнала Омоймот