Projekti eesmärk oli luua seade sõiduauto vedrustuse vedrude, teisisõnu vedrude vedrude paigaldamiseks ja mahavõtmiseks. Seade peab vastama paljudele nõuetele. Seda tuleks kasutada erinevat tüüpi vedrude, s.t. erineva kõrgusega, erineva läbimõõduga, jäikusega vedrud. Seda peaks olema lihtne kasutada ja hooldada. Järgige ohutusnõudeid ja on väga usaldusväärne.
Seadme kasutamiseks on vajalik minimaalne kvalifikatsioon. Vedru demonteerimiseks auto teleskoopraamilt vajate järgmist: esmalt eemaldage loomulikult teleskoopraam ise autost, seejärel peate õhusilma varustama õhusilindriga, et seadme käepidemed leviksid üksteisest vajalikule kaugusele, s.t. siduda nii palju vedru mähiseid kui võimalik. Pärast seda on vaja seadmesse paigaldada vedru ja, nagu juba mainitud, jäädvustada maksimaalne pöörete arv, veendudes ka, et haaratsite konksud hoiaksid kindlalt vedru pöördeid. Järgmisena varustame õhku pneumaatilisse silindrisse, mis juhib haaret ja surub vedru kokku.
Seadme põhiosa on pneumaatiline silinder. Ülemises osas (pneumaatilise silindri vardal) on kinnitatud haarats, millele on paigaldatud konksud vedru mähiste ühendamiseks ja mis on kinnitatud mutriga pneumaatilise silindri varda külge. Otse pneumaatilise silindri ülemisele osale on kinnitatud alumine käepide, millesse riiuli ühendamiseks sisestatakse kaks peatust.
Alumine käepide ise on kokku pandud järgmistest komponentidest: klamber, millesse on sisestatud kaks jalga, millesse seejärel sisestatakse kaks peatust. Jalad liigutatakse kruvi abil, millele lõigatakse parem ja vasak niit, ning vastava keermega puksid surutakse ise jalgadesse.
Arenduse üksikasjad
Arenduse üksikasjad
Arenduse üksikasjad
6.1 Ülevaade olemasolevatest lisaseadmetest vedrustuse demonteerimiseks
6.2 Vedrude paigaldamiseks ja mahavõtmiseks mõeldud seadme kirjeldus
6.3 Projekti arvutamine
6.3.1 Vajaliku pneumaatilise silindri läbimõõdu arvutamine
6.3.2 Kinnitusvarda tugevuse arvutamine
6.3.3 Silindri tugevuse arvutamine
6.3.4 Konksu kinnituskruvi nihutamiseks
6.3.5 Lõualuu ülemise pressijala painutamise kontrollimine
6.3.6 Alumise lõualuu pressijala painutamise kontrollimine
6.3.7 Painutamise alumise tõkke kontrollarvutus
6.3.8 Painutamise alumise tõkke kontrollarvutus
6.4 Seadme tootmiskulu arvutamine
6.4.1 Montaažitöötajate täispalk
6.4.2 Täiendav montaažipalk
6.4.3 Tootmise tootmise üldkulud
6.4.4 Majandusliku efektiivsuse näitajate arvutamine
Selgitav märkus 21 kirjelduse ja arvutuste lehed, spetsifikatsioonid.
Mis tahes mootorratta käitamine ja remont sõltub peamiselt juhi oskusest, kuid mitte ainult tema oskusest, vaid ka seadmete tööriistast ja mugavusest. Ja paljude seadmete (mootor, käigukast, tagatelg, šassii jne) demonteerimiseks ja parandamiseks ainult haamri ja tavaliste lahtiste mutrivõtmete abil, kui see on võimalik, siis see ettevõte ei tööta ilma osade kahjustamata.
Pädeva remondi jaoks (ilma osade kahjustamata) vajate spetsiaalset tööriista ja seadmeid, mille abil saate remondi käigus tagada osade joondamise täpsuse ja nende joondamise, vajaliku pingutuse jne ja mitte ennast vigastada. Selles artiklis kaalume mitmeid seadmeid, mis hõlbustavad oluliselt kodumaiste raskete mootorrataste remonti.
Ratta kokkupaneku tööriist.
Joonisel 1 on toodud kasulik tööriist, mis aitab teil mootorratta ratast hõlpsalt kokku panna (näiteks rummu, velje või kodarate vahetamisel). Seadme alus on 35 mm paksune ketas (keskelt veidi paksem), mille saab lõigata tekstoliidist või paksust vineerist (kasutada võib õhukest vineeri, kuid liimida mitmest kihist).
1 - naastuklamber (8 tk.), 2 - ratta velg, 3-kodaraga, 4 - rumm, 5-teljeline mutter, 6 - seib või puks, 7 - velje lamellaarne eend (8 tk), 8 - puks , 9 - rattatelg, 10 - velje peatuskruvi (16 tk), 11 - kinnitusmutter (naastud).
Töötamise ajal asetatakse ratas (või velg) kettale (vt joonis 1, b) ja pärast seda peate kodaraid kergelt söödama (tuul). Seejärel sisestatakse rattarumm 8 ketta keskmisse auku ja rattatelg rummusse. Seejärel pannakse teljele seib 6 ja kõik kinnitatakse mutriga 5. Velg 2 tõmbab omatehtud klambrite 1 abil ja pärast seda pingutatakse kõik kodarad ühtlaselt.
Selle seadme abil on ratta osad (velg, rumm, kodarad) algselt joondatud, isegi enne kodarate pingutamist ja siin on montaaži täpsus tagatud. Ja ratta kokkupaneku tööd saab teha palju lihtsamalt ja kiiremini.
Mootorrataste rataste kokkupanekuks on mugavam ja mitmekülgsem libisemiskoht, nagu on näidatud allolevas videos, kuid sellise kujunduse jaoks peate ostma treipingi padruni.
Aga kui midagi monteerimisel ei õnnestu ja ratas pärast monteerimist kõveraks läheb, siis pole seda keeruline vastavate kodarate pingutamisega kärpida. Kirjutasin sellest väga üksikasjalikult artiklis "Kuidas deformeerunud mootorratta ratast joondada" - artikkel asub.
Tõmbur mootori hooratta ja tagumise laagri korpuse jaoks.
Klapi kuivatusaine
1 - plaat (90x100), 2 - puks, 3 - kang vedruplaadi vajutamiseks.
Joonis 3 näitab seadet koduste vastandite ventiilide kuivatamiseks. Joonisel 4 on näidatud tugi 1, mis on fikseeritud pea põlemiskambri küljelt kahe M8 naastuga. Ja tugi toetub (põlemiskambris) spetsiaalse plokiga klappide ketastele, nii et klapid ei avaneks kuivamise ajal.
1 - amortisaatori varras, 2 - lukustusmutter, 3 - pikendus, 4 - kahvli tera pistik.
Juhtub, et pärast mootorratta pikaajalist töötamist või isegi pikka seisakuid garaažis vajuvad esivedrustuse vedrud metalliväsimusest veidi ja jalgratta poos on häiritud (ja kliirens väheneb). Kodumaiste raskete mootorrataste kahvel pole nagunii pikk ja siis on ka vedrude vajumine. Spetsiaalsed vedrude sisestused, mille treija peab tellima, aitavad asja parandada vastavalt joonisele 6.
Kuusnurgast 13 tuleb nikerdada pikendus 3 (2 tükki), mis tuleb keerata kahvli vardale 1 ja lukustada lukustusmutriga 2. Ja ülalt kruvitakse kahvli sulgi pistik koos loodusliku lukustusmutriga kuusnurga tihvti külge. Need sissekanded ei taasta mitte ainult kahvli sulgede pikkust, vaid ka kahvli ise muutub veidi jäigemaks, sest longus vedrude jäikus pole alati piisav.
Sünkronisaatori karburaatorid.
Karburaatorite ajastust pole nii lihtne reguleerida (loe ajastamise kohta lähemalt). Joonisel 7 näidatud seade aitab ühel süsivesikul teist kütta, kui ajastus on veidi korrast ära. Selle seadme paigaldamine muudab ka boksermootori töö pehmemaks, stabiilsemaks ja vähendab veidi kütusekulu. 210-ga tähistatud standardsete karburaatorite põhijugasid saab asendada düüsidega 185, mille läbilaskevõime on veidi väiksem.
See võimaldab kütusesegul olla veidi lahjem, mis koos elektroonilise süütega (mille kohta) vähendab kütusekulu (eriti keskmise kiirusega), vähendamata mootori võimsust. Ja mootori käivitamine paraneb märgatavalt, eriti jahedate ilmadega.
Seade koosneb kahest duralumiiniumist või messingist (pronksist) seibist, mis on paigaldatud silindripeade ja karburaatorite vahele. 8 - 9 mm läbimõõduga vasest või messingist toruliitmikud tuleks epoksüliimiga (või külmkeevitamise teel) seibidesse keerata. Paigaldame seibid karburaatori ette (karburaatori ja sisselaskeääriku vahele) mõlemale peale, paroniiditihenditega ja seejärel paneme seibi liitmikele gaasikindla kummivooliku, ühendades selle vooliku ja klambrite abil mõlema seibi liitmikud omavahel (vooliku juhime mootori all).
Kui teatud karburaatoril puudub kütus, toidetakse seda teise karburaatori põleva seguga ja katkestused mis tahes režiimides on välistatud. Seibid saab teha mitte ümmarguseks nagu joonisel, vaid need on teritatud, et need sobiksid karburaatori ääriku ja sisselasketoru kujuga, ja poleerida ääriku servad, mida ma oma mootorrattal tegin. Noh, kui peate karburaatorid sünkroonima vaakumõõturite abil, peate eemaldama neid ühendava vooliku liitmikest ja ühendama vaakumõõturite voolikud nendega.
Loodan, et käesolevas artiklis kirjeldatud lihtsad seadmed aitavad raskete kodumaiste mootorrataste omanikel jalgratast kiiremini, hõlpsamalt ja osi kahjustamata parandada ning vähemalt selle jõudlust veidi parandada; edu kõigile.
Auto vedrustuse parandamisel või reguleerimisel on vajalik vedru kindlasse asendisse kinnitamine.
Nende tööde jaoks on olemas teenindusseade: vedru tõmbur, millega saate šassii elemendid eemaldada nii spetsialiseeritud töökojas kui ka garaažis.
Erinevad tööriistakontseptsioonid:
Vaatleme teist võimalust üksikasjalikumalt.
Kuidas vedru tõmbur töötab ja millised need on?
Milleks on tõmmits? See ületab vedrude sirgendamise jõu. Tõmbehoobadele rakendatav jõud on võrreldav auto kaaluga, kuid see ei tähenda, et selle disain oleks liiga kallis ja kõrgtehnoloogiline.
Võimalusi on palju, kuid need on jagatud ainult kahte tüüpi: mehaaniline ja hüdrauliline ajam.
Mehaaniline vedrutõmbaja
Enamasti on sellel keermestatud ajam. 
Piisava naastudiameetriga (mis tagab keermele hea ülekandearvu) ja pika mutrivõtmega käepideme abil on võimalik vedrud käsitsi kokku suruda ilma liigse jõuta.
Tehnoloogia on järgmine: kaks tõmburit pannakse restile sümmeetriliselt. Keermega tihvti keerates viite haaratsid vedru keskele otse amortisaatorile, surudes selle vajaliku suurusega kokku.
Tähtis: miks ei saa mehaanilist tõmburit üksi kasutada? Kokkupressituna vedru paindub, seda protsessi on võimatu kontrollida.
Ühe tõmburi paigaldamine vedrule purustab selle
Mõlemale küljele kinnitatud tõmburid tagavad ühtlase kokkusurumise. Veoautode või raskete maastikusõidukite vedrustusega töötades paigaldavad kogenud käsitöölised 3 või isegi 4 tõmburit.
Tõmburite õige paigaldamine vedrule
Pool statsionaarsed nagid
Tanklates kasutatakse amortisaatorite vedrude vedrude eemaldamiseks sageli poolstatavaid tugesid. 
Tööriist on üsna mitmekülgne ja sobib enamusele riidepuudele. Tänu ajami mehhanismi käigukastile on sellega mugav ja ohutu töötada.
Ainus puudus on see, et vedru pole alati võimalik otse autole kokku suruda. Lõppude lõpuks on see pingiseade: tõmmits töötab autost eemaldatud vedrustusega.
Populaarne: Isetehtud klamber hõlbustab kapteni tööd ja säästab tema raha
Kangi tüüp
Sarnane "probleem" ka kangitüüpi tõmburitega. Mehhanism on usaldusväärne ja ohutu, kuid selle mõõtmed ei võimalda teil auto tiiva all olevasse ruumi pugeda. 
Hüdrauliline tõmbur
See võib olla kaasaskantav ja statsionaarne. See töötab tungraua põhimõttel: seal on kapten ja töötav silinder. Vedeliku pumpamisel hoova käepideme abil surub operaator kokku jõuklambrid, mille vahel on vedru. 
Kompaktsest kaheosalisest tõmburist võib saada abimees kodugaraažis, kuid statsionaarne põrandamasin sobib ainult autoteeninduseks. 
Surve hüdrosüsteemis tekitab jalakang. Samal ajal on automehaaniku käed vabad, töötada on mugav ja ohutu.
Muidugi on olemas kompressorite, elektriajamite ja muude seadmetega tõmmitsad, mis muudavad auto hooldamisel elu lihtsamaks. See on kõik hästi, kuni näete hinnasilti.
Mõnikord on tasuvam mitu korda autoteenindust külastada kui isiklikuks otstarbeks mõeldud tööstusliku tõmbaja ostmine. Milline väljapääs? Isetegemise tööriista valmistamine.
Amortisaatori vedru tõmburi valmistamine
Paljud autojuhid kasutavad tavalist ketti: keerake paar pööret vedru mähiste ümber ja pingutage kett. Pärast sõiduki tungrauale tõstmist tõmmatakse amortisaatori tugijalg vedruni kokku. See on ohtlik tehnika: kui kett libiseb, sirgub vedru ja põhjustab tõsiseid vigastusi.
Kuidas teha lihtsamat tõmburit analoogia põhjal tööstusega
"Volgovskiy" tungrauast saab luua mehaanilise poolseisva "masina".
Kasutatud materjalid:
Puur, veski, viil, keevitusseade - selline komplekt on kas garaažis või on naabrilt paarile õlule saadaval. Tungraua otsa on kokku pandud nurgast platvorm (kus asub käigukastiga pöördlauas). Seejärel keevitatakse sellele kronstein vastavalt tugitopsi suurusele. 
Kinnitame ühendusvarda tungraua standardse tugihoova külge, amortisaatori tugipost siseneb sellesse. 
Struktuurilise tugevuse pärast pole vaja muretseda. Tungraud tõstab autot, ka varras peab vastu tohutule koormusele. Ja konsoolklambri struktuuri tugevdamiseks keevitame vardad amortisaatorvardadest. 
Tõmbur on universaalne: amortisaatori pikkus võimaldab hooldada kõiki sõiduautode tugijalga, nagu ka enamikku maastureid. 
Järgmine vedru tõmbur, mida on lihtne oma kätega valmistada, on pingutamise tüüpi. Sobib väikeste vedrude jaoks, kuna sellise seadme jaoks on ebareaalne suurt pingutust arendada. 
Komponendid on veelgi taskukohasemad kui eelmises kujunduses. Torutükk, nurk ja pikk polt M14 - M18. Võite kasutada juuksenõela.
Keevitame sulgudes nurga alt ja saetud tükid tollise toru. Tõmbur koosneb kahest identsest sidemest, nii et sulgudes peaks olema neli. 
Keevitage naastude juhtpuksid kindlasti. Vastasel juhul kiiluvad klambrid pingutades. 
Vedru tõmbab kokku naastude sünkroonne pingutamine. Kui kasutate 2 sideme komplekti, tuleks need paigaldada rangelt sümmeetriliselt.
Üks peamisi protseduure esivedrustuse parandamisel on tugede vahetamine. See kehtib autode kohta, millel on tugi kokku pannes MacPhersoni tugilaager. See tähendab, et hammas on amortisaator, vedru ja topsiga tugi. Kõik see on kinnitatud mutriga, mis keeratakse amortisaatori vardale. Selle tulemusena on hammas pidevas "lahinguvalmiduses", kui vedru töötab kokkusurumiseks ja amortisaator pingeks.
Kuid selles artiklis ei taha me rääkida tugipostide tööst, vaid sellest, kui keeruline on autojuhtidel vedru mõnikord eemaldada. Asi on selles, et hammas on vedru üsna võimas, mis tähendab, et selle survetugevus on väga suur. Selle tagajärjel võib varda mutri lõdvendamisel vedru "tulistada", mis võib põhjustada vigastusi. Veelgi enam, monteerimisel tekib küsimus, kuidas riiul tagasi kokku panna, see tähendab vedru kokku suruda. Autojuhtide abistamiseks sel juhul pakutakse põhimõtteliselt igasuguseid vedrutõmbajaid. Tavaliselt on see konksude või seibidega naastude süsteem. Selle tulemusena tekib vedrude pingutamine mutri keeramise tõttu mööda juuksenõela. See vedru eemaldamise meetod on üsna oluline, kuid sellel on ka puudusi. Peamine on pikka aega mutrite pingutamiseks naastul. Selles artiklis soovime teile pakkuda veel ühte alternatiivi, mis selle ülesandega suurepäraselt toime tuleb, nõudes samas mehaanikult palju vähem pingutusi.
Seade tugede kiireks lahti võtmiseks, garaažis olevate vedrude asendamiseks (kokku surumiseks) oma kätega
Selle seadme tööpõhimõte põhineb pöördemomendi suurendamisel jõu rakendamise õla muutmisega. Võime öelda, et klassikaline lahendus on enamikul juhtudel mehaanikas. Nii et tugipunktideks on sein, mille külge on konsooli külge kinnitatud õlg ja alus või õigemini vedru. Siin sõltuvad riiulile rakendatavad jõud käe pikkusest. Tegelikult on need meie seadme käepidemed. Võite lihtsalt neile istuda ja inimese kaal on vedru kokkusurumiseks täiesti piisav. Heitke pilk pilti.
Ja nüüd, järjekorras, kuidas toimub asendamine, vedru riiulilt eemaldamine. Esialgu on vaja seadme käed laiali ajada ja vedru kohal olevale tassile paigaldada. Järgmisena toome õlad kokku, fikseerime selle näiteks torutükiga.
Siis istume lihtsalt torule maha ja pigistame sellega vedru. Vedru jõudu saab reguleerida oma kehaga, istudes kangil rackile veidi kaugemale või lähemale. Keerake lahti mutter, mis hoiab pöördlaagrit ja vedrukopsi.
Püsi õrnalt püsti, vabastades seeläbi vedrule endale survetõmbe, mis on siiani riiulile paigaldatud. Pärast vedru sirgendamist eemaldage see restilt.
Paigaldage ja suruge uus vedru vastupidises järjekorras.
Kevadtõmbaja kokkuvõte ...
Tuleb öelda, et sellise seadme kasutamine on õigustatud, eriti juhtudel, kui seda tüüpi riiulitel toimub vedru vahetamine sageli. Need on peamiselt autoteenused. Samuti tuleb märkida, et seade on universaalne. Sellel saate iga auto riiulilt vedrud lahti võtta, tegelikult muutes vedru suruva õla kõrgust. Sellise seadme kasutamisel vedru eemaldamise ja vahetamisega seotud tööd lihtsustatakse oluliselt, mis on võib-olla määrav tegur otsustamisel, kas oma garaažis midagi sarnast valmistada.
Iseseisvalt ja ei karda käsi määrida. Samuti on see seade mugav mitmesuguste torude kinnitamiseks töötlemiseks või keevitamiseks.
Seadme valmistamiseks vedrustustugede oma kätega demonteerimiseks vajate:
* Nurklihvija, väljalõikeratas, metallist puhastushari
* Treipink metalli jaoks
* Puurmasin, metallpuur 10 mm
* Metallnurk 25 mm
* Käsipuu
* Vernieri nihik
* Pliiats, mõõdulint
* Puurige või kruvikeeraja
* Kanal 200 mm
* M12 juuksenõel ja pikk pähkel sellele
* Profiiltoru 20 * 20 mm
* Keevitusmasin, elektroodid
* Kaitseprillid, keevitusmask, kedrid, kõrvakaitsed
* Vise
* Plastist pistik profiiltorule
* Haamervärvi purk
Esimene samm.
Alustuseks peate tooriku roostest puhastama, puhastava metallharjaga nurklihvija teeb selle ülesandega suurepärase töö.
Nurklihvijaga töötamisel kandke ettevaatlikult kaitseprille, kindaid ja kõrvatroppe.
Kuna see omatehtud toode vajab varre, valmistame selle nurgast, mille mõõtmed on 63 mm. Vernieri nihiku abil teeme märgistuse metallnurgale, rehvi laius peaks olema 25 mm.
Järgmisena hakkame soovitud osa nurgast saagima, kasutades nurklihvijat, kuhu on paigaldatud lõikeratas. Pärast saagimist saame kaks sellist 25 mm laiust toorikut.
Mõõdame rehvidest 200 mm ja lõikame nurklihvijaga neli identset toorikut.
Nende servi on soovitatav veidi lihvida, et mitte haiget saada.
Teine samm.
Järgmisena seadke keskele punch servale, astudes umbes 10 mm tagasi ja tehke väike lohk.
Pärast seda fikseerime tooriku viigis ja puurmasina abil tehke piki servi 10 mm läbimõõduga kaks auku. Puurimisprotsessi ajal lisage perioodiliselt tehnilist õli, nii et külvik on vähem koormatud, mis tähendab, et lõiketera teritamine võtab kauem aega. Ärge unustage ka isikukaitsevahendeid, vaja on kaitseprille.
25 mm suurusest nurgast lõikasime nurklihvija abil ära kaks toorikut pikkusega 50 mm.
Seda suurust saab vajadusel suurendada.
Kolmas samm.
Jagage mööda servi puuritud rehvid täpselt pooleks.
Asetame eelnevalt lõigatud nurgatüki keskmisele joonele ja kasutame seda märgistuse tegemiseks.
Edasi saagisime vastavalt märgistusele nurklihvija abil ebavajaliku osa, kinnitades varre vastasse, mille järel proovime 25. nurka.
Seejärel lõikasime 200. kanali tükist nurklihvija abil 25 mm laiuse ja 140 mm pikkuse riba. Selle tulemusena saadakse 9 mm paksune toorik, mis on jäiga struktuuri jaoks täiesti piisav.
Sellel toorikul tähistame tulevaste aukude jaoks viis punkti samal kaugusel. Seejärel teeme puurimismasinale mulgustuse ja puurime 10 mm läbimõõduga augud, kinnitades detaili käepidemesse.
Selle tulemusena peaksite saama sellise viie auguga osa.
Neljas samm.
Kõik detailid on peaaegu valmis, peate tegema metallist treipingi seibi, mille me lihtsalt lihvime vajaliku läbimõõduga metallvardast. Valmistame ka läbiva auguga varda, mida saab asendada vajaliku läbimõõduga tavalise toruga. Siis peate selle külge keevitama pika mutri. Spordis kinnitamise aluseks on profiiltoru mõõtmetega 20 * 20 mm.
Viies samm.
Nüüd teeme keevitustöid. Poltide ja käsitsi kruustangide abil monteerime rehvidest konstruktsiooni. Selle külge keevitame nurga eelnevalt tehtud spetsiaalseks lõikeks. Keevitusseadmega töötamisel olge ettevaatlik ning kasutage ka isikukaitsevahendeid, näiteks kiivri ja kedrid.
Pärast keevitamist saadakse selline detail.
Me eemaldame räbu haamriga, mille järel puhastame keevisõmblust puurile või kruvikeerajale paigaldatud metallharjaga. Peame neist kaks tegema, sarnase toimingu sooritame teise toorikuga. Ühe sellise nurga all oleva osa külge keevitame profiiltoru rangelt keskelt.
Keevitame masinale tehtud seibi juuksenõelaga.
