Kas vajate uue auto sissemurdmist või mitte? Nii autojuhid kui ka masinaehitusettevõtete esindajad on sel teemal aastaid vaielnud. Keegi ütleb, et testid, mille auto tehases läbib, on enam kui piisavad. Teised väidavad, et auto koosneb sadadest erinevatest komponentidest ja kogu süsteem töötab nagu kell, peate sisse sõitma.
Tegelikult ei pea enamik autovaruosi sisse jooksma. Kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad saavutada kõigi varuosade ülitäpse koostoime. Ainus erand on mootor. See on auto kõige olulisem osa ja see vajab ennekõike täiendavat mõju.
Igal tähelepanelikul autohuvilisel tekib küsimus, mille üle vaidlevad ettevõtete esindajad? Tegelikkuses on igas autoäris kaks leeri. Esimene hõlmab tehnilisi spetsialiste. Nende ülesanne on äärmiselt lihtne. Auto peaks vastu pidama nii kaua kui võimalik ilma kahjustusteta.
Juhid on teine \u200b\u200basi. Nende ülesanne on auto maha müüa ja mis sellest edasi saab, justkui mitte nende probleem. Ei, ära mõtle, ettevõte annab autole alati garantii. Pealegi saab juht valida isegi mõõtühiku: kilomeetrid või aastad.
99 protsendil juhtudest sõidab auto deklareeritud vahemaa. Aga mis saab edasi? Sissesõit aitab auto eluiga oluliselt pikendada. Peamine on teha kõike vastavalt juhistele ja sõiduk teenib teid pikka aega.
Protsessifüüsika
Selleks, et mõista, mis on sissesõit, vaatame protsessi seestpoolt. Töö käigus hõõruvad osad üksteist. Esiteks on see vajalik selleks, et laagrid saaksid võimalikult tõhusalt tööle hakata. See kehtib ka silindrite ja kolbide kohta.
Paljud eksperdid esitavad vastuväite, et õlikile on olemas, ja see kaitseb kindlasti kõiki autoosi kahjustuste eest. Neil on kahtlemata õigus, kuid mitte täielikult. Fakt on see, et õlikatte töökindlus on äärmiselt madal ja see "puruneb" suure koormuse korral. Selle tulemusena kahjustuvad osad ja kuluvad kiiremini.
Enneaegse kulumise vältimiseks tuleb auto sisse sõita. Selgelt määratletud algoritmi järgi sõitmise käigus poleeritakse kõik auto osad ja osad peegli viimistluseni.
Masinatootjad on sellest mõjust teadlikud. Seetõttu tehakse jaamas külm sissesõit. Servod võivad osade paaritumist oluliselt suurendada. Kuid ka kõige kaasaegsemad seadmed ei anna sama efekti kui sissejooksmine.
Autode sissemurdmine
Juhised
Autosse sissemurdmiseks peate sõitma vähemalt 500 kilomeetrit. Mõned autotööstuse eksperdid ütlevad, et 300-st piisab, kuid parem pole sellega riskida. Samal ajal, et osade paaritumine oleks maksimaalne, peate järgima järgmisi juhiseid:
Muidugi on auto juhtimiseks palju soovitusi ja neid kõiki tuleb järgida, kui soovite, et auto teeniks ustavalt aastaid. Pidage siiski meeles ühte paradigmat. Sissemurdmisel on peamine sujuvus, vältige järske pöördeid, kiiret kiirendust ja tugevat pidurdamist.
Me töötame ülekandes
Auto ülekande juhtimine on samuti väga oluline. Fakt on see, et see seade suhtleb otseselt mootoriga ja süsteemide ühtseks toimimiseks tuleb järgida mitmeid lihtsaid reegleid:
- Vältige maastikul sõitmist.
- Esimese viiesaja kilomeetri jooksul unustage esisild.
- Enne kui auto on läbinud 800 km, ärge kasutage haagist.
- Järsk pidurdamine on rangelt keelatud.
Esimesel 800 kilomeetril vaid nelja reegli abil saate saavutada mootori ja jõuülekande ideaalse sünergia.
Pikendame auto eluiga
Auto eluea pikendamiseks peate lisaks sissesõidule hoolitsema ka kvaliteetse kütuse ja määrdeainete eest. Tankige ainult heakskiidetud jaamades. Eelistage sama võrgu tanklaid. Kasutage head õli.
Kui te ei saa kasutada kvaliteetset kütust ja määrdeaineid. Oletame, et reisite sageli mööda Venemaad ja tankite linnast kaugel - mõelge lisaainetele.
Tähtis! Külastage regulaarselt teeninduskeskusi. See protseduur muutub eriti asjakohaseks pärast garantii lõppemist.
Ja kui te ei jookse sisse?
Iga juht peaks teadma, mida tema autot sissesõidu puudumine ähvardab. Paraku on asi selles, et selle operatsiooni eeliseid on äärmiselt keeruline "arvutada". Ametlike edasimüüjate, mitte tehniliste spetsialistide vastus taandub asjaolule, et saate autot kohe maksimaalse kiirusega juhtida.
Kahjuks on 2-3 aasta pärast ülimalt keeruline kindlaks teha, miks mootor ebaõnnestus. Tõepoolest, töötamise ajal mõjutavad seda paljud tegurid ja on raske välja selgitada, milline neist põhjustas rikkeid.
Tähtis! Esimesel tuhandel kilomeetril soovitavad tootjad hoiduda suurtest koormustest, kuna see võib põhjustada mootori ülekuumenemist.
Sellest hoolimata ei juhtu midagi isegi siis, kui ignoreerite täielikult auto sissemurdmist ja hakkate kohe sõitma maksimaalsel kiirusel. Algselt ähvardab teid vaid naftatarbimise suurenemine. Kuid tulevikus võib sissesõidu puudumine põhjustada osade enneaegset kulumist.
Nõuanne! Kui ostate auto 2-3 aastaks, pole teil kindlasti vaja sissesõitu, kuid kui soovite seda kasutada vähemalt 5-7 aastat, on parem näidata vaoshoitust vähemalt esimese tuhande kilomeetri läbimisel.
Kui sissemurdmine tõesti toimib, siis miks pole inseneribrändid spetsiaalset käsitlust välja mõelnud
Kaasaegsed autod on lihtsalt täis mitmesugust elektroonikat. Pole üllatav, et autojuhid imestavad, miks insenerifirmad pole välja mõelnud spetsiaalset töörežiimi, mis võiks piirata mootori aktiivsust esimese tuhande juures?
Vastus sellele küsimusele on kõige parem jagada kaheks osaks. Esimeses peate ütlema, et tänapäevastes autodes on endiselt teatud piirav režiim, kuid see pole sissesõidetud, vaid nn transpordiprogramm.
Kui auto transporditakse tehasest esindusse, aktiveeritakse akurežiimi säästmiseks säästurežiim. Seda saab spetsiaalsete seadmete abil välja lülitada ainult esinduses.
Teiselt poolt on sissesõidujuhtimise programm üsna keeruline. Sobiva tarkvara väljatöötamine ja selle juurutamine maksab märkimisväärse summa, mis tõstab oluliselt auto hinda. Palju otstarbekam on seda iseendas käivitada.
Tähelepanu! Selles küsimuses on ka kolmas aspekt. Kuid temast pole kombeks rääkida. Autofirmad on huvitatud neilt uute mudelite ostmisest ja selleks peavad vanad rivist välja minema.
Tulemus
Muidugi on sissesõidu efektiivsust raske tõestada. Kuna ükski ettevõte pole huvitatud selle protseduuri tõhususe dokumenteerimiseks kallite uuringute läbiviimisest. Kuid autojuhtide jaoks, kes soovivad, et nende auto teeniks pikka aega, on esimesel tuhandel kilomeetril parem olla ettevaatlik.
Pikka aega on maailmas olnud arutelusid uues või kolimises jooksmise üle. Kas peate tänapäevaste autode sissemurdmist vajalikuks? Veel mõni aasta tagasi oli vastus sellele küsimusele ilmselt jah. Kuid autotööstuse uusima tehnoloogia edenedes kaldub üha rohkem inimesi uskuma, et mootoris pole vaja töötada. Uurime, kas teil on tõesti vaja sisse joosta?
Esiteks on iga autoomaniku enda otsustada, kas sõita mootoriga või mitte. Näiteks kui keegi võttis auto liisingusse, siis ilmselt ei hoolitse ta tõenäoliselt mootori eest. Kui auto on meie valduses, siis hoolitseme selle eest reeglina hästi. Kuid kas on vaja sisse sõita tänapäevaseid autosid?
Insenerid ja teised eksperdid ütlevad ei. Niisiis, sissejooksmist on vaja ainult meie psühholoogilise rahulikkuse nimel?
Kuid miks soovitab ta siis uute autode käsiraamatus esimesed 1200 või 2000 km otse piirata mootori maksimaalset pöörlemissagedust (mitte üle 5500 p / min) ja mitte ületada ka kiirust 170 km / h?
See tähendab, et BMW ettevõte tunnistab ametlikult, et mootori sisselülitamine on vajalik seni, kuni auto läbisõidumõõdikule ilmub teatav läbisõit.
BMW pole ainus autotootja, kes soovitab omanikel ikkagi sissemurdmisrežiimi järgida. On veel palju automarke, mis soovitavad kasutusjuhendis ka masina toiteplokki käitada.
Sellega seoses otsustasime sellest probleemist aru saada ja aru saada, kas sissesõitu on ikka vaja või mitte. Kõigepealt uurime kõigepealt, mis on mootori sissemurdmine ja miks mõned aastad tagasi kohustasid eranditult kõik sõidukitootjad omanikke kulutama teatud aja.
Sissesõiduprotsess ise on auto erinevate osade kokku lihvimine. Näiteks peavad kolvirõngad ja silindri seinad mõnda aega koos töötama, enne optimaalse haardumise ja jõudluse saavutamist üksteisega harjuma. Kuni viimase ajani ei seadnud keegi seda fakti kahtluse alla. Kuid täna ütlevad paljud insenerid ja eksperdid, et mootori osade selline koputamine pole enam vajalik. Nende arvates võimaldavad autotööstuses täna komponentide üksteisele sobitamise uskumatu täpsus. Mikroskoopiline täpsus, välistab sissesõidu.
Eksperdid usuvad, et varem polnud mootorite valmistamiseks kasutatud külvikud ja muud masinad nii täpsed kui praegu. Osade vaheliste vahede tagajärjel moodustasid esimese 3000–5000 kilomeetri jooksul üksteise vastu hõõrduvad mootori osad metalli laastud, mis saastasid mootoriõli.
Jah, tänapäeval on osade vahelised tolerantsid tänu ülitäpsetele tööpinkidele muutunud väiksemaks. Sellegipoolest ei tähenda see otseselt, et sissesõitu pole vaja. Lõppude lõpuks on endiselt lubatud tolerantsid ja vead. Tänapäeval pole osade mõõtmed samuti täiuslikud ja ei pruugi tõenäoliselt üksteise suhtes kunagi täiuslikud olla.
Lisaks on mootori osade ideaalne vastastikmõju võimalik ainult pärast teatud mootori töötsükleid töö (kuum) olekus. See tähendab, et mootori metallosad vajavad lühikest aega, mille jooksul need muutuvad üksteise suhtes optimaalseks.
Üldiselt, nagu näete, on arvamus, et sissesõitmine pole vajalik, kuid selle kohta, et sissesõit on äärmiselt vajalik, on palju argumente. Ja arutelu selles valdkonnas jätkub tänaseni.
Seega ei saa te anda ühemõttelist vastust küsimusele, kas mootor vajab sisselülitamist. See nõuab kulukaid teadusuuringuid ja pikki katseid.
Üldiselt vajavad kaasaegsed mootorid paljude autoettevõtetes töötavate inseneride sõnul keskmiselt 1000 kilomeetri pikkust sissesõitu. Varem nõudis mootori sissemurdmine veel palju kilomeetreid, enne kui jõuülekannet oli täisvõimsusel ohutu kasutada.
Kuid kui te ei soovi uskuda, et kaasaegsed autod ei vaja põhimõtteliselt sissesõitu, ja soovite olla automootori suhtes rahulik, siis pakume teile neid, kes pärast uue auto ostmist või pärast mootori vaheseina teie meelerahu säilitavad.
Hoidke mootorit keskmise kiirusega: Sõltuvalt sellest, milline mootor teie autos on (bensiin või diislikütus), peate pärast uue auto ostmist või pärast mootori kapitaalremondi esmakordselt piirama auto tööd mootori suurtel pööretel. Tavaliselt töötavad diiselmootorid madalama pöörlemiskiirusega. Seega, kui teil on bensiinimootoriga mudel, siis esimesed 1000 kilomeetrit ei ületa 3500 p / min. Kui teil on diiselauto, siis ärge ületage 2500 pööret minutis.
Gaasipedaaliga olge ettevaatlik: Esimesed 1000 km on gaasipedaaliga töötamisel ettevaatlik. Püüdke mitte ületada ülaltoodud mootori pöörlemiskiirust. Kiirendamisel olge eriti ettevaatlik. Mõelge ka oma sõidustiilile esimese 1000 kilomeetri jooksul. Peate meeles pidama, et piirangu tõttu ei saa te mootori võimsust täielikult ära kasutada. Seetõttu arvestage maanteel manööverdades sellega, et mitte tekitada hädaolukorda. Näiteks olge möödasõidul ettevaatlik.
Samuti proovige mitte sõita minimaalse mootori pöörlemiskiirusega. Teie ülesandeks on läbida optimaalne sissemurdmine esimese 1000 kilomeetri jooksul. Mootori hoidmine keskmise pöörlemiskiirusega kiirendab kolvirõngaste ja mootori silindrite koputamist ning ühtlasi kiirendab nende omavahelist tihendamist. Minimaalse mootori pöörlemiskiiruse juures ei saa te optimaalset sissesõitu teha vaid 1000 km kaugusel, kuna puudub vajalik kõrgsurve, mis tekib protsessis eralduvate gaaside tõttu.
Vaheta õli 100 kilomeetri pärast: Võimaluse korral soovitame mootoriõli vahetada pärast 100–200 kilomeetri pikkust jooksu. Nagu me eespool ütlesime, on sisselülitamine vajalik selleks, et osad hõõruksid üksteise vastu ja nende vahel väheneksid tehase vahed, mis tekivad mootorite valmistamisel kasutatud seadmete vigade tõttu. Lappimise tulemusena moodustuvad metallist laastud. Need metallitükid on uues mootoris olemas pärast 100 kilomeetrit. Mootoriõli vahetamine eemaldab metalli laastud.
Ideaalis peate vahetama õli ka umbes 1000-1500 km. Seega puhastate mootori täielikult metallelementidest, mis on tekkinud uute mootorikomponentide koputamise tagajärjel. Pärast topeltvahetust on teie mootoriõli puhas.
Kõik need näpunäited on loomulikult suunatud eelkõige sellele, et jääksite rahulikuks, et automootoriga midagi ei juhtu, ja see töötab väga kaua.
Kuid kas sissesõit on tõesti vajalik, ei saa ühemõtteliselt vastata. Nagu me juba ütlesime, jätkuvad selles valdkonnas vaidlused. Tänapäeval on tänapäevased mootorid muidugi muutunud paremaks, tõhusamaks ja tehnoloogiliselt paremaks. Kaasaegsed seadmed võimaldavad luua usaldusväärseid ja kvaliteetseid jõuallikaid. Mootori tootmisprotsessi tootmisvigade arvu on vähendatud 12 korda.
Tõsi, viimastel aastatel on täheldatud mitte eriti roosilist pilti. Enamik autotootjaid loob mootoreid, mis töötavad ainult usaldusväärselt ja tõhusalt. Edasi hakkab mootorite töökindlus langema. Nii kaitsevad autoettevõtted garantiiremondiga rahaliste probleemide eest. Kuid pärast 3-aastast autojuhtimist ja 100 000–150 000 km läbisõitu jätavad jõuüksuste töökindlus palju soovida.
Viimastel aastatel on autoomanike kaebuste arv hüppeliselt kasvanud. Tõenäoliselt peavad paljud autojuhid suure läbisõiduga mootorite vaheseinad igaveseks unustama. Paraku ei saa tänapäevased mootorid enam pika tööeaga kiidelda.
Nii et kui kavatsete uut autot kasutada väga pikka aega, sõltub selle maksimaalne ressurss sellest, kuidas te mootorit töötate. Ja isegi kui teadlased, eksperdid ja muud spetsialistid tõestavad teaduslikult, et mootori sisselülitamine pole vajalik, võib teie enda meelerahu huvides siiski olla vaja esimesed 1000–2000 km enne mootori täisvõimsusel kasutama hakkamist joosta.
Kas ma pean pärast remonti mootoris töötama? Kui esitate sarnase küsimuse, võite kuulda vastuseks mitmesuguseid arvamusi ... Mõned "eksperdid" väidavad, et tänapäevased mootorid ei vaja sisselülitamist: "Seal tehakse kõike nii täpselt, et pole midagi töötada." Teine mõtleja ütleb, et mootorit on võimalik kvaliteetselt töötada ainult spetsiaalsel stendil, instrumendi juhtimise all. Kumb on õige?
Püüame seda küsimust praktiliste kaalutluste põhjal selgitada.
Esiteks on vaja pärast remonti sisse sõita!
Vaatamata tehnoloogia arengule on mootori osade sissesõitmine vältimatu, isegi kui kõik mõõtmed on täpselt hoitud ja saavutatakse võimalikult kõrge pinna kvaliteet. Pärast mootori käivitamist toimub osade pindadel kareduse "tasandamine", mis võtab veidi aega. Lisaks, hoolimata sellest, kui hoolsalt, võimalikult suure puhtusega, mootorit pärast remonti kokku ei pandud - osade pindadelt on võimatu kogu mustust eemaldada. Ja need eemaldatakse lõpuks just sissesõidu ajal.
Teiseks on pingil sissesõitmine parim lahendus.
Mootorpidurite testrid on aga haruldased ja neid kasutatakse peamiselt mootorite katsetamiseks. Kuid isegi selliste seadmete rentimine suurendab oluliselt remondikulusid.
Seetõttu on kõige levinum tava paigaldada remonditud mootor autole ja käivitada see liikvel olles. Ja siin on kõige tavalisem viga käivitada mootor pärast remonti ja jätta see pikaks ajaks tühikäigule. Tuleb välja, et auto seisab paigal ja värskelt kokku pandud mootor töötab tunde ...
Kas sa saad seda teha?
Sa ei saa! Mootori lühiajaline tühikäik pärast remonti on vajalik ainult esmaseks kontrollimiseks ja reguleerimiseks. On lubamatu mootori tundide kaupa sel viisil töötamine, kuna mootori kahjustamine on vältimatu. Miks? Kuna tühikäigul on väntvõlli laagrid ja muud hõõrdumispaarid halvasti õliga varustatud, kuna õlipump ei tööta "täie tugevusega".
Fakt on see, et muu hulgas eemaldab õli osadest ka soojuse ehk jahutab neid.
Nii selgub, et õlivarustus hõõrdumispaaridele on ebapiisav ja just sel hetkel, kui sissetöötamise tõttu kuumutatakse osi tavalisest rohkem. Lisaks, kui õlirõhk on madal, pestakse õlikanaleid halvasti. Ja pärast remonti jäänud mustust - metallitolmu ja muid kulumisvahendeid - neist välja ei pesta, vaid see jääb määrimissüsteemi ja seejärel "tungib" eriti kergsulamitest valmistatud osade pinnale. Lisaks sellele ei jahuta mootor korralikult seda, et lähenev õhuvool ei puhu seda.
Nagu näitab paljude aastate kogemus, on mootori esimese 6 töötunni jooksul sissetöötavate osade kulumine väga suur! Seejärel 7–10 töötunnil kulumisprotsess aeglustub. Ja pärast 15-tunnist mootori töötamist sisenevad kulumisprotsessid oma "tavapärasesse" raami. Seetõttu on vaja mootorit liikumisel väga ettevaatlikult käitada.
- esimese 600 km (10 tunni) jooksul sõitke võimaluse korral minimaalse koormuse ja keskmise mootori pöörlemiskiirusega - 1/4 kuni 2/3 gaasipedaali asendist (kuid samal ajal vältige madalat kiirust - sissetõmbamine);
- pärast 600 km jooksu ja kuni 1000 km läbimist on mootorit juba võimalik teise või kolmanda käiguga 2–3 sekundit „väänata“, kuni pöörded on umbes 1000 väiksem kui hinnatud. Mootor ei pea sissesõidul "keerama, kuni see heliseb". Kuna suurtel pööretel on väntmehhanismi inertsjõud suuremad kui gaasis. Eelkõige nihutatakse seetõttu kolvirõngaid ülemises ja alumises surnud keskpunktis tavapärasest rohkem, suurendades seeläbi kulumist;
- üle 1000 km pikkusel jooksul võite juba minna maanteel, suurendades järk-järgult nii kiirust kui ka mootori koormust, kuni mootor hakkab gaasipedaalile kergesti reageerima. Kuid ka siin tasub hoida kiirust 20–30 km / h maksimumist madalamal või veelgi parem - 40–50 km / h maksimumkiirusest väiksemat.
Ärge unustage sissetungi ajal mootori õlitaseme pidevat kontrollimist - suurenenud tarbimise tõttu.
Õlitase on hädavajalik kontrollida ja vajadusel lisada pärast esimest 50–100 km. Ja seejärel kontrollige taset järgmise 500 ... 1000 km jooksul regulaarselt. Selle aja jooksul jõuab kogu sissepuhumisel mootorisse kogunenud mustus ja kulumisjäätmed lõpuks õli- ja õlifiltrisse. Seetõttu on hädavajalik pärast 1000… 1200 km jooksu vahetada nii mootoriõli kui ka õlifilter.
Veel üks märkus: nii sissesõitmiseks kui ka järgnevaks tööks tasub kasutada sama sorti õli.
Idee kasutada sissemurdmiseks odavamat õli on halb, sellest pole kasu. Lühiajaline kokkuhoid võib põhjustada tõsiseid kulutusi.
Loodame, et need lihtsad reeglid aitavad teil saavutada remonditud mootori pika ja usaldusväärse töö.
Esitage oma artikkel
Automootor on keeruline seade, milles sajad elemendid peavad harmooniliselt töötama, et selle omadused vastaksid deklareeritud omadustele. Auto ostmisel vaatab selle tulevane omanik ennekõike mootorit, selle võimsust ja tagasisidet sarnaste mootorimudelite töö kohta teistelt identsete jõuallikate omanikelt.
Sageli leiate foorumitest, sotsiaalvõrgustikest ja Interneti-saitidelt vastuolulisi arvustusi konkreetse mootori kohta. Mõned autojuhid ütlevad, et ta suudab ilma kaebusteta kõndida sadu tuhandeid kilomeetreid, teised ütlevad, et mootor võib kiiresti rikkuda. Need põhinevad nende endi kogemustel ja nende tulemused varieeruvad sõltuvalt:
- Palju mootoris kasutatud osi;
- Mootori kontrollimise kvaliteet enne selle paigaldamist autole;
- Juhtimiskombed;
- Esmane mootor töötab.
Paljud autoostjad pööravad viimasele punktile vähe tähelepanu, kuid asjata. Hästi teostatud mootori sissetöötamine võib oluliselt pikendada selle üksuste tööiga.
Mis on mootori sissemurdmine
Tavainimestel jooksmist nimetatakse lubatavateks töörežiimideks mitme tuhande kilomeetri jooksul, mille masina tootja tehnilises juhendis kõige sagedamini välja toob. On olemas arvamus, et tänapäevased autod ei vaja mootori sissetöötamist, kuid see on ekslik. Isegi autoelementide tootmise tehnoloogiate täiustamisega pole võimalik mootorit aeg-ajalt ideaalselt kokku panna.
Siit jõuame "sisse jooksmise" määratluse juurde. Selle järgi mõistavad autojuhid üksteisest autovaruosade peenestamise protsessi. Enamasti peetakse sissesõitmist mootori aspektist, kuid uuel autol on see vajalik ka vedrustuse, pidurite ja muude üksuste jaoks. Masina esimesel paaril tuhandel kilomeetril töötamise ajal sõidetakse selles olevad osad sisse ehk hõõrutakse üksteise vastu. Mikroskoopilised ebakorrapärasused kõrvaldatakse hõõrdumise tagajärjel, seeläbi on masinaosad tihedalt kokku pandud ja selle mootori efektiivsus läheneb maksimaalsetele võimalikele väärtustele.
Kuidas uues mootoris korralikult murda
Üks keerulisemaid küsimusi, mida kogenud autojuhilt küsida, on täpse juhise koostamine uue mootori käitamiseks. Fakt on see, et lihtsalt nii kaua aega tagasi konveierilt maha veerenud mootori sissesõitmiseks pole ühtegi meetodit. Iga mootori jaoks on sissemurdmise ajal mitu peamist soovitust:
Enamik autotootjaid märgib tehnilises passiinfos auto lubatud töörežiimide kohta esimese paari tuhande kilomeetri jooksul. Kohandage ülaltoodud näpunäiteid vastavalt masina tootja soovitustele.
Hoolimata soovist oma uut autot katsetada, ärge seda sissemurdmisperioodil järsku tõmblema. Loomulikult soovivad paljud juhid kontrollida, kas auto suudab tõepoolest tootja määratud aja jooksul kiirust suurendada 0–100 kilomeetrini tunnis. On ebatõenäoline, et seda saab teha uue mootoriga, kuid see satub stressiolukorda, mis võib mõjutada selle vastupidavust.
Masina mootori sissemurdmine pärast remonti
Mitte ainult uued mootorid vajavad sissesõitmist. Vaja on paljastada mootor, milles mitmed osad asendati uutega, kui need töötavad vanade elementidega mehaaniliselt. See tähendab, et pesumasina, andurite ja muude sarnaste osade väljavahetamine ei nõua pärast remonti mootoris töötamist, samas kui uute mehaaniliste elementide: varrukate, kolbide, rõngaste jt paigaldamisel tuleks mootor sisse töötada.
Kui kaua pärast remonti mootoris töötab
Sõltuvalt mootori remondi käigus tehtud töö keerukusest muutub mootori sissetöötamise kestus. Sissesõidu kestuse saate tinglikult jagada järgmiselt:
Pärast remonti mootoriga töötamise protsess ei erine uues mootoris töötamisest, välja arvatud selle esimene käivitamine.
Kuidas mootorit pärast remonti esimest korda käivitada
Mootori nn remondijärgne käivitamine on keeruline protsess, eriti kui remonti ei tehtud kapitaalremont, vaid põhiosi vahetati. Mootori esmakordseks käivitamiseks võimalikult sujuvalt peate samm-sammult tegema järgmised sammud:
Tähtis: Pärast remonti mootori käivitamisel ärge proovige õlirõhku gaasipedaaliga tõsta. Selline esimene käivitus võib mootori jaoks jääda viimaseks ja see nõuab taas tõsist remonti.
- Kui õlirõhuga probleeme pole, oodake, kuni masin pisut soojeneb, ja veenduge, et sellest ei lekiks mitmesuguseid tehnilisi vedelikke;
- Kui mootori temperatuur saavutab 80–90 kraadi, lülitage see välja ja laske jahtuda 40–50 kraadini, seejärel käivitage uuesti, nagu eespool kirjeldatud. On vaja teha vähemalt 5-10 sellist mootori käivitamist, pärast mida võite minna teele mootori töötamiseks reaalsetes tingimustes.
Uue või remonditud mootori õige sisselülitamine võib oluliselt pikendada selle tööiga.
Kõige sagedamini puhuvad äsjaostetud auto õnnelikud omanikud selle sõna otseses mõttes tolmuosakesi, kuid erilist tähelepanu tuleks pöörata auto "südamele". Uus mootor või mootor, mis on hiljuti põhjalikult remonditud, vajab õrna töötamist. ja alles pärast sissesõitmist saab neid kõigi nõutavate koormustega kasutada tavarežiimis.
Mis on mootori sissemurdmine
Mootorit on tavapärane nimetada sissepritseprotsessiks osades, mis pidevalt üksteisega suhtlevad ja töötavad kõrgel temperatuuril. Tegelikult peavad kõik mehhanismid, millel on liikuvaid osi paaritunud, läbima sissetöötamise, sest see on ainus viis, olles töötanud väikese koormuse korral, saavad nad "valmistuda" tingimusteks, milles peavad kogu oma tööea jooksul töötama. Lihtsamalt öeldes aitab tekkiv mõõdukas hõõrdumine osadel lõpliku kuju omandada ja tulevikus ei tohiks see oluliselt muutuda.
Jõuseadme sissesõitmise esimene ja kõige olulisem etapp toimub mõne tunni jooksul pärast selle paigaldamist sõidukile. Niisiis, esimese käivitamise käigus surutakse kokku suru- ja õlikaabitsarõngad, mis puutuvad kokku silindri seinaga. Meil pole selle protsessi määratlemiseks spetsiaalset nime, samas kui ingliskeelsed riigid kasutavad korraga kahte erinevat terminit. Esimest etappi nimetatakse "Mootori sissemurdmine" (võib tõlkida kui "kasutuselevõtt") ja sellele järgnevat lõpptöötlust nimetatakse "mootori sissetöötamiseks", mis tegelikult näeb ette liikuvate osade otsest töötamist.
Tuleb märkida, et puudub universaalne juhis, mis selgitaks täpselt, kuidas mootorit sisse tuleks sõita. Pealegi ei pea enamik autoomanikke selle protsessiga iseseisvalt tegelema, kuna kõik vajalikud manipulatsioonid viivad tehases läbi spetsialistid ning auto jõuab ostjani juba sissetöötatud mootoriga ja õliga täidetud. Teatud hulk teavet on siiski saadaval. Eelkõige mootori sisselülitusperioodi koormusastme küsimuses erinevad erinevate tootjate ekspertide arvamused mõnevõrra. Kummalisel kombel on kokkuleppe puudumine siin tingitud üldisest tootlikkuse tõusust viimastel aastatel.
Fakt on see, et mootori osade kvaliteet on märkimisväärselt paranenud, kuigi vale kasutuselevõtu tagajärgi täheldatakse ka tänapäeval. Kui tavaline mehaanik suutis leida vanade elektrijaamade purunemise põhjuse, siis vale sissesõidu tõttu moodsate mootorikahjustuste korral hea orienteerumise jaoks peavad spetsialistil olema märkimisväärsed teadmised füüsika vallas.
Tänapäeval toodetud autod erinevad esivanematest kõrge tundlikkuse poolest tootja soovitatud kütuse ja õli kvaliteedi suhtes. Seetõttu tuleks mootori sissemurdmiseks kasutada ainult sõiduki tehnilises juhendis määratletud vedelikke.
Huvitav fakt! Suurimad mootorid on laevamootorid. Nende 14 silindri läbimõõt vastab 960 mm-le ja installatsiooni võimsus ulatub 108 920 hj.
Mis on mootori sissemurdmine
Uue või äsja remonditud mootori osade koputamiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset alust, mis aitab saada kõige usaldusväärsemaid andmeid seadme kõigi agregaatide seisukorra ja aktiivsuse kohta. Kuid see pole ainus võimalus sellise protseduuri läbiviimiseks ja mootori sisselülitamist saab teha ka muul viisil (see tähendab pärast jõuüksuse kapitaalremondi). Aga kõigepealt kõigepealt.
Külmkäik, mille jaoks alust kasutatakse, näeb ette mootori ühendamise elektrimootoriga haakeseadise abil. Viimane võib muuta kiirust, mis võimaldab mootoril töötada pehmes režiimis. Selle seadme tööd juhib aluse arvutisse installitud spetsiaalne programm. Samuti saab see anduritelt andmeid, töötleb neid ja valib pöörlemisrežiimi. Need andurid võtavad temperatuuri näidud, takistades seeläbi mootori ülekuumenemist.
Mootori külm sisselülitamine stendi abil on kõige vastuvõetavam tehnoloogia, mis võimaldab teil saada elektrijaama osades kvaliteetset tulemust ja head lihvimist. Kuid peate mõistma, et sellise protseduuri jaoks peate maksma teatud summa raha. Kui teil pole soovi pöörduda spetsialistide poole, kellel on ülaltoodud varustus, võite kasutada mõnda muud külmjooksu meetodit (ilma aluseta).
Sellisel juhul toimub mootori pöörlemine tänu jõuülekandele auto rataste küljelt (auto haakitakse teise sõiduki külge ja pukseeritakse mootorit sisse lülitamata kolmandal käigul). Lisaks peab süsteemis olema piisavalt õli tõhusaks sissemurdmiseks ja jahutusvedelikuks.
Pean ütlema, et kirjeldatud jahvatamise versioon pole ideaalist kaugel, kuna siin on mootori hõõrumispindade kuumutamist raske kontrollida. Sageli kasutatakse kuuma tüüpi mootori sissetöötamist (auto seisab alati ühes kohas, kuid mootor töötab edasi). Sama võimalust kasutatakse ka alusega töötamisel, ainult sel juhul tehakse eemaldatud mootorile kuum koputamine. Alustuseks lastakse mootoril töötada tühikäigul (mitte rohkem kui 3 minutit) ning seejärel summutatakse ja lastakse täielikult jahtuda.
Protseduuri tuleks korrata mitu korda ja pärast lühiajaliste tsüklite lõppemist käivitatakse seade pikemaks ajaks (40-50 minutit) tühikäigul. Selles protsessis on eelduseks temperatuuriindikaatorite reguleerimine (ei tohiks ületada 80 ° C) ja niipea, kui temperatuur hakkab tõusma, lülitatakse mootor välja. Kiiruse kasv toimub järk-järgult.
Märge!Mootor peab alati jahtuma, vastasel juhul võib pidev kokkupuude kõrgel temperatuuril põhjustada hõõrduvate osade termilise deformatsiooni ja õli viskoossuse kaotuse.
Lihtsaim viis mootori sissemurdmiseks on osade loomulik sülitamine. Alustada tuleks sõidu esimese 50 km jooksul kiirusega mitte üle 40 km / h, mis on linnatingimustes üsna keeruline (juhi teele satutakse sageli fooride ja "liiklusummikute" korral), mis tähendab kõige parem on sisse joosta väljaspool linnaja mitte rohkem kui kolmanda käiguga. Pärast määratud vahemaa läbimist saate selles režiimis 200 km läbinud kiiruse suurendada 60 km / h-ni ja seejärel suurendada sõiduki iga 100 km läbimise järel kiirust 10 km / h võrra. Kuid ärge unustage, et enne kui auto on läbinud 2000 km, pole soovitatav kiirust tõsta üle 90 km / h.
Hoolimata protsessi näilisest keerukusest, ei tohiks teil tekkida küsimust "miks mootor töötab ja kas seda üldse vaja on", kuna määratud protseduuri sooritades tagate oma mootorile pika "eluea".
Millal sisse joosta
Automootor on sisse töötatud kahel juhul: pärast uue mootori paigaldamist sõidukile ja pärast vana jõuüksuse kapitaalremondi.
Uuel autol
"Esmase" sissesõidu teostavad autotootja spetsialistid ning auto edasine "heaolu" sõltub paljuski selle protseduuri põhjalikkusest. Siiski on juhtumeid, kui tootja deklareerib, et vabastatud sõidukit pole vaja sisse sõita.
Tõenäoliselt arvutasid eksperdid antud juhul, et uue auto mitteoptimaalsest töörežiimist tulenev kahju on nii tühine, et ei tasu sellest ostjat teavitada. Muidugi võite neid soovitusi kuulata, kuid parem on see, kui hoolitsete oma sõiduki eest vähemalt töö algfaasis.
Märge! Hoolimata laialt levinud arvamusest ei tohiks uut mootorit käivitada pikaajalisel töötamisel samal kiirusel. See protseduur toob kaasa osade väga spetsialiseeritud loksumise, seetõttu käivitatakse auto tavapärases režiimis töötamisel see uuesti, mis on täis elementide täiendavat kulumist.
Mootoris liikudes peaksite vältima ka äkilisi kiirendusi ja selle töötamist maksimaalsel kiirusel või nende lähedal. Konkreetse mudeli lubatud kiiruse väärtuse leiate selle kasutusjuhendist.
Pärast mootori kapitaalremondi
Mis tahes elektrijaama osa, mis on hiljuti põhjalikult kapitaalremondi läbi teinud (pole tähtis, kas silindrid, augud olid igavad või võlli pinnad lihvitud), vajab paarilistes töötamiseks teatud aega.
Sageli tehakse enamiku autode hõõrdumispaaride esialgne sissesõit esimese 2–3 tuhande kilomeetri pikkuse sõidu jooksul, mis ei ole siiski selle protseduuri lõpp, vaid seda peetakse ainult koormuse sujuva kasvu lähtepunktiks. Sõltuvalt vahetatud osade kvaliteedist ja remondist endast toimub lõplik sissesõit tavaliselt kuni 10-15 tuhat kilomeetrit. Alles pärast seda arvu on võimalik mootorilt nõuda maksimaalset jõudlust.
Tuleb märkida, et hõõrdumispaaride sissesõitmisega kaasneb alati suurenenud küte, mis seletab vajadust töötada uues või remonditud mootoris vähendatud väntvõlli pööretel (kuni 60% nimiväärtustest). Eelduseks on ka tootja soovitatud kütuste ja määrdeainete kasutamine. Vale sissesõidetud toiteplokil on sageli ressurss, mis ei ületa 30% tootja kavandatavast väärtusest.
Pärast kapitaalremonti mootoriga töötamisel on levinud probleem uute rõngaste asetamine kolvi kulunud soontesse. Kui need on tugevalt katki, suureneb mootori esmakordsel käivitamisel rõngaste purunemise tõenäosus märkimisväärselt.
Soone kulumist hinnatakse visuaalselt, lihtsalt uurides vana rõngast.Kui selle alumine osa osutub läikivaks, mängib lainetades veidi päikese käes ja sõrmega üle selle libistades tunnete kulumise samme, siis tuleb kolbeid tõrgeteta vahetada. Enamasti kuluvad kolvide sooned nii, et nende põhipind langeb kergelt allapoole. Sel põhjusel kulub vana rõnga kandepind sama nurga all. Kui uus rõngas on paigaldatud, hakkab see keerduma ja enamasti ebaõnnestub see kiiresti.
Kas sa tead? Kolvi kuju ei ole nii rangelt silindrikujuline, kui see esmapilgul võib tunduda. Kui vaatate detaili küljelt, märkate, et see on rohkem tünnikujuline ja kui vaatate seda ülalt, siis tõenäoliselt sarnaneb see ovaaliga. Töötamise ajal kolb soojeneb ja omandab õige kuju.
Kuidas mootoriga õigesti joosta
Mootori töötamiseks on vähe reegleid. Esimene ja peamine neist ei ole auto laadimine. Teil pole vaja sõita suurel kiirusel ega vedada sõidukis liigset kogust lasti (reisijaid), pidurdada ootamatult kiirust ja liikuda madalate käikudega. Neid reegleid tuleks järgida kuni 1500–2000 kilomeetrini.
Elektrijaama ebakvaliteetse töö korral seisate silmitsi paljude probleemidega. Need sisaldavad: õhu sisenemine õhupuhasti, suurenenud kütusevedeliku tarbimine, probleemid mootori käivitamisel jne. Seega, kui ostsite hiljuti auto või tegite mootori kapitaalremondi, järgige kindlasti kindlaksmääratud reegleid.
