Pirmais Opel Cadet automašīnas modelis tika izlaists 1936. gadā. Tā bija pati pirmā automašīna, kas aprīkota ar dzinēju ar 23 ZS jaudu un spēj paātrināt tikai līdz 83 km/h. Uz to laiku tādi tehniskās specifikācijas kļuva par īstu jauninājumu. Automašīnu ražošana tika pārtraukta kara laikā, bet pēc tam ražošana tika atsākta.
1962. gadā viņš parādījās pilnībā jauns Opel Kadett, kas saņēma indeksu A. Šī automašīna bija ievērojami pārāka par savu priekšgājēju. Tas bija aprīkots ar vairāk jaudīgs dzinējs, bija savādāk moderns dizains, varētu paātrināties līdz 130 km/h. Pēc tam automašīnu sāka regulāri atjaunināt, parādījās jauni modeļi. Pirmkārt tūnings Opel Cadet ienesa automašīnā būtiskas izmaiņas: dzinējs kļuva jaudīgāks, palielinājās apgriezienu skaits un palielinājās salona komforts. Opel Cadet ražošana tika pārtraukta 1991. gadā, taču mūsdienās automašīnu ļoti bieži var atrast uz ceļiem.
Opel Kadett var saukt par vienu no kvalitatīvākajiem un izturīgākajiem modernas automašīnas. Daudzi automašīnu īpašnieki vēlas to padarīt patiesi unikālu, viņi cenšas to mainīt tā, lai automašīna atšķirtos no visiem saviem vienaudžiem. sērijveida ražošana. Jebkurš auto entuziasts var Opel tūnings Dari pats Kadett neatkarīgi no tā, cik sarežģītas ir darbības.
Interjera tūnings
Jūs varat sākt uzlabot savu Opel Kadett no salona. Opel Kadett salona regulēšana parasti tiek veikta vairākos posmos. Pirmkārt, iekšpuse ir jāpārklāj Īsta āda. Protams, jūs varat izmantot citu materiālu, bet āda to darīs labākais variants lai uzsvērtu automašīnas stilu un greznību. Obligāti jānodrošina laba skaņas izolācija, jo troksnis lielā mērā ietekmē vadītāja un pasažieru komfortu un veicina ātru nogurumu. Lai samazinātu trokšņa līmeni, var uzstādīt blīves.
Informācijas panelis ir jāaizstāj ar funkcionālāku un modernāku. Jauns nebūs vajadzīgs multimediju sistēma. Stūri var noklāt ar ādu vai nomainīt pret sporta stūri. Lai salons iegūtu pilnīgu izskatu, interjeram jāpievieno vairāki noderīgi aksesuāri.
Ārējā skaņošana
Pēc salona noregulēšanas jums būs jāsāk uzlabot automašīnas izskatu. Pirmais solis ir uzlabot Opel Cadet virsbūvi. Lai to panāktu, virsbūve ir aprīkota ar dažādām oglekļa vai plastmasas uzlikām, kā arī spārnu uzlikām. Šādas darbības padarīs automašīnas izskatu sportiskāku. Jūs varat redzēt, cik daudz automašīna var mainīties foto tūnings Opel Cadet.
Būtu lietderīgi uzstādīt jaunus riteņu diski. Ar to nevajadzētu būt problēmām, jo mūsdienu automašīnu rezerves daļu tirgū ir ļoti liels sortiments. diski un daudzas citas detaļas, kas spēj apmierināt absolūti visu klientu vajadzības.
Vēl viena ļoti svarīga detaļa izskats Opel Kadeta ir optika. Jebkurš auto entuziasts labi zina, ka jauni priekšējie lukturi var būtiski mainīt jebkuras automašīnas izskatu. Tagad jūs varat atrast gandrīz jebkuras jaudas un diezgan interesantas formas priekšējos lukturus. Turklāt fona apgaismojums, ko sauc par “eņģeļa acīm”, var būt brīnišķīgs papildinājums. “Eņģeļa acis” ir pilnīgi dekoratīvs elements, kas nemaz neietekmēs apgaismojuma kvalitāti un tajā pašā laikā izskatīsies ļoti stilīgi.
Tehniskā tūninga
Opel Kadett ir diezgan labs tehniskajiem parametriem tomēr daudzi šī auto īpašnieki joprojām cenšas tos padarīt vēl labākus. Protams, pirmkārt, daudzi cenšas palielināt dzinēja jaudu. Lai to izdarītu, tiek veikta mirgošana elektroniskā vienība dzinēja vadība vai mikroshēmu tūnings. Mikroshēmu tūnings būs jāveic arī tad, ja ir uzlaboti citi svarīgi automašīnas parametri.
Ir pilnīgi skaidrs, ka veicot pašregulēšana auto Opel Kadett ir vairāk nekā reāls uzdevums, kas ir pa spēkam absolūti jebkuram auto entuziastam, kuram ir kaut mazākā nojausma par to, kas tas ir transportlīdzeklis, protams, ja nav nepieciešams veikt tehniskas operācijas.
Šis parasta izskata Opel Kadett nebūt nav tik parasts, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Pirmkārt, tā pārsegs atveras savādāk nekā sērijas brāļi. Otrkārt, zem pārsega atrodas motors no... Chevrolet Corvette! Tas tika aizgūts no 1984. gadā dzimuša “amerikāņa” un veiksmīgi implantēts Opel dzinēja nodalījumā.
Fotoattēls
Cenas
Jaunas preces
Ar savām rokām
Amortizatora statņa nomaiņa ar Opel automašīnas DIY Kadett.
Agri vai vēlu pienāk brīdis, kad nepieciešams nomainīt amortizatora statni(-es). Var būt daudz iemeslu, sākot no 
“noplūdis” amortizators un beidzot ar atziņu, ka automašīnas šasijas standarta iestatījumi vairs neatbilst vadītāja vajadzībām. Remonta iemeslu sarakstā ir iekļauts arī statņa balsta nodilums, kas par tā esamību paziņo ar raksturīgu sitienu, kas izskan tieši no vietas, kur šis statnis ir piestiprināts pie korpusa, proti, no stikla (stikls, atkarībā no skalas skalas). traģēdija). Nav jēgas aprakstīt īpašus paņēmienus balsta nodiluma diagnosticēšanai, jo klauvēšanas troksni, kas nāk no brillēm, nevar sajaukt ar citu.
Plaukta nomaiņa tāda, kāda tā ir
Darba veikšanai būs nepieciešami šādi instrumenti: riteņu atslēga, skrūvgriezis (plakanais), birste, 9 mm, 12 mm, 19 mm un 32 mm uzgriežņu atslēgas, universālo lodveida savienojumu noņēmējs.
Uzreiz gribu izdarīt atrunu, ka statīvus ieteicams nomainīt uzreiz abās pusēs.
1. Ja statīvs tiek noņemts lētāka remonta nolūkos nekā pilnīga nomaiņa, tad pirms tā demontāžas atzīmējiet statīvu atbalsta vietu uz stikla virsmas. Pēc tam atskrūvējiet, bet pilnībā neatskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina amortizatora statni. 
korpusa stikls. Atskrūvējiet arī priekšējo riteņu skrūves.
2. Paceliet automašīnu, pilnībā atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet priekšējo riteni.
3. Ieskrūvējiet abas riteņa stiprinājuma skrūves rumbā, nepievelciet skrūves. Lieciet palīgam ieslēgt pirmo pārnesumu un nospiest bremžu pedāli. Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni (1). Šī darbība tika apspriesta ierakstā par riteņa gultņa nomaiņu.
4. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves bremžu suports(2) uz stūres šarnīrsavienojumu. Nav nepieciešams atvienot bremžu šļūteni. Piekariet suportu pie jebkura piemērota elementa, izmantojot stieples gabalu. Ja nepieciešams, izmantojiet skrūvgriezi, lai to noņemtu bremžu kluči no diska. Ja suports ir ceļā, atvienojiet no tā bremžu šļūteni. Pieslēdziet šļūteni, lai novērstu piesārņotāju iekļūšanu sistēmā. Atcerieties, ka, ja bremžu šļūtene ir atvienota, pēc galīgās montāžas bremžu sistēma būs jāatgaiso.
5. Noņemiet paplāksni. Pēc tam atskrūvējiet riteņu stiprinājuma skrūves un noņemiet bremžu disku.
6. Atvienojiet apakšējo vadības sviru no stūres šarnīra. Šī operācija tika detalizēti apspriesta ziņojumā par lodveida savienojuma nomaiņu.
7. Noņemiet piedziņas vārpstu no riteņa rumbas.
Piezīme
Ārējās eņģes noņemšana piedziņas vārpsta(ikdienā "granāta") no rumbas, neturiet to aiz bagāžnieka vai tieši pie vārpstas, lai neizjauktu CV savienojumu
8. Izmantojot stiepļu suku, notīriet stieņa gala stiprinājuma zonu. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina stieņa gala lodveida savienojumu pie stūres šarnīra. Ņemot vērā, ka mēs negrasāmies mainīt stieņa galu, ar to jārīkojas uzmanīgi. Lai to izdarītu, pilnībā neatskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, bet atstājiet to pieskrūvētu par 3–4 tapas vītnes apgriezieniem. Iestatīts uz noapaļota dūre(zaru) universālo novilcēju un izspiediet lodveida savienojuma tapu no acs (4). Visbeidzot atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni un pilnībā atvienojiet stieņa galu.
9. Atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina statīvu pie stikla. Pēc tam, turot statīvu ar roku, atskrūvējiet atlikušo stiprinājuma uzgriezni (5). Noņemiet amortizatora bloku.
Palīdzība plaukta izvēlē tiks aprakstīta attiecīgajā rakstā.
10. Uzstādīšana tiek veikta apgrieztā secībā.
Pirms amortizatora statņu uzgriežņu uzstādīšanas un pievilkšanas kniedes ieziediet ar grafīta smērvielu.
Specifikācijas
Tuning
foto:
Šis parasta izskata Opel Kadett nebūt nav tik parasts, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Pirmkārt, tā pārsegs atveras savādāk nekā sērijas brāļi. Otrkārt, zem pārsega tam ir motors no... Chevrolet Corvette! Tas tika aizgūts no 1984. gadā dzimuša “amerikāņa” un veiksmīgi implantēts Opel dzinēja nodalījumā. Ko tas deva? Cordett ar paātrinājumu 6,5 sekundes līdz 100 km/h... 
Citu noskaņotu kadetu fotogrāfijas
Dzinēja tūnings 13S Opel Cadet
Tātad, es braucu, es braucu ar savuOpel Kadett 13S, un nolēma to mainīt. Vispirms es gribu to pateikt13SĻoti labs motors, galu galā no 1,3 tajos gados varēja izspiest 75 zirgus.. Bet, kā saka, tehnoloģija ir pavirzījusies uz priekšu, un kāpēc gan nemēģināt no tā izspiest vairāk?
Bloka urbšana līdz lielākam izmēram, turbokompresora uzstādīšana un citi kvantitatīvi paņēmieni dzinēja jaudas palielināšanai tika atstāti malā - vai nu neinteresanti, vai dārgi.
Tā kā man ir iespēja veikt mērījumus pat katru dienu, nolēmu soli pa solim izmērīt, kas ir kas.
Gaisa filtrs
Žurnāls REVS 2000. gadā sniedza šādus testu rezultātus dažādiem Corsa 1.6 GSi filtriem:
|
Filtrs |
Riteņu griezes moments |
Jauda riteņiem |
|||||||
| brīdis | RPM | izaugsmi | jauda | apgr./min | izaugsmi | ||||
| Paneļa filtrs | Opel | standarta papīrs | £7,49 | 81.2 | 2993 | 0 | 76.1 | 6146 | 0 |
| Indukcijas filtrs | JR | KOP5 | £70,77 | 87.0 | 2834 | +7.1% | 80.5 | 5827 | +5.8% |
| Indukcijas filtrs | Jetex | CC 06502N | £36,59 | 87.0 | 2884 | +7.1% | 82.8 | 5672 | +8.8% |
| Vauxhall | Gaisa kastē izurbti caurumi | Ј Bezmaksas | 88.1 | 2806 | +8.5% | 83.1 | 5580 | +9.2% | |
| Indukcijas filtrs | Piperkross | PK037V | £79,95 | 88.3 | 2909 | +8.7% | 82.9 | 5818 | +8.9% |
| Indukcijas filtrs | BMC | TW60/150 | £41,12 | 88.5 | 3031 | +9% | 80.8 | 5679 | +6.2% |
| Indukcijas filtrs | Jetex | FR 06502 | £34,33 | 88.6 | 2884 | +9.1% | 80.5 | 5748 | +5.8% |
| Indukcijas filtrs | Piperkross | PK037 | £69,95 | 89.5 | 2909 | +10.2% | 81.6 | 5648 | +7.2% |
| Paneļa filtrs + modificēts korpuss | JR | - | £31,11 | 89.8 | 2839 | +10.6% | 84.6 | 5743 | +11.2% |
| Paneļa filtrs + modificēts korpuss | Jetex | - | £30,30 | 89.8 | 2864 | +10.6% | 85.6 | 5696 | +12.5% |
| indukcijas filtrs | K&N | 57 0106 1 | £89,07 | 90.1 | 2853 | +11% | 83.1 | 5889 | +9.2% |
| Paneļa filtrs + modificēts korpuss | Piperkross | - | £32 | 90.1 | 2878 | +11% | 84.8 | 5718 | +11.4% |
| Paneļa filtrs + modificēts korpuss | K&N | - | £37,45 | 90.1 | 2853 | +11% | 85.3 | 5644 | +12% |
Korpusa modifikācija ietver 10-15 vienādu caurumu izurbšanu korpusā ar diametru ~ 30mm.
Piekrītu tūkstoš reižu, ka filtra nomaiņa nedod lielu efektu, tomēr... Turklāt tas ir visvienkāršākais. PutK&N-ovskis, kā “mirkļainākais”
Rezultāts:Griezes moments ir palielinājies, jauda nav mainījusies.
Jūties:Indukcijas troksnis, kad droseļvārsts ir atvērts, ir vēss. Nav izmaiņu maksimālajam ātrumam. Tas jūtas labāk pie maziem ātrumiem, un drosele ir atsaucīgāka – noteikti ir tā vērts.
Tiešā izplūde
Tam it kā vajadzētu samazināt izplūdes spiedienu, kas ļaus dzinējam ātri atbrīvot kameras no izplūdes gāzēm.
Es pavadīju visu nedēļu, veidojot to, lai tas atbilstu ķermenim. Nolēmu uztaisīt tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pieskrūvēt standarta izplūdi. Sasodīts, tas ir smags darbs – gandrīz viss darbs tiek veikts zem mašīnas. Visi gruži ir matos.
Es nolēmu to uzreiz sadalīt divās caurulēs, bet izrādījās, ka tās sāka pieķerties pie balstiekārtas. Man tas bija jālabo.
Pats galvenais, veicot šādu darbu, ir pacelt auto pietiekami augstu, citādi tur nevarēs pārvietoties.. Ļoti gribējās nedomāt par to, kas notiks, ja mašīna nokritīs no balstiem, bet gan domas par tas nemitīgi iešaujas man galvā. Es pacēlu automašīnu uz bagāžniekiem, būtībā tur bija pietiekami daudz vietas, lai es varētu diezgan efektīvi rāpot.
Pirmais uzdevums bija noņemt veco sistēmu. Principā tas nav grūti. Apmēram 30 minūtes piesitot, šūpojot, vīlējot, aizmugure var ielidot stūrī.Rezonatorstas nāca nost daudz vieglāk (dīvaini, šķiet, ka temperatūra tur būs sliktāka..)
Tas bija nepatīkami, bet es pagriezu skrūvi kolektora un bikšu savienojuma vietā.
Lai pareizi salabotu šo aplodu, es nolēmunoņemiet kolektoru. Atvienoju vadus, izskrūvēju kartera ventilācijas šļūteni, lai netraucē, 25 minūtes ar sprūdratu, atslēga nolūza, kad beidzot sagriezu. Tiklīdz noņēmu kolektoru, blīve sabruka gabalos. Tapa tika nolauzta, un rezultātā blīve bija diezgan apdegusi. Ak, no turienes pēdējos 3 mēnešus ir radusies šī nepatīkamā skaņa! Pah-pah, spraudīti izdevās noskrūvēt, citādi jau domāju par galvas nomaiņu... Un tad es aiztaupīju sevi no grūtībām (galvu nomainīju tik un tā - bet par to vēlāk).
Uzskrūvēju kolektoru, jaunas bikses, un centrālo sekciju - viss saderēja diezgan viegli. Problēma sākās, kad saskrūvēju visas detaļas vienā :). Izpūtējs nevēlējās stāvēt paralēli mašīnas sāniem. Tad savienojumu vietās ir aploces ar cauruļu apkārtmēru. Izdomāju, ka izdarīšu ātri... Sākās 9:00, visu pabeidzu 2:30 :)
Nākamajā rītā es devos un nopirku jaunu blīvi, kniedes un tajā pašā laikā uzstādīju kronšteinu, kas nostiprina bikses pie sviras.
Vispār nolaižot mašīnu, izpūtējs izskatījās kā nākas, nekādas korekcijas nebija vajadzīgas. Dievs svētī!
Rezerves daļas:Es izmantoju Peco (Big Bore2) sistēmu, kas man tika piegādāta 5 dienu laikā.
Rezultāts:Nav izmaiņu uz zemi apgriezieni, maksimālā jauda palielināta līdz 84 ZS. Mērījumus veicu ar jau uzstādītu karburatoru, tāpēc rezultāts ir zemāks.
Jūties:Pirmais ir vilšanās. Tik daudz darba un tikai nelielas izmaiņas maksimālā ātrumā. Es biju sarūgtināts. Lai gan dzinēja elastība ir palielinājusies. Tagad es varēju ieslēgt 5. pārnesumu ar ātrumu 50 km/h.
Principā tas ir pamatoti vismaz:
1)
Izskatās labāk nekā tikai hromēts cauruļu savienotājs :))))
2)
Skaņa ir klusāka nekā es gaidīju. Pēc dažām nedēļām skaņa vairs nav kaitinoša.
3)
Jauda arī nedaudz palielinājās pretēji skaļumam. Pievienota jauda liels ātrums.
Karburators: Weber 32/34 DMT (divu mucu, bet ne Twin 40)
Vēbers ir labāks Pierburga 2E3, un daudz labāk nekāVarajet. Vieglāk labot un konfigurēt.
Uzstādīšana:Uzstādīšana ir vienkārša. Tas aizņēma 3 stundas, ieskaitot dūmu pauzes. Kopā ar karburatoru tika piegādātas visas uzstādīšanai nepieciešamās lietas - kronšteini, skrūves, šļūtenes utt.K&NFiltrs der kā oriģināls, nepieciešamas tikai 4 skrūves. Viens brīdinājums - droseles trose man bija jāvirza citādi, pretējā gadījumā tas iestrēgtu.
Pēc uzstādīšanas nepieciešams noregulēt ogļhidrātu, jo... Nav rūpnīcas degvielas padeves iestatījumu. To ir viegli izdarīt tieši, mērot jaudu. Var mainīt sprauslas - liek lielākas, mazākas. Es to iestatīju nedaudz vairāk nekā rūpnīcas.
Rezultāti:Iespējams, bez būtiskām maksimālās jaudas izmaiņām. Atsaucība ir palielinājusies.
Jūties:Ne tas, ko es gribēju. Paātrinājums ir ātrāks, droseļvārsts ir nedaudz atsaucīgāks. Atveroties otrajai kamerai, atskan vēss indukcijas “rēciens”.
Turpmāka izmantošana radīja domu, ka tas nebija veltīgi. Atsaucība ir palielinājusies – tas jau ir jauki. Galvenais nav cerēt uz krasi palielināt jaudu - tā ir tikai vilšanās.
Bloka galva - PMC Supaflow
Šī cilindra galva ļauj vairāk maisījuma iespiest ieplūdes vārstos.
Uzstādīšana:Aizņēma 8 stundas (uzstādīts kopā ar jaunu vārpstu un dekarbonizēti virzuļi)
Rezultāts:Uzstādīju kopā ar vārpstu, t.sk. rezultāts ir zemāk
Jūties:Tas joprojām nav tik ātrs, kā es vēlētos, taču sākumā tas ir daudz dzīvīgāks, it īpaši, ja tas pārsniedz 3000 apgr./min. Daudz atsaucīgāks. Maksimālais ātrums ir ievērojami palielinājies.
Tūninga sadales vārpstas Dr Schrick
Lielāks izciļņa pacēlums un palielināts vārstu laiks nozīmē, ka vārsti paliek lielāki un ilgāk. Tas ļauj palielināt maksimālo jaudu pie lieliem apgriezieniem, bet samazina griezes momentu pie maziem apgriezieniem.
Uzstādīšana:Vienkārši. Tas aizņēma 8 stundas, bet tas ietvēra galvas uzstādīšanu un virzuļu dekarbonizāciju.
Viņi brīdina, ka vārpsta pirms uzstādīšanas nav jāieeļļo. ĪPAŠA eļļa vārpstām. Es to iemērcu tīrā motoreļļa, un virsū tika uzklāts molbidēna disulfīds. PMC ieteica man darīt tieši to.
Uzstādīšanas laikā es atskrūvēju pirmo aizdedzes sveci un novietoju pirmo virzuli uz TDC. Tas ir tāpēc, ka, kļūdoties ar zobu, jūs saņemsiet spēcīgu jaudas un griezes momenta samazināšanos, nevis prieku partūninga daļas
.
Rezultāts:Iegūstiet spēku. Grafikos karburators nav noregulēts, tikko nomainīta tukšgaitas strūkla. Tika nolemts to neskaņot, kamēr tas nav piegādātstūninga izplūdes kolektors. Dzinējs ir vājš pie lieliem apgriezieniem, kas nozīmē, ka jūs varat izspiest no tā nedaudz vairāk.
Izplūdes kolektors aizkavējās, jo man atsūtīja kolektoru no citas mašīnas, tāpēc nācās gaidīt... Augstāka vārstu pacēluma un plašāka laika efekts ir skaidri redzams. Pie lieliem apgriezieniem palielinās griezes moments un jauda, bet pie maziem apgriezieniem ir zudumi. Krustpunkts ir 4000 apgr./min. Maksimālā jauda pieauga par 9,5% no 84 ZS. līdz 92 ZS , bet, lai to sajustu, jābrauc ar 4000 apgr./min. Interesanti, ka PMC pārdošanas diagrammās pieaugums sākas no 2000 apgr./min pie 1,4. Atšķirība ir tāda, ka jums ir jāuzstāda izplūdes kolektors.
Izplūdes kolektors - 4 cauruļu PMC
Samazina izplūdes pretestību, samazina 2. un 3. cilindra sajaukšanos izplūdes gāzēs.
Kolekcionārs man tika piegādāts 4 nedēļu laikā. Pārkārtošana ir tikpat vienkārša kā bumbieru lobīšana. Es to atskrūvēju un pievelku, izņemot nelielas skrūvju caurumu diametra neatbilstības - bet piecas minūtes ar griezēju un viss. Vieglākais :)
Jūties:Troksnis. Aizmugurē samazināts un priekšpusē palielināts. Jebkuram vajagkarburatora regulēšana.
Šajā brīdī stāsts tiek pārtraukts...
secinājumus
Jaudai var dabūt +10% - +20%, bet arī izmaksas pieaug (apmēram 2000 rubļu par katru zirgspēku, kas izspiests no 1,3), tāpat viss ir jādara vēlamajā ātruma diapazonā. Diemžēl ar šādu tilpumu ir ļoti grūti iegūt vēlamo griezes momenta pieaugumu vidējā diapazonā (maksimālais griezes moments ir lineāri atkarīgs no dzinēja tilpuma).
Automašīnai ar labu paātrinājumu ir nepieciešams labs griezes moments plašā apgriezienu diapazonā. Nav jāskatās uz lielo L.S. jebkurā citā diagrammā. Dzinēju ir viegli noregulēt, lai palielinātu jaudu, palielinot griezes momentu pie lieliem apgriezieniem, bet kā ar apakšējo daļu? Var sasniegt 100 ZS. ar 1,3, bet tas joprojām aizņems lielu apjomu apakšā.
Standarta automašīna ir paredzēta:
- Degvielas ekonomija
- Komforts
- Braukšana dažādos ātruma un slodzes diapazonos
- Ilgs kalpošanas laiks
Šīs klases rallija mašīnas ir noregulētas uz 130-140 ZS, bet atvainojiet, ikdienā ar tām ir nereāli braukt. Turklāt no šādiem iestatījumiem pastāv pastāvīgi dzinēja “nāves” draudi. Bet civilais dzinējs ir ļoti izturīgs. Mašīna ātrāk sapuvīs, nekā pienāks viņa nāve.
Jā, 1,4 dzinēju var noregulēt uz 75 ZS, 1,6 uz 95, bet kāpēc? Tās ir dažādas svara kategorijas, un jums nevajadzētu iejaukties jomās, kas jums nepieder.
Tāpēc, ja vēlaties jaudu, vienmēr sāciet ar lielāko dzinēju, kāds jums ir pieejams. Ja tā ir izklaide, tieši šāds gadījums ir aprakstīts iepriekš :). Veiksmi.
Atsauksme no Opel Cadet lietotāja
Ražošanas gads: 1986, Modeļa gads, rūpnīcas virsbūves indekss:
Auto iegādāts: lietots
Īpašumtiesību periods šai automašīnai šī apskata rakstīšanas laikā, gadi: 9 mēneši
Mans nobraukums šai automašīnai šī apskata rakstīšanas laikā, km: 20 tūkstoši
Kopējais automašīnas nobraukums, km: Pat nezinu, kurā aplī
Aprīkojums: salons: audums, jumta lūka centrālā atslēga 4 durvīm, mūzika - īsi sakot, pilns standarts un vairāk šīs klases auto.
Dzinējs: benzīns, Tilpums litros: 1,6, Jauda ZS: 75
Ātrumkārba: manuālā
Piedziņa: priekšā
Virsbūves tips: sedans
Darbība: visu gadu
Salons. Vispārējā ergonomika, sēdekļi, stūre, pedāļi, sviras/pogas. Materiālu kvalitāte un iekšējā apdare. Komforts vadītājam un pasažieriem. Šis ir atjaunināts apskats, kas kļuvis reālistiskāks :) Uzreiz teikšu, ka vērtēju šo auto par savu gadu un attiecīgi arī salīdzinājumā ar jauno Žiguli. Neesmu pret žiguli, it sevišķi pret 10. saimi (īpaši 16 vārstu, jo ar tiem grūti braukt) un man liekas, ka diezgan labs auto, bet mūsdienās labāk dotu lietotu ārzemju auto . Nu, tās ir tikai manas seksuālās grūtības. Ceru, ka nevienu neaizvainoju. Kopumā esmu apmierināts ar visu. Salons noteikti ir vienkāršs. Vēlējos arī velūru (bet tiem modeļiem, kuriem ir velūrs, labāk bez tā. Pēc tik daudzu gadu lietošanas pārtop par tādu!), el. stikls, kondicionieris utt., bet šis auto nav tas pats. Šeit jūs maksājat reālu naudu par īstu automašīnu. Salīdzinu ar VW Golf un tās pašas šķirnes, jo... Es domāju, ka tie ir pārāk dārgi. Tātad par salonu. Man bija jāiet tvaika pirtī, bet tagad, pēc 9 mēnešiem, šķiet, ka esmu gandrīz uzvarējis, bet es droši vien nekad nevarēšu pilnībā pārvarēt pastāvīgo čīkstēšanu, kraukšķēšanu utt. lēta plastmasa. Mašīnā nav pietiekami daudz vietas, īpaši aizmugurē sēdošajiem pasažieriem, bet mašīnas klase ir atbilstoša, es zināju, kurā es iekāpju. Ir jumta lūka, bet izmantoju zvaigžņu skaitīšanai un arī kā papildus apgaismojumu, jo... pēc pirmā lietus sāka tecēt, un es to cieši noblīvēju ar hermētiķi. Uzstādīju, pareizāk sakot, noņēmu no pirmajiem Kadett (žēl bija pārdot) foršos skaļruņus un pēc tam, kad mēģināju pieslēgt radio ar visu pagalmu un sadedzināju, nopirku jaunu Panasonic radio. Starp citu, tas izklausās sliktāk nekā JVC! Domāju tonēt (ir vieglās rūpnīcas), bet tad padevos. Kad nauda nāks, varbūt es to izdarīšu, ja ne pārdošu. Tālāk. Sēdeklis man ir pietiekami ērts, bet es gribētu, lai atzveltne būtu biezāka, bet sānu atbalsts ir diezgan vājš (man nav Recaro salona). Arī nepieciešamībai pieturēties pie pasažiera ceļgala asos pagriezienos ir savas priekšrocības. Rokas bremze ir kaut kā dīvaina. IN pēdējā mašīna Tas bija normāli, bet šis šķita sarūsējis. Es neko nedarīju, bet viņš vibrēja un tik tikko gāja - viņš pat mani iesita (atvainojiet, dāmas). Durvju paneļi nepārtraukti atkrīt, jo... Suņi nokrīt, bet jaunus nevar atrast. Šodien beidzot sametināja aizmugurējo plauktu, un tajā pašā laikā stingrības ribu (tā vienkārši pārplīsa). Kad es to nopirku, es uzreiz pamanīju, bet: izskats Mašīnai bija vissliktākie defekti. Uzreiz parādījās kaut kāda mašīnas integritāte, īpaši tas jūtams pagriežoties, un viss dupsis pārstāja grabēt. Pat dvēsele priecājas! Tad pirms ziemas nopirku paklāju komplektu, citādi tas momentā sapūtu.
Redzamība uz priekšu/aizmuguri. Stiklu tīrītāji, priekšējie lukturi. Logi lieli, saplūst ar mašīnu otrajā dienā un jūti to pilnībā. Liels un skaists sānu spoguļi- manas Opelkas lepnums :)
Motors, ātrumkārba. Transportlīdzekļa dinamika. Šai Opelka ir 1,6 mono, 75 ZS. Dzinējs ir diezgan skaļš, dažreiz pat negribas spiest pedāli, lai tikai nerūc. Un arī zvērs. Ar 900 kg masu pietiek, apglabājiet ausis! Es taisu visas žiguļu mašīnas, bet reiz uztaisīju VAZ 2112 kā kucēns. Man ir aizdomas, ka tur nebija parasts 16 vārstu vārsts. Un tā, problēmas ar tukšgaita. Es vienkārši nevaru atbrīvoties no vibrācijām. Pirms tam bija 1,3 — čaukstēšana, bet šis sten kā Down. Bet man viņš patīk. Kad jūs braucat ar 120 pa šoseju un jums ir jāveic riskanta apdzīšana, jūs pateicaties par papildu 15 zirgiem, tie ir mana pārliecība un drošība uz ceļa. Reiz tieši Putina rezidences priekšā pārtrūka zobsiksna. Par laimi, šī dzinēja vārsti nebija saliekti, pretējā gadījumā tas būtu bijis. Un vēl vienu reizi tas pārtrauca startēt - izplatītājs nomira. Es to nopirku izjauktā montāžā par 2500 rubļiem. (Es domāju, ka slēdzis vienkārši nomira, bet veikals nedeva garantiju, tāpēc es nolēmu, ka labāk to iegādāties samontētu)!! Tad mašīna 2 mēnešus plosīja prātu trakā ātrumā. Iepriekš viņa tik tikko spēja tos noturēt, dažreiz pat palika nedzirdīga, un kādā jaukā dienā viņa pēkšņi sāka rēkt. Nu man likās, ka beidzot trāpīja - naivi! Noņēmu gaisa atveri, domāju, kur ir skrūve, lai regulētu ātrumu, bet tur nav skrūvju. Un grāmatas neko nerunā. Un viņa rūc (3500 apgr./min). Toreiz es patērēju daudz benzīna, jo man bija jābrauc darba dēļ. Un neviens negribēja ar mani sazināties. Viens meistars (viņa mamma) mums izdarīja labu un pēc 5 stundu gaidīšanas mūs pieņēma. Īsāk sakot, pozīcijas sensors nomira droseļvārsts. Dzimtā 2500 rubļu, un no desmitiem 100 rubļu. Paldies Žiguli Viņš man tuvojās kā iedzimtajam. Es tik laimīgi aizgāju uz 2 dienām, un viņa atkal darīja savu lietu. Atbraucām tur vēlreiz, un meistars teica, ka vairs negrib strādāt pie manas mašīnas, tāpēc uzreiz tika nosūtīts. Es ierados garāžā, piepildīju to ar inžektora mazgāšanu, un tad no izplūdes gāzu izplūda visādi dūmi. Problēma pārgāja, nesen atkārtojās, bet pēc to pašu zāļu lietošanas viss atkal ir normāli. Dīvaini.: Tad abiem opeliem mainīju cilindru bloka blīves (patīk pūst dūmus acīs), mainīju radiatorus. Kad sāka tecēt uz otro, tas sakrita ar laiku (novembri), kad nolēmu pārdot auto (man pietika). Nu es nepirkšu jaunu un neatdošu vēlreiz, kā to darīju ar pirmo Kadett. Iebēru tajā sinepes, kas aizsērēja visu, arī sildītāja radiatoru. 
Tad pārdomāju par mašīnas pārdošanu.. Un iestājās aukstais laiks, līdz ar to es no tā gandrīz atteicos. Kopumā plīts mašīnā ir izcila (man vēl ir iespaidi no pirmās), bet lūk, situācija. Īsāk sakot, vecāki iedeva naudu par lietotu radiatoru (pēc kāda laika sāka tecēt kā no sietiņa). Antifrīzu notecinājām (netīrs-briesmīgi, smird pēc ziepēm, ar metāla gabaliem, kaut kādas lupatas), uzlikām un sanāca, ka pirkām no 1.3, bet tik un tā viss der. Mašīnā kļuva daudz siltāks. Un tad pirms trim dienām lūza arī šim ceļgalam. Iedomājieties, kā es nokļuvu no pilsētas centra līdz garāžai, kad radiators tievā strūkliņā uzspīdēja uz izplūdes kolektora. Rezultātā pirms 2 dienām uzdāvināju (pareizāk sakot saviem vecākiem) nākamajam Kadett vēl vienu jaunu radiatoru. No šī brīža mašīnā ir silti. Starp citu, tas sākas uz zemes jebkuros laikapstākļos (arī pēc 5 dienu neaktivitātes). Pārnešana. Iegādājoties, tika pacelts sajūga pedālis, kas liecināja par sajūga diska nāvi. Un kā vienmēr, manā Opelkas stēlā pulksten 3 no rīta, pēc nakts kinoteātrī ar savu mīļoto meiteni, viņš nolēma mirt. Pietika ar vienu reizi, lai sāktu braukt, tad braucu mājās, ne reizi nepieskaroties nederīgajam pedālim (paldies tētim, ka tā mācīja braukt). Es nopirku visu samontētu (2 tūkstoši rubļu). Tagad ātrumi pārslēdzas perfekti, no krakšķēšanas nav ne miņas. Tādos brīžos tu domā, kāds viņš bija jaunībā. Un ļoti pietrūkst 5. pārnesuma, kuru jau gribas ieslēgt pēc 80 km/h.
Vidējais degvielas patēriņš: vasarā 6-9, ziemā 7-10
Vadāmība, vienmērīga gaita, energoietilpīga piekare. Bremzes. Balstiekārta (cieta). Atsevišķa dziesma. Es to nopirku ar beigtu balstiekārtu, piemēram, grabuli. Kad meistars pēc sviras metināšanas to izritināja, viņš izplūda smieklos. Achtung!! Nekad nepērciet lietotu balstiekārtu, kas ir izjaukta. Ikviens, kam ir daudz naudas, nesmejies, pats nav muļķis. Bet rezultātā pat 1 tūkstotis neizturēja - viņa nomira. Noliku atpakaļ foršākos Volgova amortizatorus - esmu āksts. Turklāt ar jaunām atsperēm - dibens pacēlies, krosa spējas pieaugušas (sevišķi uz mūsu ceļiem). Jā, atsperes. Braucam pa jauno valdības šoseju no Putina rezidences apmēram 140-150. Mašīnā ir 4 cilvēki, pagriežot stūri sāk smirdēt pēc piedegušas gumijas. Es nobijos un uzreiz apstājos. Skatos, un riteņa sāns ir nolietojies. Īsāk sakot, atsperes notur virsbūvi bez slodzes, bet tiklīdz kāds apsēžas, tā mašīna uzreiz uzsēžas uz arkām. Sākumā amatnieki teica, ka arkas jāpaplašina un tas maksās 400 dolārus. Es gandrīz nomiru. Un tad labs draugs teica, ka vienkārši nomainiet atsperes. Tā arī izdarīju. Tagad braucu un nekādu problēmu nav. Padoms Cadet vadītājiem: uzstādiet Volgova amortizatorus. Tie aizņem ilgu laiku un maksā 3 reizes lētāk nekā sākotnējie kolēģi. Mugura būs tikai nedaudz stingrāka, bet ar laiku pieradīsi. Stingri neiesaku instalēt no 2141, jo tie ir izstrādāti bez putekšņlapām, tāpēc būs jānoņem no vecajiem, bet tie vienkārši sapuvuši. Un bez putekšņlapām es zaudēju 2 tūkstošus. Nomainīju CV locītavu zābakus, uzliku kvalitatīvākus, dārgākus, bet nomira jau pēc 3 tūkst. Secinājums, labāk pirkt no astoņiem. Tas ir gan lētāks, gan elastīgāks. Nomainīju arī stabilizatorus. Starp citu, man ļoti nepatīk tukša stūre. Ātrumā pat pamostas baiļu sajūta. Nu ļoti viegli! Protams, pilsētā ir forši, bet uz šosejas. Cilvēki vienmēr domā, ka man ir stūres pastiprinātājs, kad viņi redz, kā es turu stūri vietā ar vienu roku. Jā, nelietojiet mūsu riepas. Mašīnā tu tracini un riteņi visu laiku slīd, un uz slapja asfalta ir kā govs uz ledus. Nokia 2 ar radzēm ir labāks slapjš asfalts nekā Matador (gandrīz pilnībā nogalināts vasarā).
Vasaras riepas (ražotājs, izmērs): Matador (pilna g)
Ziemas riepas (ražotājs, izmērs): Uralshina (labas, bet pazaudētas daudz radžu)
Bagāžnieka, interjera pārveidošanas iespējas. Bagāžnieks ir milzīgs - var paslēpt vairākus līķus :) Žēl, ka nav ne plauktu, ne atvilktņu - vēl vajag. Bet es esmu diezgan apmierināts ar visu. Aizmugurējais sēdeklis Viegli noņemams un sanāk forša gulta :)
Priekšrocības. Ir daudz priekšrocību, jūs tās pat nepamanāt, bet vienkārši uztverat tās kā pašsaprotamas. Tiem, kas vēlas šūpot, izklaidēties, dižoties un izklaidēties labs auto par mazu naudu iesaku Opel Cadet. Bet, pērkot, jums jābūt ļoti uzmanīgiem. Patiešām, jums nav jāmeklē ideāli kadeti - viņi neeksistē. Tici man, man jau ir otrais. Galvenais ir mēģināt atrast ar labs ķermenis un motors, labi, pārējais ir atkarīgs no jums! Starp citu, visas meitenes vienkārši izklaidējas. Manai draudzenei vienkārši patīk mašīna. Kad pārdeva pirmo, gandrīz apraudājos, bet otro pat ir bail pārdot :)
Trūkumi. daudz, bet ar tiem ir jāpaciešas, jo... veca mašīna
Uzlabojumi/skaņošana. Es uzstādīju (piecu spieķu, plats). Noteikti uzstādiet dubļusargus, citādi viņš bez tiem izskatījās pilnīgi nevainīgs. Īsāk sakot, kad mēs viņu nopirkām, Opeleka bija nevainīga meitene, bet tagad viņa jau ir skaista un kaislīga sieviete. Mēs ar draudzeni viņu saucam par savu mazuli, mūsu meitiņu :) Viņš uzlika lielisku mūziku. Aizmugurējais plaukts sedanam ir vienkārši šiks - trīsvirzienu skaļruņi uzstādīti bez problēmām, pat dzelzs plauktu negriezu, nu, tur basu... Starp citu, uz spārna uzliku milzīgu antenu par 50 rubļiem. - uzņemšana ir vienkārši pārsteidzoša, un tā izskatās forša.
Remonts, apkope. Ķermenis. Problēmas ar Opel (vecajiem). Man pirmais Kadett (pirmais ārzemju auto ģimenē) bija galīgi sapuvis, pat bagāžnieks ar saknēm izrauts! Es parasti klusēju par dibenu un sliekšņiem. Kad pēc pirkuma nomierinājāmies un saprātīgi novērtējām, tā kā tu vērtē vecu žiguli, tu ar tēvu sajutāmies kā galīgi piesūcekņi. Pat mammai bija kauns runāt, bet, kad pietrūka spēka un naudas remontam, nācās atzīties. 
Godīgi sakot, es pat nedomāju, ka ārzemju automašīnas var būt tik sapuvušas. Jā, no bērnības atceros, kā taisīja santīmus, bet ārzemju mašīnas. Īsāk sakot, vilšanās. Tad, starp citu, uzsprāga arī Kadeta dzinējs. Un, kad veikalā ieraudzījām otro Kadett, bijām apstulbuši par tā stāvokli. Pirms tam brauca meitene, dzinējs bija pēc remonta. remonts, un jau 1,6, citādi man vairs nepietika ar 1,3, jo kauns, kad tev taisīja žiguli. Īsāk sakot, es nekad neesmu redzējis labāku kadetu par šo. Bet tad: pēc divu mēnešu darbības izcēlu velūru no pasažieru kājām un izrādījās, ka šīs vietas vajag sametināt, un pēc pāris nedēļām domkrats iespieda abus sliekšņus. Starp citu, pirms 2 nedēļām mašīna beidzot nokrita no domkrata, atstājot caurumu slieksnī. Bet sliekšņi ir lēti, un es tos mainīšu pavasarī. Arkas bija tikko nomainītas pirms es ierados, šķiet, ka tās ir kārtībā. Tāpat kā iepriekšējam auto, svira tika norauta no virsbūves. Mēs to pagatavojām divas reizes, un abi tika izravēti. Garantijā viss tika pārtaisīts, bet trešajā reizē (pat man pašam tas ir smieklīgi, lai gan vajadzētu raudāt) šis meistars it kā saslima un izdarīja vēl vienu. Un trešo reizi viņi mēģināja atkal paņemt naudu, bet viņi nekavējoties tika nosūtīti un ātri aizbēga, kad ieraudzīja mana tēva sejas izteiksmi. Kāpēc? Paskaidroju: katru reizi, kad tika izvilkta svira, uzreiz tika izrautas CV locītavas (pēc tam jau krakšķēja), un attiecīgi uzreiz bija jāzvana tētim, lai viņš nāk pie manis ar virvi, un tad pa virvi mājās. Un tas viss notika piektdienās, 3 nedēļas pēc kārtas, īsi sakot, pilnīgs kalambūrs. Starp citu, es atcerējos, ka, trāpot pēdējai Kadettei ar spārnu, lai notriektu sniegu, tur parādījās bedre - tā ir taisnība. Un visdīvainākais ir tas, ka, lai pārdotu pirmo Kadett, tas viss un visiem bija pilnībā jāpagatavo. Un izrādījās, ka tam uz metāla ir vairāk pretkorozijas pārklājumu slāņu nekā uz VW (pats to redzēju pēc avārijas). Grīdā ir bedre, tu sāc to tīrīt, un piecus mm no tās jau ir balts metāls (apstrādāts), kā štancēts metāls! Šī automašīna ir dīvaina, Opel:
Ko vēl jūs vēlētos mums pastāstīt par šo automašīnu? Sākumā braucu kā traks (vai normāls cilvēks var braukt ar Kadetu uz 190 km/h (pēc spidometra, bet man liekas, ka pēc pases 170)), tad nedaudz nomierinājos, pareizāk sakot dupsi es iebrauca tika nomierināts, ģenerālis. Bija signalizācija, kas nemitīgi kliedza. Kad manas kaimiņu mājas grīda sabruka (mani logi vērsti uz otru pusi), es nolēmu to salabot. Viņi atrada cēloni un to novērsa. 
Tad sāku no jauna, bet palika garlaicīgi. Es paņēmu virtuves nazi, nogāju lejā un pārgriezu viņu: skaļruņa vadus. Izmainīja visu riteņu gultņi, aizmugurējais labais pilnībā izjuka un iesprūda ar ātrumu 90 km/h uz tās pašas valdības šosejas. Gandrīz ielidoja stabā! Sajūta ir neaprakstāma. Nomainīju visus bremžu klučus, dažus jau vairākas reizes. Izmainīja visu bremžu cilindri, mainīja aizmugurējās līnijas. Tie ir izgatavoti no metāla, kas, tāpat kā pats Kadets, pūst. Abām automašīnām neizdevās bremzes (viss beidzās labi). Uzlikām jaunas līnijas no 8, atlika tikai armatūra pārrullēt. Pēc pirmā sala no visām plaisām sāka tecēt eļļa. Nomainītas visas blīves un sensori (blīve vārsta vāks jau 3 reizes - slimība) un eļļa pārstāja atstāt. Un jūs zināt, kas ir pats foršākais, ka, kad jūs darāt kaut ko, kaut ko, kas jums prasīja ilgu laiku, jūs jūtat tādu laimi. Un tad tālāk jauna mašīna jūs to darāt, jūs iedodat naudu, bet tas joprojām nebūs labāks par jaunu. Un pats galvenais, ka ar šo mašīnu nobraucu pat 20 tūkstošus.Jā, Kadett ir tā mašīna, kurai ļoti patīk braukt pa virvi un visu laiku pavadīt garāžā. Bet es viņu mīlu, jo arī viņa man sagādā daudz prieka, lai gan gribētos vairāk. Un kurš gan nemīl savu auto? Veiksmi visiem, ceru, ka visus iepriecināja un nevienu neapvainoju.
Ja iespējams, nākamā mašīna būs: gribu Audi 80, Passat, bet baidos, ka atkal būs daudz jāiegulda vecā auto.
Opel Cadet
Kupejas projekts. Sāku to darīt pirms gada.
Tika uzņemta 3D hečbeka virsbūve. Un bagāžnieks no Ascona ir metināts. Bet tas neizskatījās īpaši labi, tāpēc viss tika pārtaisīts un Cadette sedana aizmugurējā daļa tika sametināta. 
Šobrīd projekts tuvojas savam loģiskajam noslēgumam (es ceru) un drīz sāksies.
Starp citu, ir uzstādīts Vectra A apakšrāmis un Astra F panelis. Nu protams stūres pastiprinātājs, abs, LSD kārtīgs utt.
Domāju, vai likt automātisko ātrumkārbu un piepumpēt dzinēju ar lādētāju?
Ak, jā, un, iespējams, tiks uzstādītas Lambo eņģes, bet tas nav fakts.))
Visas līnijas (bremzes, degviela) tiks izvadītas caur salonu, domāju, ka tā būs labāk.))
Domāju vēl kaut ko darīt ar aizmugurējiem ventilatora lukturiem, bet vēl neesmu izlēmis, ko tieši. Vēlētos atrast kādu horizontālu ventilatora gaismas pavedienu ar trīs sekcijām. Ja kāds kaut ko tādu redz, lūdzu, ielieciet saiti...))
Es izdomāju viburnum priekšējos lukturus. Es sāku apgriezt televizoru, domāju, ka kādu no šīm dienām pieskrūvēšu priekšējos lukturus.
Šodien tika uzstādīts kreisais eiro rokturis no VAZ 2110. Pagāja 40 minūtes, no kurām 15 tika pavadītas meklējot uzgriežņus...)) Fotogrāfijas vislabākā kvalitāte būs nedaudz vēlāk.
Saskaņā ar datubāzi
Dzinējs 2.0 (115 ZS)
Auto ražots 1991.gadā un iegādāts 2005.gadā.
Opel Kadett E tiek ražots kopš 1984. gada
Galvenās rezerves daļu grupas Opel Kadett tūningam:
- Ārējā korpusa komplekts;
- Optiskā sistēma;
- Šasija automašīna;
- Interjera elementi;
- Dzinēja rezerves daļas;
Galvenās rezerves daļu grupas Opel Kadett tūningam:
- Ārējā korpusa komplekts;
- Optiskā sistēma;
- Automašīnas šasija;
- Interjera elementi;
- Dzinēja rezerves daļas;
Ja jautāsiet pieredzējušam speciālistam par to, kur sākas Opel Kadett tūnings, viņš droši atbildēs - ar dzinēja uzlabošanu. Spēka bloks automašīna, neatkarīgi no tā, vai tas ir sedans vai hečbeks, pamatoti tiek uzskatīta par vājāko posmu. Dzinējs jūtas diezgan nedrošs pat sākotnējos pārnesumos, nemaz nerunājot par braukšanu ekstremālos apstākļos.
1 Nulles pretestības filtrs uz Cadet - lai automašīnai būtu vieglāk elpot
Daudzi Opel īpašnieki izvēlas radikāli pārveidot savas automašīnas sistēmas un rezerves daļas. Bet ko darīt, ja jums nav daudz naudas, bet jūs patiešām vēlaties braukt ātrāk? Vienīgais labākais variantsŠajā gadījumā jums būs jāinstalē nulles pretestības filtrs. Atšķirībā no standarta daļas, kas izgatavota no cietiem materiāliem, nulle ir izgatavota no gumijas un plastmasas, un tai ir uzlabots dizains. Pateicoties tam, daļa ļauj daudz vairāk gaisa, notīriet to ātrāk un labāk.
Kad esam noskaidrojuši nulevik materiālu, varat sākt to uzstādīt pats. Vispirms jums ir jāatvieno savienotājs no sensora masas plūsma degviela tuvumā Opel dzinējs Kadett. Pēc tam izmantojiet skrūvgriezi, lai atvienotu gumijas cauruli no sensora. Pēc tam mēs demontējam stiprinājumus, kas tur ierīci pie standarta filtra korpusa. Mēs noņemam korpusa augšējo vāku un ar knaibles demontējam gumijas skavas. Pēc tam atskrūvējiet skrūves no cilindra galvas vadu masas. Tālāk mēs pievienojam turētājus, kas ir iekļauti nulles pretestības filtra komplektācijā. Mēs ieskrūvējam divas skrūves no masas degvielas plūsmas sensora turētājā jaunā filtra uzstādīšanai. Pēc tam uzstādiet filtru uz sensora un cieši pievelciet skavu. Beigās mēs savienojam visu struktūru ar savienotāju.
Pēc padarītā darba ievērosiet, ka automašīna paātrināsies daudz ātrāk. Turklāt jūsu Opel Kadett vairs nenoslīks pie sākuma ātrumiem, jo gaiss plūdīs uz dzinēju daudz lielākā apjomā.
2 Problēmas risināšana ar standarta Opel salona apgaismojumu
Pērkot Opel Cadet hečbeku vai sedanu, jābūt gatavam izmaiņām automašīnas salonā. Pirmā lieta, kas jāmaina, ir uzlabot apgaismojumu. Šī regulēšana ietver standarta abažūra nomaiņu un papildu uzstādīšanu LED sloksnes. Lai to izdarītu, jums jāiegādājas:
- abpusēja lente;
- Skrūvgrieži;
- Super līme,
- elektroinstalācija;
- skavas.
Pirmkārt, mēs mainām griestu apgaismojumu Opel Kadett salonā. Lai to izdarītu, mēs demontējam automašīnas griestu apdari un atvienojam vadus no standarta lampas. Mēs tos notīrām un pievienojam jaunajam abažūram. Ir vērts atzīmēt, ka atrast piemērotu apgaismojumu Cadet ir diezgan grūti. Tāpēc jūs varat izmantot veco elementu no Daewoo Nexia. Lai daļa no Opel griestiem nekustētos, jāizmanto līme vai lente.
Nākamais skaņošanas posms būs diožu sloksņu uzstādīšana. Vislabāk tos novietot virs automašīnas durvīm. Lai to izdarītu, paņemiet lentes un, izmantojot komplektā esošos stiprinājumus, piestipriniet tās abās pusēs gar automašīnas iekšpusi. Tālāk mēs vispirms savienojam vadu ar lentēm un pēc tam ar drošinātāju kārbu pie automašīnas stūres. Pēc tam mēs rūpīgi saliekam vadus divos atsevišķos saišķos un piestiprinām tos ar kronšteiniem pie griestiem. Visbeidzot, mēs uzstādām griestu apdari.
3 Opel Kadett stila iespējas
Mūsdienās ir daudz veidu, kā pārveidot automašīnu. Tas, kas ir piemērots īpaši pieticīgajam Opel, ir jūsu ziņā. Tas varētu būt kaut kas, kas mūsdienās ir ļoti moderns, vai iespaidīgu ķermeņa komplektu uzstādīšana. Turklāt Cadet ir viegli pielietojams šāda veida regulēšanai, piemēram, optikas uzlabošanai, ko nav iespējams izdarīt ar visām pēdējo desmitgažu automašīnām. Kā redzam, iespēju ir pietiekami daudz.
Bet pirms pārveidošanas ir vērts padomāt par modifikācijām, kas vispirms nepieciešamas automašīnai. Opel to ļoti vajag, jo standarta prece ir izgatavota no nekvalitatīvas plastmasas.
Pirms sākat nomainīt standarta režģi, jums ir jāatrod tā cienīgs aizstājējs. Lai to izdarītu, varat izmantot universālu tērauda izstrādājumu, kas ir daudz izturīgāks par plastmasu. Universālo režģi ir ļoti viegli uzstādīt un uzturēt.
Lai to uzstādītu, jums ir jānoņem automašīnas priekšējais buferis. To dara, atskrūvējot apakšējos stiprinājumus. Tālāk mēs turpinām paša grila noņemšanu. Lai to izdarītu, jums būs jāatvieno 4 plastmasas skavas. Pēc tam mēs ņemam universālo sietu un uzklājam to uz standarta režģa. Atbilstoši pēdējā izmēriem mēs izgriezām tādas pašas formas režģi, katrā pusē atstājot apmēram 1 cm rezervei. Tālāk mēs savienojam jauno sietu ar Opel Kadett buferi. Ir vērts atzīmēt, ka plastmasas stiprinājumi nav piemēroti jauna radiatora režģa piestiprināšanai. Tās jāaizstāj ar jaunām skrūvēm vai citiem tērauda stiprinājumiem.
Noregulēšanas pēdējā posmā mēs uzstādām buferi vietā. Jūs noteikti sajutīsiet atšķirību starp tērauda režģi un parasto plastmasas režģi. Standarta detaļa Cadet visu laiku krakšķ un grab, un jauns elements neizdod ārējas skaņas un var kalpot daudz ilgāk.
