Auto Tavria har højt tryk i kølesystemet. Injection brand - beskrivelse af srvt

Ris. 30. Motorkølesystem:
1 - stiklegeme; 2 - pumpe drev remskive; 3 - leje samlet med aksel; 4 - låsende ping, 5 - pumpehus; 6 - tætningskrave; 7 - pumpehjul; 8 - bypass rør; 9 - pumpesamling; 10 - slange til varmelegemet radiator; 11 - tee; 12 - slange til ekspansionsbeholderen; 13, 20 og 34 - pakninger; 14 - rør; 15 - forsyningsslange; 16 - slange fra termostaten; 17 - termostat; 18 - udløbsslange; 19 - kølerslange; 21 - stift; 22 - blæser elektrisk motor; 23 - afstandshylster; 24 - stødabsorberende bøsning; 25 - hylster; 26 - pumpehjul; 27 - dampfjernelsesslange; 28 - klemme; 29 - radiator; 30 - bøsning; 31 - frontbånd; 32 - tilbage tape; 33 - ekspansionsbeholder; 35 - ventilblok.

Enhed. Påført på en bil væskesystem motorkøling med tvungen cirkulation af væske med en centrifugalpumpe. Kølesystemet er en lukket type, det vil sige, at det kun kommunikerer med atmosfæren gennem en ventilblok, som åbner ved et bestemt tryk eller vakuum i den. En ekspansionsbeholder bruges til at kompensere for ændringer i kølevæskevolumen.
Motorens termiske regime styres af kølevæskens temperatur, hvis sensor er installeret på cylinderhovedet, og termometeret er installeret på instrumentpanelet. Anvendelse af systemet væskekøling Denne type giver de mest gunstige termiske forhold for motoren, hvilket øger dens holdbarhed og forbedrer effektiviteten.
Kølesystemet (fig. 30) består af en motorkølekappe, en termostat, en kølevæskepumpe, en radiator og en elektrisk blæser. Varmeveksleren til den indre varmelegeme er også forbundet til den, hvorigennem væskecirkulationen reguleres af ventilen 12 (se fig. 31). På fabrikken er systemet fyldt med en vandig opløsning af Tosol-væske, som har anti-korrosionsegenskaber. Derudover er denne væske ikke tilbøjelig til at skumme, sedimentere og fordampe, og hvornår lave temperaturer bliver ikke til is. Dens kogepunkt ved normalt atmosfærisk tryk er 108 ° C. I den varme sæson (ved omgivelsestemperaturer over 0 ° C) kan vand bruges som kølevæske med tilsætning af lægemidlet "Autoanti-scale". Kapaciteten af kølesystemet (sammen med kropsvarmer varmeveksleren) er 7 liter.
Når kølesystemet er i drift, kan væsken, afhængigt af placeringen af termostatventilerne og varmeafbryderventilen, cirkulere i tre cirkler, vist med pile i fig. 31.

Figur 31. Diagram af motorkølesystem:
1 - radiator; 2 - sensor for aktivering af ventilatormotor; 3 - elektrisk ventilator; 4 - bundprop radiator; 5 - kølevæsketemperaturindikatorsensor; 6 - pumpe: 7 - motor; 8 - indløbsrørledning; 9 - stik ekspansionsbeholder; 10 - ekspansionsbeholder; 11 - motorens aftapningsprop; 12 - varmehane; 13 - varmelegeme; 14 - termostat; røde pile - væskecirkulation igennem stor cirkel; blå pile - væskecirkulation i en lille cirkel; hvid væskecirkulation, når varmehanen er åben.

Motorens kølekappe består af hulrum og kanaler opnået under støbning. De er placeret i cylinderblok, topstykke og indsugningsmanifold. Pakningerne, der tætner samlingerne, har huller til passage af kølevæske. Kølevæsken transporterer den genererede varme fra de ydre overflader af cylindervæggene, forbrændingskamrene, tændrørssæderne, bøsningerne og ventilsæderne.
Væsken, der forlader topstykket, tjener til at opvarme luften i kabinen, når varmevekslerventilen er åben, samt til at opvarme karburatorblandekammeret under indsugningsmanifold for at forbedre dens blandingsdannelse. Væsken, der er kommet ind i radiatorvarmeveksleren, afkøles og afgiver sin varme gennem de tynde vægge af dens rør til luften, der passerer gennem den.
Væskeniveauet i ekspansionsbeholderen på en kold motor ved en temperatur på 15...25 °C skal være 20...30 mm over mærket på ekspansionsbeholderen.
Du bør med jævne mellemrum kontrollere tætheden af Tosol-kølevæsken med et densimeter ved en temperatur på 20° C. Ved en lav densitet (under 1,075 g/cm3 og ved en høj densitet (mere end 1,095 g/cm3) er den temperatur, hvor væske begynder at krystallisere stiger Dette kan føre til at den fryser i den kolde årstid Hvis niveauet i tanken er under det normale, er det nødvendigt at tilsætte kogt eller destilleret vand Hvis massefylden er normal, er det nødvendigt at tilsætte væske af mærket, der er i kølesystemet Hvis tætheden af væsken i kølesystemet er under normalen, og bilen vil blive brugt i den kolde årstid, er det nødvendigt at udskifte kølevæske.

TC 103-04 termostat sikrer normale termiske forhold for motoren. En termostat (fig. 32) er installeret mellem gummirørene, der forbinder motoren med radiatoren. Termostaten har to indgående rør, rør 1 er forbundet med en slange gennem et T-stykke til udstødningsrøret på topstykket, og rør 4 er forbundet med den nederste radiatortank.

Ris. 32. Termostat:
1 - indløbsrør fra motoren; 2 - udløbsrør; 3 - ventil; 4 - indløbsrør fra radiatoren; 5 - temperaturfølsomt element; 6 - hovedventilfjeder; 7 - 32 omløbsventilfjeder; 8 - bypass ventil; A - væskeindtag fra motoren; B - væskeindtag fra radiatoren; h - slag af omløbsventilen.

Ris. 33. Motorkølepumpe:
1 - pakning; 2 - låseskrue; 3 - kugleleje; 4 - aksel; 5 - manchet krop; 6 - gummitætning; 7 - fjeder; 8 - grafitring; 9 - kølevæskepumpe remskive; 10 - hul til dræning af væske; 11 - ringformet rille på akslen; 12 - krop; 13 - pumpehjul; I - pumpehulrum; II - pumpemanchet.
Ris. 34. Kølesystem radiator:
1 - rør; 2 - tætningspakning af tanken; 3 - venstre radiatortank; 4 - bøjningsbeslag i bunden af tanken; 5 - radiator turbulator; 6 - køleplader; 7 - bunden af tanken.

Udløbsrøret 2 er forbundet med en slange og et metalrør til kølevæskepumpens indløb.
Termostatens temperaturfølsomme element 5 består af et glas presset ind i hovedventilen 3, som presses mod sædet af en fjeder 6. Bypassventil 8 er installeret i et bur og understøttet af en fjeder 7.
Den temperatur, hvor hovedventilen begynder at åbne, er 8 7°C + 2°C. Når kølevæsketemperaturen er under den specificerede, lukker hovedventilen 3 væskeudløbet fra køleren, mens omløbsventilen 8 er åben og forbinder væskeudløbet fra motoren til pumpens indløb.
Hvis temperaturen på kølevæsken stiger, udvider det faste fyldstof i det temperaturfølsomme element sig og overvinder fjederens modstand, bevæger glasset med hovedventilen opad. Omløbsventil 8, presset af fjeder 7, med bunden af glasset, åbner passagen af væske fra motoren til vandpumpen. Når kølevæsketemperaturen er mere end 94 °C, er hovedventilen 3 helt åben, og kølevæsken cirkulerer gennem radiatoren.
Ved mellemtemperaturer cirkulerer væske gennem både hovedventilen og bypassventilen. Dette sikrer, at kold væske gradvist blandes i varmere væske, end der opnås bedste forhold til motordrift.
Kølesystemets pumpe (fig. 33) er installeret på forsiden af højre side af cylinderblokken. Den drives af en tandrem fra en drivremskive krumtapaksel. Gearforhold kørende og drevne remskiver 1:1. Vingetype pumpe, centrifugal. Støbejernsdrevet remskive 9 og pumpehjul 13 med syv spiralblade presses på akslen 4 med en indgrebspasning.
Kølevæskepumpehuset 12 er trykstøbt af aluminiumslegering. Pumpen er fastgjort til krumtaphuset via pakning 1 med tre bolte. Pumpeakslen 4 roterer i et dobbeltrækket ikke-adskilleligt leje 3, som er fugt- og smuds-tæt og ikke kræver påfyldning af smøremiddel under drift. Lejet er sikret mod langsgående bevægelse i forhold til vandpumpehuset med skrue 2.
Manchet II, som forhindrer væske i at sive ind i lejet, består af et hus, en gummitætning, en ekspansionsfjeder og en grafitring. Gnidsparret i manchetten er grafitringen og enden af pumpehjulet. For at beskytte lejerne mod at væske ved et uheld lækker gennem manchetten er der lavet en ringformet rille 11 på pumpeakslen mellem manchetten og lejet, hvorfra væsken, når den roterer, udledes og strømmer ud gennem hullet 10 i pumpehuset. . Mærkbar lækage af væske gennem dette hul indikerer en pumpefejl. Det skal huskes, at dens blokering kan føre til fejl i pumpelejerne.

Radiatoren (fig. 34) er lavet af aluminiumsrør med aluminiumsskiver presset på dem. Enderne af rørene er udvidet i metalstøtteplader og forseglet med gummitætninger. Radiatorens plastsidetanke er tæt fastgjort til støttepladerne med folderanker og forseglet med gummitætninger. En sensor til at tænde for kølesystemets elektriske blæsermotor og en prop til at dræne kølevæsken er skruet ind i den højre radiatortank. Venstre tank støbes sammen med tre rør til
tilslutninger med slanger til dele af kølesystemet. Tankene har tre gevindknaster. Det elektriske blæserhus er boltet til disse fremspring gennem stødabsorberende gummibøsninger.

Køleren er monteret i den forreste del af motorrummet på en tværgående tværbjælke. For at fastgøre radiatoren på traversen er der to huller, hvori radiatoren er fastgjort gennem gummibøsninger (støddæmpere). I den øverste del er radiatoren sikret med en bolt, der går gennem det elektriske ventilatorhus til radiatorens hylde.
Motorens kølesystems elektriske blæser øger luftstrømmen gennem køleren og dermed varmeoverførslen. Elektrisk ventilatorenhed og elektrisk diagram indeslutninger er beskrevet i afsnit. "Elektrisk udstyr".
Løbehjulet er firebladet og lavet af plast.
Løbehjulsnavet er fastgjort på elmotorakslen med en fjederholder og låst med en stift. Den elektriske ventilator er placeret i et hus og er boltet til radiatoren.
Ventilblokken er installeret i kølesystemets ekspansionsbeholder og holdes i den af stikkroppen. Ventilblokken tjener til at opretholde overtryk i kølesystemet og sikrer derved mere varme kogende væske. Ventilblokken består af et hus, hvor dele til ind- og udgangstryk i systemet er placeret over 0,12+0,01 MPa. Indsugningsventilen åbner, når der er vakuum i kølesystemet. Hvis ventilblokken mister tæthed, skal ventilen udskiftes.
Køretøjet kan udstyres med en kølevæskestandssensor komplet med en ny (design) instrumentgruppe. Føleren er installeret i ekspansionsbeholderen. Når væskeniveauet i ekspansionsbeholderen falder under det tilladte niveau, bevæger kontaktstikket (flyderen) sig til sin laveste position på sensorstangen og tænder advarselslampe(orange) væskeniveau.
Vedligeholdelse.
Vedligeholdelse af kølesystemer består kun af periodisk kontrol af væskeniveauet i ekspansionsbeholderen, som altid (på en kold motor) skal være 30 mm over bundmærket lavet på tankens væg.

Efter de første 5 tusinde km af en ny bil, bør du omhyggeligt kontrollere tætheden af alle forbindelser. Hvis der registreres dråber eller let fugt på tilslutningerne, spændes tilslutningerne.
Hver 15. tusinde kilometer er det nødvendigt at kontrollere tætheden af forbindelser og tætninger. Tilsæt eventuelt frostvæske A-40M til kølesystemet indtil påkrævet niveau. I mangel af Tosol A-40M væske (kun i nødstilfælde) kan du tilføje rent vand, helst kogt eller destilleret, til systemet, mens du opretholder næste ordre: med en kold motor, fjern låget fra ekspansionsbeholderen og tilsæt vand, så niveauet er 20...30 mm over bundmærket på ekspansionsbeholderen.

Hver 60.000 kilometer eller tidligst 4 år (alt efter hvad der kommer først), er det nødvendigt at skylle kølesystemet og påfylde ny Tosol A-40M væske. Som en sidste udvej, hvis det er nødvendigt, hvis Tosol A-40M væske ikke er tilgængelig, kan du hælde rent vand i systemet. Man skal dog huske på, at i vintertid vandet skal drænes.

Ris. 35. Sorte ventilpropper på ekspansionsbeholderen på motorkølesystemets samling:

1 - fjederplade udstødningsventil; 2 - indsugningsventilfjeder; 3 - indsugningsventilspindel; 4 - indsugningsventilpakning; 5 - indløbsventil; 6 - ventilhus; 7 - udstødningsventilpakning; 8 - udstødningsventilfjeder.
Ris. 36. Kølevæskeniveausensor:
1 - tilslutningsstik; 2 - sensorhus; 3 - ekspansionsbeholder; 4 - stang; 5 - kontaktstik.

Opmærksomhed. Ved udskiftning af væske i systemet skal varmeventilen (i kabinen) være åben.
Hver 60 tusinde kilometer er det nødvendigt at kontrollere driften af termostaten, ventilblokken og kølevæskeniveausensoren (hvis den er installeret på bilen).
Udskiftning af kølevæske.
Denne handling skal udføres i følgende rækkefølge:
- Fjern ekspansionsbeholderens dæksel og åbn varmehanen i kabinen;
- fjern motorstænkskærmen (højre) ved at skrue to skruer og en møtrik af;
- rengør områderne ved siden af aftapningsproppen på den højre radiatortank (i den nederste del) og til aftapningsproppen på cylinderblokken (proppen er placeret i den nederste del af den første cylinder nær vandpumpens hulrum) fra støv og snavs. På biler af tidligere produktion (før 1990) er væskeaftapningsproppen fra cylinderblokken placeret under udstødningsmanifolden i venstre side i bilens kørselsretning;
- anbring tanke under kølerdækslet og cylinderblokdækslet;
- Skru kølerens aftapningsprop af og dræn væsken, skru derefter proppen på cylinderblokken af og dræn også væsken. Efter endt aftapning spændes propperne.
Fyld motorens kølesystem med rent vand gennem påfyldningsstudsen på ekspansionsbeholderen indtil normalt niveau og stram tankdækslet. Start motoren og varm den op ved middel krumtapakselhastighed. Lad motoren køre i 3,5 minutter. Stop derefter motoren og dræn vandet af. Fyld systemet op med rent vand og gentag operationen.
Derefter skal du stoppe motoren, dræne vandet og fylde systemet med det anbefalede kølevæskemærke. Start motoren og lad den køre i 1...2 minutter ved tomgang for at fjerne den luftstop. Efter at motoren er afkølet, skal du kontrollere væskeniveauet; hvis det er under det normale, og der ikke er utætheder i systemet, skal du tilføje væske til normalt.
I nordlige egne, hvor kølevæsken holdes kold i lang tid, ældes den langsommere. Derfor efter garantiperiode kølevæskeservice (60 tusinde km køretøjs kilometertal), den kan stadig bruges efter første kontrol af kvaliteten. Hvis væsken er fri for snavs og olie og forbliver blå i farven, kan du kontrollere dens massefylde. Bring eventuelt tætheden til normal og brug væsken i endnu et år. Efter et års drift gentages kontrollen.
Kontrol af termostatens funktion. Denne operation består af kontrol af hovedventilens åbningstemperatur og kontrol af omløbsventilens slaglængde. For at gøre dette fjernes termostaten fra motoren og placeres i en tank med teknisk glycerin eller kølevæske og fastgøres til beslaget. Et indikatorben er fastgjort til bunden af omløbsventilen 8 på termostaten (se fig. 32).
Væskens starttemperatur skal være 78...80 °C. Derefter øges væskens temperatur gradvist med en hastighed på ca. 1 °C 35 pr. 1 min. under konstant omrøring.
Temperaturen, ved hvilken bypass-ventilens slaglængde er 0,1 mm, tages som den temperatur, hvor ventilen begynder at åbne. Denne temperatur skal være 87 + 2°C. Ved en temperatur på 102 °C skal bypassventilens slaglængde være mindst 8 mm. Termostaten skal udskiftes, hvis ventilåbningstemperaturen ikke er inden for 8 7 + 2 ° C, eller bypass-ventilens slaglængde er mindre end 8 mm ved en temperatur på 102 ° C.
Et simpelt tjek Termostatfejl kan konstateres ved berøring direkte på bilen. Efter start af en kold motor med en fungerende termostat, skal det nederste radiatorrør varmes op, når kølevæsketemperaturen når 87 + 2 ° C. I dette tilfælde skal pilen på kølevæsketemperaturindikatoren være mellem tallene 80... 100.
Øget kølevæskeforbrug.
Årsager til funktionsfejl og løsninger:
- ventilblokken (fig. 35) på ekspansionsbeholderens stik er defekt. Kontroller ventilåbningstrykket, som skal være inden for (0,12+0,01 MPa). Udskift om nødvendigt stikket;
- pakningen på ekspansionsbeholderens stik er beskadiget. Udskift pakningen med en ny;
- beskadigelse af væskepumpemanchetten, væske siver gennem hul 10 (se fig. 33) for at dræne væsken. Fjern fra motoren væskepumpe, adskil, udskift manchetten med en ny og kontroller pumpen;
- radiatoren er beskadiget. Tjek radiatoren for utætheder og afgør, hvor væsken lækker. Hvis der konstateres en lækage på forseglingen af rørene med gummipakningen på tanken, kan den elimineres ved at trykke på foldefligene 4 i bunden 7 af tanken (se fig. 34). For at gøre dette skal du installere et pålideligt stop under bunden af tanken for ikke at deformere det og trykke lidt på overskægget på tanken på steder, hvor væsken lækker. Hvis der opstår en lækage gennem beskadigede rør 1, er det nødvendigt at reparere radiatoren ved at adskille og installere reparationsrør med mindre diameter, efterfulgt af mandratering af dem (skubbe med en dorn, dvs. at øge diameteren af rørene);
- beskadigelse af pakninger i tilslutningerne til kølesystemets rørledninger. Kontroller og udskift beskadigede pakninger;
- cylinderhovedboltene er løst spændt eller i en forkert rækkefølge. Spænd cylinderhovedboltene til det specificerede tilspændingsmoment og i den rigtige rækkefølge;
- væskelækage i radiatoren og gennem tilslutningerne af motorens kølesystem til varmeren. Fjern radiatorlækager på samme måde som på kølesystemets radiator, eliminer utætheder i forbindelsen.
Kontrol af kølevæskeniveausensorens funktion (fig. 36). En fungerende sensor skal tænde advarselslampen på instrumentgruppen, når væskeniveauet i tanken falder til under det tilladte niveau. Denne indikatorlampe (orange) er udstyret med en ny kombiinstrument. Hvis advarselslampen ikke tændes, skal du fjerne væskeniveausensoren fra tanken og kontrollere den. Svømmeren på sensorstangen skal bevæge sig uden at klemme og ikke være beskadiget. Kontroller kontaktforbindelsen på sensorhovedet og på stikket. Rengør snavsede kontakter. Hvis svømmeren eller stikket er beskadiget, skal sensoren udskiftes med en ny.

Hvilken bildele er en af de første, der fejler, når koldt vejr sætter ind? Jeg foreslår, at det rigtige svar er varmelegeme radiator. Jeg tror, at du vil være enig med mig... Du kan selvfølgelig tænke på en syret (lækker) komfurhane, egetræs (sprængt) køleradiatorrør, selve køleradiatoren eller endelig termostaten. Men alle af dem er ringere end ovnens radiator))). De legendariske ukrainske Tavria og Slavuta er ingen undtagelse. De er bekendt med problemet med en utæt brændeovn. Sandt nok kan jeg straks glæde og berolige de glade ejere af ZAZ 1102-1105, hvis gulvmåtterne i kabinen er blevet våde af frostvæske, eller du har installeret en sådan enhed under instrumentbrættet som på foto nummer et, så skal du ikke være for ked af det. Jeg vil forklare hvorfor. For det første koster radiatoren "kopek" for din svale. For det andet kan du købe det i næsten enhver butik. Tredje, udskift radiatoren på Tavria eller Slavuta måske endda et barn og meget hurtigt. Og det er ikke en joke. Du vil være i stand til at bekræfte dette, når du læser artiklen til slutningen. Der er sandhed, ikke en stor... Til enhver bilreparation ZAZ 1102-1105, Tavria, Slavuta vi skal huske designingeniørerne fra Zaporozhye bilfabrik))). Og selv her, med al designets enkelhed varmesystem og letheden ved at udskifte radiatoren, vores fyre kunne ikke lade være med at efterlade en lille overraskelse til autoreparatører og bilentusiaster, der kan lide at pille ved deres jernven alene)))). Men først ting først!

Om reservedele.... Siden af Tavria og Slavuta har komfur (varmer) radiatorer fra VAZ-2108 , så har du et meget stort udvalg. Du kan vælge en radiator af høj kvalitet russisk produktion(VIS, DAAZ, LUZAR) eller spar så meget som muligt, tag på eventyr og køb et kinesisk produkt - LSA, AT, Road Map. Valget er altid dit. Hvad angår anbefalinger, for eksempel, vælger jeg meget ofte den "gyldne middelvej" - radiatorer produceret af LUZAR. Ikke dyrt og høj kvalitet.

Når du køber en radiator, skal du også tænke på kølevæsken. Det vil sige, beslutte, hvad vi vil fylde i kølesystemet efter udskiftning af radiatoren - gammel frostvæske eller vand, ny frostvæske (eller frostvæske). Hvis radiatoren er utæt, og du var nødt til at tilføje vand, så ville det være bedst at tilføje ny kølervæske, især hvis vinteren står for døren eller allerede er ankommet (som det er ondskabens lov, radiatoren lækker præcis, når den første frost sætter på i). Lad mig minde dig om, at kølesystemet i Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 biler inkluderer 7 liter frostvæske .

Et værktøj, der vil være nyttigt for dig på selvudskiftning radiator (varmelegeme) på Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105 biler: 14 mm skruenøgle, 10 mm topnøgle, flad og Stjerneskruetrækker, beholder til aftapning af kølevæske.

Og glat, lad os gå videre til det vigtigste - beskrivelse af udskiftning af radiatoren (varmeren) på Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 biler med dine egne hænder:

1. Først og fremmest skal du ved hjælp af en 14 mm skruenøgle skrue aftapningsproppen af på cylinderblokken (foto 2) og dræne frostvæsken (eller hvad du nu har i den) i en tidligere forberedt beholder. Hvis du beslutter dig for at udskifte kølevæsken sammen med radiatoren, skal du dræne væsken fra køleren. For at gøre dette skal du finde og skrue aftapningsproppen på radiatoren i nederste højre hjørne (foto 3).

2. Dernæst skal du skrue klemmerne af de to varmeradiatorrør. Du kan se deres placering på foto 4 og 5. Er det ikke et meget bekvemt sted? Hvor godt er klemmerne skjult! Dette er den ubehagelige overraskelse, jeg talte om ovenfor. Du kan selvfølgelig prøve at vride dem med en skruetrækker eller en skruenøgle og husk, at du bliver nødt til at stramme dem på samme måde. Som de siger, hvis du lider i lang tid, vil noget fungere! Eller du kan gøre det nemmere, som en sidste udvej, det er det, jeg gør.

3. Skru først rørklemmen af, der går til komfurhanen (foto 6). Vi fjerner røret. Skru derefter klemmen af og fjern røret fra vandfordelingsrøret (foto 7).

4. Vi kravler ind i bilens interiør, først fra førersiden. Vi afbryder ledningerne fra den ekstra modstand af ovnens elektriske motor (foto 8) og strømforsyningen (foto 9). Vi skruer fastgørelsesstrimlen af, der går fra instrumentbrættet til varmelegemet, hvis der selvfølgelig er en (foto 10)

5. Brug en fatning med en forlænger og en 10 mm skruenøgle til at skrue de to møtrikker af varmelegemehuset af (foto 11). Bemærk venligst, at bulkledningerne "hænger" på disse tapper; glem ikke at sætte dem tilbage på deres plads ved montering. Vi skruer de samme to møtrikker af på højre passagerside (foto 12).

6. Sænk brændeovnens krop nedad og lidt mod dig. Nu er adgang til radiatorrørene mere bekvemme (foto 13). Vi skruer dem af. Tilbage er blot at skrue de tre skruer af (foto 14) og trække radiatoren ud af huset. Det vil sige, at der ikke er behov for at fjerne varmelegemet fra kabinen. Vi laver alt på stedet. Vi installerer en ny radiator. Og vi udfører montagen i omvendt rækkefølge.

Det er alt! Udskiftning af radiatoren (varmeren) på Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105 biler var vellykket og hurtig. I 1-1.5 kan du klare denne opgave uden unødvendigt hastværk))).

Når du bruger en artikel eller fotografier, et aktivt direkte hyperlink til hjemmesiden www.!

I systemet er kølevæsken under et overtryk på omkring 1-1,5 atm. Dette er nødvendigt for at øge frostvæskens kogepunkt og reducere dannelsen af luftbobler inde i systemet. Det er netop på grund af den intense dannelse af bobler, at varmefjernelsen fra motoren forringes, niveauet af frostvæske i tanken kan stige betydeligt, og motoren overophedes. Jeg gentager endnu en gang, overtryk i kølesystemet er nødvendigt for Normal drift Tavria kølesystemer.

For motorer med et volumen på 1,1 og 1,2 liter kræves en termostat med en åbningstemperatur på 87 grader. Jeg bruger en Vernet termostat. Det vigtigste er ikke at købe en falsk; normalt er en falsk meget billigere end den ægte vare, og du kan ikke skelne dem fra hinanden ved at kigge. Før du installerer, anbefaler jeg, at du "koger" termostaten i vand og bruger et termometer til at kontrollere temperaturen, hvor dens ventil begynder at åbne (87 grader). Begyndelsen af ventilåbningen kan bemærkes ved, at vandet begynder at strømme gennem termostaten. Dernæst skal du sikre dig, at ventilen åbner helt, når vandet opvarmes yderligere (koger), og at den lukker helt, efter at vandet er afkølet.

Jeg bruger r(Carlson) ved 92/87 grader. Erfaring har vist, at det er godt både for bytrafikpropper og for landdistrikter eller Krim bjergveje. Ventilatoren tænder normalt ikke længe, måske lidt oftere end varmere sensorer, men det er ikke irriterende. En anden fordel ved en sådan sensor er, at den i varmt vejr hjælper med at bekæmpe kogning af benzin - ventilatoren blæser bedre luft over brændstofpumpen og karburatoren.

Ekspansionsbeholderen og hætten er meget vigtige dele. Hætten skal skrues fast på tanken for at skabe overtryk i systemet (jeg skrev om dette i starten). Der er en ventil i låget, der åbner ved et tryk på omkring 1,5 atm og kommunikerer systemet med atmosfæren. Jeg besluttede at tjekke åbningsmomentet og tilsluttede tanken til kompressoren, ved 1,5 atm opstod der et højt "smæk", og trykket i tanken faldt til 1,2 atm. Så det virker! Det her vigtigt punkt, ellers kan systemet briste et sted på grund af overtryk. Når motoren er varm, kan trykket vurderes ved at klemme det tykke rør i nærheden af termostaten med hånden. Den skal være fast og kun let kunne klemmes i hånden.

Gennemskylning af kølesystemet kan være nyttigt, hvis der er et rustent stof i kølesystemet, eller termostaten sidder fast. Jeg brugte en kemisk vask, hvor jeg fortyndede 1 liter af det med 7 liter vand. Jeg hældte det i systemet, så kørte motoren i cirka 20 minutter.. Så drænede jeg noget grønt fra systemet... Derefter vaskede vi systemet med vand mange gange, indtil noget grønt bundfald var skyllet ud. Først derefter hældte jeg frisk VAMP frostvæske i systemet. Rent system køling (uden rust og sand) er nøglen til god drift af termostaten og hele systemet.

Hvis bilen allerede er gammel, råder jeg dig til at være opmærksom på metalreturrøret, som er placeret over starteren. I mit tilfælde var røret indeni i forfærdelig tilstand - dækket af skaller, rustent, og frostvæske lækkede allerede gennem det. Den er fastgjort med to bolte til cylinderblokken gennem en pakning. Udskiftet rør og pakning.

Pumpen (vandpumpen) kan svigte langsomt. For at vurdere dens tilstand skal du fjerne det fladtandet remdæksel og mærke bunden af pumpen med din finger. Tjek, om der er noget vådt i området af drænhullet (hvis der hænger en dråbe frostvæske). Hvis det er vådt, er det tid til at skifte pumpen. Hvis dette øjeblik ikke overvåges, kan pumpelejet med tiden sætte sig fast, og den fladtandet knastaksel-drivrem kan knække (dette er sket i praksis). Når du fjerner pumpen, skal du udskifte pakningen under den (og smøre den for eksempel med lithol). Fjern forsigtigt den gamle pakning. Der er venstrehåndede og fabriksfremstillede pakninger til salg. Forskellen i tykkelsen af pakningen er visuelt synlig. Og denne tykkelse bestemmer mellemrummet mellem pumpehjulet og cylinderblokken, dvs. pumpens ydeevne. Da jeg udskiftede fabrikspakningen, begyndte pumpen at pumpe meget kraftigere, returstrømmen blev stærk, og motoren varmede næsten ikke op i trafikpropper.

Det er bedst at købe klemmer til rør med evnen til at stramme dem med en skruenøgle. Først skal de strammes flere gange, fordi gummiet bliver komprimeret med tiden. Især i begyndelsen af vinteren kan frostvæske begynde at lække, og klemmerne skal strammes. Jeg installerede Norma klemmer.

Tykke rør sælges som sæt. Prisklasse fra 50 til 160 UAH. Jeg anbefaler ikke at bruge billige, fordi... Dækkene er af meget dårlig kvalitet. Det er bedre at installere den dyreste (såkaldte fabrik) produktion WOLMOT Polen.

Du skal tømme og hælde frostvæske i kølesystemet med varmelegemet tændt (hanen skal være åben). Efter at have hældt frostvæske med hænderne, kan du klemme de tykke rør for at udstøde luften. Også efter påfyldning skal du starte motoren og hæve ekspansionsbeholderen til den maksimale højde (så vidt rørene tillader det) og holde den i et stykke tid. Dette vil fjerne luft fra kølesystemet.

Efter at frostvæske er hældt i systemet, skal du kontrollere kølesystemets funktion. Varm motoren op til tomgangshastighed og med enheden styrer vi dens temperatur, og med vores hånd - temperaturen på den nederste del af radiatoren. Først når instrumentnålen når 90 grader, bør den nederste del af radiatoren blive varm. Herefter skal radiatorventilatoren tænde efter nogen tid. Det betyder, at termostaten fungerer korrekt, pga han lod frostvæsken flyde i en stor cirkel (gennem radiatoren).

Opdateret:
Når du køber en komfurhane, skal du kontrollere, om den flyder, når den er lukket. For at gøre dette skal du blæse ind i det. En god vandhane lækker ikke noget. Når håndtaget på en dårlig vandhane rystes, kan haneventilen begynde at lække. På en god vandhane bør flowjusteringsknappen ikke have nogen slør, ellers kan brændeovnen fortsætte med at køre, når hanen er lukket. Når du tilslutter kablet til vandhanen, skal du sikre dig, at kablet ikke skaber en lateral belastning på vandhanens håndtag (ellers vil håndtaget blive skævt). For at gøre dette skal enden af kablet bøjes i zigzag med rette vinkler, så kablet kan bevæge sig noget frit i hullet i håndtaget "venstre-højre". Dette er de nødvendige betingelser for, at brændeovnens radiator er kold, når hanen er lukket (tjek med hånden).

Opdateret 22.10.2012:
Efter at have udskiftet den tredje komfurhane, besluttede jeg at installere en VAZ-hane. Nå, ZAZ ved ikke, hvordan man laver en komfurhane. Nå, i det mindste revner det, nogle gange flyder det, nogle gange blokerer det ikke for flowet. Så jeg købte fra en VAZ-2108, model LV 0108 fremstillet af Luzar. Aluminium krop, keramiske dele.

Hvor det er tegnet med rødt, skærer jeg det af med en hacksav, fordi... hviler mod manifolden under installationen. Kabelfastgørelsen er den samme som i Tavria. Den eneste forskel er, at hanehåndtaget i "lukket" og "åben" position fungerer modsat vores. Og vi var nødt til at forkorte den centrale kerne af kablet lidt, med cirka 1 cm.. Vandhanen holdes rent på rørene, og det er helt nok. Vandhanen fungerer perfekt indtil videre, lukker tæt for flowet, og din hånd mærker slet ikke varme på radiatoren, når den er lukket. Det koster 55 UAH.

Opdateret 10.11.2014
Kølerventilatorkontakten svigter ofte. Desuden køber du endda en ny, installerer den, og den tænder eller slukker ved den forkerte temperatur. En flok producenter af TM-108 sensoren - forskellige typer Vernetoff og andet lort. Og ofte er producenten slet ikke angivet på sensoren... Praksis har vist, at det er nødvendigt at angive produktionen af JSC " Kaluga plante autodevice" (KZA) ved 92/87 grader. Det ser ud til, at ZAZ har installeret præcis disse sensorer. Tænder og slukker blæseren meget korrekt.

Opdateret 26.09.2015
For at udskifte radiatoren. Min radiator lækkede meget, især i kulden. Jeg købte en ny Luzar Comfort med forbedrede egenskaber. Radiatoren er af aluminium, med loddede rør, med øget varmeoverførsel og reduceret aerodynamisk modstand. Det ser meget solidt ud. Udskiftning er let. Skru de to varmebolte under instrumentbrættet af. Luk brændeovnens hane. Fjern varmerørene fra radiatoren. Der hældes lidt frostvæske i den erstattede beholder. Sæt stikkene på radiatorterminalerne. Træk varmelegemet lidt mod dig. Skru de tre radiatormonteringsskruer af på siden af varmeren på passagerfoden. Fjern den gamle radiator. Tænd for ovnens blæser og blæs alt snavs ud af ovnen. Sæt det sammen igen.

Den varmer selvfølgelig bedre end den gamle, og den lufter også næsten dobbelt så meget ud. Strømmen af varm luft mærkes mere markant. Og vigtigst af alt, det lækker ikke endnu.

Opdateret 01.10.2015
Jeg købte et nyt ekspansionsbeholderdæksel. Producent: FEBI Bilstein. Model 02269. Ser ud som om den er lavet i Tyskland. Pris 2$. Lavet til nogle Volkswagen modeller og Audi. Et problem. Jeg var nødt til at sætte en ekstra pakning i låget, fordi med en pakning er låget ikke skruet tæt på tanken. Luzar tog pakningen fra låget. Lad os se hvordan det virker, ellers holder vores dæksler ikke engang et år – ventilen svigter og kølesystemet brister et sted.

Opdateret 26.11.2015
Vernet-termostaten sidder fast på kølesystemets lille cirkel. Motortemperaturen steg over 110. Jeg bankede på termostaten - det hjalp i kort tid, og det kørte helt i klemme. Jeg kørte videre med varmelegeme og blæser tændt på 3. hastighed - sådan lykkedes det mig at holde motortemperaturen ikke højere end 100. På Barabashovo-markedet på 2. sal solgte de mig den eneste version af Progress T80-95 termostaten. Bastarderne sagde, at det var 87 grader. Men der var ingen steder at tage hen, så jeg købte den og installerede den. Selvfølgelig begyndte det at åbne ved 80 grader, som rapporteret af hjemmesiden for producenten Progress-K (Kherson). Så jeg skiftede mærket til en 80 graders termostat. Jeg kørte den omkring 200 km. Folk, køb ikke noget fra disse kvinder på tromlen, de er svindlere (ikke for første gang), og de sælger varer af lav kvalitet.

Nu er aftrykkene på en 80 graders termostat. Motortemperaturen kommer næsten aldrig over 80 grader. Hverken i byen eller på motorvejen. Lufttemperaturen var +4 grader. Mens man kravlede i 2-3 gear gennem huller i 20 kilometer med bilen fuldt læsset, steg temperaturen til 90 grader i cirka et par minutter. Komfuret varmer op ligesom før - jeg mærkede ingen forskel. Om vinteren vil motoren nok være lidt kold, men god om sommeren. Termostaten på 87 grader var lidt varm om sommeren. I varmt vejr, især efter stop, overophedede motoren kraftigt. På Krim, i bjergene, under en lang, høj stigning i 2. gear, varmede det op over 100. Generelt skal du i det mindste indstille sommer- og vintertermostaterne. Når frosten kommer vil jeg teste den igen.

Hvorfor holder termostater fast? I mange tilfælde på grund af affald i kølesystemet. Det er derfor, jeg installerede sådan en enhed.

Et gennemsigtigt brændstoffilter blev indsat i returledningen til tanken. Det kan modstå temperaturen og trykket i systemet. Der var allerede affald og en slags silt i det. Jeg sender det snart nyt filter med en sump. Måske vil det rense mit gamle system lidt. Selvom jeg allerede har vasket det med kemiske vaske, er der stadig noget, der flyder indeni.

UPD 01/08/2016 Termostattest ved 80 grader ved en frost på -23.
Så jeg tog en tur til motorvejen (100 km) ved -23 grader udenfor og 90% luftfugtighed. Jeg ville have noget pap til radiatoren - det glemte jeg derhjemme. Som følge heraf var motortemperaturen altid lidt under 80 grader, ligesom i efteråret ved +5 grader. Der er ingen grund til at lægge pap på radiatoren. Motortrækket er normalt, ligesom 87-termostaten. Karburatoren frøs ingen steder, XX er normalt. Komfuret varmede godt op, jeg mærkede ingen forskel fra 87. Konklusion - en 80 graders termostat om vinteren klarer opgaverne ganske godt. Det er alt, hvad jeg har for nu.

UPD 03/05/2016 Udskiftning af køleradiator
Min radiator begyndte at lække kraftigt. Der er altid en stor vandpyt frostvæske. Jeg besluttede at købe en aluminiumsloddet radiator med flade rør produceret af Luzar. Loddet betyder, at rørene er loddet til tankens væg og ikke forseglet med gummi. Da de fjernede den gamle radiator, viste det sig, at dens nederste plastikfitting var knust (muligvis fra overspænding med en klemme), og der var en lækage på dette sted. Det lækkede også steder, hvor plastikkøleren var komprimeret. Min radiator var "Zlit". Den er også loddet med runde rør og holdt ret lang tid - over 13 år.

Radiatoren har to dampudtagsarmaturer. Kun den højre (nær sensoren) havde et hul. Hullet blev boret til 4 mm og returrøret blev installeret på det. Lad os se, hvordan motoren varmer op nu, ellers er der mange debatter på internettet om emnet "hvilken side skal returfittingen være på." En anden egenskab ved radiatoren er dens meget tynde rør. Der kan være en mulighed for, at de bliver tilstoppet med affald, men vi har et filter :)

Det er rigtigt, du skulle købe radiatorer fra Luzars produkter. Fordi Luzar er et russisk varemærke for produkter fra Lugansk Aircraft Repair Plant. På hvilken der i fredstid blev installeret en tysk radiatorproduktionslinje. Det var ikke muligt at spore denne linjes skæbne på internettet. Ifølge Wikipedia blev planten stjålet af "russiske forsvarere" og ført til Mordor (muligvis kun af en luftenhed). Der er dog tegn på, at radiatorer nu fremstilles i St. Petersborg, og kvaliteten er nu "slet ikke den samme." Der er også rygter om, at linjen er flyttet til Kharkov og fortsætter med at glæde os med normale radiatorer. Under alle omstændigheder angiver radiatormærket ikke produktionsstedet og har en erhvervsstregkode.

Jeg kørte rundt i byen med denne radiator og det rigtige returbeslag. Det er +2 grader udenfor. Jeg bemærkede ingen forskel i motorens opvarmningshastighed. Motortemperaturen i alle tilstande var 80 grader, kølerblæseren blev aldrig tændt.

OPDATERING 14/04/2016
Kampen med kølesystemet fortsætter. Det blå "tyske" låg på frostvæskebeholderen var defekt. Aflaster ikke trykket. Rørene blev hårde som sten. Jeg tog det Luzar låg jeg købte for længe siden. På mit stativ udblødte det ikke luft op til 2 atm. Jeg besluttede at forkorte ventilfjederen med en omgang. Han viftede med den med metalsaks. Da jeg tog låget fra hinanden, bemærkede jeg, at gummiventilen sad fast, og jeg trak den knap af. Og dette er på et stadig nyt låg! Ren gummi klæbet til ren, tør plast. Nu virker det, rørene er gummi og ikke sten. Men denne hætte er sådan en buggy ting, at du regelmæssigt skal kontrollere trykket i systemet, ellers vil noget gå i stykker. Snart bliver jeg træt af dette og kører med atmosfærisk tryk i kølesystemet. Enten vil jeg ikke stramme hætten nok, eller også river jeg ventilerne ud.

OPDATERING 26/08/2016
Låget på Luzar-tanken begyndte ikke at skrue tæt, gevindet blev forbigået, og det var skævt. Frostvæske lækker fra under hætten. Jeg tog et ældre Luzar låg - det skruer fint fast. Skiftet pakningen - hjælper ikke. Jeg skiftede påfyldningen af låget fra det nye til det gamle og skruede det godt og tæt på tanken. Hvad skete der med låget... der var noget galt med temperaturen.

OPDATERING 08/05/2017
Ventilen på tankdækslet sidder fast igen. Træt af det. Jeg ændrede en masse af dem forskellige producenter, forkortet fjederen. Generelt skruede jeg låget lidt af for at slippe trykket og gå videre. Jeg gider ikke hætter/ventiler mere. Stop med at betale halvdårlige lågingeniører :)

Her kan du finde information om de originale komponenter og systemer til ZAZ-110308-bilen (med MeMZ-3071-motoren).
BIL "ZAZ-110308"

Bil "ZAZ-110308 Slavuta"- adskiller sig fra ZAZ-1103 Sauvuta-modellen ved installation af en MeMZ-3071-motor med et slagvolumen på 1.299 liter med et elektronisk motorkontrolsystem (ECM), integreret del som er det distribuerede brændstofindsprøjtningssystem (DFIT).

Multiport brændstofindsprøjtning- et af de mest effektive og lovende forbedringsområder benzinmotor giver mulighed for at give:
— betydelig forbedring af effekt-, økonomiske og miljømæssige indikatorer;
— effektiv, uden detonation, motordrift ved et optimalt kompressionsforhold og kontrolleret ændring i forbrændingsprocesser afhængigt af belastningen;
— jævn, rykfri belastningsændring med højkvalitetsregulering under forbigående motordriftsforhold;
— stabil forbrænding i koldstarts- og opvarmningstilstande for slankere blandinger sammenlignet med en karburatormotor;
— forbedret brændstofeffektivitet;
— fjernelse af karakteristiske mangler karburatormotorer— ujævn fordeling af arbejdsblandingen mellem cylindrene, brændstof sætter sig på væggene af indsugningsmanifolden, hvilket reducerer startpålidelighed ved lave lufttemperaturer.

1 - luftfilter. 2 — gashåndtagets positionssensor. 3 - gasspjæld: 4 - lufttemperaturføler og absolut pres. 5 — modtager: 6 — brændstoftrykregulator, 7 — rampe brændstofinjektorer; 8 — dyse: 9 — kølevæsketemperaturføler (signal til controller); 10 - tændrør; 11 tændingsmodul; 12 — hastighedssensor og krumtapakselposition; 13 — hastighedssensor; 14 - brændstofrecirkulationsrør; 15 iltsensor; 16 - katalysator; 17 - lyddæmper. 18 - brændstofpumpe; 19 — brændstoftank; 20 - adsorber. 21 — adsorptionsrenseventil. 22 — SRVT-indikatorlampe; 23 - diagnostisk blok. 24 — brændstoffilter; 25 - controller; 26 -regulator tomgang, 27 bankesensor

1 - ekspansionsbeholder; 2 - modtager; 3 - vakuum booster bremser; 4 — hydraulisk bremsebeholder; 5 - vaskebeholder forrude; 6 - termostat; 7 — tændingsmodul; 8 — oliepåfyldningsprop; 9 - luftfilter; 10 - oliemålepind; 11 — relæ og sikringsblok; 12 - adsorber med magnetventil udrensning.

Brændstofforsyningssystemet inkluderer:
— elektrisk brændstofpumpe;
— brændstoffilter med metalhus og papirfilterelement. Installeret bag på bilen i området for benzintanken Skift brændstoffilter udføres i overensstemmelse med arbejdsplanen angivet i " Servicebog;
— brændstofledninger;
— en rampeenhed med elektromagnetiske injektorer, en brændstoftrykregulator og en brændstoftrykreguleringsfitting.
Luftforsyningssystemet inkluderer:
— luftfilter med et udskifteligt papirfilterelement af paneltype. Installeret i motorrummet over motoren;
— gasspjæld med tomgangsregulator og positionssensor drosselventil;
- modtager;
- indsugningsmanifold.
Flytte luft filter skal udføres i overensstemmelse med arbejdsplanen angivet i "Servicebog".

1 — fjederdæksellåse; 2 — luftfilterdæksel; 3 - luftfilter filterelement.

Brændstofdampgenvindingssystemet inkluderer:

separator. Installeret under den bageste buffer;
sikkerhedsventil. Forhindrer trykopbygning i gastanken;
adsorber (brændstofdampabsorber) med magnetventil. Installeret i motorrummet på højre skærm;
tovejsventil. Fastgjort til brændstofslangen.

Udstødningsgassystemet inkluderer:

udstødningsgas neutralisator. Installeret i udstødningssystemet foran på køretøjet
iltsensor. Installeret foran konverteren

Tændingsanlæg. Tændingssystemet på en motor med SRVT har ikke en traditionel kontakt, fordelersensor og tændspole. I stedet bruges et tændingsmodul, der består af to tændspoler og en indbygget kontakt

Systemet har ingen bevægelige dele og kræver ikke vedligeholdelse Det er nødvendigt at sikre, at høj- og lavspændingsledningernes stik er forsvarligt fastgjort, og at der ikke er mekanisk skade elementer i systemet og deres renlighed.
Tændingssystemet behøver ikke justeres (inklusive tændingstidspunktet), da tændingstidspunktet styres af controlleren ved hjælp af signaler fra SRVT-sensorerne. Tændrør - med M14x1 gevind, 25-6e. længden af skruedelen er 19 mm og glødegraden er 17 i henhold til OST 37.003.081.

Tændrør brugt på MeMZ-3071 motoren:
WR7DC Bosch
WR7DP Bosch
CR42XLSDelco
RN9YC Champion
RN9YCC Champion
FE65CPR KLG
LR15YC Brisk
FE65PRS Jskza

Krumtaphus ventilationssystem

lukket gennem slangen fra filterhuset og gasspjældet.

TIL controller ( den elektroniske enhed ledelse) installeret i bilens interiør bag handskerummet. Da den er den centrale enhed i ECM, baseret på information modtaget fra sensorer, styrer den driften af SRVT, hvilket giver optimal ydeevne motor i forskellige driftstilstande.
Controllerens funktioner omfatter kontrol:
- drift af injektorer;
— tidspunktet for energiakkumulering i tændingssystemets spoler (herunder detonationsparameteren under skiftende motordriftsbetingelser);
— betjening af adsorberens skylleventil;
— krumtapakslens rotationshastighed ved tomgang;
— drift af den elektriske brændstofpumpe;
— drift af motorens kølesystems blæser;
- indikatorlampe på instrumentgruppen - "CHECK ENGINE".

Opmærksomhed! I tilfælde af en mulig stigning i lufttemperaturen over 80° C, f.eks. i tørrekamre, skal SRVT-regulatoren fjernes.

Tomgangshastighedskontrol

består af en to-polet stepmotor og en kegleventil forbundet til den.
Monteret på gasspjældet.

Hastigheds- og krumtapakselpositionssensor

induktiv type, installeret på koblingshuset.

Lufttemperatur og absolut tryksensor

installeret på modtageren og består af to sensorer kombineret i et hus med et signalbehandlingskredsløb:
— lufttemperatur (termistor);
absolut tryk (integral med halvleder piezoresistorer);

Kølevæsketemperaturføler, termistor,

installeret på udløbsrøret og tjener til at sende signaler til controlleren (ikke at forveksle med kølevæsketemperaturindikatorsensoren, installeret separat).

Gashåndtagspositionssensor, potentiometer, installeret på gasspjældet.
Bankesensor, piezoelektrisk, installeret på motorens indsugningsmanifold.
Køretøjets hastighedssensor monteret på gearkassen. Når drivhjulene roterer, genererer sensoren impulser med en frekvens på 6 impulser pr. meter af køretøjets bevægelse og leverer dem til controlleren. En fleksibel speedometeraksel er fastgjort til enden af sensoren

SRVT-fejlindikatorlampen er placeret på eksempelkombinationen. Lyser når motoren starter og slukker efter 3...5 sek.

Motorkølesystem MeMZ-3071
Kølesystemet i MeMZ-3071 ligner MeMZ-245 med undtagelse af:
— der er ingen sensor til at tænde for radiatorventilatoren (denne funktion udføres af controlleren);
— i stedet for at opvarme karburatorens startanordning, opvarmes gasspjældet.
Udfør vedligeholdelse af motorkølesystemet i overensstemmelse med arbejdsplanen angivet i "Servicebog".

A - væskebane med termostaten åben (motor varm); B - væskebane med termostaten lukket (motor kold); B - dræning af væske i ekspansionsbeholderen

1 - radiator, vandpumpeforsyningsrør; 2 — termokontakt på Mectrov1gT11Lator til køling af radiator; 3 — elektrisk ventilator; vandpumpe; 4 — radiatorafløbsventil; 5 — kølevæsketemperaturføler; 6 - vandpumpe; 7 - motor; opvarmning radiator; 8 - modtager; 9 — ekspansionsbeholderstik; 10 - ekspansionsbeholder; 11 — motorens aftapningsprop; 12 — varmelegeme radiatorventil; 13 — varmelegeme radiator; 14 - termostat.

Instrumentering

Instrumentgruppen i ZAZ-110308-bilen ligner instrumentgruppen i ZAZ-1103-bilen. Derudover er SRVT fejlindikatoren aktiveret - se pos. 55 i fig. 5 Betjeningsvejledninger.
Bilens elektriske udstyr "ZAZ-110308"

I forbindelse med installation af SRVT. Det elektriske udstyrssystem i ZAZ-110308-bilen er noget anderledes end det elektriske udstyrssystem i ZAZ-1103-bilen. Manglende data - se bil "ZAZ-1103*.

Følere: B1 - absolut tryk og lufttemperaturføler; B2 - kølevæsketemperaturføler (signal til controller); VZ - gasspjældpositionssensor; B4 - bankesensor; B5 - iltsensor; B6 - hastighedssensor; Y2 - krumtapakselpositionssensor.

Strømforsyningssystem: G1 - batteri; G2 er en generator.

Instrumentklynge: I20 - instrumentgruppe; HI2 - udladningsindikatorlampe batteri; Ø15 — SRVT-indikatorlampe; R1 er en 50 Ohm modstand.

Relæ: K1 - tændingskontaktrelæ; K2 - brændstofpumperelæ; KZ - starteraktiveringsrelæ; K11 - strømrelæ; K12 - brændstofpumperelæ; K13 - relæ til at tænde for kølerblæserens motor.

Starter og elmotorer: Ml - starter; M2 — radiator ventilator elektrisk motor; M8 - brændstofpumpe elektrisk motor;

Afbrydere: S2 - tændingskontakt.

Tændingsanlæg: U1 - tændingsmodul;

Forsyningssystem: U2 - controller; Y1 — srorsunki; Y3 - tomgangshastighedsregulator; Y4 - adsorberventil.

Afbrydere: F5,3. F5.7 - sikringsbloksikring; F19 - sikring til tændingsmodulet og controlleren; F20 - controller og brændstofpumpe sikring.

Stik: O - stik til brændstofpumpen; C2 — stik til injektorselen; C7 - forreste ledningsnetstik; X - diagnostisk stik.

Installation af ledningsnettet til Tavria Slavuta SRVT (set ovenfra af motorrum):

1 — SRVT ledningsnet; 2 — klemme til fastgørelse af ledningsnettet; 3 - generator; 4 - motor; 5 — otoshgtel; 6 - starter; 7 — beslag til ledningsnet; 8 — pedalbeslag.

Sikringer og relæer til bilen "ZAZ-110308"

Placeringen af sikringerne i blokken (i kabinen) - se bilen ZAZ-1103. Vær opmærksom på den faktiske fuldstændige forskel i sikringsnumrene i Tavriaerne produceret før 1997!

1 - strømrelæ; 2 - tændingsmodulsikring; 3 — elektrisk brændstofpumpe sikring; 4 — radiatorventilatorrelæ; 5 - elektrisk brændstofpumperelæ.

Funktioner ved betjening af ZAZ-110308-bilen
Når du betjener og reparerer køretøjet, skal du følge reglerne specificeret i afsnittet "Sikkerhedskrav og advarsler" i denne manual.

Ved tankning af en bil anbefales det kraftigt kun at hælde brændstof i benzintanken gennem en finmasket tragt for at fjerne mekaniske urenheder og vand i benzin Det er også muligt at bruge lægemidler, der binder vand i brændstoffet
Opmærksomhed! Når et køretøj udstyres med et efterbehandlingssystem for udstødningsgas, må der kun bruges blyfri benzin.

At køre en bil med et elektronisk motorstyringssystem (ECM) har nogle funktioner og kræver ingen særlige færdigheder fra føreren.

Start af kold motor. Lad os minde dig om det. Når du starter motoren om morgenen, er det ikke nødvendigt at røre ved speederpedalen - der er risiko for at "oversvømme" tændrørene. Elektronisk system styringen vil selv bestemme, hvor meget brændstof det kræver og "levere" det til forbrændingskamrene i den rigtige mængde. Og kun ved en temperatur på minus 20 * C og derunder kan du trykke let på speederpedalen (ca. 10 ... 15% af dens vandring).

Driftssekvens ved start af en kold motor:
— sæt nøglen i tændingslåsen;
— Flyt gearstangen til neutral position. Når lufttemperaturen er under minus 5° C, træde koblingspedalen helt ned;
— slå tændingen til ved at flytte nøglen fra position "0" til position "G", pause i 10 s for at fylde brændstofforsyningssystemet og start motoren ved at flytte nøglen til stilling "II" i et tidsrum på højst 10 s . Hvis der opstår blink, kan starterens driftstid øges til 20 s;
— efter start af motoren, slip tændingsnøglen og slip let koblingspedalen efter 20 sekunder;
— hvis motoren ikke starter ved første forsøg, skal du slukke for tændingen og efter et minut gentage ovenstående trin.
Bemærk. Hvis motoren ikke starter efter tre forsøg, skal du trykke speederpedalen helt ned (brændstoftilførslen stopper) og tænde for starteren i 10...15 sekunder for at rense cylindrene for overskydende brændstof, slippe gaspedalen og efter en minut start motoren.

Opmærksomhed!
Det er strengt forbudt at starte motoren med ECM fra andre kilder til elektricitet, samt ved at trække eller skubbe køretøjet, da dette kan føre til fejl i systemet.

Efter at have stoppet motoren med tændingen tilsluttet, bør den elektriske brændstofpumpe ikke fungere.
Spænding mere end 14 V eller vekselstrøm må ikke tilsluttes nogen systemterminaler.

På kombiinstrumentet er der en advarselslampe for SRVT-fejlen, som lyser, når tændingen slås til og slukker efter 3...5 s (før start af motoren).

At tænde advarselslyset under kørslen betyder ikke, at motoren skal stoppes omgående, men signalerer til chaufføren om behovet for at kontrollere motoren så hurtigt som muligt. kort sigt på den nærmeste station service. Når aktiveret kontrollampe og en kørende motor, i nødtilstande sikrer controlleren motordrift tæt på normal.

For at beskytte dig selv mod problemer på vejen, er det tilrådeligt at tage en krumtapakselpositionssensor og en elektrisk brændstofpumpe med dig. Hvis en anden SRVT-sensor svigter, går køretøjets motordrift i gang nødtilstand, der arbejder i henhold til aflæsningerne fra andre sensorer, hvilket giver dig mulighed for at komme til stationen Vedligeholdelse i sit eget tempo. Men en defekt krumtapakselpositionssensor eller brændstofpumpe immobiliserer bilen fuldstændigt.

Jeg bruger r(Carlson) ved 92/87 grader. Erfaringen har vist, at den er god både til bytrafikpropper og til bjergveje på landet eller på Krim. Ventilatoren tænder normalt ikke længe, måske lidt oftere end varmere sensorer, men det er ikke irriterende. En anden fordel ved en sådan sensor er, at den i varmt vejr hjælper med at bekæmpe kogning af benzin - ventilatoren blæser bedre luft over brændstofpumpen og karburatoren.

Ekspansionsbeholderen og hætten er meget vigtige dele. Hætten skal skrues fast på tanken for at skabe overtryk i systemet (jeg skrev om dette i starten). Der er en ventil i låget, der åbner ved et tryk på omkring 1,5 atm og kommunikerer systemet med atmosfæren. Jeg besluttede at tjekke åbningsmomentet og tilsluttede tanken til kompressoren, ved 1,5 atm opstod der et højt "smæk", og trykket i tanken faldt til 1,2 atm. Så det virker! Dette er et vigtigt punkt, ellers kan systemet briste et sted på grund af overtryk. Når motoren er varm, kan trykket vurderes ved at klemme det tykke rør i nærheden af termostaten med hånden. Den skal være fast og kun let kunne klemmes i hånden.

Gennemskylning af kølesystemet kan være nyttigt, hvis der er et rustent stof i kølesystemet, eller termostaten sidder fast. Jeg brugte en kemisk vask, hvor jeg fortyndede 1 liter af det med 7 liter vand. Jeg hældte det i systemet, så kørte motoren i cirka 20 minutter.. Så drænede jeg noget grønt fra systemet... Derefter vaskede vi systemet med vand mange gange, indtil noget grønt bundfald var skyllet ud. Først derefter hældte jeg frisk VAMP frostvæske i systemet. Et rent kølesystem (ingen rust eller sand) er nøglen til god drift af termostaten og hele systemet.

Efter at frostvæske er hældt i systemet, skal du kontrollere kølesystemets funktion. Vi opvarmer motoren i tomgang og overvåger dens temperatur med en enhed, og med vores hånd - temperaturen på den nederste del af radiatoren. Først når instrumentnålen når 90 grader, bør den nederste del af radiatoren blive varm. Herefter skal radiatorventilatoren tænde efter nogen tid. Det betyder, at termostaten fungerer korrekt, pga han lod frostvæsken flyde i en stor cirkel (gennem radiatoren).

Opdateret 10.11.2014
Kølerventilatorkontakten svigter ofte. Desuden køber du endda en ny, installerer den, og den tænder eller slukker ved den forkerte temperatur. En flok producenter af TM-108 sensoren - forskellige typer som Vernetoff og andet lort. Og ofte er producenten slet ikke angivet på sensoren... Praksis har vist, at det er nødvendigt at indstille produktionen af JSC Kaluga Avtopribor Plant (KZA) til 92/87 grader. Det ser ud til, at ZAZ har installeret disse nøjagtige sensorer. Ventilatoren tænder og slukker meget korrekt.

Den varmer selvfølgelig bedre end den gamle, og den lufter også næsten dobbelt så meget ud. Strømmen af varm luft mærkes mere markant. Og vigtigst af alt, det lækker ikke endnu.

Opdateret 01.10.2015
Jeg købte et nyt ekspansionsbeholderdæksel. Producent: FEBI Bilstein. Model 02269. Ser ud som om den er lavet i Tyskland. Pris 2$. Fremstillet til nogle Volkswagen og Audi modeller. Et problem. Jeg var nødt til at sætte en ekstra pakning i låget, fordi med en pakning er låget ikke skruet tæt på tanken. Luzar tog pakningen fra låget. Lad os se hvordan det virker, ellers holder vores dæksler ikke engang et år – ventilen svigter og kølesystemet brister et sted.

Hvorfor holder termostater fast? I mange tilfælde på grund af affald i kølesystemet. Det er derfor, jeg installerede sådan en enhed.

Et gennemsigtigt brændstoffilter blev indsat i returledningen til tanken. Det kan modstå temperaturen og trykket i systemet. Der var allerede affald og en slags silt i det. Snart installerer jeg et nyt filter med sump. Måske vil det rense mit gamle system lidt. Selvom jeg allerede har vasket det med kemiske vaske, er der stadig noget, der flyder indeni.

OPDATERING 08/05/2017
Ventilen på tankdækslet sidder fast igen. Træt af det. Jeg skiftede dem fra en masse forskellige producenter, forkortede fjederen. Generelt skruede jeg låget lidt af for at slippe trykket og gå videre. Jeg gider ikke hætter/ventiler mere. Stop med at betale halvdårlige lågingeniører :)