Kõigil patareidel on aegumiskuupäev, mitu laadimis- / tühjendamistsüklit ja mitu tundi töötamist kaotab aku oma mahtuvuse ja hoiab laadimist järjest vähem.
Aja jooksul langeb aku maht nii palju, et selle edasine töö muutub võimatuks.
Tõenäoliselt on paljud juba kogunud katkematu toiteallika (UPS), häiresüsteemide ja avariivalgustuse patareisid.
Paljud kodu- ja kontoriseadmed sisaldavad pliiakusid ning olenemata akude kaubamärgist ja tootmistehnoloogiast, olgu selleks tavaline hooldatud autoakum, AGM, geel (GEL) või väike taskulamp, on neil kõigil pliiplaadid ja happeline elektrolüüt.
Nende töö lõppedes ei saa selliseid patareisid minema visata, kuna need sisaldavad pliid, põhimõtteliselt ootab neid kõrvaldamise saatus, kus plii eemaldatakse ja taaskasutatakse.
Kuid hoolimata asjaolust, et sellised patareid on enamasti "hooldusvabad", võite proovida neid taastada, tagastades nende varasema võimsuse ja mõnda aega neid kasutada.
Selles artiklis selgitan, kuidas taastada UPSist 12voltne aku kell 7ah, kuid meetod sobib igale happeakule. Kuid ma tahan teid hoiatada, et neid meetmeid ei tohiks teha täielikult töötava aku korral, kuna töötava aku korral saab võimsust taastada ainult õige laadimismeetodiga.
Niisiis võtame aku, sel juhul on see vana ja tühi, torkame kruvikeerajaga plastkatet. Tõenäoliselt on see keha külge liimitud punktidega.
Kui kaas on üles tõstetud, näeme kuut kummist korki, nende ülesanne ei ole aku hooldamine, vaid laadimise ja töötamise ajal tekkinud gaaside väljalaskmine, kuid me kasutame neid oma eesmärkidel.
Eemaldame korgid ja igas augus valatakse süstla abil 3 ml destilleeritud vett, tuleb märkida, et muu vesi pole selleks sobiv. Ja destilleeritud vett võib hõlpsasti leida apteegist või autoturult, kõige äärmuslikumal juhul võib tulla lume sulavett või puhas vihmavesi.
Pärast vee lisamist paneme aku laadima ja laadime selle laboratooriumi (reguleeritud) toiteallika abil.
Valime pinge, kuni kuvatakse mõned laadimisvoolu väärtused. Kui aku on halvas seisukorras, ei pruugi laadimisvool esialgu üldse täheldada.
Pinget tuleb suurendada, kuni laadimisvool ilmub vähemalt 10-20mA. Olles saavutanud sellised laadimisvoolu väärtused, peate olema ettevaatlik, kuna vool suureneb aja jooksul ja peate pidevalt pinget vähendama.
Kui vool jõuab 100mA-ni, pole vaja pinget veelgi vähendada. Ja kui laadimisvool jõuab 200mA-ni, peate aku 12 tunniks lahti ühendama.
Seejärel ühendame aku laadimiseks uuesti, pinge peaks olema selline, et meie 7ah aku laadimisvool oleks 600mA. Samuti hoiame pidevalt jälgides antud voolu 4 tundi. Kuid me veendume, et 12-voldise aku laadimispinge ei ületa 15-16 volti.
Pärast laadimist tuleb umbes tunni pärast tühjendada aku 11 voltini, seda saab teha mis tahes 12-voldise pirniga (näiteks 15 vatti).
Pärast tühjendamist tuleb akut uuesti laadida 600mA-ga. Parim on seda protseduuri teha mitu korda, see tähendab mitu laadimis-tühjendamistsüklit.
Tõenäoliselt ei ole võimalik akut oma nimivõimsusele taastada, kuna plaatide sulfaatimine on selle ressurssi juba vähendanud ja lisaks sellele toimuvad ka muud kahjulikud protsessid. Kuid akut saab jätkata ka tavarežiimis ja selle maht on piisav.
Mis puutub katkematu toiteallika akude kiiresse halvenemisse, siis märgati järgmisi põhjuseid. Kuna tegemist on katkematu toiteallikaga, on aku pidevalt aktiivsete elementide (elektritransistoride) passiivkütte all, mis muide soojeneb kuni 60-70 kraadi! Aku pidev kuumutamine viib elektrolüüdi kiire aurustumiseni.
Odavates ja mõnikord isegi mõnes kallites UPS-i mudelites puudub laengu termiline kompenseerimine, see tähendab, et laadimispinge on seatud 13,8 volti, kuid see on lubatud 10-15 kraadi ja 25 kraadi puhul ning juhul, kui mõnikord palju rohkem, peaks laadimispinge olema olla maksimaalselt 13,2-13,5 volti!
Hea lahendus on viia aku korpusest välja, kui soovite selle eluiga pikendada.
Mõjutatud on ka pideva väikese laetuse all oleva katkematu toiteallika, 13,5 volti ja vooluga 300mA. Selline laadimine toob kaasa asjaolu, et kui aku sees olev aktiivne käsnjas mass lõpeb, algab selle elektroodides reaktsioon, mis viib asjaolu, et allapoole suunatud juhtmete plii (+) muutub pruuniks (PbO2) ja peal (-) muutub "käsnaks".
Seega saame pideva ülelaadimisega allavoolujuhtmete hävimise ja elektrolüüdi "keemise" koos vesiniku ja hapniku vabanemisega, mis viib elektrolüüdi kontsentratsiooni suurenemiseni, mis jällegi aitab kaasa elektroodide hävimisele. Selgub, et selline suletud protsess viib aku ressursi kiire tarbimiseni.
Lisaks muudab selline kõrgepinge ja vooluga laeng (ülelaadimine), millest elektrolüüt "keeb" - muundab allavoolujuhtmete plii pulbriliseks pliioksiidiks, mis aja jooksul mureneb ja võib isegi plaadid sulgeda.
Aktiivsel kasutamisel (sagedane laadimine) on soovitatav lisada akule destilleeritud vett üks kord aastas.
Lisage ainult täislaetud akut nii elektrolüüdi taseme kui ka pinge juhtimisega. Mõnel juhul ärge valage, parem on seda mitte täiendada kuna seda ei saa tagasi võtta, sest elektrolüüdi imemisega jätate aku väävelhappest ilma ja selle tulemusel muutub kontsentratsioon. Ma arvan, et on selge, et väävelhape pole lenduv, seetõttu jääb laadimise ajal "keetmise" käigus kõik aku sisse - välja tuleb ainult vesinik ja hapnik.
Ühendame klemmidega digitaalse voltmeetri ja valame nõelaga 5 ml süstlaga igasse purki 2-3 ml destilleeritud vett, samal ajal kui see on lakanud imendumast - seestpoolt taskulamp paistab - pärast 2-3ml pilgu valamist purki - näete, kuidas vesi kiiresti imendub, ja pinge langeb voltmeetrile (volti murdosa võrra). Kordame iga purgi täiendamist 10–20 sekundilise (umbes) imendumispausi abil, kuni näete, et „klaasmatid“ on juba märjad - see tähendab, et vesi ei imendu enam.
Pärast uuesti täitmist kontrollime, kas igas akupurgis on ülevoolu, pühkige kogu keha, paigaldage kummikorgid oma kohale ja liimige kaas kohale.
Kuna aku näitab pärast täitmist umbes 50–70% laetust, peate selle laadima. Kuid laadimine peab toimuma kas reguleeritava toiteallika või katkematu toiteallika või standardseadme abil, kuid järelevalve all, see tähendab laadimise ajal, on vaja jälgida aku olekut (peate nägema aku ülaosa). Katkematu toiteallika korral peate selleks tegema pikendusjuhtmed ja eemaldama aku väljaspool UPSa korpust.
Asetage salvrätikud või tsellofaankotid aku alla, laadige kuni 100% ja vaadake, kas elektrolüüt ei leki ühestki purgist. Kui see äkki juhtub, lõpetage laadimine ja eemaldage plekid salvrätikuga. Happe neutraliseerimiseks puhastame soodalahusesse kastetud salvrätiku abil korpuse, kõik õõnsused ja klemmid, kuhu elektrolüüt sattus.
Leiame purgi, kus tekkis „keetmine“, ja vaatame, kas elektrolüüt on aknast nähtav, imeme liigne kogus süstlaga ning täitke seejärel see elektrolüüt ettevaatlikult ja sujuvalt kiusse. Tihti juhtub, et elektrolüüt pärast uuesti täitmist ei imendu ja keeb ühtlaselt.
Laadimisel jälgime akut ülalkirjeldatud viisil ja kui "probleemne" akupank hakkab laadimise ajal uuesti "välja valama", tuleb elektrolüüdi ülejääk pangast eemaldada.
Samuti tuleks kontrolli all läbi viia vähemalt 2-3 täielikku tühjendamis-laadimistsüklit, kui kõik sujus ja määrdumisi pole, aku ei kuumene (väike kuumutamine laadimise ajal ei loe), siis saab aku korpusesse kokku panna.
Vaatame nüüd lähemalt pliiakude taaselustamise kardinaalsed meetodid
Kogu elektrolüüt tühjendatakse akust ja sisemisi osi pestakse esmalt paar korda kuuma veega ja seejärel kuuma sooda lahusega (3 tundi l sooda 100 ml vee kohta), jättes lahuse akusse 20 minutiks. Protsessi saab korrata mitu korda ja lõpuks valatakse pärast sooda lahuse jääkidest põhjalikku loputamist uus elektrolüüt.
Seejärel laaditakse akut päevaks ja hiljem, 10 päeva jooksul, 6 tundi päevas.
Autoakude jaoks, mille vool on kuni 10 amprit ja pinge 14-16 volti.
Teine meetod on vastupidine laadimine, selle protseduuri jaoks on vaja võimsat pingeallikat, näiteks autoakude, näiteks keevitusseadme jaoks on soovitatav vool 80 amprit pingega 20 volti.
Nad teevad polaarsuse ümber, see tähendab pluss miinus ja miinus pluss, ja pool tundi "keedetakse" akut selle loodusliku elektrolüüdiga, misjärel elektrolüüt tühjendatakse ja aku pestakse kuuma veega.
Seejärel valatakse sisse uus elektrolüüt ja jälgides uut polaarsust, laetakse seda päevas 10-15 amprise vooluga.
Kuid kõige tõhusam viis tehakse kemikaalidega. aineid.
Elektrolüüt tühjendatakse täielikult laetud akust ja pärast korduvat veega pesemist valatakse Trilon B (ETHYLENEDIAMINETERAUCE Sodium) ammoniaagilahus, mis sisaldab 2 massiprotsenti Trilon B ja 5% ammoniaaki. Desulfaatimisprotsess toimub 40 - 60 minutit, mille käigus eraldub gaas väikeste pritsmetega. Sellise gaasistamise lõpetamise põhjal saab hinnata protsessi lõpuleviimist. Eriti tugeva sulfaatimise korral tuleks Trilon B ammoniaagilahus uuesti valada, olles eelnevalt kulunud lahuse eemaldanud.
Protseduuri lõpus pestakse aku sisemust mitu korda põhjalikult destilleeritud veega ja valatakse sisse uus vajaliku tihedusega elektrolüüt. Aku laaditakse standardsel viisil nimivõimsuse järgi.
Mis puutub Trilon B ammoniaagilahusesse, siis seda võib leida keemialaboratooriumides ja hoida pitseeritud anumates pimedas kohas.
Üldiselt, kui olete huvitatud, on Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt ja mõned teised toodetud elektrolüüdi koostis väävelhappe vesilahus (350-450 grammi liitri kohta), millele on lisatud magneesiumi, alumiiniumi, naatriumi, ammooniumi sulfaatsooli. Gruconnini elektrolüüt sisaldab ka kaaliumalumit ja vasksulfaati.
Pärast taaskasutamist saab akut seda tüüpi tavapärasel viisil laadida (näiteks UPSe-s) ja mitte lubada tühjenemist alla 11 volti.
Paljudes katkematutes toiteallikates on "aku kalibreerimise" funktsioon, millega saate läbi viia tühjenemis-laadimistsükleid. Olles ühendanud UPSi väljundis oleva koormuse 50% -l UPSi maksimumist, käivitame selle funktsiooni ja UPS tühjendab aku 25% -ni ja laeb seejärel kuni 100%
Noh, väga primitiivses näites näeb sellise aku laadimine välja selline:
Aku tarnitakse stabiliseeritud pingega 14,5 volti, läbi suure võimsusega traadiga varieeruva takisti või voolu stabilisaatori kaudu.
Laadimisvool arvutatakse lihtsa valemi abil: jagame aku mahutavuse 10-ga, näiteks 7ah-aku puhul on see 700mA. Ja praegusel stabilisaatoril või muutuva juhtmetakisti abil peate praeguseks seadma 700mA. Noh, laadimise käigus hakkab vool langema ja on vaja takisti takistust vähendada, aja jooksul jõuab takisti käepide kogu algsesse asendisse ja takisti takistus on null. Vool väheneb veelgi järk-järgult nulli, kuni aku pinge muutub konstantseks - 14,5 volti. Aku on laetud.
Lisateavet "õige" aku laadimise kohta leiate
heledad kristallid plaatidel on sulfaat
Eraldi akupatarei "pank" oli pidevalt alalaetud ja selle tulemusena sulfaatidega kaetud, selle sisetakistus kasvas iga sügava tsükliga, nii et laadimise ajal hakkas see "keema" enne kedagi teist, võimsuse kadumise ja elektrolüüdi eemaldamise tõttu lahustumatud sulfaadid.
Plussplaadid ja nende restid on pideva laadimise tulemusel ooterežiimis katkematu toiteallika tõttu muutunud pulbriks.
Pliiakud, välja arvatud autod, mootorrattad ja mitmesugused kodumasinad, kus neid ei leidu taskulampides ja kellades ega isegi kõige väiksemas elektroonikas. Ja kui teie kätte sattus selline identifitseerimismärkideta "mittetöötav" pliiaku ja te ei tea, millist pinget see töökorras välja peaks andma. Seda saab hõlpsasti tuvastada aku purkide arvu järgi. Leidke akukarbi kaitsekate ja eemaldage see. Näete gaasi väljalaskekorke. nende arvu järgi selgub, kui palju "purke" see aku on.
1 purk - 2 volti (täislaetud - 2,17 volti), see tähendab, et kui kork on 2, siis on aku 4 volti.
Täielikult tühjenenud akupank peab olema vähemalt 1,8 volti, allpool ei saa te tühjaks laadida!
Noh, lõpuks annan väikese idee neile, kellel pole uute patareide ostmiseks piisavalt vahendeid. Leidke oma linna ettevõtted, mis tegelevad arvutite ja UPS-idega (katelde katkematu toiteallikad, alarmsüsteemide patareid), leppige nendega kokku, et nad ei viskaks katkematutest toiteallikatest välja vanu patareisid, vaid annaksid teile võimaluse korral sümboolse hinnaga.
Praktika näitab, et pool AGM (geel) patareidest saab taastada, kui mitte kuni 100%, siis kuni 80-90% kindlasti! Ja see on teie seadmes veel paar aastat suurepärast aku kasutusaega.
Nüüd on teie kallis aku täiesti katki. Algasid sellised probleemid nagu keetmine pärast viis minutit laadijaga ühendamist või see ei võta laengut, kuid tavaline autolamp tühjendab selle täielikult vaid mõne minutiga nulli. Ja nii seisate ja mõtlete: "Mida teha, visata ära või proovida vooluallikat taastada". Täna on aku taaselustamiseks üsna palju erinevaid võimalusi ja üks neist on teie toiteallika polaarsuse ümberpööramine. Teil pole juba midagi kaotada ...
Kuid hoiatage, need on väga drastilised meetmed, seda tuleb teha siis, kui pole muud väljapääsu! Toiduallika sulfaat on eriti tugev, et seda ei saa eemaldada ühegi meetodi ja isegi desulfaatimismeetodiga! Sellegipoolest, kui need meetodid töötavad, ärge pöörduge polaarsuse ümberpööramise poole, see lihtsalt tapab teie aku kindlasti.
Mis on polaarsus?
Neile, kes ei tea, on polaarsuse ümberpööramine toiteallika pooluste muutus sajaprotsendilise tühjenemise meetodil või muul viisil "nullini" ja seejärel laeng teiste pooluste all. Seda tehakse aku tootlikkuse taastamiseks, selle võimsuse suurendamiseks.
Lihtsustatult öeldes vahetate lihtsalt pluss ja miinus, positiivne terminal muutus negatiivseks, negatiivne terminal positiivseks. Pole midagi keerulist, eks?
Viide: miinusplaadid on valmistatud pliist, plussplaadid aga pliidioksiidist.
Miks polaarsus ümber pööratakse?
Lihtsalt, see on sõda plaatide sulfaadimise ja jõuallika võimsuse uuendamisega, sest reeglina ummistavad sulfaadid plussplaate. Nende hävitamiseks peate tegema plussplaatidest miinusplaadid! Just seda tehakse tänu polaarsuse ümberpööramisele.
Noh, näiteks on teil majas või garaažis mittetöötav aku ja pärast selle lihtsa polaarsuse ümberpööramise protsessi lõpetamist saate sellele teise elu anda. Loomulikult ei toimi see laitmatult, kuid suvel saate seda probleemideta kasutada, kuid see ei sobi üldse talveks.
Jah, see on radikaalne meetod ja seda ei tohiks teha, kui teie toiteallikas on
kaotatud üldjuhul 10 - 20% mahutavus.
Me läbime selle hirmutava protsessi.
Jah, on palju hirmutavaid ja pealtnäha raskeid sõnu. Kuid seda on väga-väga lihtne teha.
Võtke mittetöötav aku. See tähendab: see keeb kiiresti, selle võimsus on 10–30% nominaalsest, väga-väga kiiresti tühjeneb nullini.
Keeb kiiresti, sõna otseses mõttes mõne minutiga
Muidugi ei saa see jõuallikas aidata auto mootorit käivitada, lihtsalt pole piisavalt jõudu. Seetõttu on sellise aku jaoks hädavajalik polaarsuse ümberpööramine. Alustame:
- Vedeldage toiteallikat sajaprotsendiliselt. Järgmisena riputame terminalidele igasuguse koormuse, reeglina piisab auto lambipirnist. Siis peame laadijast klemmid vahetama, eriti ühendame negatiivse juhtme positiivse klemmiga! On selge, et negatiivne - positiivne.
- Lõpetame laadimisprotsessi. Toiteallikas, olgu see nii üllatav kui tahes, hakkab pealegi laadima, pealegi väga energiliselt, kuid algab väga tugev aku kuumenemine, see ütleb meile, et aku hakkab "pooluseid" muutma ja keskel olevad plaadid muutuvad.
- Esialgu peate andma suure voolu, umbes kümme protsenti aku mahust, kuid seejärel peate laadima kahe Ampriga. Lisaks soovitan teil üles riputada täiendav takistus, et see võtaks põhikütte üle. Piisab väikesest takistist.
- Eeldame, et purgid keevad vähese voolu korral täielikult.
Pärast seda lihtsat protsessi muudab teie toiteallikas polaarsuse ja saavutab vajaliku võimsuse. On olukordi, kus saate probleemideta jätkata kuni 90% nominaalsest. See on kogu protsess, nagu näete, see on üsna lihtne. Kuid see pole teile alati kasulik.
Keegi ei pea selgitama, mis on tühi patarei. Reeglina on tema edasine saatus kasutatud patareide vastuvõtja (rubla eest 350–450) või prügimäele. Aga kui teate, kuidas akut taastada (ja neid on mitu), siis saab selle eluiga pikendada ja kasutada kas ettenähtud otstarbel (auto jaoks) või muudel eesmärkidel.
Näiteks mõne madalpinge valgustusahela toitmiseks. Selles artiklis tutvustatakse ühte akude taastamise tehnoloogiat, mida nimetatakse polaarsuse ümberpööramiseks.
Aku koosneb eraldi konteineritest, mida varem nimetati kõnekeeles pankadeks. Kõik need on ühendatud järjestikku ja annavad kokku pinge 12,6 (hea aku jaoks), mis tagab auto rongisisese võrgu normaalse toimimise (). Kui ühes neist on võimsus märkimisväärselt vähenenud (seda nimetatakse "mahajäämuseks"), nullini võrreldes ülejäänud osaga, kui laadimisvool (laadijast või generaatorist) möödub, "vahetuvad" poolused. See viib ahelreaktsioonini, alustades külgnevate kahe või kolme purgi rikke. Ainus lahendus on proovida vigane võimsus normaalseks muuta, see tähendab taastada.
Polaarsuse ümberpööramist taastamismeetodina kasutatakse ainult happeakude suhtes. Heeliumi, leeliselise, liitiumioonide jt jaoks see ei sobi.
Loomuliku polaarsuse pöördumise põhjused
Nagu juba märgitud, on selle tagajärjed kõige negatiivsemad. Selle vältimiseks peate teadma, mis võib põhjustada polaarsuse ümberpööramise.
- Ebanormaalne (st taastamatu) sulfaat.
- Vale aku kaasamine. See juhtub sageli siis, kui laadija positiivsed ja negatiivsed klemmid on ühendatud aku valede klemmidega, kuid laadija ise on vana modifikatsiooniga, ilma kaitseahelata võimaliku polaarsuse ümberpööramise vastu.
- Aku hooldamise ja hooldamise reeglite eiramine (korpuse mustus provotseerib isetühjenemist), kontrolli puudumine aku tühjenemise astme üle.
- Generaatori ja paljude teiste vale töö, sõltuvalt ühe või teise modifikatsiooni auto elektri / vooluahela omadustest.
Aku polaarsuse ümberpööramise eripära
See tehnika kuulub kategooriasse "barbaarne", kuid kui aku lootusetult tapetakse, võite proovida seda sel viisil taastada. Ikka pole midagi kaotada.
Mida teha:
- Mõõtke kõigis pankades. Tehke kindlaks hea, kahtlane ja sügav.
- Ühendage laadija juhtmed akuga, kuid vastupidise polaarsusega. See tähendab, et positiivne - "-" terminali suhtes, negatiivne - "+". Üldiselt tuleb ainult 1-2 panka normaalseks muuta, ühendades need mäluga, ilma et ülejäänud osa oleks töökorras. Kuid tänapäevaseid patareisid ei saa lahutada, nende korpus on valatud, seetõttu tuleb akude taastamise käigus kasutada kõiki järjestikku ühendatud võimsusi.
- Plussahelasse (see tähendab, et pilus) on vaja lisada ballasttakistus. Lisavarustusena - SDR 50 kOhm. Vastasel juhul tekib aku ja laadija vahel lühis, arvestades polaarsuse muutumist.
Polaarsuse muutmise kord
- Laadimisprotsessi ajal tuleks kõigi akupankade tihedust pidevalt jälgida. Ligikaudne väärtuste joondamine näitab, et mälu tuleb välja lülitada. Tegelikult peaks pöördlaengu korral heade anumate tihedus järsult vähenema, tapetudes vastupidi, see tõuseb.
- Edasi - kontrollbitt. Piisab aku klemmide "+" ja "-" lühisest.
- Pärast seda, kuid laadijaga õige ühendusega. See tähendab, et positiivne klemm on ühendatud klemmiga "+", negatiivne klemm "-" -ga.
Jääb ainult kontrollida laadimisvoolu ja tiheduse väärtuse muutust pankades. Kokkuvõttes peaks see järk-järgult suurenema.
Aku tõeliseks taastamiseks on soovitatav selle täielik polaarsus pöörata vähemalt kaks korda.
Kui see tehnika ei aita aku jõudlust taastada, siis on sellel ainult üks viis - vanarauani. Erinevalt vanade modifikatsioonidega patareidest on võimatu eraldi panka uutega asendada. Muide, paljud suurte kogemustega autojuhid peavad seda tänapäevaste patareide üheks peamiseks puuduseks. Tegelikult on need "ühekordselt kasutatavad" ja iseparandavate patareide jaoks pole nii palju võimalusi.
Pärast seda, kui teie aku on täielikult korrast ära, see tähendab, et see ei võta enam laadimist ja hakkab pärast 3-5 minutit laadijaga ühendamist keema ning tavaline autolamp tühjeneb selle paari minutiga nulli. Kas olete valiku ees või proovige seda kuidagi elustada. Nüüd on palju erinevaid meetodeid ja üks neist on aku polaarsuse ümberpööramine. Miks sa ei kaota midagi ...
Peame tunnistama, et see meede on kriitiline, kui midagi pole enam järel! Näiteks nii tugev, et seda ei saa enam ühegi meetodiga hävitada! Kui need meetodid töötavad, soovitan teil siiski polaarsuse ümberlülitamisega end vaevata, kuid mõnikord võib see teie aku ära lõpetada.
Alustame siis määratlemisest
Polaarsuse ümberpööramine - see on aku pooluste muutus täieliku tühjenemise meetodil (mis väidetavalt on null) ja laaditakse seejärel teiste pooluste all. Seda tehakse aku jõudluse taastamiseks, võimsuse suurendamiseks.
See tähendab, et lihtsate sõnadega muudate pluss- ja miinuskohti, plussterminal muutub miinuseks ja vastavalt miinus pluss-terminaliks.
Nagu me teame, on miinusplaadid valmistatud pliist, plussplaadid aga pliidioksiidist.
Milleks seda tehakse?
Jah, kõik on lihtne - plaatide sulfaadimise vastu võitlemine ja võimsuse taastamine on triviaalne, sageli sulfaadid ummistavad plussplaate. Nende hävitamiseks peate tegema plussplaatidest miinusplaadid! Täpselt seda tehakse polaarsuse ümberpööramise teel.
See tähendab, et saate teha aku, mis on endiselt võimeline vähemalt millekski töötama täiesti "surnud" akust! On täiesti võimalik, et sellest piisab suveperioodiks, tõenäoliselt mitte talvel.
Meetod, nagu ma ülalt ütlesin, on kriitiline, see tähendab, et kui selleks pole kiiret vajadust, näiteks on aku kaotanud vaid 10 - 20% oma võimsusest - EI TASUTA TÖÖTAMIST! Seletan miks hiljem.
Kuidas seda tehakse, taastumise põhimõte?
Hoolimata "keerukatest" sõnadest on meetod tegelikult enam lihtne. Võetakse patsient, tavaliselt juba "surnud" patarei (nagu paljud arvavad):
- Ei võta vastutust
- Keeb kiiresti, sõna otseses mõttes mõne minutiga
- Tühjeneb kiiresti isegi nõrkade energiaallikate korral
- Mahutavus umbes 10–30% nominaalsest
On selge, et selline aku ei suuda auto mootorit käivitada, sellel pole lihtsalt piisavalt jõudu. Seetõttu ei kahjusta polaarsuse ümberpööramine teda enam, proovige:
- Peame aku tühjenema, see tähendab täielikult. Mida me teeme - riputame terminalidele mingisuguse koormuse, tavaliselt piisab auto pirnist. Kui pinge ei taha kuidagi langeda, siis saab juba tühjenenud aku klemme ühendada.
- Järgmisena peame laadijast klemmid vahetama, see tähendab, et me ühendame negatiivse juhtme positiivse terminaliga! Vastavalt negatiivne - positiivsele.
- Laadime. Kummalisel kombel hakkab aku laadima ja aktiivselt, kuigi aku hakkab väga tugevalt kuumenema, ütleb see meile, et aku hakkab "pooluseid" muutma ja sees olevad plaadid muutuvad.
- Alguses võite anda suure voolu, näiteks 10 protsenti võimsusest, kuid siis tasub laadida 2 Amprise vooluga. Samuti soovitan teil üles riputada täiendav takistus, et see võtaks põhikütte üle. Piisab väikesest takistist.
- Ootame nõrga vooluga purkide keemist.
Pärast seda, kui teie aku on heas töökorras, muudab see polaarsuse ja suurendab võimsust. Parimatel juhtudel saate taastada kuni 90% nimiväärtusest.
Tegelikult on see kogu protsess, nagu näete, see on üsna lihtne. Kuid ta ei saa sind alati aidata.
Tagajärjed või miks mitte alati väärt tegemist
Vaadake - polaarsuse ümberpööramine pole imerohi kõigi akuprobleemide korral! See aitab ainult siis, kui teil on plaatide sulfaat, ja isegi siis mitte alati. Näiteks ei suuda paljud "nõmedad" patareid korni sellele protsessile vastu panna, kuna nende plaadid on väga õhukesed, sõna otseses mõttes nagu foolium, ja see protsess tapab nad lihtsalt.
Millal see protsess ei aita:
- Kui plaadid ja.
- Kui üks pank sulgeb
- Aku sees pole nõutavat tihedust
Seetõttu peate enne protsessi veenduma, et purkides pole tõesti probleeme, see tähendab, et need kõik on puhtad ja läbipaistvad, pinnal on nähtav ainult valge kate. Siis on see seda väärt.
Tagajärjed võivad olla mitmetähenduslikud:
Esiteks , nagu ma juba kirjutasin, kui teie purk lühistatakse või plaadid lagunevad, siis lihtsalt lõpetage aku! Kuigi juba hullem kui "heitmine", ei saa midagi olla. Igaühe jaoks, mille anname üle,
Teiseks , kui plaadid on õhukesed ja "väärtusetud", võib polaarsuse ümberpööramine need lihtsalt tappa ja kohe! Lühikese aja pärast näete, kuidas toimeaine pankadesse langeb.
Kolmandaks , plussplaadid ei suuda alati sellele protsessile vastu pidada, asi on selles, et plussplaadid on valmistatud pliidioksiidist ja miinusplaatide roll ei sobi neile alati. See tähendab, et pärast taasteprotsessi ei pruugi see enam kaua töötada.
Seega soovitan kõigil proovida kõigepealt desulfatatsiooni (link on üleval) ja seejärel proovida sel viisil taaselustada.
Topeltpolaarsuse ümberpööramine või protsess töötab
Teate, vanadel Nõukogude patareidel, kus plaadid olid paksud ja kvaliteetsed, tegin paar korda topeltpolaarsuse ümber. Patareid tühjendati lihtsalt lamedalt ja seisid selles seisundis mitu nädalat - sulfaat oli lihtsalt tohutu. Kuna neid akusid eraldati varem autodele jaotamise teel ja vanad olid maha kantud, siis haarasin need katseteks.
Üldiselt on olemus see, mis - alustuseks teeme polaarsuse ümber, nagu ma eespool kirjeldasin. See tähendab, et miinusest saab pluss ja vastupidi. Kuid peate tunnistama, et see on tõesti ebamugav! Ja konkreetselt!
Nii et tegin kohe teise protsessi. See tähendab, et see tagas pluss ja miinus nende tavapärasesse olekusse. Ja teate, kõik töötas, võimsus taastati vastavalt 77 ja 83%. Valge õitsemine oli kadunud, probleem lahenes.
Nüüd ei saa ma teile soovitada isegi ühte protsessi, sest nagu eespool kirjeldatud, võib see halva kvaliteediga aku tappa.
Kunagi pole valus aru saada, mis temaga täpselt juhtus ja kas seda saab taastada. Tihti selgub, et aku saab ühel või teisel viisil uuesti ellu äratada ja see võib töötada pikka aega. Muidugi on alati oluline meeles pidada, et aku taastamine on protsess, mis nõuab teatud ohutusnõuete järgimiseks konkreetseid oskusi. Kuid kui õpite seda ise, saate oma sularahakulusid oluliselt vähendada. Nende teostamise mõistmiseks peate mõistma nende toimimist.
Seade ja tööpõhimõte
Autoakude sisu on paigutatud vastupidavasse plastkarpi. Selle sees on kaks pliiplaati, mille laengud on märkidega "pluss" ja "miinus", samuti vedelat elektrolüüdi kujul. Plii pole ainus materjal plaatide valmistamiseks. Näiteks on paljudes kaasaegsetes patareides need valmistatud nikli- või kaadmiumsulamitest.
Kui akule antakse teatud kogus voolu, hakkab see energiat koguma ja muundama elektrienergiaks. Kui mahupiirang on saavutatud, saab akust 12 V väljundpingega energiasalvesti.
Miks aku enam ei tööta
Iga laadimis-tühjenemistsükliga kahjustuvad aku plaadid järk-järgult autoakude sees toimuvate intensiivsete elektrokeemiliste protsesside tõttu. Lisaks ei meeldi auto akule sügav tühjenemine ja pidev kasutamine kõrgel pingel. Ja tegelikult ja teisel juhul on protsess, mida nimetatakse sulfaadiks. Teisisõnu moodustub plaatidel vähelahustuv pliisulfaat (kui see on plii), millest saab lõpuks patareide rikke peamine põhjus. Kui akuplaadid on terved, näete nende peal valget katet. Sel juhul on see näidatud.
Kui taastumine on võimatu
Kui sees olev elektrolüüt osutub mustaks või pruunikaspruuniks, pole aku tõenäoliselt enam võimalik. Kui aku on paistes ja paistes, tuleb see kohe ära visata.
Plaadid võivad kokku mureneda või mureneda, mille tagajärjel võib üks või mitu "purki" aku sisse sulgeda. Samuti pole soovitatav pärast lühist auto akut taastada. Seetõttu peate enne selle taastamist alati vaatama, mis aku sees toimus - loomulikult järgides võimalikke ohutusmeetmeid.
Et mitte viia toiteallikat sellisesse olekusse, jälgige.
Auto aku taastamine
Hoolimata asjaolust, et akude taastamise kohta pole üksikasjalikke juhiseid, on paljud autohuvilised seda juba pikka aega ise teinud.
Populaarsetes väljaannetes ja isegi tänaval vilksatatakse endiselt sageli kuulutusi, et keegi ostab vanu happeakusid. Tavaliselt sellised ostjad ise reanimeerivad vanu patareisid ja müüvad neid siis mõistliku hinnaga.
Auto aku ise parandamiseks on palju võimalusi. Üks usaldusväärsemaid ja populaarsemaid - spetsiaalse lisandi abil. Enne protsessi alustamist tühjendatakse vana elektrolüüt akust ja seest pestakse põhjalikult destilleeritud veega. Samal ajal hinnatakse selle teel aku seisukorda: kuidas plaadid välja näevad, kui hästi säilib plastikust ümbris jne.
Elektrolüüdis tihedusega 1,28 g / cm3 lahustatakse desulfatiseeriv lisand ja lahus jäetakse sellesse olekusse kaheks päevaks. Kõik vajalikud proportsioonid on näidatud söödalisandi kasutusjuhendis. Elektrolüüt valatakse akusse, kontrollides selle tihedust kohustuslikult. Aku purkide pistikud keeratakse lahti ja laadija on sisse lülitatud. Aku mahutavuse tõstmiseks viiakse läbi mitu aku "tühjenemise" tsüklit. Kogu laadimisprotsess toimub vooluga 10% maksimaalsest.
Aku ei tohiks väga kuumaks minna, ei tohiks lasta sellel "keeda". Jälgige pingeindikaatorit: kui see stabiliseerub 13,8 kuni 14,4 V, vähendage voolutoit 5% -ni. Oodake umbes kaks tundi, jälgige elektrolüüdi tihedust. Kui see jääb selle aja jooksul muutumatuks, laaditakse aku ja laadimisprotsess saab lõpetada.
Kui elektrolüüdi tihedus on suurem kui nõutav, tuleb seda korrigeerida destilleeritud veega ja kui see on vastupidi suurem, lisage akule suurema tihedusega elektrolüüdi.
Nüüd peate aku uuesti tühjendama, ühendades koormuse väikese lambipirni kujul. Vool on väike, 1 A 12-voldise aku korral või 0,5 A 6-voldise aku korral. Enne pinge langemist jälgige pinget: 12 V aku korral 10,2 V või 6 V aku korral 5,1 V. Pange tähele aeg ja arvutage pärast taastumist aku omandatud võimsus. Selleks korrutatakse tühjendusvool selle ajaga. Kui konteiner on väike, tsükkel kordub.
Lõpuks lisage akule väike kogus desulfatiseerivat lisandit ja keerake pistikud tagasi. Nagu näitab praktika, töötab selline aku veel mitu aastat.
Pöördpolaarsuse taastamine
Natuke keemia kursusest ja akuplaatide kvaliteedist
Enne pliiakude taastamist polaarsuse ümberpööramise abil peate endale veelkord meelde tuletama, et selle sees olevad kaks pliiplaati sisaldavad erinevaid laenguid: üks koosneb otseselt pliid, "miinus" ja teine \u200b\u200bpliidioksiidist - "pluss". Tavaliselt on dioksiidplaat kõige tõsisem desulfaatimisprotsess. See on selgelt näha mõnede Hiinas toodetud akude näidetes, mis võivad olla halva kvaliteediga.
Mis puutub sellisesse taastamismeetodisse nagu aku polaarsuse ümberpööramine, siis kogenud autojuhid väidavad ühehäälselt, et mis tahes vana Nõukogude toodetud aku kvaliteeti eristab pliiplaatide kadestamisväärne tugevus ja seetõttu saab teoreetiliselt ka kõige "topelt" eksemplari taastada. Praktikas on olnud juhtumeid, kus 20 aastat või kauem kuskil garaažis seisnud aku on taastumisprotsessile hästi reageerinud. Nende sõnul tagastati sellistel juhtudel võimsus 70%.
Pöördpolaarsuse protsess: vastupidine polaarsus
Aku tühjeneb nullpingeni, mida kontrollitakse mõõtmetega, mille voltides on voltmeeter. Kiiremaks tühjendamiseks on akuga ühendatud väikese lambipirni kujul olev koormus. Tavaliselt, kui aku maht on väike, tühjeneb see kiiresti ja valgus kustub. Seejärel muutub aku polaarsus: positiivsed plaadid muutuvad negatiivseks ja negatiivsed positiivseks. Laadige akut selle polaarsuse ümberpööramise abil.
Tagurpidi aku: laadimine õigesti
On väga oluline meeles pidada, et pöördnäidiku laadimisel ei tohiks voolu indikaator ületada 2 A. Kui vool on suurem, võivad juba nõrgenenud plaadid, eriti pliidioksiidist positiivsed, täielikult kokku kukkuda. Tagurpidi aku hakkab väga kiiresti ja kiiresti soojenema. Selle kuumutamise maksimaalne temperatuur on 50 ° С, samas kui 60 ° С on juba ülemine kriitiline märk. Pinge - 14,2–14,4 V.
Kui küttetemperatuur tõuseb üle 60 ° C, peaksite kohe vähendama voolutugevust 1,5 A-ni järgmiselt: langetage pinge 14,2 või isegi 14 V-ni, kuid mitte madalamale kui 13,8 V. Seejärel laadige akut nende kiirustega. See peaks laadima, nagu tavaliselt, 12,7 V. Kui tundmatu, kahtlase tootmise aku on vastupidine, on parem praegune indikaator viivitamatult vähendada 1,5 A-ni, sest 2 A on üsna kõrge pinge.
Muidugi, pärast polaarsuse ümberpööramist laadimisprotsessi käigus pinge tõuseb ja akupangad kuumenevad. Kui pangad hakkavad "keema" ja pinge jõuab 14 V ja üle selle, tuleb aku laadimisest eemaldada ja kontrollida. Reeglina lahustuvad kõik intensiivsed keemisprotsessid kõik sulfaadid ja pööratav aku taastab selle võimsuse umbes 80% -ni.
Topeltpolaarsuse ümberpööramise meetod: aku tuleks uuesti lambipirniga tühjendada ja klemmid viia oma algsesse kohta. Seejärel tühjendage aku uuesti "nullini" ja laadige uuesti. Pärast sellist polaarsuse ümberpööramist võib aku täielikult töötada 2-3 aastat.
Mittekasutatavate patareide taaskasutamine
Seega nõuab iga autoakude taastamiseks välja pakutud meetod teatavaid pingutusi, hoolt ja ettevaatlikkust, kuid kui neid meetodeid valdatakse ja praktikas rakendatakse, võite mõnda aega vabaneda täiendavate rahaliste kulude vajadusest.
