Omatehtud ATV mootoriga OKA-st. Täielik "Quad" Kuidas ehitada omatehtud ATV

Tutvustame Permi oblastist Ocheri linnast pärit meie alalise autori S. Pletnevi ATV-d. Teine tema ehitatud auto annab tunnistust selle looja kõrgendatud disainitasemest ja professionaalsetest oskustest. Kuid otsustage ise ...

Aasta on möödas sellest, kui sõitsin garaažist välja ja proovisin oma esimest tagaveolist ATV-d (). Ja siis tuli mõte: miks mitte teha nüüd nelikveoline ATV (ingliskeelsest All Terrain Vehicle - maastikusõiduk; sellistele masinatele anti selline rahvusvaheline tähis).

Õnneks pöördus sel ajal ostja vankri () poole ja tulu läks uue projekti elluviimiseks.

Aasta tööjõud 3-4 tundi pärast tööd ja nädalavahetustel - ja uus auto oli testimiseks valmis, tehti vaid väikseid (ja ma ütleksin, et meeldivaid) täiustusi: valgustusseadmete ühendamine, süüteluku paigaldamine, tahavaatepeeglid ja muud pisiasjad.

Minu ATV jõuallikaks oli Oka mootor - 32-hobujõuline, kahesilindriline, neljataktiline, vedelikjahutusega. Ja kui auto jaoks polnud selle võimsus sageli piisav, siis ATV-le pidanuks see olema enam kui küll.

Masina raam on ruumiline, keevitatud. Selle põhielemendid (kaks paari spareid: ülemine ja alumine) on valmistatud VGP-25 tüüpi ümmargustest torudest (vee- ja gaasitorud läbimõõduga 25 mm ja seina paksusega 3,2 mm), abimaterjalidest (tugipostid, põiktalad jne) - VGT-20-st. Sparsid on painutatud: alumised on horisontaaltasandil, ülemised vertikaalselt. Ta painutas torusid torupainutajale, "külm". Keevitasin kangide ja amortisaatorite korraga raami külge kinnitamiseks mõeldud aasad (paaripaarid) ja mitmesugused sulgud - kui sõlmed ja sõlmed olid paigaldatud (paigas).

1 - esiratas (Chevrolet-Niva autost, 2 tk);

2 - mootor (autost "Oka");

3 - esivedu ülekanne;

4 - käigukast (autost Oka);

5 - tagarattaveo ülekanne;

7 - tagumine ratas (Chevrolet-Niva autost, 2 tk);

8 - kütusepaak (20-liitrine kanister);

9 - tagumine pagasiruum;

10 - summuti;

11 - reisija seljatugi (peatugi autost "Oka");

12 - sadul;

13 - sidurikorv (autost Oka);

14 - käigukinnitushoob;

15 - kehakomplekt (klaaskiust);

16 - rool (mootorrattalt Ural);

17 - armatuurlaud (autost "Oka");

18 - eesmine pagasiruum

Omapärane on maastikusõiduki ülekanne. Kuigi auto on nelikveoline, pole selles ühtegi ülekandekohtu. Nagu teate, asub "Oka" mootor üle ja ATV-le on see paigaldatud. See võimaldas käigukastist (käigukastist) väljundvõllid suunata mitte paremale ja vasakule rattale (nagu autos), vaid esi- ja tagateljele. Siin on vaid jõuüksus ise, mis on lukustatud siduri ja käigukasti "korviga", tuli ülekande pikisuunaliste hingetelgede horisontaalse nurga vähendamiseks nihutada sümmeetriatasandi pikitasandi suhtes veidi vasakule. Noh, nende vertikaalsed nurgad osutusid tähtsusetuks.

Käigukast on kokku pandud erinevate kodumaiste autode, peamiselt "VAZ" mudelite agregaatidest. Kuid valmis tööstusüksused tuli ka lõpule viia. Näiteks käigukastist (alates "Oka") optimaalse (vähendatud) kiiruse tagamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks eemaldas ta peamise käigupaari ja asendas selle ketiülekandega. Ka muudeti käiguvaheti varda erinevaks - piklikuks, väljalaskeavadega mõlemal pool käigukasti. Tüve saab kinnitada kolmes asendis: 1. ja 2. käigu sisselülitamiseks, 3. ja 4. käiguks ning tagurpidi. Nende asendite valimiseks mõeldud kang on paremal küljel ja käiguvahetuse kang vasakul.

Rattadevahelised reduktorid pärinevad VAZ "klassika" tagatelgedest, ainult nende teljevõllid koos "sukkadega" eemaldatakse ja asendatakse esiveoliste mudelite CV-liigenditega võllidega. CV-liigendeid kasutatakse hingedena ülejäänud jõuülekande vahevõllides.

1 - mootor (autost Oka);

2 - sidur (autolt Oka);

3 - käigukast;

4 - SHRUS (autolt VAZ-2108, 12 tk);

5 - diferentsiaaliga peaülekande reduktor (VAZ-2105-st, 2 tk);

6 - võlli (autolt VAZ-2108, 6 tk);

7 - ratas (autost "Chevrolet-Niva")

Puuduvad alakäigud ja diferentsiaalilukud.

Rool - mootorratta tüüp (kang ja võll) ülaosas ja autotüüp (roolivarrastega) - all, ainult lihtsustatud, ilma roolimehhanismita, ühe bipodiga. Alguses kasutasin Minski mootorratta rooli, mille toru läbimõõt oli 22 mm, kuid see osutus pisut õhukeseks. Hiljem leidsin ja toimetasin Uurali mootorrattalt. Roolivõll on valmistatud 20 mm läbimõõduga ja 2,8 mm seinapaksusega torust. Selle alumises otsas on reisipeatus. Altpoolt toetub võll tõukejõu laagrile ja keskmises osas pöörleb see lõhestatud nailonist kinnitusklambrisse.

Bipod on valmistatud 8 mm paksusest teraslehest tähe "T" kujul. "Racki" serva tehakse 20 mm läbimõõduga auk - sinna sisestatakse ja keevitatakse roolivõll ning kõrvades on roolivarraste palliotste jaoks kitsenevad augud. Need augud on tugevdatud sobivate keevitatud seibidega. Kahejalgsed kõrvad on kergelt allapoole painutatud, nii et need on vardadega peaaegu paralleelsed.

Rattad - 15-tollised, Chevrolet-Niva autost. Vastavate velgede mõõtmetega 205/70 (laius / kõrgus protsendina laiusest) rehvid, millel on maastiku turvise muster. Ratta läbimõõduga läbimõõt on umbes 660 mm.

1 - alumine spar (toru d25x3,2,2 tk.);

2 - ülemine spar (toru d25x3,2, 2 tk.);

3 - alus (toru d25x3,2, 2 tk.);

4 - tagumise ülemise vedrustuse tugi (toru d25x3,2,2 tk.);

5 - tagumine tugipost (toru d20x2,8, 2 tk);

6 - eesmise ülemise vedrustuse tugi (toru d25x3,2, 2 tk);

7 - eesmine tugipost (toru d20x2,8, 2 tk);

8 - eesmise amortisaatori ülemine tugi (nurk 35 × 35);

9 - eesmise amortisaatori ülemine tugi (leht s5, 2 tk);

10 - mootori eesmine paigaldustugi (leht s3, 2 tk);

11 - mootori tagumine paigaldustugi (leht s3,2 tk.);

12 - riputusseadmete kangide ja amortisaatorite kinnituskõrvad (leht s5, 18 paari);

13 - sadula kinnitusklamber (leht s3, 2 tk);

14 - ülemine põikiühendus (toru d20x2,8);

15 - alumine põikiühendus (toru d20x2,8,2 tk.);

16 - radiaatori tugi (toru d25x3,2 pikuti pooleks lõigatud, 2 tk.);

17 - jalatugede eesmine konsool (toru d20x2);

18 - jalatugede tagumine konsool (toru d20x2);

19 - esi- ja tagatoe konsoolide ühendamine (toru d20x2);

20 - jalalaua ristliige (leht s5, 4 tk);

21 - aas klaaskiust kerekomplekti kinnitamiseks (s5 leht, komplekt)

Ratta vedrustus on sõltumatu, mõlemal kahel kolmnurksel õõtshooval (ülemine ja alumine) Oka auto amortisaatoritega (ees). Haarad on keevitatud VGP-20 tüüpi ümmargustest torudest. Elastsed elemendid (vedrud) ja amortisaatorid - autolt Oka (tagumine). Rattarummud ja roolivahendid keevitatakse esihoobade rattaotstesse - autost VAZ-2109. Nii need kui ka teised tuli lõplikult vormistada. Keskustesse paigaldasin "Niva" rataste alla naastud ja esimesse rusikatesse - omatehtud pöördhoovad.

Summuti on omatehtud, kaheosaline. Temperatuuri deformeerumise eest kaitsmiseks kattis kerekomplekt selle kaugkattega ja isoleeris sisendustoru asbestiga.

ATV kerekomplekt - klaaskiud. Kleepisin selle esimest korda ja uurisin seetõttu kõigepealt soovitusi vastava töö tegemiseks. Kuid nagu selgus, on see protsess hoolikas, kuigi tulemus on seda väärt.

(a - esivedrustuse õlg; b - esivedrustuse alumine hoob; c - tagumise vedrustuse alumine hoob; d - tagumise vedrustuse õlg; kõik osad, välja arvatud spetsiaalselt märgitud, on valmistatud torust VGT-20):

1 - tala (2 tk);

2 - ristliige;

3 - puks (toru d37x32, 2 tk.);

4 - amortisaatori kinnitusaas (teras, leht s3);

5 - kuulliigend (Zhiguli auto roolivarrast)

Kõigepealt valmistasin kerekomplekti vajalikud kontuurid terasest ruudukujulisest torust, mille sektsioon oli 10x10x1 mm. Õnneks paindub see toru hõlpsalt isegi käte üle põlve. Kontuur keevitati raami külge samast torust pärit džemprite abil kohtades, kus hiljem (pärast kerekomplekti liimimist) oleks lihtne "nippe" lõigata. Seejärel painutas ta puitkiudplaadist (puitkiudplaadist) "tiivad" ja kinnitas need isekeermestavate kruvidega kontuuri ja silla külge. Kuhu kurv osutus järsuks, kinnitasin samast kiudplaadist eraldi ribad. Esiosa võeti välja ehituspoest ostetud vahtpolüstürooliga. Võimalik oli kasutada polüstüreeni või sama polüuretaanvahtu, kuid vahtpolüstürool osutus sobivamaks materjaliks - see lõigatakse hästi terava õhukese noaga. Kleepisin sellest üksikud elemendid polüuretaanvahule üldiseks struktuuriks.

1 - roolivõll (toru d20x2,8);

2 - rooli ühendusplaat (teras, leht s6);

3 - plaadi traks (teras, leht s6, 2 tk);

4 - roolivõlli split-konsoolimuhv (nailon, leht s18);

5 - tugiseib (teras, leht s6, 2 tk);

6 - bipod (teras, leht 18);

7 - rooli sõidupeatus (teras, leht s6);

8 - laagrikorpus;

9 - tõukejõu ots (teras, ring 15);

10 - tõukejõu laager

Valetank on keeruka kujuga. Kiudplaadist ei olnud võimalik seda painutada. Seetõttu, olles mootori kilega kokku pakkinud, hakkasin talle ette nähtud ruumi täitma vahtpolüuretaankihtidega. Pärast iga kihti - kohustuslik kuivatamine, vastasel juhul ei pruugi paks vahtmaterjal seest kuivada. Täitsin seda seni, kuni kihid ületasid piirjoont. Lõpuks, kui vaht oli täielikult kuivanud, hakkasin noaga soovitud kuju joonistama. Servad tasandati jämeda liivapaberiga.

Armatuurlaua all kasutati osa armatuurlauast “Oka”. Samuti kinnitasin selle kettale, kasutades vahtpolüuretaani. Kuna vaht on jäme, täideti poorid kipsiga ja seejärel töödeldi. Kui tooriku kuju hakkas väljamõeldud kujundusele reageerima ja selle pind muutus enam-vähem siledaks, katsin tooriku PF-115 värviga. Kuna ma ei kavatsenud teha maatriksit kehakomplekti mannekeenile kleepimiseks, vaid kleepisin sellele kohe kehakomplekti, millele järgnes pinna viimistlemine ideaalsesse olekusse, siis võis krohviga krohvimine ja mannekeeni värvimine unarusse jääda.

Niisiis, idioot on valmis ja kvaliteetse toote kleepimiseks kulus selleks: 10 kg epoksüvaiku, 1 kg plastifikaatorit ja 1 kg kõvendit, 15 jooksvat meetrit mittepaksust klaaskiust, 5 m klaasmatti, harjad, kindad. Hingamisteede kaitsevahendite kandmine on väga soovitav. Ja mida kallimad nad on, seda usaldusväärsem. Kuid kogemusi, nagu teada, ei saa osta, nii et sain selle käigus.

Kasutasin mannekeeni ja toote vahel eralduskihina läbipaistvat linti. Ettevaatlikult, ilma tühikuteta, kleepis kogu plokk selle triipudega üle. Selleks kulus vaid 1,5 rulli laia linti.

Lahjendatud vaik 200 - 300 grammis koos kõvendi ja plastifikaatoriga. Kasutasin mõõtetopse ja süstlaid, mis pole eriti mugav. Enne seda lõikasin klaaskiust ribasid sellises suuruses, et lamedatel pindadel asetsesid suured lõuendid ja ebatasasuste korral said kangatükid neid korrata, ilma et need voldid tekiksid. Muide, klaaskiud venib mõõdukalt piki kudumise diagonaali, "pakkides" soovitud kuju.

Esiteks levitas ta paksult epoksüvaikuga ühte rinna piirkonda, pani sellele klaasriide ja immutas selle uuesti vaiguga. Kõrval asetsev kangatükk liimiti sama tehnoloogia abil 3 - 5 cm kattuvusega. Pidime töötama kiiresti - vaik haarab üsna kiiresti ja mida kõrgem on selle temperatuur, seda kiiremini. Jah, parema voolavuse saavutamiseks soojendasin ka vaiku võimsa valgustuslambi lähedal veidi.

Pärast seda, kui obkpeyki klaaskiust ühes kihis oli, hakkas ta klaasmatiga üle kleepima. Klaasmatti sain üsna paksuks ja nende jaoks osutus toote paksuse saavutamiseks heaks. Kuid see ei sobi ebakorrapärasustega, nii et ma kasutasin seda ainult tasasel (või väikese läbipaindega) pinnal ja kattumata. Vaiguga immutamine viidi läbi samamoodi nagu klaaskiuga töötamisel. Tuleb arvestada ainult sellega, et stekomati immutamiseks kasutatakse palju vaiku, seega peate seda rohkem lahjendama. Ebaühtlased pinnad pärast stekpomati liimimist liimiti lapiga mitmes kihis. Iga järgmine kiht paigaldati pärast seda, kui eelmine oli veidi kinni jäänud, et vaik ei lekiks. Ja kuna kehakomplekti liimimisprotsess võttis rohkem kui ühe päeva, siis pärast 24-tunnist pausi oli vaja pind jämeda liivapaberiga "karestada" ja rasvatustada - lõppude lõpuks kõvastub vaik selle aja jooksul täielikult. Mati peal olevad viimased kihid kaeti jällegi klaaskiuga ja isegi mitte ühe kihina.

Pakiruumid:

a - esikülg; b - tagasi

Kuna mul oli vaja pinda, nagu öeldakse, seda sujuvam, seda parem, ja kogemustest ei piisanud, jäid dipid ja süvendid ikkagi alles - valasin nad kuhugi ühe vaiguga ja mõnikord klaaskiustükkide pealesurumisega. Vaiku oli vähe. Ostsin selle juba majapidamispoes, karpides. Mulle meeldis temaga rohkem koostööd teha, sest see oli juba pakendatud ja üle jäi vaid komponentide segamine. Ja see kuivas kiiremini kui firmalt ostetud.

Pärast liimitud kerekomplekti täielikku kuivamist tegin sellesse lõikeid, jagades toote kolmeks osaks: tagumised porilauad ja tagumised, alaistmega valepaak, esiistmed ja esiots. Ettevaatlikult, kergelt uudishimulik ja kätega ringi torkides tõmmates eraldas ta toote mannekeenist suurema vaevata osadeks.

Nüüd, olles osad eemaldanud, hakkas ta neid eraldi töötlema, viies need soovitud tulemuseni. Üldiselt tavapärane "kogu" tehnoloogia ettevalmistus- ja värvimistöö: esiteks töötlemata jahvatamine suurte vaigu- ja klaaskiudude eemaldamisega; seejärel süvendite hoolikas täitmine klaaskiust pahtliga; seejärel lihvige välispind ja krunt plastifikaatoriga. Kokkuvõtteks - värvimine "metallikuga" ja lakkimine plastifikaatoriga.

Plokipea lõikas ka ettevaatlikult ja pani selle kaugemasse nurka - igaks juhuks. Kehakomplekt kinnitati raami spetsiaalselt valmistatud ja keevitatud "paigas" kinnituste külge.

Kokkuvõtteks keevitasin eesmise ja tagumise pagasiruumi õhukese seinaga terastorudest, mille välisläbimõõt oli 20 mm, ja lisaks neile - kaitseraudu asendavad "kengurjatnikud".

ATV põhiandmed:

Kaal, kg ………………………………………… 430

Pikkus, mm ……………………………………… 2300

Laius, mm

(rehvide väliskülgedel)… 1250

Kõrgus, mm:

roolil ……………………………………… .1250

sadulal ……………………………………… ..900

Kliirens, mm …………………… .300

Alus, mm ………………………………………… 1430

Rada, mm ……………………………………… 1045

Maksimaalne kiirus, km / h …………… .65

S. Pletnev, Ocher, Permi territoorium

ATV on nelikveoline auto ja ühes pudelis mootorratas, enduro-cross jalgratas. Seda tüüpi transpordi eripäradeks on kompaktsus, maastikul paremaks haardumiseks süvistatavate protektoritega rehvid, 1-2 istekohta ja katus pea kohal. Seda tüüpi transport ilmus esmakordselt Jaapanis 1970. aastatel ja võitis paljude maastikus romantikute südamed. Selline transport pakub huvi jahimeestele, kaluritele ja neile, kellele meeldib vallutada läbimatu maastik. Paljud meist unistavad sellisest täiskasvanute mänguasjast. Me ütleme teile, kuidas saate oma unistusi oma kätega ellu viia.

ATV mootori valimine

Teie ATV jaoks on kõige olulisem osa jõuülekanne. Kõige sagedamini kasutatakse mootorrattamootoreid (need on ökonoomsed ja väiksed). Näiteks sobib Uurali või Minski mootor, IL "Planet" või IL "Jupiter". Mootorit "VAZ" või "Oka" saate oma ATV-le kohandada. Mootori ülekuumenemise vältimiseks kuumuses peate valima õhkjahutusega süsteemiga mudeli. Kõige populaarsem variant on sõiduki sundjahutuse ülekandmine.

Olemasoleva raami või jooniste nullist uuesti paigaldamine

Enne ettevõtmist on vaja tegevuskava ja kujundusjoonis või valmis raam. Kui olete ise matemaatiliste arvutustega sõber, siis saate kõik ise välja arvutada. Kui te ei saa joonist teha, võite pöörduda spetsialisti poole või otsida Internetist endale sobiva kujundusskeemi.

Lihtsaim viis on võtta aluseks valmis mootorratta raam ja keevitada sellele kõik puuduvad osad. Teie toimingute järjekord on järgmine: demonteerige vana mootorratas. Jätame ainult raami. Lõigake pendli kahvli kinnitusega raami tagumine osa ära. Laiendame raami torudega ja keevitame silla (kasutage noole ja kaelarätte). Eelnevalt klappige auto telg nii, et kvadrikujuline saaks edasi minna, mitte tahapoole (kuna käigukastil "Ural" on väljundis pöörlemissuund vastupidine).

Pidage meeles, et telje käigukasti peab asendamise korral olema lihtne eemaldada. Otsime sõiduauto varuosi: 2 esirummu, tagatelg (nii et kettad sobiksid kinnitusdetailidega rummudega), sõukruvi võll, esivedrustushoovad, põiksuunalised vardad, ¾ tolline ümmargune veetoru.

Kui doonorimootorratast pole, siis on raam kõige paremini valmistatud vastupidavatest sulamitest: torud, profiilid, kokku keevitatud täpp. Raami tugiosade jaoks saate osta veetorusid (VGP 25 × 3,2). Teil peab olema varustus, mis võimaldab torusid õiges kohas painutada. Keha jaoks küpsetame raami 70 × 40 torust. Pikkus ei tohiks olla vedrust lühem ja laius peaks vastama silla suurusele. Noorte kasutamisel ärge unustage konstruktsiooni väändejäikust.

Kardaani ühendame karbiga "Ural" kummist siduriga. Läbi hinge ristmiku ühendame kardaani ääriku abil sillaga. Kui doonoriks oli IL, siis viib sõidu läbi kohalik kett.

Kui teie quadil on vedrud amortisaatoritel, siis jätke tagumise vedrustuse õõtshoob koos vaikivate klotsidega. Keevitage sild kahvli külge (ärge unustage õmbluste tugevdamist laiade rätikutega, et vältida higistamist). Kardaani asemel kasutage Oka või VAZ pooltelge. Jätame vedrud amortisaatoritega sellistena, nagu nad on, ärge puudutage neid. Kui raami struktuur on valmis, jätkame mootori kinnitamist poltide abil raami põhja külge. Mootor võib paikneda nii taga kui ka ees (vahet pole). Summuti võib olla kodune, kaheosaline.

Nüüd paigaldame käigukasti tagaratastele, et ei tekiks tagasilööki. Ajam on varustatud vana mootorrattaga. Quadil olevaid rattaid saab hankida "Nivast". Kui vajate pagasiruumi, saate selle keevitada õhukese seinaga terastorudest. Kaitserauda saab asendada sõnaga "kenguryatniki".

Juhtimise tüüp

ATV ohutu töö tagamiseks peate hoolitsema juhtimise tüübi eest. Teie ATV-l võib olla kahte tüüpi juhtnuppe: rool (võtame aluse autost - roolivardad) ja kasutatud mootorratta rool (kang ja võll). Roolivõll võib olla valmistatud 20 mm läbimõõduga ja 2,8 mm seinapaksusega torust. Alumisse otsa asetage reisipeatus. Seega toetub võll allosas tõukejõu laagrile ja keskel pöörleb see lõhestatud nailonist kinnitusklambrisse.

Vedrustus: ees ja taga

Teie ATV-le saab paigaldada kas tagumise või esivedrustuse. Tagumise vedrustuse jaoks sobib järgmine lahendus:

1. Kujunduse kergeks ja lihtsaks muutmiseks vajate käigukardaani süsteemi. Antud juhul vahet pole.

2. Konstruktsioon osutub väga raskeks, kui kasutate maanteesilda (seda tuleb lühendada). Sellisel juhul on diferentsiaal, mida on vaja sõidu ajal.

Esivedrustuse puhul võite aluseks võtta vedrustuse "Ural" või IZH. Esivedrustuse paigaldamine on ajakulusäästlikum - see on kiirem kui nelikvedu, kus vajate professionaalsete treialite, elektrikute, keevitajate abi (vaja on mõningaid muudatusi).

Õõtshoobade kinnitamiseks pikendatakse mootorratta raam eest. See peab olema paigaldatud nii, et pöörlevad rattad ei puudutaks mootori silindreid. Seetõttu asetatakse "Uurali" raamile rattad veelgi ette. Geomeetrilise maastikusuutlikkuse suurendamiseks peaksid vedrustusvarred olema võimalikult pikad(peate need ise tegema). Altpoolt roolisamba (valmistatud kardaanist "Ural") külge keevitame selle kõrval kaks juhtbipoodi: paremal ja vasakul rattal. Rummu kinnitamine toimub kohaliku palli abil.

A-samba paigaldamisel ärge unustage riiulit kallutada. See väldib rooli põrutuste löömist ja aitab kurvides rooli tagasi oma kohale. Kui kallet pole, võite lennata inertsiga, maastikutingimustes on rooli tagastamine vastupidises asendis väga problemaatiline.

Nelikveoline ATV

Nelikveolise ATV jaoks on vaja:

- sõita jõuülekande käigukastiga mehaanilisest käigukastist esiratasteni;

Rattadiferentsiaalid;

Esiratta roolimine (nagu auto);

Sõltumatu vedrustus (saate ka mitmelinkida) või sõltuv vedrustus.

Kui kõike pole võimalik ise kokku panna, võtke vedrustus "Oka" või esivedu VAZ-idelt. Me küpsetame raami nullist mootori jaoks "Oka". Esivedrustuses jätame ruumi esiveolise käigukasti jaoks. Saate seda ise teha: me lõikame silla "sukad" ja eemaldame VAZ-ist diferentsiaalist sobivad teljevõllid. Pöörame mootorit tahapoole. Nüüd on teljevõllidest saanud kardaanvõllid, mis juhivad esi- ja tagatelge.

ATV on suurepärane maastikulahendus. See on populaarne ekstreemse puhkuse austajate, kalurite, jahimeeste ja kõigi jaoks, kellel on vaja sattuda kohtadesse, kus auto ei möödu. Seda tüüpi transporti on lihtne kasutada, see on suurepäraselt läbitav maastikul ja on sõidu ajal üsna stabiilne.

Tehase ATV-d on üsna kallid, nii et käsitöölised valivad ökonoomse võimaluse: nad teevad selliseid autosid ise. Muidugi pole see lahendus kõigile mõeldud: teil pole mitte ainult kuldseid käsi ja tööks vajalikke tööriistu, vaid peate olema hästi kursis ka auto, mootorratta ja ATV ülesehitusega.

Kui teil on suur soov seda tehnoloogiaime ise teha, peaksite alustama planeerimisega. Tuleb otsustada, milliste mudelite põhjal transport kokku pannakse, ja koostada neile joonised. Mõelge kindlasti läbi, milliseid tööriistu töö käigus vaja läheb, ja veenduge, et need oleksid heas korras. Ükskõik kui igav see tegevus ka ei tunduks, ei tule sellest midagi ette ilma eelneva ettevalmistuseta. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik ise joonistust teha, peaksite leidma valmis versiooni.

Järgmiseks vajate allikaid. Tehniliselt on ATV auto ja mootorratta ristand. Vastavalt sellele on selle valmistamiseks vaja mootorratast ja autot. Optimaalne on kodumaiste mudelite valimine järelturult, see on odav, kuid ATV ehitamiseks on see kvaliteet üsna rahuldav. Parem on kasutada väikest autot, näiteks "Oka" või "Niva". Mootorratastest on Ural sellistel eesmärkidel väga populaarne, võite võtta IZH-i.

Tehnoloogia

Kui joonised on valmis, allikad ostetud ja tööriistad garaažis ootamas, võite hakata valmistama omatehtud ATV-d. Lõppkokkuvõttes sõltub inimeste elu ja tervis töö kvaliteedist, seega peame võtma aega ja tegema kõike järjekindlalt.

Kõigepealt peate valima mootori ja jahutussüsteemi. Tavaliselt kasutatakse mootorratta mootorit, kuna see kasutab vähem bensiini ja võtab vähem ruumi, kuid võite võtta ka automootori. Kuna see võib suvel üle kuumeneda, on parem võtta õhkjahutusega mudel, mis on optimaalselt sunnitud (jahuti abil).

Raam tuleb kokku panna nii, et mootorit saaks sellele kinnitada. See jääb ette või taha - see pole oluline, peaasi, et see oleks kindlalt fikseeritud. Siin on kaks võimalust:

Torudest tehke nullist uus raam. Sellisel juhul peab teil olema varustus, mis võimaldab teil materjali painutada.
Võta aluseks mootorrattalt raam, eemalda üleliigne ja lisa vajalik.

Enne raami lõpliku versiooni tegemist on soovitatav teha punktkeevitus ja kontrollida jooniseid.

Kuidas teha valmis raami põhjal isetehtud ATV-d?

Sellest on vaja eemaldada kõik mittevajalikud, jättes ainult raami ise. Tagumine osa on sisse tõmmatud, torud on üles ehitatud ja sild on keevitatud.

Edasi võetakse autost varuosi ja täiendavaid metalltorusid, parim variant oleks torustik. Kere jaoks raami valmistamiseks vajate 70x40 toru. Selle pikkus peaks olema võrdne või suurem kui vedru pikkus ja laius peaks olema sama kui silla laius.

Kardaan tuleb ühendada karbiga, kasutades kummist sidurit, ja sillaga, kasutades äärikuid. Ajami saab hõlpsasti käsitsi teha, kasutades IZHi ketti.

Kui plaanite vedrud paigaldada amortisaatoritele, on soovitatav jätta tagumine õõtshoob vaikivate klotsidega.

Pärast raami valmistamist on vaja mootorit sellele kinnitada. Summuti saab kasutada omatehtud.

Edasikandumine

See tuleb paigaldada tõhusalt, et ei tekiks tagasilööki. Mootori ja ajami saab mootorrattalt eemaldada ja autolt kasutatud rattad. Pakiruum on hõlpsasti valmistatud õhukese seinaga torudest.
Juhtsuvandeid on kaks:

Rooli abil (sel juhul võetakse alus autost).
Mootorrattalt pärit rooli kasutamine. Kütusepaak võetakse üles koos rooliga. Isetehtud roolivõllile sobib 2,8 seinaga 20 mm toru. Allosas peaks olema piiraja.

Vedrustust saab teha nii ees kui taga. Tagumise osa valmistamisel on võimalikud kaks võimalust:

Kasutatakse sõiduki tagatelge. Seda tuleb lühendada. Konstruktsioon on raske, kuid seal on rööbasteedel kasulik diferentsiaal.
Kasutatakse käigukardaani disaini. Tagateljele on paigaldatud käigukast, ketaste külge on kinnitatud rattad. See on omatehtud ATV kergem vedrustusvõimalus. Sellel puudub diferentsiaal, kuid see pole kriitiline.

Esivedrustust kasutatakse mootorrattalt. Võite teha nelikveolise mudeli, kuid see on palju aeganõudvam töö ja see nõuab ka teatud pööramisoskusi.

Pendliharud on paigaldatud nii, et ATV-ratta pööramisel ei jää need mootorit kinni. Kui kasutatakse raami firmalt "Ural", tuleks rattaid veelgi edasi nihutada. Roolisamba külge on keevitatud kaks bipodi: vasakul ja paremal rattal. Eesmine sammas peaks olema kaldus.

Neljarattaveoga ATV

Selle valmistamiseks vajate roolisüsteemi autolt, ajami manuaalkäigukastilt, vedrustust ja diferentsiaalid. Vedrustust, nagu ka rooli, saab sõidukist eemaldada. Raam on sellistel juhtudel keedetud täielikult "nullist", alustades tulevase ATV mootori suurusest. Esivedrustusel arvestage ajami jaoks käigukasti jaoks mõeldud ruumi.

Kasutades järelturult ostetud autotööstuse tooteid, on suhteliselt odavalt võimalik kokku panna sõidukeid raskete teede ja maapiirkondade jaoks. Üks allika eelarveversioone on Urali mootorratas, kuna see on odav, tagaveolise ja neljataktilise mootoriga. Tänu positiivsetele külgedele on see populaarne.

Isetehtud ATV pole ainult mugav ja praktiline transport, see on uhkuse põhjus ja võimalus oma oskusi demonstreerida. Väliselt võib see jääda tehasekujundusele alla, kuid kodused ATVd pole oma tehniliste omaduste poolest sugugi halvemad.

Võib-olla on ainus puudus (kulutatud aega arvestamata, kuna lemmikettevõte pole kunagi koormus) on vajadus kaasata autoeksperte dokumentide saamiseks ja ATV registreerimiseks.

ATV valmistamine oma kätega on keeruline ja vastutustundlik ülesanne, kuid teostatav käsitöölisele, kes on suurepäraselt õppinud keevitamist ja treimist. Kulutatud vaev ja aeg tasuvad ära mitte ainult suure kokkuhoiu, vaid ka saadud tulemuse - eksklusiivse, autori kvadrilise mudeli, mida keegi teine \u200b\u200bpole.

Omatehtud sõiduki kokkupanemise omadused sõltuvad suuresti valitud alusest - mootorist ja muudest elementidest, mida osav käsitööline kasutab.

ATV-le 6 parimat baasi ("doonor") võimalust.

Mootorratas "Ural".
Mootorratas "Izh".
Motoroller "Ant".
Teine motoroller (motoroller).
Niva auto.
Oka auto.

Kõige sagedamini võetakse mõned konstruktsioonielemendid mootorrattalt, teised autolt.

Lisaks kvadriku osadele (komponentidele) vajab selle looja:

montaaži "pood" - selles mahus on kasulik üsna avar garaaž, mis on varustatud hea kütte ja valgustusega;
seadmete ja tööriistade komplekt;
joonised.

Samuti võite olla huvitatud meie spetsialisti artiklist, mis ütleb, kuidas seda teha.

Ettevalmistus tööks, tööriistad ja seadmed

Kõigepealt peate hoolikalt kaaluma, millal, kus ja millistel eesmärkidel tulevast ATV-d kasutatakse - jaht ja kalapüük, mootorrattaga jalutuskäigud looduses, kaupade transport jne. Selle põhjal tuleb valida "doonor" sõiduk, olles kindlaks teinud, kui võimsat mootorit vajatakse, milline vedrustus sobib, milline pakiruum jne.

Jooniseid võib Internetist võtta juba valmis, neid saab nullist ise koostada või võite mõlemad võimalused ühendada ja oma äranägemise järgi uuesti teha.

Nõutavate tööriistade loend:

keevitusseade;
bulgaaria;
puurida;
võtmete komplekt;
mitmesugused väikesed tööriistad - vernier-nihikud, haamer, nuga, kruvikeerajad, tangid jne.

Raami ise valmistamiseks vajate ka torude painutamise seadmeid. Puudumisel saate selle rentida või anda vajaliku töö "allhanke jaoks" teisele käsitöölisele. Ainult siis, kui teil on erakordne oskus, saate torusid käsitsi painutada, kuumutades kurvi gaasilõikuri või põletiga.

Neljakandilised komponendid:

mootor;
raam;
tagumine ja eesmine vedrustus;
roolimine;
pidurisüsteem;
jahutussüsteem;
summuti;
elektriseadmed - aku, esituled;
keha, kehakomplekt.

Summuti saab ise valmistada. Kõik muu tuleb osta kasutatud osade varjaturult.

Osade valik

ATV raam

Sõltuvalt "doonorist" ja kvadriku kujundusest peab raam olema kas ise tehtud või saate rekonstrueerida valmis, kasutatud.

Kõige tähtsam on see, et mootor kinnitatakse piki raami kindlalt põhja külge, mida saab paigutada nii ette kui taha. Samuti tuleks tagasilöögi vältimiseks kinnitada raami ülekande ja ajami külge.

Materjalina sobivad tavalised vee- ja gaasitorud, mille seinapaksus ei ületa 3 mm:

külgliigetele - 25 mm;
risttalade ja tugipostide jaoks - 20 mm.

Torud ühendatakse punktkeevituse abil, seejärel viiakse läbi üheosaline keevitamine. Amortisaatorite ja hoobade paigaldamiseks mõeldud keermed keevitatakse kohe raami külge. Sulgudes - sõlmede ja sõlmede paigaldamise ajal.

Olemasoleva raami rekonstrueerimine

Valmis raami rekonstrueerimiseks peate eemaldama kõik, jättes raami, demonteerima tagumise osa ja üles ehitama esiosa. Seejärel keevitage elemendid ATV kõigi komponentide ja sõlmede kinnitamiseks. Mootorratta raami rekonstrueerimisel nihutage istmeposte 40 - 45 cm.

Esi- ja tagariiulid lõigatakse lehtmetallist ja keevitatakse raami külge. Kokkuvõtteks võib öelda, et valmis raam on värvitud, pole vaja lakkida.

Mootor

Mootor sobib autost, mootorrattast või motorollerist. Mõned "vasakpoolsed" ehitavad oma käega isegi traktorist ATV, kuna uuemad mudelid on varustatud neljataktiliste mootoritega, mille võimsus rasketes seadmetes ulatub 15 "hobuseni" - 11 hj vastu. "Sipelgas".

Mootor on motorolleriga oma madala kütusekuluga soodsalt võrreldav, pealegi on rolleril põhinev kvadrand kõige kergem, mis muudab mudas ja liivas kinni jäädes selle hõlpsasti välja tõmmatav. Kuid kauba transportimiseks ja / või maastikul sõitmiseks mõeldud kvadrand vajab võimsamat mootorit.

Izh-1, Izh-2 ja Izh Jupiteri mootorite võimsus - 24 hj, vana Ural - 32 või 36 hj, vana Oka kahesilindriline mootor - 35 hj. , hilisema versiooni kolmesilindriline masin - 53.

ATV vajab kuuma ilmaga sõitmiseks jahutatud mootorit. Vanadele mootorratastele ei olnud jahutust paigaldatud, nii et peate selle üles võtma (see sobib näiteks VAZ 2108-st) ja installima.

Vedrustust saab kasutada nii taga kui ka ees. Lihtsaim viis on mootorrattalt esiosa võtta.

2 tagumise vedrustuse varianti:

Auto tagatelg, lühendatud vastavalt quadi mõõtmetele. Eeliseks on diferentsiaali olemasolu. Puuduseks on see, et disain on raskem.
Kardaani reduktori disain - tagateljele paigaldatud käigukastiga.

Pange tähele: ATV jaoks on vajalik kõrge kliirensiga iseseisev vedrustus.

Vedrustushoovad kinnitatakse raami külge läbi kummist metallist hingede - vaiksed plokid.

Eesmine vedrustuse tugipost peab olema kallutatud või muidu võib ATV ümber minna.

Izhilt sobivad amortisaatorid, kuid kui eelarve võimaldab teil osta pumpamisega gaasiõli, saab juht vedrustust vastavalt teeoludele reguleerida.

Rool ja šassii

ATV roolisüsteem võib olla nii auto baasil - rooliga kui ka mootorratta rooliga. Mõned käsitöölised kombineerivad mõlemat tüüpi: mootorratta juhtrauda, \u200b\u200bkangi ja võlli ülaosas, autotööstuse vardaid all. Kütusepaak on soovitatav võtta kohe koos mootorratta rooliga.

Omatehtud roolivõll on valmistatud 20 mm torust, mille seinad on kuni 3 mm. Allapoole tuleb paigutada reisipeatus.

Auto põhjal kvadrandi valmistamisel on parem asendada käigupaar kettülekandega. See lihtsustab ja vähendab hoolduskulusid oluliselt.

Käigukasti sisendvõllid peavad olema suunatud otse tagumisele ja esisillale.

Rattad võetakse kõige sagedamini väikestest VAZ-idest ("Oki" või "Niva") ja need on kaetud töötingimustele (ilmastik, maastik jne) vastava kummiga. Pidurisüsteem valitakse sõltuvalt ratastest. Roolivardad on samuti Niva või Okalt.

Nelikvedu

Kui eelistate nelikveolist sõidukit, vajate sõiduki rooli, diferentsiaalid ja manuaalkäigukast.

Olemasolev raam ei sobi sellisel juhul; mootori suuruse jaoks tuleks uus keevitada.

Vedrustus, nagu ka roolisüsteem, tuleb võtta autost. Esiküljel on vaja ette näha käigukasti paigaldamise koht.

Nelikveolise mudeli paigaldamine nõuab lisaks käsitöölise erioskustele ka täiendavaid tööjõukulusid. Alternatiivne võimalus on osta valmis nelikvedu - see maksab raha.

Eluase

Kere valmistamine pole ajaloo lihtsaim etapp pealkirja all: "kuidas ATV-d oma kätega kokku panna". Sobivad materjalid on klaas- ja klaaskiud, teisest on lihtsam teha kehakomplekt.

Kõigepealt peate korpuse "tooriku" joonistama, lõikama ja ehitama vahtplastiga liimitud või kokku hoitud vastupidava vahu tükkidest. Seejärel - kandke sellele mitu klaaskiust kihti, kattes igaüks epoksüga ja sisestades korpuse raami külge nende vahele metallkinnitused. Kokkuvõtteks võib öelda, et kuivatage keha põhjalikult, seejärel kruntige, lihvige ja värvige.

Toiteplokk omatehtud ATV sai mootoriks autost "Oka" - 32-tugev, kahesilindriline, neljataktiline, vedelikjahutus. Ja kui auto jaoks polnud selle võimsus sageli piisav, siis ATV-le pidanuks see olema enam kui küll.

Ja see on lihtsalt iga mehe unistus !!! Ma tahan seda !!!

Omatehtud ATV raam - ruumiline, keevitatud. Selle põhielemendid (kaks paari spareid: ülemine ja alumine) on valmistatud VGP-25 tüüpi ümmargustest torudest (vee- ja gaasitorud läbimõõduga 25 mm ja seina paksusega 3,2 mm), abimaterjalid (tugipostid, põiktalad jne) on valmistatud VGT-20-st. Sparsid on painutatud: alumised asuvad horisontaaltasandil, ülemised vertikaalselt. Ta painutas torusid torupainutajale, "külm". Keevitasin kangide ja amortisaatorite korraga raami külge kinnitamiseks mõeldud aasad (haarapaarid) ja erinevad sulgud - kuna sõlmed ja sõlmed olid paigaldatud (paigas).

Omatehtud ATV ATV:

1 - esiratas (Chevrolet-Niva autost, 2 tk);

2 - mootor (autost "Oka");

3 - esivedu ülekanne;

4 - käigukast (autost Oka);

5 - tagarattaveo ülekanne;

7 - tagumine ratas (Chevrolet-Niva autost, 2 tk);

8 - kütusepaak (20-liitrine kanister);

9 - tagumine pagasiruum;

10 - summuti;

11 - reisija seljatugi (peatugi autost "Oka");

12 - sadul;

13 - sidurikorv (autost Oka);

14 - käigukinnitushoob;

15 - kehakomplekt (klaaskiust);

16 - rool (mootorrattalt Ural);

17 - armatuurlaud (autost "Oka");

18 - eesmine pagasiruum

Omatehtud ATV ülekanne - lahke. Kuigi auto on nelikveoline, pole selles ühtegi ülekandekohtu. Nagu teate, asub "Oka" mootor üle ja ATV-le on see paigaldatud. See võimaldas käigukastist (käigukastist) väljundvõllid suunata mitte paremale ja vasakule rattale (nagu autos), vaid esi- ja tagateljele. Siin on vaid jõuüksus ise, mis on lukustatud siduri ja käigukasti "korviga", tuli pikisuunalise sümmeetriatasandi suhtes veidi vasakule nihutada, et vähendada ajami pikisuunalise jõuülekandevõlli horisontaalset nurka. Noh, nende vertikaalsed nurgad osutusid tähtsusetuks.

Oki omatehtud ATV kinemaatiline ülekandeskeem

1 - mootor (autost Oka);

2 - sidur (autolt Oka);

3 - käigukast;

4 - SHRUS (autolt VAZ-2108, 12 tk);

5 - diferentsiaaliga peaülekande reduktor (VAZ-2105-st, 2 tk);

6 - võlli (autolt VAZ-2108, 6 tk);

7 - ratas (autost "Chevrolet-Niva")

Puuduvad alakäigud ja diferentsiaalilukud.

Omatehtud ATV raami joonis:

1 - alumine spar (toru d25x3,2,2 tk.);

2 - ülemine spar (toru d25x3,2, 2 tk.);

3 - alus (toru d25x3,2, 2 tk.);

4 - tagumise ülemise vedrustuse tugi (toru d25x3,2,2 tk.);

5 - tagumine tugipost (toru d20x2,8, 2 tk);

6 - eesmise ülemise vedrustuse tugi (toru d25x3,2, 2 tk);

7 - eesmine tugipost (toru d20x2,8, 2 tk);

8 - eesmise amortisaatori ülemine tugi (nurk 35 × 35);

9 - eesmise amortisaatori ülemine tugi (leht s5, 2 tk);

10 - mootori eesmine paigaldustugi (leht s3, 2 tk);

11 - mootori tagumine paigaldustugi (leht s3,2 tk.);

12 - riputusseadmete kangide ja amortisaatorite kinnituskõrvad (leht s5, 18 paari);

13 - sadula kinnitusklamber (leht s3, 2 tk);

14 - ülemine põikiühendus (toru d20x2,8);

15 - alumine põikiühendus (toru d20x2,8,2 tk.);

16 - radiaatori tugi (toru d25x3,2 pikuti pooleks lõigatud, 2 tk.);

17 - jalatugede eesmine konsool (toru d20x2);

18 - jalatugede tagumine konsool (toru d20x2);

19 - esi- ja tagatoe konsoolide ühendamine (toru d20x2);

20 - jalalaua ristliige (leht s5, 4 tk);

21 - aas klaaskiust kerekomplekti kinnitamiseks (s5 leht, komplekt)

Summuti on omatehtud, kaheosaline. Temperatuuri deformeerumise eest kaitsmiseks kattis kerekomplekt selle kaugkattega ja isoleeris sisendustoru asbestiga.
ATV kerekomplekt - klaaskiud. Kleepisin selle esimest korda ja uurisin seetõttu kõigepealt soovitusi vastava töö tegemiseks. Kuid nagu selgus, on see protsess hoolikas, kuigi tulemus on seda väärt.