Isetehtud laadija ühendusskeem
Mida on vaja aku laadimiseks? Stabiilne vooluallikas, mis ei ületa teatud ohutut väärtust. Lihtsamal juhul on see tavaline võrgutrafo. See peaks andma sekundaarsele voolule, mis on vajalik tavalise laadimisrežiimi jaoks (1/10 aku mahust). Ja kui laadimistsükli alguses hakkab koormus tõmbama suurema väärtusega voolu, tekib trafo väljundmähisel pingelangus, mis tähendab, et vool väheneb. Alaldite jaoks on kaks võimalust:
Viimane vooluahel võimaldab teil muuta laadimisvoolu väärtust, muutes aku pinget. Kui te ei usalda trafot, siis saab praeguse stabilisaatori funktsiooni määrata tavalisele 12-voldisele autolambile.
Üldiselt otsustasin enda jaoks laadimise üsna võimsaks muuta, kuna võtsin aluseks nõukogude toru-TV-st trafo TS-160, kerisin selle oma vajadustele vastavaks, väljund tuli välja 14 voltiga 10 ampri kohta, mis võimaldab laadida piisavalt suurt akut, sealhulgas kõiki auto akusid.
Laadija korpus
Keha oli kokku pandud tsinkplekist, kuna tahtsin selle võimalikult lihtsaks muuta. 
Korpuse tagaküljelt lõigati välja ventilaatori auk, suurema töökindluse tagamiseks otsustasin lisada aktiivse jahutuse ja seal olid kogunenud ventiilid, isegi kui need ei olnud tühikäigul.
Siis hakkas ta täitma, keeras trafo kinni, võttis ka dioodsilla varuga - KRVS-3510
, kuna need ei maksa palju:
Esipaneelil tegin voltmeeterile augu, kruvisin krokodillide jaoks ka pistikupesa.
Selgus just see, mida ma tahtsin, lihtne ja usaldusväärne. Seda seadet kasutatakse peamiselt aku ja 12-voldiste LED-ribade toitmiseks.
Noh, viimase abinõuna autotransformaatorite häälestamiseks. Ja vähem häiret tekitamiseks panin pärast silda paar kondensaatorit, mille koguvõimsus on umbes 5 tuhat mikrofaradi.
Väliselt oleks muidugi võinud seda teha täpsemini, kuid peamine on siin töökindlus, järgmine on laboratooriumi toiteallikas, milles kehastan kõiki oma disainioskusi. Parimat, ma olin teiega Kolumnist!.)
Arutage artiklit AUTOMAATNE LAADIMINE OMA KÄTE
Paljud autohuvilised teavad hästi, et aku tööea pikendamiseks tuleb seda perioodiliselt laadida laadijast, mitte auto generaatorist.
Ja mida kauem aku vastu peab, seda sagedamini tuleb seda uuesti laadida.
Ilma laadijateta ei saa
Selle toimingu tegemiseks kasutatakse, nagu juba märgitud, laadijaid, mis töötavad 220 V võrgust. Autoturul on palju selliseid seadmeid, neil võib olla mitmeid kasulikke lisafunktsioone.
Kuid nad kõik teevad sama tööd - muudavad vahelduvpinge 220 V püsivaks pingeks 13,8–14,4 V.
Mõnes mudelis reguleeritakse laadimisvool käsitsi, kuid on ka täisautomaatse tööga mudeleid.
Kõigist ostetud laadijate puudustest võib välja tuua nende kõrge hinna ja mida keerukam on seade, seda kõrgem hind.
Kuid paljudel on käepärast suur hulk elektriseadmeid, mille komponendid võivad hästi sobida omatehtud laadija loomiseks.
Jah, kodus valmistatud seade ei tundu nii esinduslik kui ostetud, kuid selle ülesandeks on aku laadimine, mitte riiulil "eputamine".
Laadija loomisel on üks olulisemaid tingimusi vähemalt algteadmised elektrotehnika ja raadioelektroonika alal, samuti võime hoida jootekolbi enda käes ja osata seda õigesti kasutada.
Mälu toru-TV-st
Esimene on skeem, võib-olla kõige lihtsam, ja peaaegu iga autojuht saab sellega hakkama.
Kõige lihtsama laadija valmistamiseks vajate ainult kahte komponenti - trafot ja alaldit.
Peamine tingimus, millele laadija peab vastama, on see, et seadme voolutugevus peab olema 10% aku mahust.
See tähendab, et sõiduautodel kasutatakse sageli 60 Ah akut, selle põhjal peaks seadme voolutugevus olema 6 A tasemel. Samal ajal on pinge 13,8-14,2 V.
Kui kellelgi on vana mittevajalik torukujuline Nõukogude teler, siis on parem leida trafo, kui mitte seda sealt leida.
Telerist laadija skemaatiline skeem näeb välja selline.
Sageli paigaldati sellistele teleritele trafo TS-180. Selle eripära oli kahe sekundaarmähise olemasolu, igaüks 6,4 V ja voolutugevus 4,7 A. Primaarmähis koosneb samuti kahest osast.
Esiteks peate mähised järjestikku ühendama. Sellise trafoga töötamise mugavus on see, et igal mähisterminalil on oma tähis.
Sekundaarmähise jadaühenduseks peate ühendama tihvtid 9 ja 9 \\ 'koos.
Ja klemmidele 10 ja 10 \\ '- jootke kaks vasktraadi tükki. Kõigi klemmidele joodetud juhtmete ristlõige peab olema vähemalt 2,5 mm. ruutmeetrit
Mis puutub primaarmähisesse, siis jadaühenduse jaoks on vaja tihvtid 1 ja 1 \\ 'omavahel ühendada. Pistikuga juhtmed võrguga ühendamiseks tuleb joota tihvtidesse 2 ja 2 \\ '. See lõpetab töö trafo abil.
Diagramm näitab, kuidas dioodid peaksid olema ühendatud - klemmide 10 ja 10 \\ 'juhtmed joodetakse dioodi sillale, samuti juhtmed, mis lähevad aku juurde.
Ärge unustage kaitsmeid. Üks neist on soovitatav paigaldada dioodsillalt "positiivsele" terminalile. Selle kaitsme nimiväärtus peab olema maksimaalselt 10 A. Trafo klemmile 2 tuleb paigaldada teine \u200b\u200bkaitsme (0,5 A).
Enne laadimise alustamist on parem kontrollida seadme tööd ja kontrollida selle väljundparameetreid ampermeetri ja voltmeetri abil.
Mõnikord juhtub, et praegune tugevus on nõutavast veidi suurem, nii et mõned paigaldavad ahelasse 12-voldise hõõglambi võimsusega 21–60 vatti. See lamp "võtab ära" liigse voolutugevuse.
Mikrolaine laadija
Mõni autohuviline kasutab katkist mikrolaineahju trafot. Kuid see trafo tuleb ümber teha, kuna see on astmeline, mitte madalam.
Trafo ei pea olema töökorras, kuna selles olev sekundaarmähis põleb sageli läbi, mis tuleb seadme loomise ajal ikkagi eemaldada.
Trafo muutmine taandub sekundaarmähise täielikule eemaldamisele ja uue mähisele.
Uue mähisena kasutatakse isoleeritud traati, mille ristlõige on vähemalt 2,0 mm. ruutmeetrit
Kerimisel peate otsustama pöörete arvu üle. Saate seda teha eksperimentaalselt - keerake südamiku ümber 10 pööret uut traati, seejärel ühendage selle otstega voltmeeter ja toitke trafot.
Vastavalt voltmeetri näitudele määratakse kindlaks, millist pinget väljundis need 10 pööret annavad.
Näiteks näitasid mõõtmised, et seal on 2,0 V. Väljundis annab 12 V väljundis seega 60 pööret ja 13 V - 65 pööret. Nagu võite ette kujutada, lisab 5 pööret 1 volti.
Tasub märkida, et parem on selline laadija kvaliteetselt kokku panna, seejärel asetage kõik komponendid vanametallidest valmistatavasse karpi. Või kinnitage see alusele.
On hädavajalik märkida, kus "positiivne" traat ja kus - "miinus", et mitte "uuesti positiivne" ja mitte seade välja lülitada.
Laadija ATX toiteallikast (ettevalmistatud)
Keerulisemas vooluringis on arvuti toiteallikast valmistatud laadija.
Seadme valmistamiseks sobivad seadmed, mille võimsus on vähemalt 200 vatti AT või ATX mudelitest ja mida juhitakse kontrolleriga TL494 või КА7500. On oluline, et toiteallikas oleks täielikult töökorras. Vanade arvutite mudel ST-230WHF osutus halvaks.
Sellise laadija skeemi fragment on esitatud allpool ja me töötame selle kallal.
Lisaks toiteallikale vajate ka potentsiomeetrit-regulaatorit, 27 kΩ trimmeritakisti, kahte 5 W takisti (5WR2J) ja takistust 0,2 Ohm või ühte C5-16MV.
Töö esialgne etapp on vähendatud kõigi mittevajalike, näiteks juhtmete "-5 V", "+5 V", "-12 V" ja "+12 V", lahtiühendamiseks.
Diagrammil R1 tähistatud takisti (see annab +5 V pinge TL494 kontrolleri tihvtile 1) tuleb aurustada ja selle kohale tuleb joota ettevalmistatud 27 kΩ trimmeritakisti. +12 V siin peab olema ühendatud selle takisti ülemise klemmiga.
Kontrolleri klemm 16 tuleb ühisjuhtmest lahti ühendada ja klemmide 14 ja 15 ühendused katkestada.
Toiteallika korpuse tagaseinale tuleb paigaldada potentsiomeeter-regulaator (skeemil R10). See tuleb paigaldada isoleerivale plaadile nii, et see ei puudutaks ploki kere.
Selle seina kaudu peaksite välja tooma ka juhtmestikud võrguga ühendamiseks, samuti juhtmed aku ühendamiseks.
Seadme reguleerimise mugavuse tagamiseks olemasolevast kahest 5 W takistist eraldi plaadil peate tegema paralleelselt ühendatud takistite ploki, mis annab väljundis 10 W takistusega 0,1 Ohm.
Tõenäoliselt on iga autojuht tuttav tühjenenud või täielikult töökorras aku probleemiga. Muidugi pole auto reanimeerimine nii keeruline, aga mis siis, kui aega pole üldse ja peate minema kiiresti? Lõppude lõpuks pole kõigil "tasu". Sellest materjalist saate teada, kuidas teha isetehtud auto akulaadijat, millised on tüübid.
[Peida]
Pulsside laadimine akude jaoks
Mitte nii kaua aega tagasi leidus trafotüüpi laadijaid kõikjalt, kuid täna on sellise laadija leidmine üsna problemaatiline. Aja jooksul muutusid trafod tagaplaanile, andes positsioone. Erinevalt trafost võimaldab impulssmälu pakkuda täielikku, kuid see eelis pole peamine.
Trafoga töötamiseks oli vaja teatud oskusi, kuid impulsslaadijatega on neid üsna lihtne kasutada. Lisaks on erinevalt trafodest nende hind taskukohasem. Samuti iseloomustavad trafot suured mõõtmed ja impulsseadmete mõõtmed on kompaktsemad.
Pulsseadme akut, erinevalt trafost, laetakse kahes etapis. Esimene on pinge püsivus, teine \u200b\u200bon vool. Tavaliselt põhinevad tänapäevased mäluseadmed küll sama tüüpi, kuid pigem keerukatel skeemidel. Nii et kui see seade ebaõnnestub, peab autojuht tõenäoliselt uue ostma.
Mis puutub pliiakudesse, siis need patareid on põhimõtteliselt temperatuuritundlikud. Kui väljas on kuum, siis peaks laetuse tase olema vähemalt pool ja kui temperatuur on alla nulli, peaks akut laadima vähemalt 75%. Vastasel juhul lakkab laadija lihtsalt töötamast ja seda tuleb laadida. Sellistel eesmärkidel sobivad suurepäraselt 12-voldised impulsslaadijad, kuna need ei avalda akule endale negatiivset mõju (video autor - Artem Petuhhov).
Autode akulaadijad
Kui olete algaja autojuht, siis oleks parem kasutada automaatset akulaadijat. Need laadijad on varustatud rikkaliku funktsionaalsuse ja kaitsevõimalustega, mis võimaldab juhti hoiatada, kui ühendus on vale. Lisaks väldib automaatne laadija pinge toitmist, kui see on valesti ühendatud. Mõnikord saab laadimisega iseseisvalt arvutada aku laetuse taseme ja mahutavuse.
Automaatsed mäluahelad on varustatud täiendavate seadmetega - taimeritega, mis võimaldavad teil täita mitmeid erinevaid ülesandeid. Räägime nii aku täislaadimisest, kiirest laadimisest kui ka täislaadimisest. Juhul, kui ülesanne on lõpule viidud, teavitab laadija sellest autojuhti ja lülitub automaatselt välja.
Nagu te teate, kui aku kasutamise abinõusid ei järgita, võib akuplaatidel tekkida sulfitatsioon ehk soolad. Tänu laadimis- ja tühjenemistsüklile saate mitte ainult soolasid eemaldada, vaid ka pikendada aku tööiga üldiselt. Üldiselt ei ole tänapäevaste 12-voldiste laadijate maksumus eriti kõrge, nii et iga autojuht saab sellise seadme osta. Kuid on olukordi, kus seadet on vaja praegu, kuid akut pole võimalik laadida. Võite proovida teha lihtsat omatehtud laadijat 12 voltiga koos ampermeetriga ja ilma, me räägime sellest edasi.
Kuidas ise seadet valmistada
Kuidas teha lihtsat isetehtud? Allpool on toodud mitu võimalust (Crazy Hands'i video).
Aku laadija arvuti toiteallikast
Hea 12-voldise võimsuse saab ehitada arvuti töötava toiteallika ja ampermeetri abil. See ampermeetriga alaldi sobib peaaegu kõigile patareidele.
Peaaegu iga toiteallikas on varustatud PWM-iga - kiibil töötava kontrolleriga. Aku nõuetekohaseks laadimiseks vajate umbes 10 voolu (aku täislaadimisest). Nii et kui teie toiteallikas on üle 150W, saate seda kasutada.
- Pistikutest -5 volti, -12 volti, + 5V ja +12 V tuleks juhtmestik eemaldada.
- Pärast seda on takisti R1 joodetud, selle asemel tuleks paigaldada 27 kOhm takisti. Samuti tuleb 16. väljund peaajamist lahti ühendada.
- Lisaks peate toiteallika tagaküljele paigaldama R10 tüüpi vooluregulaatori ja läbima ka kaks juhet - ühe võrgu ja klemmidega ühendamiseks. Enne alaldi valmistamist on soovitatav ette valmistada takisti plokk. Selleks peate voolu mõõtmiseks lihtsalt paralleelselt ühendama kaks takistit, mille võimsus on 5 vatti.
- Alaldi 12-voldiseks häälestamiseks peate plaadile paigaldama ka teise takisti - trimmeri. Elektriahela ja šassii võimalike ühenduste vältimiseks eemaldage väike osa rajast.
- Lisaks on diagrammil vajalik juhtmete kiiritamine ja jootmine klemmides 14, 15, 16 ja 1. Klemmidele tuleb paigaldada spetsiaalsed klambrid, et klemmi saaks haakida. Selleks, et pluss ja miinus segi ei läheks, tuleks juhtmed tähistada, selleks võib kasutada isoleerivaid torusid.
Kui 12-voldist isetegijat laadijat kasutatakse ainult aku laadimiseks, pole teil vaja ampermeetrit ja voltmeetrit. Ampermeetri kasutamine võimaldab teil täpselt teada, mis on aku olek. Kui ampermeetri ketas ei sobi, saate arvutisse joonistada oma. Trükitud skaala sisestatakse ampermeetrisse.
Lihtsaim mälu adapteri abil
Võite teha ka seadme, kus vooluallika põhifunktsiooni täidab 12-voldine adapter. Selline seade on üsna lihtne, selle valmistamiseks pole vaja spetsiaalset vooluringi. Arvestada tuleks ühe olulise punktiga - allika pingeindikaator peab vastama aku pingele. Kui need indikaatorid erinevad, ei saa te akut laadida.
- Võtke adapter, selle traadi ots tuleks lõigata ja lasta 5 cm kaugusel.
- Seejärel tuleks erineva laenguga juhtmeid üksteisest umbes 35–40 cm kaugusel nihutada.
- Nüüd tuleks juhtmete otstesse paigaldada klambrid, nagu eelmisel juhul, tuleks need eelnevalt märgistada, vastasel juhul võite hiljem segadusse sattuda. need klambrid on vaheldumisi ühendatud akuga, alles pärast seda on võimalik adapter sisse lülitada.
Üldiselt on meetod lihtne, kuid meetodi keerukus seisneb õige allika valimises. Kui laadimise ajal märkate, et aku muutub väga kuumaks, peate selle protsessi mõneks minutiks katkestama.
Laadija majapidamises kasutatavast lambist ja dioodist
See meetod on üks lihtsamaid. Sellise seadme ehitamiseks valmistuge ette:
- tavaline suur võimsus on teretulnud, kuna see mõjutab laadimiskiirust (kuni 200 W);
- diood, mille kaudu vool liigub ühes suunas, näiteks sellised dioodid paigaldatakse sülearvuti laadijatesse;
- pistik ja kaabel.
Ühendusprotseduur on üsna lihtne. Täpsem skeem on esitatud video lõpus artiklis.
Järeldus
Pange tähele, et kvaliteetse mälu valmistamiseks ei piisa ainult selle artikli lugemisest. Vaja on teatud teadmisi ja oskusi, tutvuda üksikasjalikult siin esitatud videotega. Valesti paigaldatud seade võib akut kahjustada. Autoturul müügil võib leida odavaid ja kvaliteetseid laadijaid, mis peavad vastu kauem kui üks aasta.
Video "Kuidas ehitada laadijat dioodist ja lambist?"
Kuidas seda tüüpi treeningut õigesti teha - saate teada allpool olevast videost (Dmitri Vorobjevi video).
Isegi täiesti töökorras auto puhul võib varem või hiljem tekkida olukord, kui seda nõutakse väliselt - pikk parkimine, kogemata põlema pandud seisutuled jne. Vana tehnoloogia omanikud teavad aku regulaarse laadimise vajadust suurepäraselt - see on tingitud "väsinud" aku isetühjenemisest ja suurenenud lekkevooludest elektriahelates, peamiselt generaatori dioodsillal.
Võite osta valmis laadija: nemad saadaval mitmesuguste variantidena ja hõlpsasti kättesaadav. Kuid kellelegi võib tunduda, et huvitavam on oma kätega auto akule laadija teha, kuid kellelegi aitab see võimalus teha laadija sõna otseses mõttes improviseeritud materjalist.
Pooljuhtdiood + pirn
Pole teada, kes esimese asjana selle aku laadimise idee välja käis, kuid see on täpselt nii, kui saate akut laadida sõna otseses mõttes improviseeritud vahenditega... Selles vooluahelas töötab vooluallikana 220 V elektrivõrk, vahelduvvoolu muutmiseks pulseerivaks konstandiks on vaja dioodi ja voolu piirava takisti rollis on lambipirn.
Selle laadija arvutamine on sama lihtne kui selle vooluring:
- Lambi kaudu voolav vool määratakse selle võimsuse põhjal I \u003d P / Ukus U- võrgupinge, P- lambi võimsus. See tähendab, et 60 W lambi jaoks on vooluahela vool 0,27 A.
- Kuna diood katkestab sinusoidi iga teise poollaine, on tegelik keskmine koormusvool seda arvesse võttes võrdne 0,318 * I.
Nagu näete, on isegi võimsa lambi kasutamisel koormusvool väike, mis võimaldab teil kasutada mis tahes tavalist dioodi, näiteks 1N4004 (need on tavaliselt varustatud häiretega, on väikese energiatarbega seadmete toiteallikates jne). Sellise seadme kokkupanekuks peate teadma ainult seda, et dioodi korpuse riba näitab selle katoodi. Ühendage see kontakt aku positiivse postiga.
Ärge ühendage seda seadet akuga, kui seda pole autost eemaldatud, et vältida rongisisese elektroonika kahjustamist kõrgepinge tõttu!Sarnane valmistamisvõimalus on esitatud videos
Alaldi
See mälestus on mõnevõrra keerulisem. Seda skeemi kasutatakse odavaimates tehaseseadmetes:
Laadija valmistamiseks vajate võrgutrafot, mille väljundpinge on vähemalt 12,5 V, kuid mitte üle 14. Sageli võetakse toru-teleritest nõukogude tüüpi TC-180 trafo, millel on kaks hõõgniidi mähist pingele 6,3 V. Kui need on ühendatud järjestikku (klemmide otstarve on näidatud trafo korpusel) saame vaid 12,6 V. Sekundaarmähise vahelduvvoolu parandamiseks kasutatakse dioodsilda (täislaine alaldi). See võib olla kokku pandud eraldi dioodidest (näiteks sama teleri D242A) või osta valmis komplekt (KBPC10005 või selle analoogid).
Alaldidioodid kuumenevad märgatavalt ja nende jaoks peate tegema sobivast alumiiniumplaadist jahutusradiaatori. Sellega seoses on dioodikoostu kasutamine palju mugavam - plaat kinnitatakse kruviga termopastaga selle keskmisesse auku.
Allpool on skeem TL494 kiibi tihvtide määramisest, mis on kõige tavalisem toiteallikate vahel:
Meid huvitab 1. jalaga ühendatud vooluahel. Vaadates läbi tahvlil sellega ühendatud radade, leidke takisti, mis ühendab selle jala väljundiga +12 V. See on tema, kes määrab 12-voldise toiteallika väljundpinge.
See on teie olemasoleva laadija kinnituse väga lihtne skeem. Mis kontrollib aku laadimise pinget ja kui seatud tase on saavutatud, ühendage see laadijast lahti, vältides seeläbi aku ülelaadimist.
Sellel seadmel pole absoluutselt nappe osi. Kogu vooluahel on ehitatud ainult ühele transistorile. LED-indikaatorid näitavad olekut: laadimine on pooleli või aku on laetud.
Kes saavad sellest seadmest kasu?
Selline seade tuleb autojuhtidele kindlasti kasuks. Neile, kellel pole automaatset laadijat. See seade muudab teie tavalise laadija täisautomaatseks laadijaks. Te ei pea enam oma aku laadimist pidevalt jälgima. Ainus, mida peate tegema, on aku laadimine ja see lülitub automaatselt välja alles pärast selle täielikku laadimist.Automaatne laadija vooluring
Siin on masina tegelik vooluring. Tegelikult on see lävirelee, mis käivitatakse teatud pinge ületamisel. Vastusläve määrab muutuv takisti R2. Täielikult laetud autoaku puhul on see tavaliselt - 14,4 V.
Kava saate alla laadida siit -
Trükkplaat
Kuidas teha trükkplaati, on teie otsustada. See pole keeruline ja seetõttu saab selle hõlpsalt leivalauale visata. Noh, või võite segadusse minna ja teha seda tekstoliidil söövitusega.
Kohandamine
Kui kõiki üksikasju saab kasutada, vähendatakse masina seadistamist ainult takisti R2 poolt lävipinge seadmiseni. Selleks ühendame vooluahela laadijaga, kuid ei ühenda veel akut. Me liigutame takisti R2 vastavalt skeemile kõige madalamale positsioonile. Seadistasime laadija väljundpingeks 14,4 V. Seejärel pöörleme muutuva takisti aeglaselt, kuni relee on aktiveeritud. Kõik on paika pandud.Mängime pingega, veendumaks, et konsool töötab usaldusväärselt 14,4 V juures. Pärast seda on teie automaatne laadija töövalmis.
Selles videos saate üksikasjalikult vaadata kogu kokkupaneku, reguleerimise ja testimise protsessi.
