Kui olete lapsepõlvest alates harjunud mutreid keerama, oli teie jaoks parim kingitus disainer ja eelistate jalgratta-mopeedi-mootorratta või auto oma kätega remontida, siis ilmutab see artikkel tõenäoliselt üsna palju natuke uus teie jaoks. Raadio teel juhitava auto kokkupanek pole eriti keeruline, eriti kui teil on aimu, mida ja kus see peaks seisma ning kuidas töötada.
Neile algajatele, kes saavad umbes nii aru, kuidas töötavad nii suur auto kui ka selle väiksem eksemplar, on see artikkel ülimalt kasulik.
Kõigepealt peate otsustama šassii ostmise üle. Nagu ühes meie artiklis mainitud, tarnitakse autosid RTR-konfiguratsioonis - täielikult kokkupandud ja reisiks ette valmistatud ning ehitamiseks mõeldud KIT-komplektides (mis omakorda jagunevad vastavalt professionaalsele tasemele kolme tüüpi).
Need, kes valivad RTR komplekti, ei usu, et kokkupanek on teie jaoks "läbi" ja võite ohutult sõita. Üldse mitte. Optimaalselt peate oma auto lahti võtma ja uuesti kokku panema! Fakt on see, et tehase kokkupanek on sageli "ebaühtlane" - kusagil poldist ei piisa, kusagil pole lukku (Thread-Lock), on võimalik, et kõver on valesti tehtud või käigukasti käigud pole avatud. Testimata kirjutusmasina juhtimine on oht, et see puruneb esimesel päeval. Lisaks on mudeli lahtivõtmine-kokkupanemine parim viis selle põhjalikuks uurimiseks. Seetõttu olge kannatlik ja lugege seda artiklit hoolikalt läbi, võib-olla on selles sisalduv teave teile kasulik.
Uurige juhiseid ja pakendeid!
Lugege hoolikalt oma mudeliga kaasasolevaid juhiseid. Lähtume sellest, et meil on KIT komplekt, samal ajal kui RTR mudeli omanikud lihtsalt lahti võtavad (vastupidises järjekorras) ja seejärel monteerivad. Veenduge, et mõistaksite kõiki nimesid ja termineid. Kontrollige pakendit, kõik saadaolevad osad peavad vastama spetsifikatsioonile.
Pöörake tähelepanu poltide ja kruvide pikkusele, kus need asuvad. Need peaksid olema turvalise sobivuse jaoks piisavalt pikad. Pidage meeles, et tootja ei tarni liiga pikki ega liiga lühikesi polte ega kruvisid. Kui polt on kinnituskohas pikem kui vaja, siis pole see siit pärit! Ja kusagil, teises kohas, jääb ta igatsema.
Ärge ajage segi vasakut ja paremat külge, esi- ja tagakülge. Peate jälgima auto teed, siis vastavad kõik küljed ja osad nende õigele paigaldamisele.
Monteerimiseks on kõige parem eraldada ruumikas laud ja laualamp erksaks kohalikuks valgustuseks.
Parem on lauale levitada hele tihe kangas - kõik väikesed detailid on sellel selgelt nähtavad. Lisaks soovitame salvestada väike karp koos väikeste kambritega, kuhu saate panna väikesi osi. Kaitske oma kogunemisala väikeste laste ja loomade ootamatu sekkumise eest.
Tööks vajate tööriistakomplekti.
Väikesed tangid.
Rist- ja sirgete kruvikeerajate komplekt. Te vajate väikeseid ja keskmise suurusega kruvikeerajaid.
Väikesed külgtangid. Tangid, külgmised lõikurid, küüneviil, nuga võivad asendada kvaliteetset multitööriista.
Skalpell või vahetatavate teradega spetsiaalne nuga.
Kuusnurkne komplekt.
Pidurisadul.
Mudel tuleks kokku panna vastavalt juhistele. See pole eriti keeruline, kuid on mõningaid peensusi.
1. Detailid trükkplaadilt tuleks külgmiste lõikuritega ära hammustada, mille järel kinnituskoht tuleks skalpelliga puhastada.
2. Poldid ja kruvid tuleb pingutada ilma pingutamata. Kui teil on raskusi kruvi sisse keeramisega, määrige see seebiga (selleks hankige endale tehniline plokk).
3. Kasutage keermelukku, et vältida poltide ja kruvide iselõhestumist. Reeglina näitavad juhised nurjumata seda, kus seda rakendatakse. Kuid kui tunnete, et mõni täpsustamata sõlm saab lahti keerata, on parem see parandada. Tavaliselt on kõik polt-mutterühendused keermega lukustatud.
4. Määrige hammasrattaid, kuid targalt! Ärge määrige paljaid hammasrattaid, sest mustus kleepub neile kohe.
5. Kontrollige ja reguleerige vajadusel põhipaari vahe.
Hammasrataste vahelise lõhe kontrollimiseks pange nende vahele paber ja pöörake käiku (peaks tegema täisringi). Kui kõik hambad on lehele trükitud, on vahe õigesti seatud. Kui on lünki, peate hammasrattaid veidi pingutama.
Pärast šassii kokkupanekut (mudeli kokkupanek - šassii, mootor, jõuülekanne jne) jätkake seadmete paigaldamist. Keskendage servod. Selleks peate seadistama trimmide neutraalse positsiooni ja lülitama saatja ja vastuvõtja sisse (koos sellega ühendatud rooliservodega). Servod liiguvad kohe keskasendisse.
Vastuvõtja paigaldamisel proovige seda paigaldada nii kaugele kui võimalik aku, regulaatori ja toiteahelatest. Viige antenn võimalikult kaugele võimalikest raadiohäirete allikatest.
Kui olete otsustanud osta rongisisese toiteallika aku, ärge ületage pinge, suuruse, purkide arvu.
Kummi ketastele kleepimisel peske kindlasti tehase säilitusaine! Peske kumm seebiga ja kuivatage. Enne kummi liimimist rakendage ketastele (liimimiskohtades) riske, näiteks jämeda liivapaberiga.
Kui teil on suunakumm, veenduge, et see oleks õiges asendis liimitud.
Nooruses, nagu iga laps, huvitasid mind väga raadio teel juhitavad autod. Mäletan, kuidas naabrimehel oli selline auto, kuidas tänaval rivistusid samad tüübid, kes tahtsid proovida vähemalt natukene juhtida. On selge, et vähesed inimesed said sellist luksust endale lubada, kuid peaaegu igaüks meist käis noore tehniku \u200b\u200bringis, kus õpetati kujundama ja looma mõningaid tehnoloogia mudeleid. Kas mäletate, kuidas nad tellisid koju väljaanded "Yuniy Technik" ja "Tekhnika Molodezhi", mul on dachas endiselt pakke ajakirju, mida kunagi üles ja alla lugesin ... kaaned, emotsioone on lihtsalt võimatu sisaldada ...
Minu tööõpetaja suutis teha palju asju ja andis meile palju, mille eest ta tänab palju. Mäletan siiani meie õppetunde - näib, et meile anti kõige elementaarsemad teadmised, aga kui palju need siis tähendasid! See kaasaegne noor ei hinda seda, mida neile koolis ja ülikoolis antakse - teadmiste omandamisest on saanud midagi väsitut ja üldse mitte väärtuslikku.
Meie õpetaja innovaatiliste ideede valguses püüdsid mõned meist ikkagi teha midagi sellist nagu iseliikuv aparaat. See õnnestus hästi, kuigi kibedasse lõppu jõudsid vähesed. Mina, ideest aru saamata, otsustasin koos pojaga juhtpaneelile auto teha. Tõsi, jällegi ei jõudnud me võidukasse ...
Meie eesmärk oli:
1. Tehke endale raadio teel juhitav mudel.
2. Kasutage saadaolevaid tööriistu.
Siin jäime pooleli:
Siia plaaniti ka rool, nagu näete, iseseisva vedrustusega juhtimine, täiesti omatehtud üksus (kasutati puitu, pappi, traati, kruvi, kummi, liimi). Poeg lahkus ja me ei teinud kunagi autot. Alles hiljuti võtsin taaskord nostalgiaga selle sügavast sahtlist välja ja mõtlesin, et tasub teha seda, mida olen alustanud. Tõsi, kogu mehhanism ületab minu võimu ja pole mõtet auruvanni võtta - tänapäevased võimalused on meie jaoks otsustatud - saate osta valmis varuosi. Nii et teha on vähe - mootor, raadio juhtimine ja kõik! Varsti sarnaneb see selle mudeliga))))))))))))))
Pildistasin siit: hobbyostrov.ru/automodels/, kus tegelikult plaanin osta autosse raadio teel juhitavaid osi rakendamiseks. Alles nüüd närivad ebamäärased kahtlused mind ... Kas peaksin võtma aluseks käsitsi valmistatud üksuse või ostma valmis - mitte raadio teel juhitava auto ja tegema raadio teel juhitava. Või lihtsamalt öeldes minge ülaltoodud saidile ja ostke valmis auto koos raadio juhtimisega - kas see on väärt vaeva? Kuna mul on juhtivate elastsete elementidega tellimus, kuid amortisatsiooni, vastupidavuse, maastiku võimekusega võib olla tõelisi probleeme.
Seetõttu kaldun esialgu teise variandi poole - selle põhjal saate osta disaineri ja ehitada oma maitse järgi mudeli, millesse saate rakendada raadio juhtimist. Sellegipoolest pole pappmudel nii vastupidav ja kus saab käigukasti selles määrida?)))))) Pealegi saate osta kõik vajalikud varuosad samast hobbyostrov.ru/.
Üldiselt ma teen seda - ma näitan teile, mis juhtus. Vahepeal tahaks kuulda / näha raadio teel juhitavate mudelite loomise kogemust, olen kindel, et ma pole ainus, kes nii häirib. Äkki tuleb konkreetseid nõuandeid? ..
Ja otsustasin seda korrata. Algusest peale tellisin varustus, servod, amortisaatorid, mida on vähem ees ja taga. Foto pole eriti 
leidis 45 cm3 ja 3 hobujõulise mootorsaemootori.
Ja hakkasin raami tegema.Esimene pannkook osutus tükiks, sest tegin selle metallprofiilist ja raam osutus raskeks ja ketendavaks, mis mulle ei sobinud.
Siis otsustasin proovida midagi kergemat ja tugevamat valmistada. Sattusin sellele alumiiniumlehele, siis otsustasin teha raami. Esiteks, kerge ja vastupidav (mingil määral) selle üks miinus on see, et see paindub, kuid see pole oluline. Selleks, et see ei painduks, tugevdasin seda keskel, paigaldades 2 riba alumiiniumprofiili. Raam osutus üllatavalt tugevaks 32 kg kaaluks, mis talub kui tere, ja seda ma vajan Raami pikkus on 73 cm, laius 25 cm, paksus 2,5 mm. Siin on tegelik raam. 
Siis mõtlesin, kuidas teha šassii, kuidas paigaldada esirattad, algusest peale tahtsin kasutada vedrustuse paigaldamiseks alumiiniumist U-kujulist profiili, kuid ma ei leidnud seda kuskilt (ei arvanud kunagi, et see oleks oli selline defitsiit D). Pidin ostma 25 mm alumiiniumnurga, kuid siis sain teada, et rofiili saab osta castoramist, kuid oli juba hilja, nii juhtus 
nurkade kõrgus osutus 6 cm. Tagantpoolt mõtlen endiselt, kuidas seda kõige paremini teha, sest mudel on tagaveoline ja selline skeem enam ei toimi ja ma ei riski tagumine vedrustus ilma põhiosadeta, sest mul on vaja teha hinnanguid. Ja kui ma ootan peamist eeldust, ilma milleta see masin pole, kui see ei liigu. Kaasas on veotelgede komplekt 
vastuvõtja põles nagu mu põliselanik minu rumaluse tõttu läbi 
ja rattaadapterid
Esimese osa lõpuks tahan näidata ligikaudselt, kuidas mu modell välja näeb, ütlen kohe, et fotod pole minu omad, leidsin need Internetist. Jätkub. 
Ma vihkan pooleliolevaid projekte, nii et ma ei postitanud sellest mudelist ühtegi fotot enne selle täielikku ehitamist. Lõpuks ristus minu oskus minu püüdlustega. Mudelit ehitati pool aastat. Noh, las ma ütlen teile, kuidas ja milleni ma jõudsin.
Ma arvan, et paljud mäletavad Saratovist pärit Sergei Erastovi artiklit omatehtud tragöödiast (),
nii et see artikkel inspireeris mind seda mudelit üles ehitama.
Enne seda ehitasin mudelit, mis oleks nagu tagaveoline koletis. 
Kvaliteet oli kehv, nii et otsustasin otsida internetist hea näide omatehtud autost. Sattusin kas pooleliolevate hoonete või ostetud osadest valmistatud konstruktsioonide või selliste mudelite juurde, kuhu sain kõndida kuni kuuni, ja esimesi oli kümme korda rohkem. Ma ei ütle, et oleksin kogu selle aja ringi istunud, ma lihtsalt ei teinud midagi eriti huvitavat, ütleme nii, et parandasin oma oskusi. Siis aga sattus mulle üks Sergei artikkel, tema lihtne lähenemine ärile hämmastas mind, lihtsad plastosad, üsna korralik kokkupanek, ainult et patenteeritud käigukast ajas mind natuke segadusse, noh, põhimõtteliselt on selge, seda on enam kui raske teha diferentsiaal ise. Ja ma mõtlesin, et koletised pole enam minu jaoks, peame ehitama midagi sellist nagu tragöödia, Sergei on juba oma eeliseid väljendanud. Nii et hakkasin arenema. Otsustati latt tõsta, otsustasin teha nelikveo ilma patenteeritud käigukaste kasutamata, keeldusin diferentsiaalidest, sest mul oli nende ehitamisel kibe kogemus, viimane konstruktsioon purunes mudeli testimisel tükkideks, kuigi see töötas laitmatult madalatel kiirustel. Õppisin kardaanide valmistamist, selle erilise tänu eest tänu isesarnasele laborile! Mu sõber kritiseeris esimesi teleskoopmootoreid, viidates nende õhkõrnusele, nii et tegin võimsama roostevabast terasest (kõik kardaanid on valmistatud torust, esimene 4x6 mm, teine \u200b\u200b4x8 mm). Kui esimese versiooni rist koosnes millimeetri tihvtidest, siis teises versioonis olid need 1,5 mm tihvtid. Valmistasin jooksu kompenseerimiseks teleskoop-kardaanid ja vedrustuse geomeetria ei võimaldanud neil olla ühtlase pikkusega. 
Algul proovisin oma vanal mudelil nelikvedu teha, lõpuks on vundament juba olemas ... Kuid lõpuks jäi vanast mudelist alles vaid paar tihvti ja minu arvates on see lähenemine õige, mudeli valmistamiseks vajate aju ja materjale, mitte viimistletud osi, see kõik segavad neid tehaseüksusi ainult selle struktuuri ehitamisel, millele soovite jõuda, peate alati kohandama seda, mis teil on, nii et mida vähem on teil osi, seda lihtsam see on struktuuri väljatöötamine.
Meie õhusõidukite modelleerimisklubisse ilmus CNC-masin, nii et täpsete osade valmistamise osas muutus see minu jaoks veidi lihtsamaks, kuid sellel masinal valmistati ainult 3 mm ja 10 mm paksused vineerist käigukasti osad ja mitu puksit mudel. Mudeli jaoks töötasin välja universaalse käigukasti, mis töötaks erinevatel mootoritel, alates 280. tüübist kuni 400. tüübini, mootoreid sai loomulikult panna ühte tüüpi paaridesse.
Kui esisild oli iseseisva vedrustusega, siis tagant arvasin, et sõltuv sild tuleb maha, võib-olla asjata, kuid seda ei saa muuta. Käigukastist sildadeni edastati pöörlemist tihvtide jaoks mõeldud pesadega torude kaudu. See disain töötas umbes nagu CV-liigendid kaubamärgiga mudelitel, ainult kuuli asemel keskendus toru kummist tihend ja ma pean ütlema, et see toimis tõesti hästi, väikeste nurkade (kuni umbes 20 kraadi) nurkadeta liikumine edastatud probleemideta. 
Paigaldasin 380 harjadeta mootori, seadmed ja aku, mille kinnitasin "teisele korrusele", oli testimise aeg. 
JA 
siin on esimene väljapääs, algul oli kõik korras, auto rebenes järsult ja sai õue ebatasasustest üle, kuid vähem kui minutiga hakkas midagi libisema ja auto peatus. Plastist kaldus hammasrattad tõid disaini, ma ei oodanud neist. Ei kardaane, alumiiniumtorusid ega vineerist käigukasti, nimelt hammasrattaid. Olin meeleheitel, sest ma ei suutnud neid millegi paremaga asendada, nad ei murdunud, hambad ei hakka, nad lihtsalt libisesid, ükskõik kui palju ma neid ka ei surunud. Loobusin juba nelikveost, kinnitasin käigukasti tagateljele ja sõitsin niimoodi, aga õnneks sain Tamiyalt kettülekande. See oli kokkupandav plastkett ja mõned tähed, tellisin selle komplekti prooviversiooniks, kuid juhtus nii, et see tuli varem kasuks, kui ma arvasin.
Tegin teljed ketiajamiks ümber, jätsin käigukasti tagateljele, lootes, et kui nelikvedu lendab, jääb vähemalt tagumine. Mudel läbis katsed, see osutus väga mänguliseks, diferentsiaalide puudumine, mulle tundus, ei mõjutanud juhitavust eriti. Võtsin juhtumi käsile.
Korpus on liimitud PVC-st paksusega 2 mm ja 5 mm, ma ei vaevunud selle kujuga eriti ja ehitasin midagi tellise taolist, sest kui see testide käigus laiali paiskub, pole sellest vähemalt nii kahju, kuid esimene tiib, mille sain, on väga keeruline kuju. Ja muidugi lendas arvatav tiibadevastane testide käigus ära, nii et lihtsustasin seda.
Noh, lõpuks sõidab mudel kiiresti maastikul, see näeb minu arvates üsna hea välja, üldiselt kõik, mida ma tahtsin.
Ostetud osad:
- kahte tüüpi palliotsad,
-Plastikust tamiya redeli keti ketiratta komplekt
- FLYSKY FS-GT3B 2.4G 3-kanaliline raadioseade ja TP MG995 RC metallist käik 55g servo kiire ja pöördemoment 13 kg
- 380 tüüpi harjadeta mootor koos regulaatoriga
Tasuta üksikasjadest:
-Käigud
-Metallnurgad
Siin on video:
Siin on foto: 
Ja siin on üksikasjad, mida lõplik kujundus ei sisaldanud: 
Ja siin on mu modelli foto sõbra modelli kõrval, muide, ta on ka omatehtud esiveoga 
Siin on foto sisekülgedest: 
Jah, rikkeid oli palju, kuid õppisin neilt palju:
1) Parem on kasutada ainult hammasrattaid.
2) Kõigi hammasrataste fikseeritud asend on alati parem kui reguleeritav.
3) Plastist hammasrattad on kõige paremini kinnitatud vahepealsest metalldetailist.
4) Nelikvedu pole ikkagi imerohi, ilma selleta saab hästi sõita.
5) 1/16 skaala pole ehitamiseks ega veeremiseks mugav, parem on kohe ehitada 1/10.
Kas ma olen edukas? Mudeli konstruktsioonis jah, see ajab, isegi mitte halb. Kuid ma ei soovita kellelgi seda kujundust korrata, siin on kõik liiga keeruline ja põhjus on lihtne - joonistamine tehti peaaegu paralleelselt mudeliga ja tegevus ei tohiks kunagi mõelda. Minu tulevikuväljakutse on võistluse jaoks veermiku kujundamine.
Olen tegelenud õhusõidukite modelleerimisega juba varajasest lapsepõlvest, kuid ma pole ükskõikne ka automudelite suhtes. Kahjuks kasvasin üles põlvkonnas, kus üllatuseks pole mitte kaubamärgiga autod, vaid omatehtud. Massiliste mänguasja- ja spordimärkidega automudelite tulekuga on kodused sõidukid järk-järgult rajalt välja sõitnud, nüüd on spetsialiseeritud kaupluse aknal seisev automudel ... See ei sobi mulle üldse. Mõistke, ma ei ole ostetud mudelite vastu, mul endal on need olemas, las nad olla, kõik ei saa ise omatehtud ehitada, mulle lihtsalt ei meeldi, et ostetud mudelid tõrjuvad rajalt kodutehtud konstruktsioone täielikult ja lõppude lõpuks auto modelleerimine oli algselt osavate poiste sport, kes ei kartnud ehitada keerukaid ja usaldusväärseid kujundusi.
Isetegijate modelleerijad, elage, ühendage, mitmekesistage meie modelleerimistüüpi!
1. Sissejuhatus
2. Automudelite tüübid
3. Sisepõlemismootor versus Electro. Võrdlus.
5. Patareid
6. Kütus
7. Keremudelid
8. Nimekiri vajalikest asjadest
1. Sissejuhatus
Niisiis, olete huvitatud raadio teel juhitavatest automudelitest. Ükskõik, kas tegemist on sisepõlemismootoriga (ICE) või elektrimootoriga mudeliga, aitab see artikkel teil välja selgitada, mida eelistate, mõista mõningaid mudeli ja raadio juhtimise üldpõhimõtteid ning osta kõik, mida vajate edasiseks kasutamiseks operatsiooni.
Kõigepealt vaatame erinevat tüüpi automudeleid.
2. Automudelite tüübid
Raadio teel juhitavaid automudeleid saab liigitada järgmiselt:
- skaala järgi (suurus): 1:12, 1:10, 1: 8
- mootori tüübi järgi: ICE (või nitro) (sisepõlemismootor) või elektriline (elektrimootor)
- šassiitüübi järgi: maantee, vormel 1, lollakas, veoauto, koletisveok (või koletis)
Vaatleme kõike järjekorras:
Kaal
Mudeli skaala on tähistatud näiteks 1:10 (või 1/10). Kõige tavalisemad skaalad on 1:10 ja 1: 8. 1:12 skaala muutub üsna haruldaseks. Kaal 1:18 kogub populaarsust (väga populaarne tavapäraste, pinkidega mudelite seas), selles ilmuvad nii maanteesõiduautode kui ka koletiste uued mudelid.
On ka 1:24 ja 1:28 kaalud, milles Jaapani firma Kyosho teeb Mini-Z sarja, kuid need kaalud on ligikaudsed, need on näidatud sarja keskmisena.
Ja lõpuks, teises äärmuslikus mõõtkavas 1: 5 - need on suured (umbes meetri pikkused) bensiinimootoriga autod.
 |  |
ICE (vasakul) ja elektrimootor. Proportsioonid pole täidetud! Tavaliselt on elektrimootor sisepõlemismootorist palju väiksem.
mootori tüüp
Mudelitel on järgmised mootorid: sisepõlemismootor (ICE, kasutatakse ka mõistet Nitro) ja elektrimootorid.
Sisepõlemismootorid (vasakul pildil) töötavad metanooli, nitrometaani ja õli segul. Seda kütust müüakse kanistrites mudelipoodides. Parem on kasutada kvaliteetset kaubamärgiga kütust, nii et mootor töötab hästi ja kestab kaua. ICEd jagunevad klassidesse vastavalt nende töömahule:
12. klass (2.11cc) - 1:10 mõõtkavas teemudelid
15. klass (2,5cc) - maanteemudelid 1:10, bagid, veoautod, koletised 1:10
18. klass (3,0 cm3) - vankrid, veoautod, koletised 1:10
21. klass (3,5cc) - tee 1: 8, bagid ja koletised 1: 8
25. klass (4.1cc) - vankrid ja koletised 1: 8
Klasside nimi pärineb Ameerika mahu klassifikatsioonist kuupmeetrites. Nii tähendab näiteks 15. klass, et mootori maht on 0,15 kuupmeetrit. tolli. Kuupsentimeetriteks teisendatuna selgub: 0,15 * 2,543 \u003d 2,458 kuupmeetrit. cm, s.t. umbes 2,5.
Mida kõrgem klass, seda suurem on mootori töömaht, seda suurem on võimsus. Näiteks: 15. klassi mootorite võimsus on umbes 0,6 hj. kuni 1,2 hj 25. klassi mootorid arendavad juba 2,5 hj. ja veel.
Elektrimootoreid (pildil paremal) toidavad tavaliselt 7,2 V või kõrgemad patareid. Patareid on joodetud 1,2 V elementidest. Nad müüvad ka eraldi elemente jootmiseks ja valmis patareisid.
Elektrimootorid klassifitseeritakse sees keeratud traadi pikkuse järgi (pöörete arvu järgi) - 10 pööret, 11 pööret, 16 pööret, 24 pööret jne. Mida vähem pöördeid, seda kiiremini mootor töötab.
Šassii tüüp
Šassii on mudeli alus. Selle külge on kinnitatud kõik olulised elemendid - mootor, elektroonika jne. Erinevatel šassiitüüpidel on erinevad eesmärgid ja need on kavandatud rakenduse põhjal.
Vormel 1 - mõeldud suurte kiiruste arendamiseks ja absoluutselt tasasel pinnal sõitmiseks. Ajam on tagaveoline (2WD), ehkki on ka nelikveoga (4WD) mudeleid.
Lollakas - maastikusõiduks (liiv, savi, kruus, muda), saab batuutidelt hüpata. Sõit - täis (4WD) või taga (2WD).
Rajad - disainilt sarnane lollakaga, kuid selle kliirens on suurem ja rattad suuremad. Sõit - täis (4WD) või taga (2WD).
Koletised - omavad tohutuid rattaid ja suudavad ületada takistusi ja sõita mis tahes pinnal. Pikk vedrustuse liikumine võimaldab hüpata kõrgushüpetelt ja teha mida iganes soovite. Sõit - täis (4WD) või taga (2WD).
Teedemudelid - on võimelised sõitma tasasel pinnal ning neil on suur kiirus ja hea juhitavus. Ajam on täis (4WD), harva taga (2WD).
 |  |
 |  |
 |
|
3. Sisepõlemismootor (sisepõlemismootor) versus Electro. Võrdlus
Enne valiku tegemist peate kaaluma iga mootoritüübi plusse ja miinuseid. Elektrimootoriga ja sisepõlemismootoriga mudelite eeliste ja puuduste õige mõistmine aitab ratsionaalselt raha kulutada ning probleeme ja pettumusi vältida. Niisiis:
ICE mudelid
Paljud ICE mudelid on elektrimootoritest kiiremad ja võivad ületada kiirust 70–80 km / h. Olgu kuidas on, kuid teepeenra või seina löömine kiirusega 70 km / h võib mudeli täielikult hävitada või põhjustada kulukaid remonditöid.
Automudelite ICE-d on ühe silindriga kahetaktilised mootorid, mis tähendab, et nad vajavad kütust (mitte bensiini, vaid spetsiaalset kütust). See tähendab, et peate mudeli jaoks regulaarselt kütust ostma (4 liitri hea kütuse ligikaudne hind on 45 dollarit, kuid kanister kestab üsna kaua). ICE mudeli eeliseks on see, et saate sellega sõita nii kaua kui soovite - peamine on täita paak kütusega. Reeglina on ICE mudelid kallimad kui elektrimudelid (mootori enda kõrgema hinna tõttu). Sisepõlemismootoriga mudelite oluliste eeliste hulgas on realistlik heli.
Elektrimootoriga mudelid
Elektriliste mudelite peamine puudus on see, et aku saab kiiresti otsa. Tõenäoliselt ei saa te ühe laadimisega pidevalt rohkem kui 15 minutit sõita. Kuid peale lühikese sõiduaja ja veidi väiksema tippkiiruse on elektrimudelid muidu paremad. Elektrimootoriga mudelite peamine eelis on nende vaikus, keskkonnasõbralikkus ja palju parem kiirendus võrreldes sisepõlemismootoriga mudelitega.
Olgu kuidas on, mudeli jaoks peate siiski ostma mõne lisavarustuse - akud ja laadija. Patareid maksavad alates 15 dollarist ning erinevad võimsuse ja voolutugevuse poolest. Mida paremad on patareid, seda kõrgem on hind ja see suureneb mittelineaarselt. Laadijad töötavad kas 12 V-st (toidetakse sigaretisüütajast või tavalisest autoakust) või 220 V-st (vooluvõrgust). On laadijaid, mis võivad töötada 12 ja 220 V vahel.
4. Raadio juhtimine (seadmed)
Pole tähtis, millist tüüpi šassii ja millise skaala valite, vajate mudeli jaoks raadio juhtimissüsteemi. Paljud ettevõtted valmistavad mõnede oma mudelite mudeleid RTR (Ready To Run) kujul - valmis kasutamiseks kohe karbist - need on tavaliselt juba kokku pandud ja sisaldavad kõike vajalikku, sealhulgas juhtpaneeli. Osa mudeleid müüakse siiski montaažikomplektina ja juhtimisseadmed tuleb juurde osta. Heidame pilgu mudelsõidu põhimõttele.
Elektrimootoriga automudeli raadio juhtimissüsteem:
 |
3. Kui juht pöörab rooli, saadab vastuvõtja servole (nimetatakse ka servoks) signaali, sundides seda pöörama õiges suunas. Ühendussüsteemi kaudu põhjustab see servopööre mudelirataste pöörde.
4. Kui sõitja tõmbab päästikut, saadab vastuvõtja signaali regulaatorile (kiiruse regulaator).
5. Kiiruse regulaator (nimetatakse ka löögikontrolleriks, kiiruse regulaatoriks) muudab elektrimootori kiirust ja sellest tulenevalt ka mudeli pöörlemiskiirust (mootor on ratastega ühendatud rihmade ja / või kardaanide süsteemiga) šahtid).
6. Aku kasutatakse mootori, servo 1, vastuvõtja ja ESC toitmiseks. Kui mudelil on elektrooniline kiiruseregulaator, siis on sellega ühendatud aku ja regulaator jaotab voolu mootorile, vastuvõtjale ja servole.
Sisepõlemismootoriga automudeli raadio juhtimissüsteem:
 |
1. Kui sõitja tõmbab juhtpaneelil päästikut või keerab rooli, saadetakse signaal mudeli vastuvõtjale.
2. Vastuvõtja võtab signaali vastu, töötleb seda ja saadab signaali mudeli vastavatele seadmetele.
3. Kui sõitja pöörab rooli, saadab vastuvõtja Servo 1-le signaali, sundides seda soovitud suunas pöörlema. Ühendussüsteemi kaudu põhjustab see servopööre mudelirataste pöörde.
4. Kui sõitja tõmbab päästikut, saadab vastuvõtja signaali servo 2-le.
5. Servo 2 liigutab karburaatori drosselit, mis muudab kütuse / õhu segu voolu ning seega ka mootori pöörete arvu ja mudeli pöörlemiskiirust.
6. Aku kasutatakse vastuvõtja, Servo 1 ja Servo 2 toitmiseks.
Ülaltoodud üksused moodustavad mudeli raadioseadmete täieliku loendi. Kõik need elemendid on mudeli juhtimiseks vajalikud. ESC-sid müüakse tavaliselt eraldi, kaugjuhtimispulti, vastuvõtjat ja servosid eraldi või kõik ühes komplektis.
5. Patareid
Kui otsustate osta elektrimootoriga mudeli, vajate patareisid. Automudelites kasutatakse tavaliselt 7,2 V akusid, mis on joodetud 6 1,2 V elemendist. Praegu on laialt levinud kahte tüüpi patareisid - nikkelkaadmium (NiCd) ja nikkelmetalli hüdriid (NiMH). Igal tüübil on oma eelised ja puudused, kuid NiMH-d võimaldavad suurt akumahtu ja neil on vähe või üldse mitte mäluefekti.
Kuidas patareid erinevad.
Patareisid iseloomustavad paljud parameetrid - sisemine takistus, keskmine pinge, tühjendusvool jne. Nende parameetrite täpsed väärtused on toodud tõsiste spordialade jaoks mõeldud kallite patareide jaoks, hobide ja amatöörvõistluste jaoks ei saa te neile keskenduda ja osta rohkem patareisid taskukohane. Sellisel juhul on kõige olulisemad parameetrid aku tüüp (NiCd või NiMH) ja selle maht (mõõdetuna mAh-des, näiteks 2400 mAh), see on patareidel märgitud arvukalt. Mida suurem mahutavus, seda kauem saate mudeliga sõita. Hind aga tõuseb ka ...
Mitu patareid peaksin ostma?
Alustuseks oleks hea osta 2-3 patareid, mis võimaldavad teil pikka aega patareivahetusega sõita. Mis puutub mahtuvusse, siis on parem mitte osta alla 1500mAh mahutavaid patareisid, muidu jääb sõiduaeg väga lühikeseks.
6. Kütus
Mudelite sisepõlemismootorid ei saa töötada tavalisel bensiinil. Neil on vaja spetsiaalset kütust, mis põhineb metanoolil ning erineval hulgal nitrometaani ja õli. Nitrometaan parandab mootori tööd ja selle sisaldus autokütustes on tavaliselt 16–25%. Kütuses olev õli aitab määrida mootorit ja kaitsta seda kahjustuste eest. Kütusekannud näitavad tavaliselt nitrometaanisisaldust ja mudeli tüüpi, mille jaoks kütus on kohaldatav.
7. Keremudelid
Automudelite kered on valmistatud spetsiaalsest plastikust - polükarbonaadist (Lexan). Kehad on üsna kerged ja paindlikud, et löönuna puruneda ei saaks. Mudeleid saab müüa nii kerega kui ka ilma. Kere saab aga alati eraldi osta - õnneks on saadaval väga erinevaid kereid, mis kopeerivad tohutul hulgal päris autosid.
Kehasid müüakse juba värvitud või värvimata (läbipaistvad). Läbipaistev kere värvitakse seestpoolt spetsiaalse värviga polükarbonaadi jaoks, mida võib leida igast modelleerijate poest.
Erinevate tootjate kered võivad detailide ja tugevuse poolest erineda: mõned korpused on hästi kujundatud, kopeerivad originaali täpselt, kuid on samas üsna habras. Teised kered sisaldavad vähem detaile, kuid on vastupidavamad ja löögikindlamad. Kui olete algaja, siis proovige valida paindlikumad kehad, sest õnnetused on alguses vältimatud ja juhtuvad sagedamini, kui esmapilgul tundub.
 | + |  | = |  |
8. Nimekiri vajalikest asjadest
Ja lõpuks, täielik loetelu sellest, mida peaksite mudeli täieliku toimimise, käivitamise ja hoolduse jaoks ostma.
Mudeliga koos elektrimootor:
- Šassii (elektrimootoriga)
- Raadio juhtimine (komplekt peaks sisaldama 1 kaugjuhtimispulti, 1 vastuvõtjat ja 1 servot)
- Kiiruseregulaator (sõltub mootori mudelist, pidage nõu oma edasimüüjaga)
- Patareid (ostke vähemalt 2 patareid, mille maht on vähemalt 1500mAh)
- Laadija
Mudeliga koos JÄÄ:
- Veermik (mootoriga)
- Raadio juhtimine (komplekt peab sisaldama 1 kaugjuhtimispulti, 1 vastuvõtjat ja 2 servot)
- Laetavad patareid või patareid (vastuvõtja ja servode toitmiseks, tavaliselt 4 tükki AA tüüpi)
- Kere (kui seda ei olnud šassiiga kaasas)
- Kehavärv (parem on osta 2 pihustuspurki)
- Kütus
- Pudel mudelipaagi tankimiseks
- Hõõgküünla seade (inglise keeles hõõguv algus)
Minu ajaveeb on leitud järgmiste fraaside jaoks
