OKA'dan motorlu ev yapımı ATV. "Dörtlü" ü tamamlayın Ev yapımı bir ATV nasıl yapılır

Perm bölgesi Ochre şehrinden kalıcı yazarımız S. Pletnev'in ATV'sini sunuyoruz. Yaptığı başka bir araba, yaratıcısının artan tasarım düzeyine ve profesyonel becerilerine tanıklık ediyor. Ancak, kendiniz karar verin ...

Garajdan çıkıp arkadan çekişli ilk ATV'mi denediğimden bu yana bir yıl geçti (). Ve sonra düşünce geldi: neden şimdi dört tekerlekten çekişli bir ATV yapmıyorsunuz (İngiliz Arazi Aracından - tüm arazi aracı; bu tür makinelere böyle bir uluslararası isim verildi).

Neyse ki, şu anda bir alıcı bir arabaya () geldi ve gelir yeni bir projenin uygulanmasına doğru gitti.

İşten 3-4 saat sonra ve hafta sonları bir yıllık emek - ve yeni araba teste hazırdı, sadece küçük (ve hoş diyebilirim) iyileştirmeler vardı: aydınlatma ekipmanını bağlamak, bir kontak anahtarı takmak, dikiz aynaları ve diğer küçük şeyler.

ATV'm için kullanılan güç ünitesi Oka arabasının motoruydu - 32 beygir gücünde, iki silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutmalı. Ve eğer bir araba için gücü çoğu zaman yeterli değilse, o zaman bir ATV için fazlasıyla yeterli olmalıydı.

Makinenin çerçevesi mekansal, kaynaklıdır. Ana elemanları (iki çift direk: üst ve alt) VGP-25 tipi yuvarlak borulardan (25 mm çapında su ve gaz boruları ve 3,2 mm duvar kalınlığı), yardımcılardan (dikmeler, kirişler vb.) - VGT-20'den yapılmıştır. Direkler bükülmüş: alt kısımlar yatay düzlemde, üst kısımlar dikeyde. Boruları bir boru bükücüsünde "soğuk" büktü. Kolları ve amortisörleri hemen çerçeveye sabitlemek için kulpları (pabuç çiftleri) ve montajlar ve tertibatlar monte edilirken (yerinde) çeşitli braketleri kaynakladım.

1 - ön tekerlek (Chevrolet-Niva arabasından, 2 adet);

2 - motor (arabadan "Oka" dan);

3 - önden çekişli şanzıman;

4 - şanzıman (Oka arabasından);

5 - arkadan çekişli şanzıman;

7 - arka tekerlek (Chevrolet-Niva arabasından, 2 adet);

8 - yakıt deposu (20 litrelik bidon);

9 - arka gövde;

10 - susturucu;

11 - yolcunun sırtlığı ("Oka" arabasından koltuk başlığı);

12 - eyer;

13 - debriyaj sepeti (Oka arabasından);

14 - dişli sabitleme kolu;

15 - gövde kiti (cam elyafı);

16 - direksiyon simidi (Ural motosikletten);

17 - gösterge paneli (arabadan "Oka" dan);

18 - ön gövde

Arazi aracının şanzımanı kendine özgü. Araba dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen, içinde transfer kutusu yok. Bildiğiniz gibi, "Oka" da motor karşı tarafa yerleştirilmiş ve ATV'de birlikte monte edilmiştir. Bu, çıkış millerinin şanzımandan (şanzıman) sağ ve sol tekerleğe (bir arabada olduğu gibi) değil, ön ve arka akslara yönlendirilmesini mümkün kıldı. Burada sadece debriyaj ve dişli kutusunun "sepeti" ile kenetlenmiş olan güç ünitesinin kendisinin, transmisyonun uzunlamasına eksenel millerinin yatay açısını azaltmak için uzunlamasına simetri düzlemine göre hafifçe sola kaydırılması gerekmiştir. Dikey açıları önemsiz çıktı.

Şanzıman, başta "VAZ" modelleri olmak üzere, çeşitli yerli otomobil birimlerinden monte edilmiştir. Ancak bitmiş sanayi birimlerinin de sonuçlandırılması gerekiyordu. Örneğin, optimum (azaltılmış) hızı sağlamak ve torku artırmak için dişli kutusundan ("Oka" dan), ana dişli çiftini çıkardı ve bir zincir şanzımanla değiştirdi. Vites kolu da, vites kutusunun her iki tarafında çıkışlar olacak şekilde farklı şekilde uzatıldı. Çubuk üç konumda sabitlenebilir: 1. ve 2. viteslere geçmek için, 3. ve 4. ve geri. Bu konumları seçme kolu sağ taraftadır ve vites kolu sol taraftadır.

Interwheel redüksiyon dişlileri, VAZ "klasiklerinin" arka akslarındandır, sadece aks milleri "çoraplar" ile birlikte çıkarılır ve önden çekişli modellerden CV mafsallı millerle değiştirilir. Şanzıman ara millerinin geri kalanında menteşe olarak CV mafsalları kullanılır.

1 - motor (Oka arabasından);

2 - debriyaj (Oka arabasından);

3 - dişli kutusu;

4 - SHRUS (VAZ-2108 arabadan, 12 adet);

5 - diferansiyelli ana dişli redüktörü (VAZ-2105'ten, 2 adet);

6 - şaft (VAZ-2108 arabadan, 6 adet);

7 - tekerlek (arabadan "Chevrolet-Niva")

Düşük vites ve diferansiyel kilitleri yoktur.

Direksiyon - üstte motosiklet tipi (kol ve şaft) ve araba tipi (direksiyon çubuklu) - altta, sadece basitleştirilmiş, direksiyon mekanizması olmadan, tek ayaklı. İlk başta 22 mm boru çapına sahip Minsk motosikletinden direksiyon simidini kullandım, ancak biraz ince olduğu ortaya çıktı. Daha sonra onu bir Ural motosikletinden buldum ve teslim ettim. Direksiyon mili, 20 mm çapında ve 2.8 mm et kalınlığında bir borudan yapılmıştır. Alt ucunda bir hareket durağı vardır. Altta, şaft bir baskı yatağına dayanır ve orta kısımda bölünmüş bir naylon braket-manşon halinde döner.

Bipod, 8 mm kalınlığında "T" harfi şeklinde çelik sacdan yapılmıştır. "Kremayerin" kenarında 20 mm çapında bir delik açılır - direksiyon mili buna sokulur ve kaynaklanır ve kulaklarda - direksiyon çubuklarının bilyalı uçları için konik delikler. Bu delikler, uygun kaynaklı rondelalarla güçlendirilmiştir. Bipod kulakları, çubuklara neredeyse paralel olacak şekilde hafifçe bükülür.

Tekerlekler - Chevrolet-Niva arabasından 15 inç. Karşılık gelen jant boyutlarına sahip lastikler 205/70 (genişliğin yüzdesi olarak genişlik / yükseklik), arazi sırt deseni ile. Tekerlek yuvarlanma çapı yaklaşık 660 mm'dir.

1 - alt direk (boru d25x3,2,2 adet);

2 - üst direk (boru d25x3.2, 2 adet);

3 - stand (boru d25x3.2, 2 adet);

4 - arka üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3,2,2 adet);

5 - arka dikme (boru d20x2.8, 2 adet);

6 - ön üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3.2, 2 adet);

7 - ön dikme (boru d20x2.8, 2 adet);

8 - ön amortisörün üst desteği (köşe 35 × 35);

9 - ön amortisör üst desteği (sayfa s5, 2 adet);

10 - ön motor montaj desteği (sayfa s3, 2 adet);

11 - arka motor montaj desteği (sayfa s3,2 adet);

12 - süspansiyon kolları ve amortisörlerini sabitlemek için kulplar (s5 levha, 18 çift);

13 - eyer montaj braketi (sayfa s3, 2 adet);

14 - üst enine bağlantı (boru d20x2.8);

15 - alt enine bağlantı (boru d20x2,8,2 adet);

16 - radyatör desteği (d25x3.2 boru uzunlamasına ikiye kesilmiş, 2 adet);

17 - ayaklıkların ön konsolu (d20x2 borusu);

18 - ayaklıkların arka konsolu (d20x2 borusu);

19 - ön ve arka ayak dayama konsollarının bağlantısı (d20x2 borusu);

20 - ayak tahtasının traversi (sayfa s5, 4 adet);

21 - fiberglas gövde kitini takmak için delik (s5 levha, set)

Tekerlek süspansiyonları bağımsızdır, her biri Oka arabasından (ön) amortisörlü iki üçgen salıncak kemiği üzerinde (üst ve alt). Kollar, VGP-20 tipi yuvarlak borulardan kaynaklanmıştır. Elastik elemanlar (yaylar) ve amortisörler - Oka arabasından (arka). Tekerlek göbekleri ve direksiyon mafsalları, ön kolların tekerlek uçlarına - VAZ-2109 arabasından kaynaklanmıştır. Hem bunların hem de diğerlerinin sonuçlandırılması gerekiyordu. Göbeklerde "Niva" dan tekerleklerin altına ve ön yumruklara - ev yapımı döner kollar yerleştirdim.

Susturucu ev yapımı, iki parçalı. Termal eğilmeden korumak için, gövde kiti onu uzak bir kapakla kapladı ve giriş borusunu asbestle izole etti.

ATV gövde kiti - fiberglas. İlk kez yapıştırdım ve bu nedenle önce ilgili işi yapmak için önerileri inceledim. Ancak ortaya çıktığı gibi, sonuç buna değer olsa da, bu süreç zahmetli.

(a - ön süspansiyonun üst kolu; b - ön süspansiyonun alt kolu; c - arka süspansiyonun alt kolu; d - arka süspansiyonun üst kolu; özel olarak belirtilenler dışındaki tüm parçalar, VGT-20 borudan yapılmıştır):

1 - kiriş (2 adet);

2 - çapraz üye;

3 - burç (boru d37x32, 2 adet);

4 - amortisör montaj deliği (çelik, s3 sac);

5 - bilyeli mafsal (Zhiguli arabasının direksiyon çubuğundan)

İlk olarak, gövde kitinin gerekli konturlarını 10x10x1 mm kesitli çelik kare bir borudan yaptım. Neyse ki, bu boru eller diz üzerinde olsa bile kolayca bükülür. Kontur çerçeveye aynı borudan jumperlar yardımıyla kaynaklandı, daha sonra (gövde kitini yapıştırdıktan sonra) "çivilerin" kesilmesinin kolay olacağı yerlerde. Daha sonra "kanatları" suntadan (sunta) büktü ve kendinden kılavuzlu vidalarla kontura ve lentolara sabitledi. Virajın dik olduğu yerde, aynı suntanın ayrı şeritlerini bağladım. Ön uç, bir hırdavatçıdan satın alınan strafor ile çıkarıldı. Polistiren veya aynı poliüretan köpüğü kullanmak mümkündü, ancak genleşmiş polistirenin daha uygun bir malzeme olduğu ortaya çıktı - keskin, ince bir bıçakla iyi kesildi. Ondan tek tek elemanları poliüretan köpük üzerine genel bir yapıya yapıştırdım.

1 - direksiyon mili (boru d20x2.8);

2 - dümen bağlantı plakası (çelik, s6 sac);

3 - plakanın desteği (çelik, sac s6, 2 adet);

4 - direksiyon milinin ayrık braket-manşonu (naylon, s18);

5 - destek rondelası (çelik, s6 sac, 2 adet);

6 - bipod (çelik, sac 18);

7 - dümen hareketi durdurma (çelik, sac s6);

8 - yatak muhafazası;

9 - kalıcı bir uç (çelik, daire 15);

10 - baskı yatağı

Sahte tank karmaşık bir şekle sahiptir. Suntadan bükmek mümkün değildi. Bu nedenle, motoru plastik sargı ile sardıktan sonra, bunun için tasarlanan alanı poliüretan köpük katmanlarıyla doldurmaya başladım. Her katmandan sonra - zorunlu kurutma, aksi takdirde kalın bir köpük hacmi içeride kurumayabilir. Katmanlar anahattın ötesine geçene kadar doldurdum. Son olarak köpük tamamen kuruduktan sonra bıçakla istediğim şekli çizmeye başladım. Kenarlar kaba zımpara kağıdı ile düzeltildi.

Gösterge panelinin altında "Oka" gösterge panosunun bir kısmı kullanıldı. Ayrıca poliüretan köpük kullanarak diske de sabitledim. Köpük kalın olduğu için gözenekler alçı ile doldurulmuş ve daha sonra işlenmiştir. Boşluğun şekli tasarlanan tasarıma karşılık gelmeye başladığında ve yüzeyi az çok pürüzsüz hale geldiğinde, boşluğu PF-115 boyasıyla kapladım. Gövde kitini kukla üzerine yapıştırmak için bir matris yapmayacağım, ancak gövde kitini hemen üzerine yapıştıracağım, ardından yüzeyi ideal bir duruma getireceğim, ardından alçı ile sıva ve kukla boyaması ihmal edilebilirdi.

Böylece, aptal hazır ve yüksek kaliteli bir ürünü yapıştırmak için aldı: 10 kg epoksi reçine, bunun için 1 kg plastikleştirici ve 1 kg sertleştirici, 15 metre kalınlığında kalın olmayan cam elyafı, 5 m cam paspas, fırçalar, eldivenler. Solunum koruması takmak son derece arzu edilir. Ve ne kadar pahalılarsa, o kadar güvenilirdir. Ama deneyim, bildiğiniz gibi satın alınamaz, bu yüzden süreçte kazandım.

Emzik ile ürün arasında ayırıcı katman olarak şeffaf bant kullandım. Dikkatlice, boşluklar olmadan, bütün mankafa çizgili olarak üzerine yapıştırıldı. Yalnızca 1,5 rulo geniş bant aldı.

Sertleştirici ve plastikleştirici ile 200 - 300 gramda seyreltilmiş reçine. Çok uygun olmayan ölçü kapları ve şırıngalar kullandım. Ondan önce, büyük tuvallerin düz yüzeylere uzanacağı boyutlarda fiberglas şeritleri kestim ve düzensizliklerde kumaş parçaları katlanmadan tekrarlayabilirdi. Bu arada, fiberglas, istenen şekli "sararak" örgünün köşegeni boyunca orta derecede gerilir.

Önce göbeğin bir bölgesine epoksi reçineyle kalın bir şekilde yaydı, üzerine cam bezi koydu ve üstüne tekrar reçine ile ıslattı. Bitişik kumaş parçası aynı teknoloji kullanılarak 3-5 cm üst üste binerek yapıştırıldı Hızlı çalışmalıydık - reçine oldukça hızlı sertleşiyor ve sıcaklığı ne kadar yüksekse o kadar hızlı. Evet, ayrıca daha iyi akışkanlık için reçineyi güçlü bir aydınlatma lambasının yanında biraz ısıttım.

Bir katmanda fiberglas ile obkpeyki boob'dan sonra, cam mat ile üzerine yapıştırmaya başladı. Cam matı oldukça kalın aldım ve ürünün kalınlığını kazanmaları onlar için iyi oldu. Ancak düzensizliklere uymuyor, bu yüzden sadece düz (veya hafif bir sapma ile) yüzeylerde ve üst üste binmeden kullandım. Reçine emprenye işlemi, cam elyafı ile çalışırken olduğu gibi gerçekleştirildi. Sadece stekomat'ı emprenye etmek için çok fazla reçine kullanıldığı dikkate alınmalıdır, bu yüzden onu daha fazla seyreltmeniz gerekir. Stekpomat yapıştırıldıktan sonra düz olmayan yüzeyler bir bezle birkaç katman halinde yapıştırılmıştır. Sonraki her katman, reçinenin sızmaması için bir öncekinin biraz sertleşmesinden sonra uygulandı. Ve gövde kitini yapıştırma işlemi bir günden fazla sürdüğü için, bir günlük aradan sonra, yüzeyin kaba zımpara kağıdı ile "pürüzlendirilmesi" ve yağdan arındırılması gerekti - sonuçta reçine bu süre zarfında tamamen kürlendi. Paspasın üstündeki son katmanlar, bir katman bile değil, yine fiberglas ile kaplandı.

Sandıklar:

a - ön; b - geri

Bir yüzeye ihtiyacım olduğu için, dedikleri gibi, ne kadar pürüzsüz olursa o kadar iyi ve deneyim yeterli olmadığından, dipler ve çukurlar hala kaldı - onları bir yere tek bir reçine ile ve bazen de fiberglas parçaları yerleştirerek döktüm. Yeterli reçine yoktu. Zaten ev mağazasından kutularda satın aldım. Onunla çalışmayı daha çok sevdim çünkü paketlenmişti ve geriye kalan tek şey bileşenleri karıştırmaktı. Ve firmadan satın alınandan daha hızlı kurur.

Yapıştırılmış gövde kiti tamamen kuruduktan sonra, ürünü üç parçaya böldüm: arka çamurluklar ve arka, koltuk altı sahte depo, ön çamurluklar ve ön uç. Dikkatle, hafifçe merakla ve ellerini dürtmeyle çekerek, ürünü kukladan fazla çaba harcamadan parçalara ayırdı.

Şimdi, parçaları çıkardıktan sonra, onları ayrı ayrı işlemeye başladım ve onları istenen sonuca getirdim. Genel olarak, olağan hazırlık ve boyama "tüm" teknoloji üzerinde çalışır: ilk olarak, büyük reçine ve fiberglas şişkinliklerinin çıkarılmasıyla kaba taşlama; daha sonra girintilerin fiberglas macunla özenle doldurulması; daha sonra dış yüzeyi ve plastikleştirici ile astarı zımparalayın. Sonuç olarak - "metalik" boyama ve plastikleştirici ile vernikleme.

Blok kafa ayrıca dikkatlice kesip uzak köşeye koydu - her ihtimale karşı. Gövde kiti, çerçeve üzerindeki özel olarak yapılmış ve kaynaklanmış "yerinde" montajlara tutturulmuştur.

Sonuç olarak, ön ve arka gövdeleri dış çapı 20 mm olan ince duvarlı çelik borulardan ve bunlara ek olarak tamponların yerine "kenguryatniks" kaynak yaptım.

ATV temel verileri:

Ağırlık, kg ………………………………………… 430

Uzunluk, mm ……………………………………… 2300

Genişlik, mm

(lastiklerin dış yan duvarlarında) ……… 1250

Yükseklik, mm:

direksiyon simidinde ……………………………………… .1250

eyer üzerinde ……………………………………… ..900

Yerden yükseklik, mm …………………… .300

Taban, mm ………………………………………… 1430

Palet, mm ……………………………………… 1045

Maksimum hız, km / s …………… .65

S.Pletnev, Ochre, Perm Bölgesi

ATV, dört tekerlekten çekişli bir otomobil ve tek şişede bir motosiklet, enduro-cross bisiklettir. Bu tür bir taşımanın özellikleri, kompaktlık, daha iyi arazi tutuşu için girintili tırtıklı lastikler, 1-2 koltuk ve başınızın üzerinde tavan olmamasıdır. Bu tür ulaşım ilk olarak 1970'lerde Japonya'da ortaya çıktı ve birçok off-road romantikinin kalbini kazandı. Bu tür bir ulaşım, avcıları, balıkçıları ve geçilmez arazileri fethetmeyi sevenlerin ilgisini çekecektir. Birçoğumuz yetişkinler için böyle bir oyuncağı hayal ediyoruz. Hayallerinizi kendi ellerinizle nasıl gerçekleştirebileceğinizi size anlatacağız.

ATV için motor seçimi

ATV'niz için en önemli kısım güç aktarımı olacak. Motosiklet motorları çoğunlukla kullanılır (ekonomiktir ve boyutları küçüktür). Örneğin, Urallardan veya Minsk'ten bir motor, IL "Gezegen" veya IL "Jüpiter" iş görür. Motoru "VAZ" veya "Oka" dan ATV'nize uyarlayabilirsiniz. Sıcak havalarda motorun aşırı ısınmasını önlemek için, hava soğutmalı sistemli bir model seçmeniz gerekir. En popüler seçenek, araç zorunlu soğutmasını taşımaktır.

Mevcut bir çerçeveyi veya planları sıfırdan yenileme

Herhangi bir girişimden önce, bir eylem planı ve bir tasarım çizimi veya bitmiş bir çerçeve gereklidir. Kendiniz matematiksel hesaplamalarla arkadaşsanız, o zaman her şeyi kendiniz hesaplayabilirsiniz. Çizim yapamıyorsanız, bir uzmana başvurabilir veya internette size uygun bir tasarım şeması arayabilirsiniz.

En kolay yol, bitmiş bir motosiklet şasisini temel almak ve tüm eksik parçaları üzerine kaynaklamaktır. Eylemlerinizin sırası şu şekildedir: eski motosikleti sökün. Sadece çerçeveyi bırakıyoruz. Sarkaçlı çatal montaj parçasıyla çerçevenin arka kısmını kesin. Çerçeveyi borularla uzatıyoruz ve köprüyü kaynaklıyoruz (pergel ve fular kullanın). Otomobil aksını önceden çevirin, böylelikle kuadrik ileri gidebilir, geriye değil (çünkü çıkıştaki "Ural" dişli kutusunda dönüş yönü tersine çevrilir).

Aks dişli kutusunun değiştirilmesi durumunda çıkarılmasının kolay olması gerektiğini unutmayın. Bir binek otomobilden yedek parça arıyoruz: 2 ön göbek, bir arka aks (böylece diskler bağlantı elemanlarını göbeklerle eşleşecek şekilde), bir kardan mili, ön süspansiyon kolları, enine bağlantı çubukları, bir 1/2 inç yuvarlak su borusu.

Donör motosiklet yoksa, çerçeve en iyi dayanıklı alaşımlardan yapılır: borular, profiller, nokta kaynaklı. Çerçevenin destek parçaları için su boruları (VGP 25 × 3.2) satın alabilirsiniz. Boruları doğru yerde bükmenizi sağlayacak donanıma sahip olmalısınız. Gövde için 70 × 40 borudan bir çerçeve pişiriyoruz. Uzunluk yaydan kısa olmamalı ve genişliği köprünün boyutuna uygun olmalıdır. Kolları kullanırken, yapının burulma sertliğini unutmayınız.

Kardan kutuyu "Ural" kauçuk kaplin ile bağlarız. Menteşenin traversinden kardanı bir flanşla köprüye bağlarız. Verici IL ise, sürücü yerel zincir tarafından gerçekleştirilir.

Quad'unuzda amortisörler üzerinde yaylar olacaksa, arka süspansiyon salınım kolunu sessiz bloklarla bırakın. Köprüyü çatala kaynak yapın (terden kusmayı önlemek için dikişleri geniş fularlarla sağlamlaştırmayı unutmayın). Üniversal mafsal yerine, Oka veya VAZ'dan bir yarı aks kullanın. Yayları olduğu gibi amortisörlerle bırakıyoruz, onlara dokunmayın. Çerçeve yapısı hazır olduğunda, motoru cıvatalar kullanarak çerçevenin altına sabitlemeye devam ediyoruz. Motor hem arkaya hem de öne yerleştirilebilir (fark yok). Susturucu, ev yapımı, iki parçalı olabilir.

Şimdi şanzımanı arka tekerleklere monte ediyoruz, böylece boşluk oluşmaz. Sürücü, eski bir motosiklet motoruyla birlikte gelir. Dörtlü üzerindeki tekerlekler "Niva" dan temin edilebilir. Bir gövdeye ihtiyacınız varsa, onu ince duvarlı çelik borulardan kaynaklayabilirsiniz. Tampon, "kenguryatniki" ile değiştirilebilir.

Kontrol tipi

ATV'nizi çalışırken güvenli tutmak için, kontrol türüne dikkat etmeniz gerekecektir. ATV'nizde 2 tür kontrol olabilir: bir direksiyon simidi (temelini araba - direksiyon çubuklarından alıyoruz) ve kullanılmış bir motosikletten (kol ve şaft) bir direksiyon simidi. Direksiyon mili, 20 mm çapında ve 2.8 mm et kalınlığında bir borudan yapılabilir. Alt uca bir hareket durağı yerleştirin. Böylelikle şaft, altta bir baskı yatağına dayanır ve ortasında bölünmüş bir naylon braket-manşon şeklinde döner.

Süspansiyon: ön ve arka

ATV'nize arka veya ön süspansiyon takılabilir. Arka süspansiyon için aşağıdaki çözüm uygundur:

1. Tasarımı hafif ve basit hale getirmek için bir dişli kardan sistemine ihtiyacınız var. Bu durumda hiçbir fark yoktur.

2. Bir yol köprüsü kullanırsanız yapı çok ağır olacaktır (kısaltılması gerekir). Bu durumda, sürüş sırasında ihtiyaç duyulacak bir diferansiyel vardır.

Ön süspansiyon için, "Ural" veya IZH'den süspansiyonu temel alabilirsiniz. Ön süspansiyonun takılması zaman açısından daha verimlidir - profesyonel çeviriciler, elektrikçiler, kaynakçılar (bazı revizyonlar gerekecektir) yardımına ihtiyaç duyduğunuz dört tekerlekten çekişten daha hızlıdır.

Salıncak kolları takmak için, motosiklet çerçevesi öne doğru uzatılır. Dönen tekerlekler motor silindirlerine temas etmeyecek şekilde takılmalıdır. Bu nedenle, "Ural" ın çerçevesi üzerinde tekerlekler daha ileri konumlandırılmıştır. Geometrik arazi kabiliyetini artırmak için, askı kolları mümkün olduğu kadar uzun olmalıdır.(bunları kendiniz yapmanız gerekir). Alttaki direksiyon kolonuna ("Ural" kardan'dan yapılmıştır), yanına iki direksiyon bipodunu kaynaklıyoruz: sağ ve sol tekerlekte. Göbekler yerel bilye ile tutturulmuştur.

A sütununu takarken, rafı eğmeyi unutmayın. Bu, direksiyon simidinin tümseklerde devrilmesini önleyecek ve viraj alırken direksiyon simidini tekrar yerine getirmeye yardımcı olacaktır. Eğim yoksa, ataletle kayabilirsiniz, dümeni yolda ters konuma döndürmek çok sorunlu olacaktır.

Dört tekerlekten çekişli ATV

Dört tekerlekten çekişli bir ATV için ihtiyacınız olacak:

- PTO dişli kutulu mekanik bir şanzımandan ön tekerleklere sürün;

Tekerlek diferansiyelleri;

Ön tekerden yönlendirme (araba gibi);

Bağımsız süspansiyon (ayrıca çoklu bağlantı da yapabilirsiniz) veya bağımlı süspansiyon.

Her şeyi kendiniz monte etmek mümkün değilse, "Oka" veya önden çekişli VAZ'lardan süspansiyonu alın. "Oka" dan motor için çerçeveyi sıfırdan pişiriyoruz. Ön süspansiyonda, önden çekişli şanzıman için yer bırakıyoruz. Kendiniz yapabilirsiniz: köprünün "çoraplarını" kesiyoruz ve uygun aks millerini diferansiyelden VAZ'dan çıkarıyoruz. Motoru geriye doğru çeviriyoruz. Artık aks milleri, ön ve arka aksları hareket ettiren kardan milleri haline geldi.

ATV harika bir arazi çözümüdür. Aşırı rekreasyon hayranları, balıkçılar, avcılar ve arabanın geçmeyeceği yerlere girmesi gereken herkes arasında popülerdir. Bu tür bir ulaşımın kullanımı kolaydır, mükemmel bir arazi kabiliyetine sahiptir ve sürüş sırasında oldukça stabildir.

Fabrika ATV'leri oldukça pahalıdır, bu nedenle zanaatkarlar ekonomi seçeneğini seçerler: bu tür arabaları kendileri yaparlar. Tabii ki, bu çözüm herkes için değil: sadece altın ellere ve iş için gerekli aletlere sahip olmalısınız, aynı zamanda bir araba, motosiklet ve ATV'nin yapısında da bilgili olmalısınız.

Bu teknoloji mucizesini kendiniz yapmak için güçlü bir arzunuz varsa, planlama ile başlamalısınız. Taşımanın monte edileceği modellere karar vermek ve onlar için çizimler yapmak gerekir. Çalışma sürecinde hangi araçlara ihtiyaç duyulacağını düşünmek ve iyi durumda olduklarından emin olmak zorunludur. Bu aktivite ne kadar sıkıcı görünürse görünsün, ön hazırlık yapılmadan hiçbir şey çıkmayacaktır. Herhangi bir nedenle kendi başınıza bir çizim yapmak mümkün değilse, hazır bir versiyon bulmalısınız.

Sonra, kaynaklara ihtiyacınız var. Teknik açıdan bakıldığında, ATV, bir araba ile bir motosiklet arasındaki bir geçiştir. Buna göre, bunu yapmak için bir motosiklete ve bir arabaya ihtiyacınız var. İkincil piyasada yerli modelleri seçmek en uygunudur, ucuz olacaktır, ancak kalite bir ATV yapımı için oldukça tatmin edicidir. "Oka" veya "Niva" gibi küçük bir araba kullanmak daha iyidir. Motosikletlerden Ural bu tür amaçlar için çok popüler, IZH'ye gidebilirsiniz.

Teknoloji

Çizimler hazır olduğunda, kaynaklar satın alınır ve aletler garajda beklerken, ev yapımı bir ATV yapmaya başlayabilirsiniz. Nihayetinde, insanların yaşamı ve sağlığı işin kalitesine bağlıdır, bu yüzden zamanımızı ayırmalı ve her şeyi tutarlı bir şekilde yapmalıyız.

Öncelikle motoru ve soğutma sistemini seçmeniz gerekiyor. Daha az benzin kullandığı ve daha az yer kapladığı için genellikle bir motosiklet motoru kullanılır, ancak bir araba motoru da alabilirsiniz. Yaz aylarında aşırı ısınabileceğinden, en uygun şekilde zorlanan (bir soğutucu kullanarak) hava soğutmalı bir model almak daha iyidir.

Çerçeve, motorun üzerine sabitlenebilmesi için monte edilmelidir. Önde veya arkasında olacak - önemli değil, asıl önemli olan güvenli bir şekilde sabitlenmiş olmasıdır. Burada iki seçenek var:

Borulardan sıfırdan yeni bir çerçeve yapın. Bu durumda, malzemeyi bükmenize izin veren ekipmana sahip olmalısınız.
Çerçeveyi temel olarak motosikletten alın, fazlalığı alın ve gerekli olanları ekleyin.

Şasinin son versiyonunu yapmadan önce punta kaynağı yapmanız ve çizimleri kontrol etmeniz önerilir.

Bitmiş bir çerçeveye göre kendi ellerinizle bir ATV nasıl yapılır?

Gereksiz olanları ondan çıkarmak, sadece çerçevenin kendisini bırakmak gerekir. Arka kısım geri çekilir ve ön tarafta borular inşa edilir ve köprü kaynaklanır.

Ayrıca arabadan yedek parçalar ve ek metal borular alınır, en iyi seçenek sıhhi tesisat olacaktır. Bir gövde için çerçeve yapmak için 70x40 boruya ihtiyacınız var. Uzunluğu yayın uzunluğuna eşit veya daha büyük olmalı ve genişliği köprününki ile aynı olmalıdır.

Kardan, kutuya kauçuk bir kaplin ile ve köprüye flanşlar kullanılarak bağlanmalıdır. Sürücü, IZH'den bir zincir kullanılarak elle kolayca yapılır.

Yayları amortisörlere takmayı planlıyorsanız, arka salıncak kolunu sessiz bloklarla bırakmanız önerilir.

Çerçeveyi yaptıktan sonra motoru üzerine sabitlemek gerekir. Susturucu ev yapımı olarak kullanılabilir.

Bulaşma

Boşluk olmaması için verimli bir şekilde monte edilmelidir. Motor ve tahrik, motosikletten ve kullanılan tekerleklerden arabadan çıkarılabilir. Gövde ince cidarlı borulardan kolayca yapılır.
İki olası kontrol seçeneği vardır:

Direksiyon simidini kullanarak (bu durumda, taban arabadan alınır).
Motosikletin gidonunu kullanma. Yakıt deposu direksiyon simidi ile alınır. Ev yapımı bir direksiyon mili için 2,8 duvarlı 20 mm'lik bir boru uygundur. Altta bir sınırlayıcı olmalı.

Süspansiyon ön veya arka olarak yapılabilir. Arka tarafın imalatında iki seçenek mümkündür:

Aracın arka aksı kullanılır. Kısaltılması gerekecek. İnşaat ağır olacak, ancak raylarda faydalı olacak bir diferansiyel olacak.
Dişli kardan tasarımı kullanılmıştır. Arka aksa bir dişli kutusu monte edilmiştir ve tekerlekler disklere takılmıştır. Bu, DIY ATV için daha hafif bir süspansiyon seçeneğidir. Bir farklılığı yok ama bu kritik değil.

Ön süspansiyon motosikletten kullanılıyor. Dört tekerlekten çekişli bir model yapabilirsiniz, ancak bu çok daha fazla zaman alan bir iştir ve ayrıca dönüşte belirli beceriler gerektirir.

Sarkaç kolları, ATV tekerleği çevrildiğinde motora takılmayacak şekilde konumlandırılmıştır. "Ural" dan bir çerçeve kullanılıyorsa, tekerlekler daha fazla hareket ettirilmelidir. Direksiyon kolonuna iki bipod kaynaklanmıştır: sol ve sağ tekerleklerde. Ön direk eğilmelidir.

Dört tekerlekten çekişli ATV

Üretmek için, bir arabadan bir direksiyon sistemine, manuel şanzımandan bir sürücüye, süspansiyona ve diferansiyellere ihtiyacınız olacak. Direksiyon gibi süspansiyon da araçtan çıkarılabilir. Bu gibi durumlarda çerçeve, gelecekteki ATV'nin motorunun boyutundan başlayarak tamamen "sıfırdan" pişirilir. Ön süspansiyonda, tahrik için vites kutusu boşluğunu hesaba katın.

İkincil piyasadan satın alınan otomotiv endüstrisi ürünlerini kullanarak, zorlu yollar ve kırsal alanlar için nispeten ucuza araç montajı mümkündür. Kaynağın bütçe versiyonlarından biri Ural motosiklettir, çünkü ucuzdur, arkadan çekişli ve dört zamanlı bir motora sahiptir. Olumlu yönleri sayesinde popülerdir.

Kendi kendine yapılan bir ATV sadece kullanışlı ve pratik bir ulaşım değil, aynı zamanda bir gurur nedeni ve becerilerinizi gösterme fırsatıdır. Dıştan bakıldığında fabrika tasarımlarından daha düşük olabilir, ancak ev yapımı ATV'ler teknik özellikleri açısından daha kötü değil.

Belki de tek dezavantaj (favori bir işletme asla bir yük olmadığı için harcanan zamanı saymamak), belgeleri elde etmek ve bir ATV kaydı yapabilmek için otomobil uzmanlarını dahil etme ihtiyacıdır.

Kendi elinizle bir ATV nasıl yapılır, zor ve sorumlu bir iştir, ancak kaynak ve tornalama konusunda mükemmel bir şekilde ustalaşmış bir usta için uygulanabilir. Harcanan çaba ve zaman sadece büyük tasarruflarla değil, aynı zamanda elde edilen sonuçla da karşılığını verir - başka hiç kimsenin sahip olmadığı özel, yazarın kuadrik modeli.

Ev yapımı bir aracı monte etmenin özellikleri, büyük ölçüde seçilen tabana bağlıdır - motor ve yetenekli bir zanaatkar tarafından kullanılan diğer elemanlar.

Aday için ATV'nin nasıl yapılacağı konusunda en iyi 6 temel ("donör") seçeneği.

Motosiklet "Ural".
Motosiklet "Izh".
Motorlu scooter "Ant".
Başka bir motorlu scooter (scooter).
Niva arabası.
Oka arabası.

Çoğu zaman, bazı yapısal elemanlar bir motosikletten, diğerleri bir arabadan alınır.

Bir kuadrik için parçalara (bileşenlere) ek olarak, yaratıcısının şunlara ihtiyacı olacaktır:

montaj "dükkan" - iyi ısıtma ve aydınlatma ile donatılmış oldukça geniş bir garaj bu kapasitede kullanışlıdır;
bir dizi ekipman ve araç;
planlar.

Uzmanımızın nasıl yapılacağını anlatan bir makalesi de ilginizi çekebilir.

İş, alet ve ekipman için hazırlık

Her şeyden önce, gelecekteki ATV'nin ne zaman, nerede ve hangi amaçlarla kullanılacağını - avcılık ve balıkçılık, doğada motosiklet yürüyüşleri, malların taşınması vb. Bu temelde, bir "verici" araç seçiminin, motorun ne kadar güçlü olması gerektiği, hangi süspansiyonun uygun olduğu, hangi bagaj vb.

Çizimler İnternetten hazır olarak alınabilir, kendi başınıza sıfırdan derlenebilir veya her iki seçeneği de birleştirebilir ve kendi takdirinize göre yeniden yapmaya hazır olabilirsiniz.

Gerekli araçların listesi:

kaynak makinesi;
bulgar;
matkap;
anahtarlar seti;
çeşitli küçük aletler - sürmeli kumpaslar, çekiç, bıçak, tornavidalar, pense vb.

Çerçeveyi kendiniz yapmak için boru bükme ekipmanına da ihtiyacınız olacak. Yokluğunda, onu kiralayabilir veya “dış kaynak kullanımı için” gerekli işi başka bir ustaya verebilirsiniz. Sadece olağanüstü bir beceriniz varsa, boruları elle bükebilir, dirseği bir gaz kesici veya brülör ile ısıtabilirsiniz.

Kuadrik bileşenler:

motor;
çerçeve;
arka ve ön süspansiyon;
direksiyon;
fren sistemi;
soğutma sistemi;
susturucu;
elektrikli ekipman - akü, farlar;
gövde, gövde kiti.

Susturucu kendiniz yapılabilir. Diğer her şey, kullanılmış parçalar için gölge pazarından satın alınacaktır.

Parça seçimi

ATV çerçeve

"Verici" ye ve kuadriğin tasarımına bağlı olarak, çerçeve ya sizin tarafınızdan yapılmalıdır ya da hazır, kullanılmış bir çerçeveyi yeniden oluşturabilirsiniz.

En önemli şey, motorun hem öne hem de arkaya konumlandırılabilen şasi boyunca tabana sağlam bir şekilde cıvatalanmasıdır. Ayrıca, geri tepmeyi önlemek için, şasi şanzımanına ve sürücüye sıkıca takılmalıdır.

Malzeme olarak, duvar kalınlığı 3 mm'den fazla olmayan normal su ve gaz boruları uygundur:

yan elemanlar için - 25 mm;
kirişler ve destekler için - 20 mm.

Borular punta kaynağı kullanılarak bağlanır, ardından tek parça kaynak yapılır. Amortisörleri ve kolları monte etmek için çıkıntılar şasiye hemen kaynaklanır. Parantezler - ünitelerin ve montajların montajı sırasında.

Mevcut çerçevenin yeniden inşası

Bitmiş çerçeveyi yeniden inşa etmek için, çerçeveyi bırakarak her şeyi çıkarmalı, arkayı sökmeli ve ön kısmı oluşturmalısınız. Ardından, ATV'nin tüm bileşenlerini ve montajlarını sabitlemek için elemanları kaynaklayın. Motosiklet çerçevesini yeniden oluştururken koltuk direkleri 40 - 45 cm hareket ettirilmelidir.

Ön ve arka raflar sacdan kesilir ve kaynaklanır, çerçeveye kaynaklanır. Sonuç olarak, bitmiş çerçeve boyanır, cilalamaya gerek yoktur.

Motor

Motor bir araba, motosiklet veya scooter'dan sığacaktır. Hatta bazı "solcular" kendi elleriyle bir arkadan çekmeli traktörden bir ATV üretiyorlar, çünkü yeni modeller dört zamanlı motorlarla donatılıyor, bu motorların gücü ağır cihazlarda 11 hp'ye karşı 15 "ata" ulaşıyor. "Karınca".

Scooter'ın motoru, düşük yakıt tüketimi ile olumlu bir şekilde karşılaştırılıyor, ayrıca scooter'a dayanan dörtlü en hafif olanı, bu da çamura ve kuma saplandığında çıkarılmasını kolaylaştırıyor. Ancak malların taşınması ve / veya arazide sürülmesi için bir kuadrik daha güçlü bir motora ihtiyaç duyar.

Izh-1, Izh-2 ve Izh Jüpiter motorlarının gücü - 24 hp, eski Ural - 32 veya 36 hp, eski Oka'nın iki silindirli motoru - 35 hp. , daha sonra piyasaya sürülen üç silindirli bir makine - 53.

ATV'nin sıcak havalarda sürmek için soğutulmuş bir motora ihtiyacı vardır. Eski motosikletlere soğutma kurulmamıştı, bu yüzden onu almanız (örneğin bir VAZ 2108'den sığacak) ve kurmanız gerekir.

Süspansiyon hem arkada hem de önde kullanılabilir. En kolay yol motosikletten ön tarafı almaktır.

2 arka süspansiyon seçeneği:

Arabanın arka aksı, dörtlü boyutlarına uyacak şekilde kısaltıldı. Avantaj, bir diferansiyelin varlığıdır. Dezavantajı ise tasarımın daha ağır olmasıdır.
Kardan redüksiyon dişlisi tasarımı - arka aksa monte edilmiş bir dişli kutusu ile.

Lütfen dikkat: ATV için yerden yüksekliği yüksek bağımsız bir süspansiyon gereklidir.

Süspansiyon kolları, kauçuk-metal menteşeler - sessiz bloklar aracılığıyla çerçeveye cıvatalanır.

Ön süspansiyon desteği eğilmelidir, aksi takdirde ATV devrilebilir.

Amortisörler Izh'den uygundur, ancak bütçe pompalama ile gaz yağı satın almanıza izin veriyorsa, sürücü süspansiyonu yol koşullarına göre ayarlayabilecektir.

Direksiyon ve şasi

Bir ATV'nin direksiyon sistemi, hem bir otomobil temelinde - bir direksiyon simidi hem de bir motosiklet direksiyonu ile olabilir. Bazı ustalar her iki türü de birleştirir: üstte motosiklet gidonu, manivela ve şaft, altta otomotiv bağlantı çubukları. Yakıt deposunu direksiyon simidi ile hemen almanız tavsiye edilir.

Ev yapımı bir direksiyon mili, 3 mm'ye kadar duvarlara sahip 20 mm'lik bir borudan yapılır. Aşağıya bir seyahat durağı yerleştirilmelidir.

Bir arabaya dayalı bir kuadrik yaparken, dişli çiftini bir zincir tahrik ile değiştirmek daha iyidir. Bu, bakım maliyetini büyük ölçüde basitleştirecek ve azaltacaktır.

Vites kutusundan gelen giriş milleri doğrudan arka ve ön akslara yönlendirilebilmelidir.

Tekerlekler çoğunlukla küçük boyutlu VAZ'lardan ("Oki" veya "Niva") alınır ve çalışma koşullarını (hava durumu, arazi vb.) Karşılayan kauçukla kaplanır. Fren sistemi tekerleklere göre seçilir. Direksiyon mafsalları da Niva veya Oka'dan.

Dört tekerlekten çekiş

Dört tekerlekten çekişli bir aracı tercih ediyorsanız, araç direksiyonuna, diferansiyellere ve manuel şanzımana ihtiyacınız var.

Mevcut çerçeve bu durumda uymayacaktır, motor boyutu için yenisi kaynaklanmalıdır.

Direksiyon sistemi gibi süspansiyonlar da arabadan alınmalıdır. Ön tarafta, şanzımanı takmak için bir yer sağlamak gerekiyor.

Dört tekerlekten çekişli bir model kurmak, sadece zanaatkarın özel becerilerini değil, aynı zamanda ek işçilik maliyetlerini de gerektirir. Alternatif bir seçenek - hazır bir dört tekerlekten çekiş ünitesi satın almak - maliyetlidir.

Konut

Kasayı üretmek, "ATV'yi kendi ellerinizle nasıl monte edersiniz" başlığı altında tarihin en kolay aşaması olmaktan çok uzaktır. Uygun malzemeler fiberglas ve fiberglastır, ikinciden bir vücut kiti yapmak daha kolaydır.

Öncelikle, kasanın "boş" olan poliüretan köpükle yapıştırılmış veya bir arada tutulmuş dayanıklı köpük parçalarından çizmeniz, kesmeniz ve inşa etmeniz gerekir. Ardından - birkaç kat fiberglas uygulayın, her birini epoksi ile kaplayın ve kasayı çerçeveye tutturmak için aralarına metal tutturucular yerleştirin. Sonuç olarak, kasayı iyice kurulayın, ardından astarlayın, öğütün ve boyayın.

Güç ünitesi ev yapımı ATV 32-güçlü, iki silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutma - "Oka" arabasının motoru oldu. Ve eğer bir araba için gücü çoğu zaman yeterli değilse, o zaman bir ATV için fazlasıyla yeterli olmalıydı.

Ve bu sadece her erkeğin hayalidir !!! Bunu istiyorum !!!

Ev yapımı ATV çerçeve - mekansal, kaynaklı. Ana elemanları (iki çift direk: üst ve alt) VGP-25 tipi yuvarlak borulardan (25 mm çapında ve 3.2 mm duvar kalınlığında su ve gaz boruları), yardımcılardan (dikmeler, kirişler vb.) - VGT-20'den yapılmıştır. Direkler bükülmüş: alt kısımlar yatay düzlemde, üst kısımlar dikeyde. Boruları bir boru bükücüsünde "soğuk" büktü. Kolları ve amortisörleri aynı anda çerçeveye sabitlemek için kulpları (pabuç çiftleri) ve çeşitli braketleri - montajlar ve montajlar monte edilirken (yerinde) kaynakladım.

Ev yapımı ATV ATV:

1 - ön tekerlek (Chevrolet-Niva arabasından, 2 adet);

2 - motor (arabadan "Oka" dan);

3 - önden çekişli şanzıman;

4 - şanzıman (Oka arabasından);

5 - arkadan çekişli şanzıman;

7 - arka tekerlek (Chevrolet-Niva arabasından, 2 adet);

8 - yakıt deposu (20 litrelik bidon);

9 - arka gövde;

10 - susturucu;

11 - yolcunun sırtlığı ("Oka" arabasından koltuk başlığı);

12 - eyer;

13 - debriyaj sepeti (Oka arabasından);

14 - dişli sabitleme kolu;

15 - gövde kiti (cam elyafı);

16 - direksiyon simidi (Ural motosikletten);

17 - gösterge paneli (arabadan "Oka" dan);

18 - ön gövde

Ev yapımı ATV iletimi - tür. Araba dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen, içinde transfer kutusu yok. Bildiğiniz gibi, "Oka" da motor karşı tarafa yerleştirilmiş ve ATV'de birlikte monte edilmiştir. Bu, çıkış millerinin şanzımandan (şanzıman) sağ ve sol tekerleğe (bir arabadaki gibi) değil, ön ve arka akslara yönlendirilmesini mümkün kıldı. Burada, sadece debriyaj ve dişli kutusunun "sepeti" ile kenetlenmiş olan güç ünitesinin kendisinin, boylamasına tahrik transmisyon millerinin yatay açısını azaltmak için uzunlamasına simetri düzlemine göre hafifçe sola kaydırılması gerekmiştir. Dikey açıları önemsiz çıktı.

Oki'den ev yapımı bir ATV'nin iletiminin kinematik diyagramı

1 - motor (Oka arabasından);

2 - debriyaj (Oka arabasından);

3 - dişli kutusu;

4 - SHRUS (VAZ-2108 arabadan, 12 adet);

5 - diferansiyelli ana dişli redüktörü (VAZ-2105'ten, 2 adet);

6 - şaft (VAZ-2108 arabadan, 6 adet);

7 - tekerlek (arabadan "Chevrolet-Niva")

Alt değiştirme ve diferansiyel kilitleri yoktur.

Ev yapımı ATV çerçeve çizimi:

1 - alt direk (boru d25x3,2,2 adet);

2 - üst direk (boru d25x3.2, 2 adet);

3 - stand (boru d25x3.2, 2 adet);

4 - arka üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3,2,2 adet);

5 - arka dikme (boru d20x2.8, 2 adet);

6 - ön üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3.2, 2 adet);

7 - ön dikme (boru d20x2.8, 2 adet);

8 - ön amortisörün üst desteği (köşe 35 × 35);

9 - ön amortisör üst desteği (sayfa s5, 2 adet);

10 - ön motor montaj desteği (sayfa s3, 2 adet);

11 - arka motor montaj desteği (sayfa s3,2 adet);

12 - süspansiyon kolları ve amortisörlerini sabitlemek için kulplar (s5 levha, 18 çift);

13 - eyer montaj braketi (sayfa s3, 2 adet);

14 - üst enine bağlantı (boru d20x2.8);

15 - alt enine bağlantı (boru d20x2,8,2 adet);

16 - radyatör desteği (d25x3.2 boru uzunlamasına ikiye kesilmiş, 2 adet);

17 - ayaklıkların ön konsolu (d20x2 borusu);

18 - ayaklıkların arka konsolu (d20x2 borusu);

19 - ön ve arka ayak dayama konsollarının bağlantısı (d20x2 borusu);

20 - ayak tahtasının traversi (sayfa s5, 4 adet);

21 - fiberglas gövde kitini takmak için delik (s5 levha, set)

Susturucu ev yapımı, iki parçalı. Termal eğilmeden korumak için, gövde kiti onu uzak bir kapakla kapladı ve giriş borusunu asbestle izole etti.
ATV gövde kiti - fiberglas. İlk kez yapıştırdım ve bu nedenle önce ilgili işi yapmak için önerileri inceledim. Ancak ortaya çıktığı gibi, sonuç buna değer olsa da, bu süreç zahmetli.