Ārēji parasta Ņiva, tiklīdz pienāk tuvāk, saproti, ka ar to kaut kas nav kārtībā. Mašīna brauc klusi. Viss tiek izskaidrots, tiklīdz vadītājs atver motora pārsegu – zem tā nav mašīnai ar iekšdedzes dzinēju raksturīgā aprīkojuma.
"Tas ir pats akumulators vai drīzāk tā daļa - otra daļa atrodas bagāžniekā, savukārt bagāžnieks ir pilnīgi brīvs," skaidro Jurijs Logvins, parādot paštaisīta elektromobiļa "iekšpuses". – Šī ir sildītāja tvertne, automašīna ir aprīkota ar hidraulisko sildītāju, tāpat kā Zaporožeciem, tikai tur gaiss tiek uzsildīts, un šeit tiek sildīts antifrīzs un antifrīzs silda salonu. Šajā gadījumā akumulators ir no Nissan Leaf, tie jau ir parādījušies Ukrainā un principā var nopirkt lietotu par diezgan saprātīgu naudu.
Jurijs atzīmē, ka šāda veida akumulatoru izvēlējies, vadoties pēc praktiskiem apsvērumiem: “Svina akumulators elektromobilī kalpo maksimāli divus līdz trīs gadus – daudzi mūsu kolēģi to jau ir pārbaudījuši praksē. Un šim vajadzētu izturēt vismaz desmit gadus. Man ir otra Slavutas mašīna, ar to braucu jau trīs gadus un jaudas samazināšanos neesmu novērojusi.
Benzīna vietā Niva darbina elektrība, kas nozīmē, ka tai nav degvielas tvertnes. "Ja vēlaties, varat izgatavot trīsfāzu savienotāju, tad varat ņemt nevis 3 kW, bet apmēram 9 - 10 kW," kāds Harkovas iedzīvotājs zem bijušās lūkas parāda uzlādes spraudni. degvielas tvertne. - Tas ir, ja tas ir taksometrs, tad droši vien ir jēga ar to visu “apgrūtināties”. Mājas lietošanai lielākajai daļai to maksimālā jauda ir aptuveni 5 kW.
“Maksimālais ātrums ir aptuveni 120 km/h, kas nozīmē, jo ātrāk tu brauc, jo ātrāk tērē. Ja brauc ar ātrumu 60 km/h, tad var nobraukt aptuveni 110 km, ja brauc ar 120 km/h, tad domāju, ka uzlādes pietiks kādiem 70 kilometriem,” viņš stāsta par. tehniskās specifikācijas Ukrainas elektrisko transportlīdzekļu novators. – Auto bremzē reģeneratīvi – nav enerģijas zudumu, kluči nesasilst. To var konfigurēt dažādos veidos: tagad ir iestatīts “ērta” režīms, kurā bremzēšana nav ļoti spēcīga, ja automašīna apstājas pārāk ātri, aizmugurē esošie cilvēki sāk nervozēt.
Elektromobiļa darbību ietekmē arī gaisa temperatūra, skaidro Jurijs Logvins. Jaudas rezerve samazinās, bet ne tik būtiski. Tas notiek tāpēc, ka akumulatora pretestība nedaudz palielinās. Ziemā ar labu sildītāju var braukt diezgan ērti. "Nelielos kāpumos automašīna paātrinās diezgan pārliecinoši," saka Jurijs, "lai gan skaņa ir kā helikopteram vai lidmašīnai, es nezinu. Labs pluss ir tas, ka riteņi ir lieli – uz Harkovas ceļiem šīs “bedrītes” tik ļoti nejūt un var diezgan pārliecinoši “uzkāpt” uz apmalēm.”
Salona vidū viss ir savās vietās, taču tas ir tikai no pirmā acu uzmetiena: uz paneļa ir papildu indikatori, kas parāda spriegumu sistēmā, dzinēja temperatūru un benzīna līmeni sildītāja tvertnē. Ir arī plīts vadības ierīces. Viss pārējais ir standarta elementi mērinstrumentu panelis"Ņiva".
Šis nav pirmais, ko Jurijs Logvins samontēja ar savām rokām. Pēc viņa teiktā, viņš ir ieslēgts benzīna auto vietas vairs nemainīs. Atkārtota aprīkošana parastā automašīna par elektrisko maksās 7–10 tūkstošus eiro. Papildus naudai par inženiertehniskie darbi, būs nepieciešami vēl vairāki tūkstoši grivnu, lai atkārtoti aprīkoto automašīnu reģistrētu ceļu policijā. “Nomaiņas vienības reģistrēšana maksā aptuveni 3 tūkstošus grivnu. Viss ir diezgan oficiāli, tas ir, Kijevas institūtā tiek sastādīts kopsavilkums, tas tiek apstiprināts un, pamatojoties uz to, šeit, ceļu policijā, to var reģistrēt,” stāsta harkovas iedzīvotājs.
Video: Ideju fabrika: lūk, kas tas ir – paštaisīts elektromobilis!
Specifikācijas:➤ Ātrums 50 km/h, diapazons 60-80 km km. ➤ Reverss ievieš kontrolieris. ➤ Oriģinālam svars 725, pēc nevajadzīgo detaļu noņemšanas 575 kg. Galīgais svars vēl nav noteikts. ➤ Motors secīga ierosme 48 volti, 150 ampēri, Altrax kontrolieris, 48 V, 450 A. ➤ Astoņi sešu voltu stacionārie akumulatori ar jaudu 180 Ah, katrs sver 30 kg no Francijas. ➤ Pārveidotājs no Taivānas. ➤ Eiropas lādētājs, smart, impulsu, 56 V, 45 A. ➤ Reversie kontaktori, Anglija. Mašīna tika samontēta garāžā ar savām rokām. Tika pieņemts galīgais lēmums automašīnai uzstādīt golfa ratiņu motoru ar 5 kW nominālo jaudu. Spriegums uz kuģa joprojām ir 48 volti. Gala atloks ar gultni zem rotora vārpstas ir apstrādāts un uzstādīts uz motora. Padarīts pārejas posms elastīga sakabe ar spraugām galos un adaptera paplāksni. Motors un pārnesumkārba ir šarnīrveida. Uzstādīts uz automašīnas. 220 voltu ieeja tika veikta no uzpildes kakla. Caur parasto savienotāju. Caur drošinātājiem tie tika nogādāti zem pārsega, kur atrodas 25 A lādētājs (kreisajā pusē). Lietojot pilnvērtīgu oriģinālo ātrumkārbu un 5 kilovatu elektromotoru, paātrinājuma dinamika ir aptuveni tāda pati kā donoram ar 1000 cc iekšdedzes dzinēju. Sprieguma kritums netiek novērots. Altrax kontrolieris ir kalibrēts, lai ierobežotu 70% no sākuma un maksimālās strāvas. Pārslēgšanās pārnesumus viegli, bez raustīšanās vai sānu skaņām. Bremzes prasa zināmu piepūli, neskatoties uz automašīnas pašmasu 900 kg + 100 kg vadītāja. Kopumā mašīnas dinamika un vadāmība ir laba. Pirms uzstādīšanas uz mašīnas nomainīju ātrumkārbas eļļu. Es to piepildīju ar automātisko, kura viskozitātes koeficients saskaņā ar SAE ir vienāds ar 50 vienībām. Tiek pieņemts, ka efektivitāte Gaismas kaste Suzuki pārnesumi nav zemāki par 94-95%. Zaudējumi ir nenozīmīgi. Daudz mazāk nekā elektromotora darbības dēļ ārpus nominālā ātruma pilnas transmisijas atteices gadījumā. Sajūgs nav uzstādīts visām automašīnām. Papildu mezgls. Tikai samazina paātrinājuma dinamiku. Elektromotora rotējošā rotora enerģija ir niecīga salīdzinājumā ar automašīnas pārējo stāvokli. Pēc piecu minūšu intensīva brauciena kontrolieris uz radiatora un elektromotors tikai nedaudz uzsildīja. Kā pozitīvs rezultāts mērenām slodzēm uz elektrisko daļu. Izmantojot kontrolpunktus. Ir iespējams vēl vairāk palielināt paātrinājuma dinamiku, noņemot visus ierobežojumus no kontroliera. Elektroinstalācija tiek veikta ar 70 kv.mm kabeli. Ir doma uzstādīt 8 Minn-Kot akumulatorus, 100 Ah, 12 V. To izmērs ir tuvu esošajiem. Tie svērs 185 kg, nevis 240 kg. Un enerģijas intensitāte būs aptuveni 10 kWh. Tagad teorētiski 9 kWh, praktiski - mazāk. Tie nav jauni. Novietojot automašīnā četrus 105 Ah un četrus 120 Ah Deka akumulatorus, jūs varat iegūt gandrīz 11 kWh enerģijas ar tikai 205 kg akumulatora svaru. Tas nodrošinās vismaz 100 km darbības rādiusu ar vienu uzlādi ar ātrumu 60 km/h. Ar akumulatora cenu tikai 50 000. Un resurss līdz 700 cikliem ar 60% izlādi. Uz bremzēm. Varbūt tas tiks instalēts vakuuma pastiprinātājs. Ir jēga. Komplekts ir pieejams. Salons tiks apsildīts. Uz radiatora plānots uzlīmēt pāris desmitus 25 W keramisko rezistoru. Iespējamas arī citas iespējas. Sastāvdaļu izmaksu aprēķins: 1. Motora izmaksas bija 500 USD, lietotais kontrolieris bija apmēram tāds pats. 2. Ja no ātrumkārbas atteiktos, būtu nepieciešams elektromotors ar vismaz 4 reizes lielāku MCR. Un tam atbilstošais pārveidotājs. Par kopējo cenu vismaz 4500 USD. Svars virs 50 kg. Uzreiz būtu jāiegādājas jaudīgākas baterijas. Uzstādiet citu kontaktoru. Un daudz vairāk.
Nobeigumā ir vērts pieminēt, ka ir iespējams lēts elektromobilis, kas apmierina lielāko daļu no automašīnai izvirzītajām prasībām. Mēs nonācām pie šāda secinājuma, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem: 1. Elektriskā automašīna budžeta versijā var nobraukt līdz 100 km dienā. 2. Lielākajai daļai pilsētā dzīvojošo un strādājošo galvenais maršruts no mājām uz darbu un atpakaļ nepārsniedz 50-60 kilometrus, un tas ir galvenais ikdienas maršruts. Un patiešām, ja tā padomā, kļūst skaidrs, ka šis galvenais maršruts benzīnam patērē daudz naudas, neskatoties uz to, ka pusi no laika ceļā cilvēki ir iestrēguši sastrēgumos. Tajā pašā laikā benzīns turpina patērēt, un elektromobilis šobrīd stāv, nepatērējot nevienu vatu enerģijas. Turklāt akumulatoru īpašības ir tādas, ka tukšgaitā tās nedaudz uzlādējas. Tātad elektromobilim tas ir divtik izdevīgi. 3. Elektromobilis var iepriecināt īpašnieku ar zemajām ekspluatācijas izmaksām, dinamismu un spēju pārvietoties vietās, kur smēķēt ir aizliegts. Brauciens notiek pilnīgā klusumā. 4. Pasaulē notiek transporta elektrifikācijas process. Autoražotāji izstrādā masveidā ražotus elektriskos transportlīdzekļus. Nākamajos gados elektromobiļi sāks masveidā ripot no ražošanas līnijām.
LASI ARĪ VIETĀŠajā rakstā aplūkosim traktoru Kirovets K-700 un K-701 pārnesumkārbas konstrukciju un darbības principu, jo to struktūra ir pilnīgi identiska. Sniegsim arī galvenos punktus šī mehānisma regulēšanā, apkopē un remontā.... Ikreiz, kad automašīna nonāk avārijā, darbojas spēcīgi kinētiskie spēki. Jebkurā negadījumā ir zināms enerģijas daudzums. Faktiskie skaitļi atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa ātruma un svara, kā arī ātruma un svara... Motora komponentu piedziņas siksnas tiek regulāri pārbaudītas Apkope automašīnas. Skaļa svilpe slikta uzlāde akumulators un pat pārkaršana ir simptomi, kas liek jums pārbaudīt piedziņas siksnas tavs dzinējs... |
Ar elektromobili, pirmkārt, jūs ietaupīsiet naudu uz degvielu, kas ir vienkārši lieliski piemērota vidi. Steidzam jūs iepriecināt, ka jūs varat izveidot elektrisko automašīnu ar savām rokām, pat izmantojot visparastāko automašīnu.
Mēs piedāvājam jums vairākus norādījumus, kas jums jāievēro, lai savām rokām izveidotu elektromobili.
1. solis: izvēlieties automašīnu, no kuras jūs savām rokām izgatavosiet elektromobili
Vislabāk ir izvēlēties kopīgu zīmolu, tādējādi jums būs vieglāk piekļūt daudzām rezerves daļām (un tās jums noteikti būs vajadzīgas). Kandidātu dizaina vienkāršība, izvēloties, šajā gadījumā ir apsveicama (jo vienkāršāk, jo labāk). Vēl viena svarīga detaļa ir topošā elektromobiļa svars, kuru izveidosit ar savām rokām. Jāatceras, ka, pateicoties akumulatoram, mūsu nākotnes automašīna ievērojami palielināsies. Visvairāk labākais variants Elektromobiļa būvēšanai ar savām rokām tiek apsvērti kabrioleti vai automašīnas līdz 2 tonnām.
Ja Tu gribi nākotnes elektromobilis labi uzņēmis ātrumu, meklējiet labi sakārtotu auto ar pareizu aerodinamisko formu minimālai pretestībai (alternatīvi, vēlāk ar savām rokām var izveidot papildu optiku atsevišķi). Pārmērīga vēja pretestība jūsu elektriskajam transportlīdzeklim parasti maksās 10 līdz 20 km diapazonu vai 8,0 līdz 16,1 km/h ātrumu.
Elektriskajiem transportlīdzekļiem kopumā nav nepieciešama pārnesumkārba, jo spēju braukt uz priekšu un atpakaļ regulē kontrolieris.
Elektromobilim, kuru plānojat izgatavot pats, jābūt arī pietiekami daudz vietas elektriskajām baterijām, lai nodrošinātu pietiekamu spriegumu dzinēja darbināšanai. Ir arī vērts atcerēties, ka, veidojot to, jums ir jāņem vērā iespēja pastāvīgi piekļūt akumulatoriem, lai ar savām rokām tos viegli apkopt. Neaizmirstiet arī, ka vienmērīgs akumulatoru izvietojums visā transportlīdzekļa telpā ir tieši atbildīgs par jūsu elektriskā transportlīdzekļa stabilitāti.
Video: kā ar savām rokām izgatavot elektrisko automašīnu
2. solis: izvēlieties savam elektromobilim dzinēju, kuru varat konfigurēt pēc saviem ieskatiem, uzstādot pats
Lai atrastu to, kas jums nepieciešams, nav nepieciešamas profesionālas zināšanas. Līdzstrāvas motors ir standarta motors, ko izmanto gandrīz visos elektriskajos transportlīdzekļos. Pietiks pat atrast šādu motoru lietotā stāvoklī un atjaunot. Šis uzdevums ir diezgan vienkāršs (tas, kas jums jādara ar savām rokām, ir izjaukt korpusu, notīrīt un attaukot elektromotoru un pēc tam atjaunot visus tā savienotājus).
3. darbība. Elektriskā transportlīdzekļa akumulatora iegāde
Pirms sākat montēt elektromobili, jums būs nepieciešams galvenais un rezerves akumulators. Jums vajadzētu meklēt gēla šūnu akumulatoru, kas ir regulēta svina-skābes akumulatora veids, kas satur sabiezinātu elektrolītu. Šādiem noslēgtiem (bez pārbaudes) akumulatoriem nav nepieciešama papildu destilēta ūdens pievienošana topošā elektromobiļa akumulatora elementiem. Tas pārstāv noslēgts akumulators ar spiediena samazināšanas vārstu. Iegādājoties, varat paskaidrot pārdevējam, kādiem nolūkiem jums būs nepieciešams akumulators.
Dārgāka iespēja ir iegādāties litija jonu akumulatorus. Jāteic, ka tie ir diezgan dārgi, ar dažādiem spriegumiem, taču šī iespēja ļauj iegādāties praktiski vienu akumulatoru, nevis salikt vairākus mazākus. Galu galā, lai izvilktu šādu akumulatoru liela mašīna ar pasažieriem un veiciet pienācīgu attālumu - jums kopā būs nepieciešami 72 volti un no 40 līdz 60 ampērstundām. Ja vēlaties, lai auto attīstītu līdz 64 km/h, tad labāk ņemt 144 voltus un apmēram 80 ampērstundas. Lai gan daudzi autoražotāji, kuri vēlas izveidot elektrisko automašīnu ar savām rokām, iegādājas litija jonu akumulatorus.
4. darbība: vecā dzinēja noņemšana ar savām rokām
Jums būs nepieciešams celtnis un uzgriežņu atslēgu komplekts, kas palīdzēs noņemt dzinēju un vecās detaļas no automašīnas. Ja vecas un sarūsējušas skrūves ir grūti atskrūvēt, izmantojiet šķidro uzgriežņu atslēgu (tāda ir visos automašīnu tirdzniecības centros).
Mēs izņemam dzinēju un visu pārējo, kas mums nav nepieciešams, lai strādātu kopā ar elektromotoru: tvertni, izplūdes sistēma, radiators utt.
Neatkarīgi no tā, vai jūsu topošajā elektriskajā automašīnā, kuru veidojat, bija stūres pastiprinātājs ar savām rokām nav tik svarīgi, jo jūs vienmēr varat uzstādīt elektrisko stūres pastiprinātāju kā papildu iespēju.
5. solis: uzstādiet elektromotoru un akumulatoru vecās ierīces vietā
Šeit var atkārtoti izmantot pārnesumkārbas stiprinājumus. Mēs savienojam elektromotoru ar pārnesumkārbu un atbalstām to ar domkratu, izmērām atšķirību starp vecajām motora stiprinājuma skrūvēm un elektriskais motors un instalējiet to.
Jūs varat izgatavot un uzstādīt pilnīgi jaunu stiprinājumu, taču ir daudz vieglāk izmantot oriģinālo dzinēja stiprinājumu, jo tajā ir iebūvēti amortizatori, lai izvairītos no dinamiskas dzinēja slodzes. Tas samazina vibrāciju un grabēšanu, kad dzinējs paātrina vai samazina ātrumu.
Jums būs nepieciešama arī adaptera plāksne, lai savienotu mūsu elektromotora transmisiju un sakabi (īpaši izstrādāta, lai savienotu motora spararatu un kardāna vārpsta uz transmisiju).
Vislabāk ir aizvest dzinēju un pārnesumkārbu uz darbnīcu un ar vienkāršu kartona gabalu izmērīt attālumu starp skrūvju caurumiem vienā pusē un elektromotora skrūvju caurumiem otrā pusē.
Novietojiet elektromotoru automašīnas priekšpusē un pievienojiet kontrolieri. Kontrolieris, kā likums, var būt 72 volti (piemēram, kā, piemēram, jebkura golfa ratiņa kontrolieris). Tomēr, ja vēlaties 144 voltu kontrolieri, jums būs jāatrod vietnes, kas tos pārdod īpaši elektriskajiem transportlīdzekļiem.
Ievietojiet akumulatoru (izmantojot akumulatora stiprinājumus). Pievienojiet motoru un akumulatoru regulatoram.
6. darbība. DIY elektriskā transportlīdzekļa saules paneļa uzstādīšana
Saules paneļu uzstādīšana tiks izmantota kā pasīvā enerģija akumulatora rezerves glabāšanai. Viņu izvēlētās vietas ir ļoti dažādas. Protams, ir vērts tos novietot vietās uz elektromobiļa, kur ir laba pieeja saules gaismai (tas notiek, ja meistari, kas savām rokām veido elektromobili, tos novieto pat uz pagrieziena rādītāju spoguļiem). Kāpēc ne?
7. darbība: pievienojiet aizdedzi starterim
Starteris aktivizē motoru, pagriežot atslēgu. Tas darbosies tāpat kā darbināms aizdedzes slēdzis. Jums būs jāpārslēdz aizdedze, lai tā ieslēgtu EV starteri. Lai to izdarītu, pievienojiet vadus automašīnas elektrosistēmai un drošinātāju kārbai. Jums būs nepieciešams arī pedometrs, kas savieno ar droseļvārsts un gāzes pedāļa kabelis. Šis vads ir savienots ar kontrolieri un dod tam signālu, kad ir pienācis laiks sākt pārvietot elektrisko transportlīdzekli. Šī ir diezgan svarīga detaļa, kas var būt nepieciešama, veidojot elektrisko automašīnu ar savām rokām. .
8. darbība. Vienkārši iegādājieties komplektu, lai vienkāršu automašīnu pārveidotu par elektrisko automašīnu
Nepērciet visas detaļas atsevišķi. Jūs varat iegādāties pārveidošanas komplektu parastā automašīna elektriskajā automašīnā ar savām rokām. Tam būs visas nepieciešamās sastāvdaļas, un tās būs 100% paredzētas darbam kopā. Tomēr šādi komplekti, kā likums, nav universāli visām automašīnām. Jums joprojām būs jāizgatavo daudzi elementi, ja komplekts neatbilst jūsu automašīnai.
Vienmēr ir interesanti vērot mainīgas parādības, īpaši, ja pats piedalies šo parādību radīšanā. Tagad saliksim vienkāršu (bet reāli strādājošu) elektromotoru, kas sastāv no barošanas avota, magnēta un nelielas stieples spoles, kuru izgatavosim paši.
Ir kāds noslēpums, kas padarīs šo priekšmetu komplektu par elektromotoru; noslēpums, kas ir gan gudrs, gan pārsteidzoši vienkāršs. Lūk, kas mums nepieciešams:
1,5 V akumulators vai akumulators.
Turētājs ar kontaktiem akumulatoram.
Magnēts.
1 metrs stieples ar emaljas izolāciju (diametrs 0,8-1 mm).
0,3 metri tukšas stieples (diametrs 0,8-1 mm).
Mēs sāksim ar spoli, motora daļu, kas griezīsies. Lai spole būtu pietiekami gluda un apaļa, mēs to uztinam uz piemērota cilindriska rāmja, piemēram, uz AA baterijas.
Atstājot brīvus 5 cm stieples katrā galā, mēs uztinam 15-20 apgriezienus uz cilindriska rāmja.
Nemēģiniet uztīt spoli īpaši cieši un vienmērīgi, neliela brīvības pakāpe palīdzēs spolei labāk saglabāt formu.
Tagad uzmanīgi noņemiet spoli no rāmja, cenšoties saglabāt iegūto formu.
Pēc tam vairākas reizes aptiniet vaļīgos stieples galus ap spolēm, lai saglabātu formu, pārliecinoties, ka jaunās stiprinājuma spoles atrodas tieši pretī viena otrai.
Spolei vajadzētu izskatīties šādi: 
Tagad ir laiks noslēpumam, funkcijai, kas liks dzinējam darboties. Tas ir noslēpums, jo tas ir smalks un nepārprotams paņēmiens, un to ir ļoti grūti noteikt, kad motors darbojas. Pat cilvēki, kuri daudz zina par dzinēju darbību, var būt pārsteigti par motora spēju darboties, līdz viņi atklāj šo smalkumu.
Turot spoli vertikāli, novietojiet vienu no spoles brīvajiem galiem uz galda malas. Izmantojot asu nazi, noņemiet izolācijas augšējo pusi, atstājot apakšējo pusi emaljas izolācijā.
Dariet to pašu ar otru spoles galu, pārliecinoties, ka kaili stieples gali ir vērsti uz augšu abos brīvajos spoles galos.
Kāda ir šīs tehnikas jēga? Spole balstīsies uz diviem turētājiem, kas izgatavoti no tukšas stieples. Šie turētāji tiks piestiprināti pie dažādiem akumulatora galiem, lai elektrība varētu pāriet no viena turētāja caur spoli uz citu turētāju. Bet tas notiks tikai tad, kad kailās stieples puses tiks nolaistas uz leju, pieskaroties turētājiem.
Tagad jums ir jāizveido atbalsts spolei. Tās ir vienkārši stiepļu spoles, kas atbalsta spoli un ļauj tai griezties. Tie ir izgatavoti no tukša stieples, jo papildus spoles atbalstam tiem ir jāpievada elektriskā strāva.
Vienkārši aptiniet katru tukšā stieples gabalu ap nelielu naglu, un jums ir vēlamā motora daļa.
Mūsu pirmā elektromotora pamatne būs akumulatora turētājs. Tas būs piemērots pamats, jo ar uzstādītu akumulatoru tas būs pietiekami smags, lai elektromotors nekustētos.
Salieciet piecas detaļas kopā, kā parādīts attēlā (vispirms bez magnēta). Novietojiet magnētu uz akumulatora un viegli nospiediet spoli... 
Ja viss ir izdarīts pareizi, SPULLE SĀKS ĀTRI GROTĒT! Mēs ceram, ka jums, tāpat kā mūsu eksperimentā, viss izdosies pirmo reizi.
Ja motors joprojām nedarbojas, rūpīgi pārbaudiet visus elektriskos savienojumus. Vai spole griežas brīvi? Vai magnēts ir pietiekami tuvu (ja nē, uzstādiet papildu magnētus vai apgrieziet vadu turētājus)?
Kad motors ieslēdzas, vienīgais, kam jāpievērš uzmanība, ir tas, ka akumulators nepārkarst, jo strāva ir diezgan liela. Vienkārši noņemiet spoli, un ķēde tiks salauzta.
Noskaidrosim, kā tieši darbojas mūsu vienkāršākais elektromotors. Kad elektriskā strāva plūst caur jebkuras spoles vadu, spole kļūst par elektromagnētu. Elektromagnēts darbojas kā parasts magnēts. Tam ir ziemeļu un dienvidu pols, un tas var piesaistīt un atvairīt citus magnētus.
Mūsu spole kļūst par elektromagnētu, kad spoles izvirzītā stieples tukšā puse pieskaras tukšajam turētājam. Šajā brīdī caur spoli sāk plūst strāva, pie spoles parādās ziemeļpols, kas tiek piesaistīts dienvidu polam pastāvīgais magnēts, un dienvidu pols, ko atgrūž pastāvīgā magnēta dienvidu pols.
Mēs noņēmām izolāciju no stieples augšdaļas, kamēr spole stāvēja vertikāli, tāpēc elektromagnēta stabi būs vērsti pa labi un pa kreisi. Tas nozīmē, ka stabi sāks kustēties, lai atrastos vienā plaknē ar guļošā magnēta poliem, kas vērsti uz augšu un uz leju. Tāpēc spole pagriezīsies pret magnētu. Bet šajā gadījumā spoles stieples izolētā daļa pieskaras turētājam, strāva tiks pārtraukta, un spole vairs nebūs elektromagnēts. Tas griezīsies tālāk pēc inerces, atkal pieskarsies neizolētajai turētāja daļai, un process atkārtosies atkal un atkal, līdz akumulatoros beigsies strāva.
Kā panākt, lai elektromotors grieztos ātrāk?
Viens veids ir pievienot vēl vienu magnētu augšpusē.
Uzlieciet magnētu, kamēr spole griežas, un notiks viena no divām lietām: vai nu motors apstāsies, vai arī tas sāks griezties ātrāk. Viena no divām iespējām izvēle būs atkarīga no tā, kurš jaunā magnēta pols tiks vērsts pret spoli. Vienkārši atcerieties turēt apakšējo magnētu, pretējā gadījumā magnēti lēks viens pret otru un iznīcinās trauslo struktūru!
Vēl viens veids ir uz spoles ass novietot nelielas stikla lodītes, kas samazinās spoles berzi uz turētājiem un arī labāk līdzsvaros elektromotoru.
Ir daudz vairāk veidu, kā uzlabot šo vienkāršo dizainu, taču mēs esam sasnieguši galveno mērķi - jūs esat samontējis un pilnībā sapratis, kā darbojas vienkāršs elektromotors.
DIY elektriskā automašīna
19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums - pirmie pašgājēji vagoni ar tvaika dzinēji iekšējā degšana un (nav) elektrisks! Starp citu, tas bija elektroauto, kas pirmais pārvarēja ātruma ierobežojumu 100 km/h. Taču tad automobiļi attīstījās ātrāk un līdz 30. gadu sākumam elektromobiļi tika aizmirsti.
Paskatīsimies šodien. Kopš 1988. gada Toyota ražo elektromobili (Prius modelis). Būtība ir šāda: jūs iekāpjat automašīnā, pagriežat atslēgu, pabīdiet vadības sviru pozīcijā “Braukt” un nekavējoties (!) sāc braukt. Jūs nezināt, ar ko jūs braucat. Parasti īsi braucieni notiek ar elektrību. Kad automašīna “saprot”, ka akumulators ir zems, tas ieslēdzas pats Gāzes dzinējs un uzlādē akumulatoru. Ir arī avārijas gadījums - ja baterijas beigušās, benzīna nav - ievelc bagāžniekā sarkano rokturi un (ak, brīnums!) Akumulatori uzlādēti, var iet.
Eko, akumulators, hibrīddzinējs, palaišanas strāva, paštaisīts elektromobilis, elektromotors automašīnai, DIY elektroauto
Līdzīgu situāciju man aprakstīja NAMI, kur jau 4 gadus pēta šādu hibrīdmobili. Es saskāros šis modelis un tālāk otrreizējais tirgus automašīna (apmēram 8,5 tūkstoši USD par 98? 99). GM ir līdzīga attīstība, un Eiropā ir arī daudz mazu (1-2 vietīgu) elektrisko hibrīdauto, ko izmanto zaļajās zonās vai vienkārši golfa laukumos.
Atgriezīsimies pie vietnes autora dominējošās personības iezīmes – vēlmes ietaupīt naudu.
Samaksāt 8,5 tūkstošus dolāru par labo roku japāņu brīnumu nav tas, ko jūs varat palielināt, un jūsu maciņš to neļaus, bet cik daudz laika, pūļu un naudas izmaksās, lai pats saliktu elektromobili vienkāršākajā versijā:
Aprēķins:
1. Korpuss (uz tiltiem, plastmasa, paštaisīts, ar dokumentiem) - 1000$. - pievērsiet uzmanību konstrukcijas svaram. Manējais bez dzinēja un akumulatora sver 350kg. Tas ir svarīgi. - Pašdarināts plastmasas auto nav tik reti, kā sākumā varētu šķist. Pavisam nesen - augusta sākumā laikrakstā "No rokas rokā" sadaļā "citi" tas tika pārdots. Kas meklē, tas vienmēr atradīs! (Beigās tas salips kopā).
2. Salons. Divi priekšējie sēdekļi no Porsche 924, spilvens aizmugurējais sēdeklis no Toyota Supra, 4m2 paklājs no veikala un tas viss tika laists caur pārvalku šūšanas darbnīcu (lietoti visi sēdekļi) - 400$. - Jūsu iztēle var būt neierobežota: valstī ir daudz vērtīgu koksnes sugu, smalkas ādas un ļoti dārgi akustiski audumi.
3.Strāvas bloks (lietots). Dzinējs ir no nojaukta un gandrīz pilnībā sabojāta Bulgāru iekrāvējs(3,6 kW, 84 V, 1400 apgr./min., 24 Nm) - 200 USD. - Es labprātāk izmantotu 10 kW, 120 V motoru - 650 USD - jauns, uz garantijas. (jebkurš birojs, kas piegādā autoiekrāvēju rezerves daļas).
4.Akumulators Septiņi gabali (12 V? 200 Ah), starteris, itāļu. Vairumtirdzniecības uzņēmumā - 2600 rubļi/gab., veikalā - 4000 rubļi/gab. - Nemēģiniet izmantot sadzīves akumulatorus - nominālo ietilpību iegūsit tikai pirmajās reizēs (bateriju svinam jābūt no svaigas rūdas, nevis no izkusušām vecajām baterijām, un mūsu valstī svina rūdas vismaz nav akumulatoru ražotājiem). - Ideālā gadījumā iekrāvējiem vajadzētu izmantot vilces akumulatorus, bet cena ir 3 reizes augstāka! Kāpēc akumulators maksā 80 USD par automašīnu un 250 USD par iekrāvēju (vienādas ietilpības), uzminiet paši (nav grūti).
5.Dažādi. Riteņi ir mazāki (rites berze jāsamazina līdz min), tomēr ritenis norāda savu standarta kravnesību, veiciet aprēķinu un izvēlieties ar nelielu rezervi. Dzinēja vadības bloks. Iespējas: 1) No jauna iekrāvēja, releja, 6 ātrumi - 400 USD. 2) Tiristors ar vienmērīgu regulēšanu - 1100 USD. 3) Milzīgs reostats - vectēvi Mitinsky radio tirgū (jums būs vienīgais, kam tas būs vajadzīgs) - vairākas universālās valūtas pudeles.
5) Es personīgi ar 110% palīdzību no draugiem elektronikas jomā cenšos būvēt elektroniskā vienība vadība. Ja tas darbojas, es jums pateikšu.
Atloks, kas savieno dzinēju un transmisiju (manā gadījumā VAZ 2101 ātrumkārba). Ražots īstā vieta- Kardan-Balance uzņēmums - 70 USD. Labāk, ja to dara profesionāļi, kuri pārzina automobiļu specifiku - viņi jums pateiks, vai jūs varat iztikt ar gumijas savienojumu vai ievietot šķērsgriezumu vai ko citu...
Priekšējā plāksne ir savienojums starp dzinēju un pārnesumkārbu. Paspēju uztaisīt pašam, bet izlīdzinājumam jābūt ne sliktākam par 0,2 mm, citādi apniks mainīt gultni ieejas vārpstaĀtrumkārba un dzinēja gultņi.
Kopā: iztērēti aptuveni 3000 USD.
300 stundu darba laika vienam vidēji kvalificētam inženierim. Viņš ir metinātājs, viņš ir mehāniķis, viņš ir elektriķis. Par šo naudu un laiku man ir: Mašīna 850 kg (4-vietīga), akumulators 84 V x 200 Ah, nobraukums 200 km. Ātrums: 60 - 75 km/h taisnā līnijā, līdz 90 km/h uz īsu brīdi (apdzīšanai) vai lejup. 35 km/h sāk un paātrina līdz šim ātrumam kalnā par 12%.
Tehniskā – ekonomiskā priekšizpēte. Uzlādes ciklu skaits līdz pilnai jaudai plkst pareiza lietošana- 800 reizes (no uzlabotajām itāļu valodām, par saprātīgu naudu). 800 x 200 km = 160 000 km. Maksa par vienu uzlādi, normalizēta līdz 1 km braucienam.
(200 A x 84 V)/(1000 n) x C = 25 rubļi n - uzlādes efektivitāte = 60% (0,6) C - izmaksas 1 kWh (90 kapeikas)
Tātad: 12,5 kapeikas/km. Akumulatora izmaksas, normalizētas līdz 1 km braucienam. (2600 rubļi · 7 gab.)/ 160 000 km = 11,4 kapeikas/km. Tikai 24 kapeikas/km.
VAZ 2101 prototips ar patēriņu 8 l/100 km, AI 92 (10 rub/l) 80 rub/100 km = 80 kapeikas/km.
Pievienojiet šeit regulāras eļļas maiņas, filtrus, karburatora regulēšanu, vārstu aizdedzes, vāciņus. dzinēja remonts, beidzot... Cik maksāja? 1,2 rubļi/km un 24 kapeikas/km.
5 (piecas) reizes lētāk, kungi! 5 reizes!!!Kādi jautājumi?
Es paredzu vienu jautājumu: "Kur lai paliek ietaupītā nauda?"
Vēl viens progmatisks jautājums: ko teiks ceļu policija?
Atbilde: Es vēl nezinu. Bet NAMI ir elektromobiļi, viņi brauca pa ceļiem. AZLK ir arī elektriskie transportlīdzekļi (2 modeļi). Reiz, apmēram pirms 20 gadiem, VAZ braukāja pa Maskavu ar akumulatoru darbināmiem. UAZ transportlīdzekļiem militārajām slimnīcām bija elektromotori. Un bija pat auto (piedod) elektriskais rallijs. Tagad ir elektriskā ZIL kravas automašīna ar ļoti labiem parametriem. Viņi bija, viņi ir, viņi brauc... Kāpēc patiesībā mana mašīna ir sliktāka?
Jūs sakāt, ka šis paštaisītais ķermenis tika nopirkts jau gatavs. Vai vispār ir zināms, kas to veidojis, kāda ir tā vēsture?
Nē, man nekad nav izdevies iegūt ciltsrakstus. Pagājušajā gadā (2003) mēs runājām ar Algebraistovu (brāļi Ju. un S. Algebraistovi ir slaveni mājražotāji PSRS, kuri radīja automašīnu Yuna), viņš un viņa draugi mēģināja atcerēties, kurš šo automašīnu izgatavojis, bet viņiem tas neizdevās.
Šo auto dabūju caur "desmitajām" rokām. Un tajā laikā es tikai plānoju izgatavot elektrisko automašīnu kaut kādā mazā, vieglā virsbūvē, piemēram, uz Oka bāzes. Un tad tieši pēc pirmās “Autoexotica”, kurā piedalījāmies ar savu pārveidoto kazaku (ar BMW šasiju), pie mums pienāca draugs Jurijs, kurš tagad taisa sev plastmasas džipu un piedāvāja paņemt šo virsbūvi no viņu. Es atnācu apskatīt šo paštaisīto produktu, novērtēju tā svara īpašības un sapratu, ka tas ir tas, ko meklēju. Vispiemērotākā platforma elektromobilim. Tiek lēsts, ka šis stiklplasta korpuss ir par 200 kilogramiem vieglāks nekā Žiguļevska bāzes korpuss.
Starp citu, jautājums par “bāzi”. Kas ir šis ķermenis? Stikla šķiedra uz rāmja?
Tas ir "Zhigulevskoe" apakšā ar riteņu arkas, no abām pusēm salīmēts ar stiklšķiedru, lai nepūst (turējies 20 gadus...), tad tam visam uzmetināts rāmis no kvadrātveida un vietām apaļām caurulēm. Ārpuse ir pārklāta ar stikla šķiedras paneļiem.
Vai dibens ir kaut kā nostiprināts?
Nē, tas ir absolūti standarts, caurules rāmis tiek novietots tikai virs tā.
Tātad, jums ir "bāze". Ko tālāk?
Tad sāku taisīt elektromobili. Tas ir jauns bizness, un man nav pacietības, tāpēc es neko neizdomāju un centos pēc iespējas vairāk izmantot standarta komponentus. Vilces motors ir no Bulgārijas iekrāvēja, ar nominālo jaudu 3,6 kW. Tajā pašā laikā, pārspīlējot ar labu dinamiku, tas nesāpīgi attīsta līdz 15 kW. No šī padoma ikvienam, kas darīs kaut ko līdzīgu: izvēloties motoru, jāņem vērā tā pārslodzes iespējas.
Jā, kad es mēģināju to izdomāt, es atradu vietējos dzinējus - DPT-6. Tie ir 6 kilovati un paredzēti arī iekrāvējam...
Manā gadījumā 3,6 kW apgriezienos un pārnesumu skaitļi 4. ātrumkārba un aizmugurējā ass jāsasniedz pie 1400 dzinēja apgriezieniem minūtē, kas atbilst ātrumam 44 km/h. Un tā izrādās: kad es braucu ar aptuveni šādu ātrumu, es redzu 50 ampērus uz ampērmetra pie 80 voltu darba sprieguma. Tātad man ir 4 kW un efektivitāte = 90%.
Brīvajā laikā veicu dažus aprēķinus. Ja ņemam VAZ-2108 ar svaru 920 kg un jaudu 57,2 kW, tad iegūstam svara un jaudas attiecību = 16,1. Ja jūsu automašīna sver 850 kg un tā jauda ir 3,6 kW, mēs iegūstam līdzīgu skaitli = 236,1.
Jā. Kad sāku būvēt elektromobili, veicu līdzīgu aprēķinu un biju šausmās. Un tāpēc es atstāju ātrumkārbu - pirmajā un otrajā es vienalga iedarbināšu. Turklāt tas mani ietaupa, ka dzinēja faktiskā iedarbināšanas jauda ir lielāka par datu plāksnītē norādīto jaudu.
Starp citu, sajūga nav. Kā jums izdodas pārslēgt ātrumus?
Un tad nav dīkstāves kustība. Pārslēdzot pārnesumus, pārnesumkārbas sinhronizators “pievelk” dzinēja armatūru līdz vajadzīgajam griešanās ātrumam. Vienīgās neērtības ir tas, ka pārnesumu pārslēgšanas laiks ir nedaudz ilgāks nekā ar sajūgu.
Cerēju, ka ar jauno impulsa bloku, ko uzstādīju savam elektromobilim, varēs uzreiz ieslēgt ceturto un ar to aizbraukt - bet, diemžēl, jaudas nedaudz pietrūkst. Tāpēc es tagad braucu pa pilsētu otrajā vietā, bet braucot izmantoju ceturto.
Kā ar uzlādes laiku?
Baterijas tiek uzlādētas pēc standarta lādētājs strāva ir vienāda ar 10% no nominālās jaudas, apmēram nakti. Tagad man pēc pasūtījuma tiek izstrādāts jauns vadības bloks, kas pats uzlādēsies, pēc tam pāries vārīšanās režīmā - “uzpildīšana”, un pēc tam izslēdz uzlādi un paliks “gaidīšanas” režīmā. Manas baterijas ir skābes-skābes, parastās, - tās maksā saprātīga nauda. Speciālie vilces akumulatori ir par trešdaļu smagāki un neticami dārgi, tāpēc no tiem atteicos.
Tajā pašā laikā standarta 200 ampēru akumulatoriem izlādes strāva nav ļoti liela - 50 ampēri. Turklāt, ja ņemam, ka nejauna akumulatora faktiskā jauda ir 170 ampēri stundā, mēs iegūstam vismaz 2,5 stundas uzticamu darbību.
Tas ir skaidrs. Tātad jums priekšā ir divas baterijas un...
...un pieci aizmugurē. Tikai 200 ampēri. Dzinējs paredzēts 80 voltiem normāli, pieliku 84. Paskatījos arī kā uzvedīsies pie 96 voltiem - izrādījās daudz jautrāk. Kopumā esmu apmierināts ar dzinēju - tas labi tiek galā ar “pārslodzēm”. Diezgan “ozolaina”, elektroinstalācija no resnas stieples, viss “stiklots” utt. Es varu droši teikt, ka jums ir jāiet uz 120 voltiem - lai pārslēgtos ne tādu lielas strāvas. Pašlaik izmantotais motora vadības bloks tika izstrādāts pusotru gadu, līdz tas sāka strādāt pieklājīgi un neizdegt.
Tiristoru?
Nēēēē. Uz 8 lauka efekta tranzistoriem, kas stāv paralēli. Ar tiristoriem ir problēmas ar līdzstrāvas vadību. Maiņstrāva nav problēma, taču līdzstrāvai ir grūti aizvērt tiristoru pēc “bojājuma”. Vēl viens liels pluss lauka operatoram: pa tiristoru nokrīt vairāki volti, bet pie lauka operatora tikai 0,15 V. Pluss nākotnē ir rekuperācijas izmantošana.
Kā ar ziemā?
Jā, akumulatoru kapacitāte samazinās, bet kustoties tie nedaudz uzsilst un problēmai vajadzētu atrisināties pašai. Ir vēl viens jautājums - ar plīti. Es domāju, ka ir nepareizi uzstādīt benzīnu. Ir doma salona sildīšanai vai dzesēšanai izmantot virpuļcaurules principu, kura darbībai nepieciešams tikai ventilators. Tagad es domāju par šīs ierīces pielāgošanu savai automašīnai.
Pat paspēju pavizināties ar šo mašīnu, sēžot pie stūres. Starp citu, tas paātrina diezgan pieņemami. Tiesa, kad piespiedu gāzi grīdā, Vladislavs tomēr palūdza paskatīties ampērmetru, lai palaišanas strāva nebūtu liela. Vēl viena problēma man bija sajūga trūkums. Nu es neesmu pieradis automātiskā pārnesumkārba. Un tad bremžu pedālis top, apvienojot “klasiskos” bremžu un sajūga pedāļus... Pēc apstāšanās auto jānoliek uz rokas bremzes - elektromotors atšķirībā no iekšdedzes dzinēja netur kompresiju.
Kopumā no elektriskā automašīna Man palika diezgan patīkama sajūta. Protams, dinamikas un nobraukuma ziņā tas ir ievērojami zemāks par benzīna. Bet kādi ietaupījumi!
