Kako napraviti tijelo od fiberglasa. Kompozitno tijelo

Kroz fiberglass ili staklena prostirka možete stvoriti bilo koji, pa čak i vrlo složen oblik karoserije automobila. Sastavljena tijela Ne hrđaju, lako se obrađuju i popravljaju, imaju izuzetnu čvrstoću, sposobni su prigušiti vibracije i jednostavni su za proizvodnju. Dobija se impregniranje staklene podloge ili stakloplastike epoksidnom, poliesterskom ili fenol-formaldehidnom smolom fiberglass... Kada je impregniran staklena prostirka ili fiberglass fenol-formaldehidna smola daje dio koji je otporan na visoke temperature i mehaničku čvrstoću. Štaviše, fiberglass na ovom osnovu najviše jeftino izvorni materijal. Imajte veliku snagu fiberglass na bazi epoksidnih smola, ali njihov je trošak veći.

Izrada master modela.

Prije nego što započnete sa stvaranjem glavni model, procijenite dostupni materijal pri ruci: iverica, plastelin, polistiren, glina, alabaster, gips. Ako u blizini ima gline i pijeska, možete početi s njima, ali skulpturalna glina je najbolji materijal. Satima ćete brusiti i piljeti na bilo kojoj tvrdoj površini, poput očvrslog gipsa ili alabastera, a glinu trebate samo strugati lopaticom ili strugalicom.

Prije početka rada potrebno je poravnati stranicu. Pod mora biti izravnan i što je precizniji, to će ispasti ispravniji glavni model... Na podu je postavljen okvir s kotačima i trup buduće telo. Frame izrađena od bilo kojeg materijala pri ruci - šperploča, iverica, polistiren, poliuretanska pjena. Ne zaboravite smanjiti veličinu okvira i ostavite mjesta za nanošenje plastelina.

Da ne biste iskrivili tijelo u dvije međusobno okomite ravnine, napravite dva šablona. Jedan s dimenzijama crtanja odozgo, drugi sprijeda (straga). Za preciznije poravnanje okvir koristite hidro nivo za visinu.
Zatim premažemo okvir plastelinom i oblikujemo budućnost karoserija automobila... Pred sobom imate široko polje aktivnosti: plastelin vam omogućava da režete slojeve i formirate bilo koju površinu. Pripremite predloške za sve zakrivljene dijelove površina, poklopca motora, krova, vrata, obloga hladnjaka itd. Pored toga, dobro je imati ravnu šinu dužine 3,5 ... 4 m sa presjekom 20x30 mm. Ova šina omogućit će vam crtanje zakrivljenih krivulja na površinama glavnog modela i provjeru glatkoće konstruiranih površina.


Ako koristite naočale iz serijskog automobila, a ne izrađujete ih po narudžbi, instalirajte naočale glavni model... Čaša se navlaži vodom i stavi model master prema prethodno napravljenim oznakama, koje se sa crteža budućeg automobila prenose na glavni model.

Isto bi trebalo uraditi sa serijskim uređajima za osvjetljenje, kvakama na vratima itd. prema listi, ako ih nećete sami izrađivati \u200b\u200bili izrađivati \u200b\u200bpo narudžbi. Ovo će izbjeći brojne greške u dizajnu i zaštititi budućnost. tijelo od mnogo sati ugradnje nepodudarnih dijelova.

Završivši izradu model masterprovjerivši sve njegove površine i linije, počinju ga pripremati za proizvodnju tijelo ili matrice... Izradivši kvalitetu glavni model, bolje to učiniti matrica, i zalijepite na njega tijelo (jedan, dva ili više). Stakloplastika vam omogućava da dobijete visokokvalitetnu površinu tijelo bez naknadnog brušenja.

Prije izrade matrica, potrebno je dobro pripremiti površinu, jer će se svaka izbočina i udubljenje precizno odraziti na unutarnjoj površini matrice, a zatim na vanjskoj površini tijela. Poravnajte površine sa model master lakše nego na karoseriji automobila, i bolje je ovaj posao obaviti jednom, a ne za svaki slučaj karoserije.

Ako jesi glavni model napravljen od plastelina, tada morate nanijeti sloj koji razdvaja i početi lijepiti matrice... Ako je glavni model izrađen od gline, gipsa ili alabastera, tada glavni model treba bojiti, čistiti i polirati. Nakon toga je potrebno nanijeti sloj za oslobađanje kako bi se olakšalo uklanjanje gotove matrice. Za dobivanje takvog sloja koriste se celofan, polietilen, poliamid i drugi polimerni filmovi, kao i otopine za formiranje filma ili paste za poliranje i mastike, koje nakon sušenja na površini tvore najtanji film anti-ljepljivog sloja.

Evo nekoliko recepata za domaće formulacije:

1. 2 dijela voska i 1 dio terpentina. Vosak se topi u vodenoj kupelji, zatim uklanja iz vatre i ulijeva terpentin. Provjerite kvalitetu sastava, ako se osušeni sloj može polirati, tada je sastav prikladan, u suprotnom dodajte terpentin.
2. 30% parafina, 30% benzina i 40% sapunice

Izrada matrice.

Glavni model je spreman, počinjemo s proizvodnjom matrice.

Treba nam sljedeći alat:

1. Škare za rezanje tkanine ili prostirki;
2. Lopatice različitih širina;
3. Četke s tvrdom dlakom;
4. Gumeni valjak za valjanje;
5. Tegle i pladnjevi od smole.

Smola se priprema u malim obrocima, jer je vrijeme stvrdnjavanja i gubitka ljepljivih svojstava 40-60 minuta. Stoga se obično uzima 1-2 kg smole. Smola se priprema prema uputama, ali prvo morate provjeriti sastav na malom komadu staklena prostirka ili fiberglass, budući da svojstva ljepila ovise ne samo o sastavu i kvaliteti smole, već i o načinu spajanja slojeva, miješanju, temperaturi, vlažnosti okoliš i drugi razlozi.

Prvo se na gotovu površinu nanese takozvani ukrasni sloj (smola 50% i aluminijum u prahu 50%) debljine 1 mm i ostavi da se zgusne do takvog stanja da tragovi smole ne ostanu na prstu („bez ljepljenja“). Nakon toga se nanosi i nanosi tanak sloj tečne smole fiberglass... Valja se valjkom i obrađuje čvrstom četkom, vodeći računa da se ne stvaraju mjehurići zraka.

Ako se, ipak, pojave, tada ga, nakon što škarama prorežu mjehurić, "zakucaju" četkom navlaženom smolom.

Drugi sloj tkanine odmah se nanosi na prvi sloj i "zakucava" ga, poput prvog. Ni pod kojim okolnostima ne biste trebali četkati tkaninu, jer četka može povući tkaninu i pokvariti rad.

Ako matrica izrađeni od elemenata: bokobrani, vrata, kapuljača, krov, zatim matrica morate ga odvojiti. Prvo označavamo linije konektora matrice, kasnije će postati šavovi na karoseriji automobila, zatim montiramo oplatu konektora. Izrađen je od metala, kartona ili šperploče. U plastelinu glavni model oplata se jednostavno zaglavi duž označenih linija, ali sa čvrstim glavnim modelom od gline, gipsa ili alabastera rade drugačije.
2-3 sloja fiberglasa su zalijepljena na cijeli glavni model. Zatim, kao na plastelinu model masterzacrtajte linije rastanka matrice... Označavanje treba izvršiti nakon što se smola potpuno polimerizira. Zatim pripremite trake širine 80-100 mm. izrađena od metala, šperploče ili kartona. Jedna ivica buduće oplate je izrezana tako da prati konture ravnine, jer će je trebati umetnuti u rez napravljen za konektor. Gore navedeni sloj za razdvajanje nanosi se na trake. Položeni slojevi se režu pilom ili "brusilicom", u praznine se ubacuju oplatne trake i potom vrši ljepljenje prema gornjoj tehnologiji. Pri rezanju stakloplastike uzima se u obzir dopuštenje na ravni razdvajanja.

Zatim, položivši pet do šest slojeva na prethodne, razdjelne ravnine ojačavaju se drvenim šipkama. Da bi se to učinilo, šipka i ravni prirubnice stakloplastike podmazuju se u parovima smolom, a zatim učvršćuju čavlima, nakon potpune polimerizacije smole, zrnca se buše i učvršćuju vijcima i navrtkama M6 ili M8.


Kako bi se spriječila "igra" površina, oplata se ojačava šipkama ili se nanose ukrućivači u obliku snopova stakloplastike impregnirane smolom. Nakon polimerizacije smole matrica od model master poletjeti.

Ako je sloj za oslobađanje postavljen ravnomjerno i bez praznina, elementi matrice uklonit će se bez značajnih napora, samo trebate umetnuti oštar predmet u mjesta spajanja - odvojite rubove stakloplastike od čeličnih traka i povucite uklonjeni element prema sebi matrice.

Izloživši sve glavni model izvršiti kontrolni sklop matrice, a zatim ga raščlanite na elemente.

Viri iz tijela.

Elementi matrice tijela se čiste od sloja koji razdvaja preostali na unutarnjoj površini. Zatim se unutrašnja površina kitira i polira.

Ako su na unutrašnjoj površini velike šupljine, onda je kit bolje napraviti epoksidnom smolom s punilom. Izbočine se uklanjaju grubom turpijom ( fiberglass dobro obrađena), a zatim se površina brusi.

Nakon pažljivog ispitivanja površine i osiguravanja da na njoj nema nedostataka, nanosi se sloj za razdvajanje, pokušavajući je učiniti što tanjom. Razdvojni sloj mora biti poliran, s obzirom na to koja će površina biti unutra matrice, vanjska strana gotovog dijela bit će ista.

Na sloj za odvajanje nanosi se ukrasni sloj smole koji se zadržava. Zatim se nanosi sloj tečnosti, polaže i valja staklena prostirka ili fiberglass tako da se ne stvaraju mjehurići; prvi sloj je sloj lica. Obradivši prvi sloj četkom sa smolom, smotajte drugi, pa treći itd.

Teško je preporučiti broj slojeva, jer debljina kompozita ovisi o debljini stakloplastike. Da bi se utvrdila potrebna debljina, najbolje je eksperimentirati s malim uzorkom. Međutim, sloj manji od 3 mm nije napravljen! Kada se koristi kevlar, debljina sloja može biti 0,5 ... 1,5 mm.

Polaganje zadnjeg sloja fiberglass, pažljivo ga smotajte gumenim valjkom ili četkom namočite u smolu. Nakon potpune polimerizacije smole, dio se uklanja iz matrice.

Imajte na umu da će višak smole deformirati dio. Iskusni majstori savjetuje se nanošenje novog sloja tek nakon što se prethodni polimerizira i očisti brusnim papirom.

Ako nema vremena čekati da se svaki sloj polimerizira, pokušajte koristiti tehnologiju koja se koristi u industrijskoj proizvodnji. Dio se zajedno s matricom stavlja u vreću izrađenu od tanke membrane i zrak se evakuira. Membrana čvrsto sabija svaki zavoj dijela i istiskuje višak smole. Dio se ostavlja u ovom obliku dok se smola potpuno ne polimerizira.

Bojanje.

Fiberglass dobro obojena sintetičkim, uljnim bojama i nitro bojama. Da biste to učinili, trebate samo odmastiti vanjsku površinu, očistiti je brusnim papirom, staviti jedan sloj zemlje i obojiti je.

Može se predložiti druga metoda. Dodajte 2-3% anilinske boje u epoksidnu smolu. Prije nego što nastavite s lijepljenjem ploča takvom smolom, potrebno je, kao eksperiment, izvesti postupke bojanja na zasebnom komadu stakloplastike i smole, jer boja može promijeniti boju kada se unese u smolu.

Za prvi ukrasni sloj treba upotrijebiti sljedeći sastav: 100 težinskih dijelova smole PN-1, 6 dijelova inicijatora i 8 dijelova akceleratora. Ovaj sloj ne samo da stvara sjajnu površinu. ali takođe štiti punilo od stakla od vlage i hemikalija.

Obojeno telo je brušeno vodootpornim sitnozrnatim brusnim papirom, poliranim pastom ili tečnošću za tretiranje karoserije automobila.

Karoserija je izrađena od fiberglasa, napravljena prema okviru automobila.

Neki su dizajneri došli do zaključka da je za izradu jednog uzorka potrebno matrica nepraktično.

Postoji metoda lijepljenja karoserije direktno model master bez pravljenja matrice... Primećeno je da fiberglasssmola impregnirana i dobro valjana na površinu model master, ponavlja svoj crtež uzimajući u obzir sve linije tijela. Ako je u ovom slučaju zadnji (vanjski) sloj izveden dekorativno, tada je oblik karoserije automobila zapravo spreman, a odgovarajućim kitom moguće je izraditi karoseriju automobila od ove praznine. Uklanjanje preostalih dijelova s \u200b\u200bunutarnje strane ljuske model master, rezultirajuće tijelo možete izrezati na elemente, zalijepiti unutarnje ukrasne i potporne elemente istom smolom i sve instalirati na okvir automobila. Ovom karoserijom potrebno je pažljivo nanijeti svaki sloj tkanine i provjeriti odsjaj površina. Ako se ove operacije izvrše nepravilno, potrošnja kita se nerazumno povećava tokom završne obrade i pripreme za farbanje.

Ovaj članak je pripremljen na osnovu knjige " Pravim auto"V. Zaharchenko i I. Turevsky ed. "Mašinstvo" 1989

AT moderni svijet upotreba fiberglasa široko je raširena u raznim granama ljudske djelatnosti: građevinarstvu, brodskoj i automobilskoj građevinarstvu. u autoservisu i privatnim radionicama za tuning automobila. Popularnost stakloplastike objašnjava se univerzalnim kvalitetama - lakoćom u kombinaciji sa super čvrstoćom. Ne trune, obrađuje se smolama ili prekriva auto-kitom, već ga stječe, pa je korištenje stakloplastike kao "zakrpe" na mjestu uništenom rđom jedan od najtrajnijih načina rješavanja rupa, podjednako.

Proizvodnja stakloplastike

Stakloplastika za oblikovanje i podešavanje automobila široko se koristi iz nekoliko razloga:

• dijelovi izrađeni od ovog materijala jači su od aluminijuma;
• oni su puno lakši od čeličnih kolega;
• može se oporaviti od oštećenja;
• ne nagrizati, ne hrđati.

Tipovi stakloplastike

Stakloplastika je tanka nit koja je izvedena iz. Pod utjecajem visokih temperatura vlakna stječu posebna svojstva - postaju fleksibilna, otporna na kidanje, gubeći sposobnost lomljenja, poput običnog stakla. Zbog stečenih svojstava tkanine na bazi stakloplastike našle su primenu u svim oblastima proizvodnje i građevine kao nezavisni završni materijal ili element za ojačanje. Stakloplastika za automobile podijeljena je u tri vrste:

• stakloplastična podloga;
• obična stakloplastika;
• tanki stakleni veo.

Staklena prostirka je najdeblji i najgušći materijal ove vrste. Staklena prostirka sadrži nekoliko slojeva nasumično lociranih vlakana, obilno impregniranih smolom. Trajni, vodootporni materijal koji se koristi u automobilskoj i brodogradnji kao obloge za obnavljanje integriteta dijelova. Što se tiče gustoće, može biti 300 g / m², 450 g / m², 600 g / m², proizvodi se u rolama širine 125 cm. Oko 200 rubalja po linearnom metru.

Materijal tkanine

Stakloplastika se koristi kao termički, električni i hidroizolacioni materijal, često se koristi za modeliranje - izrađuje se stakloplastika. Proizvodi od stakloplastike jači su od prostirki zbog uređenog rasporeda vlakana u parnim redovima. Međutim, teže je raditi s tkaninom iz istog razloga - teško ju je postaviti na matricu, ona se uskovitla bez opažanja složenog oblika podloge. Gustoća stakloplastike može biti jednaka gustoći staklenih vlakana.

Stakleni veo je najlakši, najtanji i najfleksibilniji materijal u odnosu na prethodne. Koristi se u proizvodnji matrice kao prvi sloj, sprečavajući da vlakna tkanina grublje strukture izlaze kroz gelcoat i formiraju uzorak, kršeći integritet oblika dijela.

Završni sloj na matrici je separator poput parafinskog voska, stearina ili običnog laka za parket. Sredstvo za otpuštanje namijenjeno je osiguravanju da se naknadno snimljeni otisci dijelova mogu bez problema odvojiti od matrice.

Prednji i zadnji branik

Vijeće. Gutanje niti od fiberglasa u respiratorni trakt je nepoželjno, a poliesterska smola ostavlja iritaciju na koži. Trebate raditi u gumenim rukavicama, maski i naočalama.

Za rad sa stakloplastikom i epoksidom nije potrebna posebno opremljena prostorija ili skupi alati. Dijelovi bilo koje složenosti, uključujući karoseriju, mogu se proizvesti u garaži. Štoviše, njihova je snaga velika - za rezanje gotovog dijela ili matrice potrebna vam je brusilica s kamenim diskom.

Metode izrade dijelova od fiberglasa

Pored sekvencijalnog lijepljenja slojeva fiberglasa na rasporedu, koriste se i druge metode oblikovanja fiberglasa i izrada dijelova od fiberglasa:

• prskanje;
• navijanje;
• topljenje gotovih kompozitnih elemenata od fiberglasa i očvršćavanje u obliku matrice.

Prskanje se vrši smolnim sastavom uz dodavanje odvojenih staklenih niti. Supstanca se stavlja u pištolj kojim se sloj raspršuje na model. Prednost ove metode je jednostavnost, brzina nanošenja, a među nedostacima je debeli teški sloj, inferiorne čvrstoće od proizvoda sa neraskidivim navojem od stakloplastike.

Bokobran od fiberglasa

Metoda navijanja stakloplastike koristi se u slučajevima kada je potrebno dobiti cilindrični ili okrugli predmet: okvir ili cijev. Stakloplastika je impregnirana smolom u posudi, istisnuta pomoću aparata, namotana posebnim uređajima na modelu. Postupak je brz, izlaz su jaki dijelovi od fiberglasa.

Dio od stakloplastike možete napraviti topljenjem preprega - predoblika impregniranih smolom. Zajedno s matricom smještaju se u posebnu komoru za grijanje i topljenje, a zatim se učvršćuju u obliku matrice.

Stakloplastika i epoksid koriste se za izradu dijelova u automobilu: spojlere, odbojnike, haube ili krovne obloge, obloge registarskih tablica i druge. Ugađanje pomoću modeliranja fiberglasa transformiše automobil do neprepoznatljivosti. Najčešća proizvodnja odbojnika od fiberglasa.

POGLEDAJTE VIDEO UPUTE

Stakloplastika za automobile je svestran materijal koji vam omogućava da popravite složene rupe, rupe kroz pukotine i stavite zakrpe. Uz pomoć fiberglasa izrađuju se monolitni dijelovi koji po snazi \u200b\u200bnisu inferiorni od čeličnih.

Sve popularniji u modernoj gradnji dobivaju inovativne šta je fiberglass za automobile i zašto je tako raširen? Ova su pitanja u ovom trenutku prilično relevantna.

Moderni kompozit je materijal koji se sastoji od niza komponenata. Jednostavno rečeno, to nije monolitna tvar, već mješavina najrazličitijih elemenata. Kompozit se sastoji od matrice, koja je plastična osnova ispunjena slojevima velikog broja materijala.

Koja je prednost fiberglasa za automobile u odnosu na sve ostale moderne materijale? Prije svega, vrlo je izdržljiv i žilav, ali u isto vrijeme prilično lagan i elastičan materijal. Stakloplastika je kvantitativno i kvalitativno superiornija od svake od komponenata. Ako se kompoziti koriste u automobilskoj industriji, tada će struktura steći izvrsna mehanička svojstva, a to ni na koji način neće utjecati na njezinu težinu.

Stakloplastika i epoksid

Kombinacijom gore navedenih komponenata dobija se jedan od najboljih modernih kompozita - fiberglas. Trenutno je najpopularniji i najrašireniji materijal koji se koristi u automobilski sistemi.

Prije nekog vremena većina najrazličitijih dijelova bila je izrađena od metala ili plastike. Ali, kako pokazuje praksa, ni jedan ni drugi materijal nisu prošli test vremena i kritike. Bilo koji metalni proizvodi bili su prilično teški i često su propadali zbog pojave procesa korozije, ali tijelo od stakloplastike pokazalo se samo s pozitivne strane, čak je i duljom uporabom pojava hrđe potpuno isključena.

Što se tiče plastike, ona je, naprotiv, previše krhka, krhka i ne podnosi značajna opterećenja, ali je karakterizira mala težina. Otkriće fiberglasa sve je dramatično promijenilo.

Unutrašnja struktura stakloplastike

Savremeni materijal od fiberglasa je epoksidna fiberglasa, čija je osnova punilo od tkanine tretirano smolom. Okvir materijala stvara vlakno, koje je također odgovorno za razinu kvalitete dijela izrađenog od fiberglasa. Glavni kriteriji za ovu supstancu su stupanj otpornosti na savijanje ili kidanje i nivo čvrstoće.

Epoksidna smola je vezivo. Ona određuje operativna svojstva stakloplastike, na primjer, otpornost na koroziju, toplotnu provodljivost, elastičnost i dielektrične pokazatelje. Stakloplastika i epoksid čine jedinstvenu strukturu koja nudi toliko prednosti u odnosu na sve ostale materijale.

Tehnologija proizvodnje epoksidnih staklenih vlakana

Industrijska proizvodnja stakloplastike vrši se u jednoj ili dvije faze. Tokom tehnološkog procesa staklena vlakna se izvlače direktno iz rastopljene staklene mase. Ako se proizvodnja materijala vrši u dvije faze, tada se prave prvi mali komadići rastopljenog stakla ili posebne staklene kuglice. Oni se tope, nakon čega se smoli dodaje u nastalu stakloplastiku. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, branik od fiberglasa mnogo je jači od plastičnog.

Materijalne prednosti

Stakloplastika ima mnogo važnih prednosti u odnosu na sve druge slične materijale. Razmislite o njima:

• otpornost na vlagu;
• mala težina;
• jednostavnost instalacije;
• otpornost na uticaje okoline;
• trošak (odabirom fiberglasa, čija cijena iznosi oko 100 rubalja po 1 kvadratnom metru, značajno smanjujete troškove;
• visok nivo toplotne izolacije;
• dug životni vijek - do 50 godina;
• nizak stepen toplotne provodljivosti;
• brza instalacija.

Stakloplastika se široko koristi u raznim oblastima. Međutim, glavna primjena ovog materijala nalazi se u automobilskim sistemima. Ovdje su tijelo, branik i drugi dijelovi izrađeni od njega.

Tehnologija popravka

Stakloplastika za automobil je najprikladniji materijal, posebno ako je potrebno izvršiti popravke karoserije. Za ovaj rad glavno je tačno pratiti tehnologiju.

1. Tijelo mora biti očišćeno od boje, za to možete koristiti poseban odstranjivač.
2. Nakon toga se izreže komad fiberglasa, čije dimenzije trebaju odgovarati oštećenom području.
3. Sljedeći korak je priprema epoksida. Potrebno je odabrati posebnu posudu, dodati učvršćivač i dobro promiješati.
4. Oštećeno područje na tijelu tretira se smolom.
5. Nakon toga se stakloplastika lijepi i ponovo prekriva smolom. Ovaj postupak zahtijeva puno vremena, jer se cijela površina mora pažljivo obraditi.
6. Posljednji dodir je završna impregnacija smolom pomoću valjka sa slučajnim pokretima.

Mogućnosti fiberglasa

Mnogi vozači više vole samostalno eksperimentirati sa stakloplastikom, praveći od nje nove dijelove. Međutim, prilično je teško formirati ga. Za to se preporučuje upotreba staklenih prostirki. Ovaj proces ne zahtijeva velika ulaganja. Stakloplastika (cijena, ponavljamo, - od 100 rubalja) najčešće se tretira gelcoatom, čiji trošak ne prelazi 400 rubalja. za jedan kilogram. Nanosi se četkom ili raspršivačem, a nakon toga se formira potrebna ravnina.

Zašto fiberglass?

Trenutno većina proizvođača potrošačima nudi fiberglas za automobile različitih marki, na osnovu njihove funkcionalne namjene. Na modernom građevinskom tržištu ovaj je materijal dostojan konkurent ostalim vrstama koje su donedavno zauzimale vodeće pozicije, na primjer staklo, beton, metali i njihove legure, keramika i drvo. Što se tiče njihovih glavnih karakteristika i svojstava, nijedan od ovih materijala ne može se usporediti sa stakloplastikom.

Zahvaljujući svojoj upotrebi, dijelovi automobila poprimaju visoku čvrstoću: ako se automobil neprestano koristi zimi, njegovi dijelovi od stakloplastike mogu lako izdržati različite klimatski uslovi... Treba dodati da ovaj materijal, poput nehrđajućeg čelika, uopće nije podložan truljenju ili koroziji. Zahvaljujući njegovom izumu pojavila se jedinstvena prilika da se životni vijek automobila produži za nekoliko decenija, jer takvi dijelovi ne zahtijevaju nikakvu antikorozivnu obradu tokom dužeg vremenskog perioda.

Ispod je sjajni članak Yaroslava Malysheva zvanog X-LIGHT o metodama proizvodnje dijelova od fiberglasa. U svom članku Yaroslav ne govori samo o samoj tehnologiji kojom on sam tečno govori, već preporučuje i razne moderne materijale.

Ako sumiramo koliko je truda, živaca, vremena, novca, materijala utrošeno da bih stekao iskustvo koje ću podijeliti u ovom članku i staviti u jedan automobil, tada ćemo dobiti tako ultra-kolica koja se bojim zamisliti. Komadići materijala dobiveni su s Interneta (uglavnom se ne govori ruski), literature, neki od majstora za podešavanje ureda, od kojih većina tvrdoglavo nije željela podijeliti svoje dragocjeno iskustvo (ne odnosi se na neke majstore TRI-ABC TM i LIT-company TM), a često sam morao da bih se pretvarao da sam znatiželjan i izbirljiv klijent, dio materijala velikodušno su mi dali isti entuzijasti poput mene, oni koji jedu samo pizzu i shawarmu s pivom i spavaju dva sata dnevno, i na kraju neki dio rješenja Došao sam, ponavljajući isti dio nekoliko puta.

Nadam se da me zbog ovog "strogo tajnog" materijala i dalje neće progoniti podešavanje ureda - proizvođača body kompleta. Ko je prvi ukrao, taj je autor. Šala.

Dijelovi od fiberglasa gotovo bilo koje složenosti mogu se doslovno izraditi na koljenu u garaži. Ne trebaju posebnu opremu i prostorije. Stakloplastika je vrlo svestran materijal. Može se koristiti za izradu svega, od trepavica preko farova do panela karoserije. Dijelovi od fiberglasa, ako su pravilno proizvedeni, vrlo su čvrsti i izdržljivi. Bilo bi korisno znati da je cijena takvih proizvoda kada ih sami napravite vrlo niska, mnogo niža od one za koju se prodaju. U jednoj provincijskoj tvornici za proizvodnju laminata (nešto poput škriljevca, samo od fiberglasa), svjedočio sam proizvodnji kopije body kit-a iz FAB Design TM-a na MB W220, čija se proizvodna cijena pokazala manjom od cijene lakiranja u pristojnom servisu automobila. Nisam znao cijenu "vatrogasne vode" za radnike :-). Posao nisu izvodili profesionalci, već ljudi jednostavno upoznati s materijalima. Mogu reći da bi u prosječnom moskovskom uredu takav posao koštao ne manje od 2000-3000 USD.

Prije početka rada razmislite postoje li uvjeti za to? Prvi uvjet: raspoloživost vremena. Ako se supruga, djeca zbune pod nogama, odvrate pažnju, tada će nastati problemi. Moraju se riješiti prije početka rada. Ljubav će nehotice doći kad uopće ne očekuješ ženu ... Bilo mi je lakše: nemam nikoga osim želje da stvorim nešto cool. Posao noću me nimalo nije uplašio. "Prije svega, pokvarit ćemo avione, ali djevojke ...". Drugi uslov: radno mjesto. Ako nema gdje učiniti, onda je bolje ne pokušavati. Jednom davno zimi sam morao raditi u negrijanoj garaži, i na ulici, i u hodniku u stanu. Razmislite koji teritorij zauzeti za vrijeme kreativnosti. Dakle, uvod je gotov, možete početi. Imajte na umu da se na ovaj postupak možete navući ni gore nego na lijek, para će vam iz glave izlaziti kao iz čajnika uz zvižduk, sve tek počinje ...

Alat

Prvo, trebali biste se upoznati s alatom koji vam je potreban u svakom slučaju, bez obzira na vrstu dijela i način izrade:

1. Dobre krojačke makaze... Vrlo često ćete morati rezati stakloplastiku, a kvaliteta konačnog proizvoda ovisi o kvaliteti uzoraka. Staklo u prahu u prahu posebno je izbirljivo u pogledu kvalitete uzoraka. Priprema "kompleta" od armaturnih materijala posebno izrezanih u obliku korištene matrice štedi vrijeme i smanjuje otpad.

2. Dopisnički nož i set oštrica za njega... Isto kao i stavka 1.

3. Metalno ravnalo 40-50 cm... Korisno pri rezanju uzoraka i mjerenja.

4. Set četkica... Služi za polaganje stakloplastike i impregniranje poliesterskom smolom. Takođe se možete opskrbiti valjci (poput onih koji se koriste za ugradnju guma) i valjci (za valjanje velikih površina). Ponekad može dobro doći sunđer.

5. Bugarski (mašina za rezanje)... Možete, naravno, raditi s pilama za metal, ali rubove matrica i gotove proizvode prikladnije je rezati brusilicom. Opskrbite se njime u krugovima na kamenu, jer stakloplastika vrlo brzo ubija diskove na metalu.

6. Buši... Korisno za izradu prefabrikovanih matrica, miješanje epoksida, uvrtanje vijaka i dr. Bušenje rupa. Prisustvo bušilica i rezača promjera 20-80mm je vrlo dobrodošlo.

7. Stakleni lim (40x40cm)... Pogodno je impregnirati komade fiberglasa epoksidom. Ni kap neće biti izgubljena.

8. Brusni blok - "brušenje"... Vrlo je dobro ako imate set različitih veličina i oblika (cilindri za udubljenja, za velike ravni "ravni" približno 6x40 cm, itd.). Pored svih ostalih, korisno je imati i gumeni blok dimenzija 6x10 cm. Pneumatski ili električni alati uvelike će olakšati rad: kružna kružna brusilica i "avion"... Ako je dio velik (hauba, bokobran) bez brusilice, bolje je ne započeti posao.

9. Lopatica postavljena... Metal i guma. Za velike površine (nape, poklopci prtljažnika, ravni dijelovi odbojnika itd.) Potrebna je metalna lopatica široka približno 40 cm.

10. Spremnik smole... Ako se koristi dobra smola koja se stvrdne za 30-40 minuta, tada je dovoljan kapacitet do jedne litre. Zahtjevi za posudu su jednostavni: što je veća površina i što je dublja dublja, to je bolja: smola se duže ne stvrdnjava. Koristio sam plastične posude sa slanom haringom, fleksibilne su i iz njih je lako istresati očvrslu smolu.

11. Električna ubodna pila... Čeka izradu okvira, predložaka, proširenja matrice i slično. U njegovom odsustvu morat ćete sve rezati pilom.

12. Pila za metal (za metal)... Korisan dodatak, a ponekad i zamjena za bodove 5 i 11.

Materijali

Materijali koji se koriste u proizvodnji dijelova od fiberglasa. Naravno, bolje ih je kupiti u firmama koje ih opskrbljuju, oni obično sve objasne, odaberu ono što je prikladnije za vaš slučaj. Sve materijale sam uzeo na www.igc-composite.com. Dakle:

1. Armaturni materijali... Ova definicija uključuje tri vrste materijala.

Prvi: Stakleni veo... Prostirka od staklene emulzije "lagana i prozračna". "Emulzija", jer je najbolje koristiti netkani stakleni sloj, čija su vlakna međusobno povezana emulzijom koja se otapa pod dejstvom smola. Ovu vrstu materijala lakše je oblikovati od tkanine, iako je tkanina jača. Dakle - stakleni veo. Potrebna nam je gustina od 30 do 100 g / m2. Koristi se za vanjske slojeve, jer omogućava proizvodnju proizvoda visoke složenosti površine.

Drugi pogled: staklena prostirka gustina od 300 g / m2 do 450 g / m2 Omogućuje vam postizanje debljine proizvoda. Citat: "Sjeckani prostirci različitih gustoća na bazi nisko alkalnog E stakla. Materijal je mekan, jednostavan za oblikovanje i koristi se u izradi složenih oblika. Laminati izrađeni od ovih prostirki pokazuju dobra mehanička svojstva i visoku otpornost na vremenske utjecaje tokom dužeg perioda ".

I treći pogled: praškasto staklo mat gustina od 300g / m2 Ponekad se naziva i "polycor". Lijepljenjem između nekoliko slojeva staklene podloge od emulzije dat ćete proizvodu još veću čvrstoću. Praktično ne upija smolu i ima pristojnu debljinu. Često se lijepe samo u odvojene trake. Koristio sam staklenu prostirku na bazi mikrosfere. Citat: "Prostirke različitih gustoća usitnjenih filamenata na bazi nisko alkalnog E stakla, na vezivu u prahu. Brzo se impregniraju i daju glatku površinu. Laminati izrađeni od staklene praškaste podloge vrlo su prozirni (tehnički izraz, ne smije se zamijeniti sa prozirnošću stakla), dobra mehanička svojstva i otpornost na vremenske prilike. "

Morao sam koristiti kevlar 9065K i Kevlar K931 (keper tkanina na bazi aramidnih vlakana, težina - 190 i 340 g / m2). Ispostavilo se da još nije ugljik, ali više nije ni fiberglas. Odbojnici imaju povećanu destruktivnu sposobnost!

2. Smola, takođe je smola u Africi. Istina, smole različitih kompanija mogu se vrlo primjetno razlikovati u svojstvima i kvalitetu. Odaberite one koji su pogodniji za vas kopneni transport: nije previše krhak, s određenom elastičnošću nakon stvrdnjavanja. Smola ne smije biti pregusta, tako da lako može prodrijeti kroz staklenu podlogu. Koristio sam CRYSTIC 196 PA kompanije SCOTT BADER ™. To je ubrzana ortoftalna poliesterska smola visoke čvrstoće, mehaničkih i električnih svojstava. Ukratko, ono što je doktor naredio. U skladu s tim, smola mora biti učvršćivač i, ako je moguće, katalizator koji ubrzava proces polimerizacije (stvrdnjavanja).

Količina smole potrebna za izradu laminata može se izračunati vaganjem materijala za ojačanje koji će se koristiti. Za sjeckanu staklenu podlogu odnos smole i stakloplastike trebao bi biti između 2,3: 1 i 1,8: 1 (sadržaj stakla 30-35%). Za tkanje rovinga preporučuje se omjer 1: 1 (sadržaj stakla 50%), dok je omjer smole i stakla kada se koriste kompozitni materijali različit i ovisi o strukturi određene vrste tkanine koja se koristi.

Da bi se smanjila viskoznost smole, može se zagrijati na 50 stepeni C ili razrijediti acetonom, rastvaračem za lakove i denaturiranim alkoholom (bolje otapalo, jedan udah i osjećaj - kao da ste zečji šešir progutali ušima). Količina otapala ne smije prelaziti 5% mase smole. Dug je, nažalost, crven u plaćanju: kada se smoli doda 5% otapala za lakove, njegova snaga opada za 35% - ozbiljan udarac po mehaničkim svojstvima. Otapalo može dovesti do smanjenja smole. Prisustvo otapala u smoli može oštetiti površinu modela. Mnogi materijali (na primjer, ekspandirani polistiren) dobro podnose epoksid, ali ne podnose prisustvo rastvarača u njemu. Stoga, prije dodavanja otapala smoli, unaprijed se pobrinite da je neškodljivo za model.

I još nešto: uobičajeno je da se sve smole nazivaju epoksidima, ali surađivao sam i sa POLIESTERSKIM SMOLAMA, koje su mnogo jeftinije. Ne zanemarujte razna punila za smole, na primjer, dodavanje grafita u prahu u smolu daje glatku i vrlo sličnu površini ugljika (posebno kada se koriste prozirni gelcoat i smola, tkani ojačani materijali).

Za male dijelove je bolje koristiti specijaliziranu smolu, a za pragove će odgovarati odbojnici, subwooferi, jeftine sorte za brodogradnju, lijepljenje, pa čak i za izlijevanje i poravnavanje podova u sobama (ovu sortu sam upoznao na tržnicama, prodaju se u velikim kontejnerima).

3. Gelcoat... Premazivanje matrica i gotovih proizvoda, zaštita i poboljšanje površine. Pomaže u uklanjanju olakšanja uzrokovanog strukturom stakloplastike i donekle pomaže u uklanjanju mjehurića zraka na površini dijela. Nanosi se u prvi sloj, pusti se da se uhvati, a tek onda se nastavlja lijepljenje proizvoda.

Koristila sam CRYSTIC 65 PA, ubrzani tiksotropni izoftalni gel-premaz otporan na vodu i vremenske prilike za nanošenje rukama. Ali često je i bez toga nadoknađivao njezino odsustvo smolom finim punilom (grafitni prah, gips) ili tečnim kitom. Može pokriti i završni dio i matricu (ne zaboravite 800 brusiti brusnim papirom i vodom).

4. Otpuštajući agent... To može biti parafin (od njega postoje setovi, njime trljaju skije i snowboarde), lak za parket (jedna od najboljih opcija), stearin (svijeće se izrađuju od njega), specijalni spojevi.

Nanosi se na površinu dijela (matrice) i nakon nekog vremena snažno se polira vunenom krpom ili filcem. Služi, na primjer, tako da gotovi dio možete lako ukloniti iz matrice. Ako je moguće, kupite Mirror Glaze # 8 kod Meguiar's-a (i dalje dobro rade čišćenje staza), ali možete koristiti vosak ili lakove za tijelo na bazi silikona, poput ABRO silikonskog voska za automobile. Ovi lakovi neće ispuniti sve pore i nedostatke premaza, ali mogu biti dobar dodatak vosku. Čula sam o upotrebi laka za cipele (nemojte mešati lakove za cipele) i namještaja na bazi voska, ali ne mogu ništa reći o postignutim rezultatima, najvjerojatnije su zadovoljavajući.

Dvije ekstremne kompozicije: mast i sapun. Koriste se kada je površina s koje se uzima otisak vrlo lošeg kvaliteta. Sapun se može malo navlažiti vodom. Također je u takvim slučajevima prikladna tanka prozirna folija.

5. Kit... Koristio sam proizvode CAR SYSTEM-a, Dyno Coat-a i ponekad BODY-a. "Lopatica" dolazi u sljedećim vrstama: fiberglass (sa fiberglasom), gdje postoji čvrstoća ili se nanosi debeli sloj, SOFT ili EXTRA gdje ima puno brušenja ili za završnu obradu. NITRO (bolje je uzeti kvalitetnu od poznatih kompanija - manja je šansa za pucanje) uvelike pomaže u rješavanju manjih nedostataka. Tekući kit također će vam dobro doći za završetak dijela. Nikada si ne dozvolite da napravite slojeve kita više od 3 mm - bolje je da na ovo mjesto stavite još nekoliko slojeva fiberglasa!

6. Ostalo... Zaliha samoreznih vijaka, u kompletu sa odvijačem i setom stezaljki za pričvršćivanje, nekoliko koluta viskija i boje, brusni papir svih kalibara (pristojni materijali za 3M i Mirka, domaća koža se brzo začepi, posebno kada se koristi niskokvalitetni kit), krpe, rastvarač 646 ili 650 , aceton, odmašćivač. Možda će vam trebati temeljni premaz, boja, šperploča, lim od plastike, polistiren, gips, metalni uglovi i još mnogo toga. Još uvijek stvarno želim spavati noću ... Kao rezultat toga, stečeno je granulirani šećer (dvije dine) i kafa u ampulama.

Idemo!

Ne mogu opisati sve dijelove koji se mogu napraviti od fiberglasa - ovo je nerealno. Takođe ne mogu opisati sve metode rada sa stakloplastikom, sve suptilnosti ovog zanata, jer je to ravno pisanju cijele knjige. Unutar svakog velikog zadatka nalazi se mali koji pokušava izaći. Kako mogu opisati sve metode koje sam i sam koristio u različito vrijeme i zamke s kojima sam se susretao.

Materijal je namijenjen onima koji imaju barem osnovne radne vještine i malo mašte. Osoba koja je barem jednom u životu naišla na kap vode i sposobna je logično razmišljati, u potpunosti je sposobna izvući zaključak o mogućnosti postojanja okeana i vodopada, čak i ako nije vidjela ni jedno ni drugo ...

Izgled

Pa, počnimo. Izrada bilo kojeg dijela, bilo da se radi o braniku, prekrivaču na njemu, krilu, kapuljači ili kućištu subwoofera, bez obzira na način proizvodnje, mora započeti IZLOŽBOM. Ovo je samum, uragan, tajfun, zemljotres i pad indeksa Dow Jones u jednoj boci. To znači napraviti model budućeg proizvoda u razmjeri 1: 1 od otpadnih materijala. Ali materijali i način izrade prototipa ovise o obliku željenog proizvoda.

Kao što sam već rekao, bilo bi prvo imati skicu. Nije bitno kako izgleda, glavno je da se sa svih strana vidi što želite stvoriti ...

MAČAK U ČIZMAMA

"Uvjerili su me i", rekla je Puss u čizmama Divu, "ali jednostavno ne mogu vjerovati," da izgleda da znate kako se transformirati čak i u najmanje životinje. Pa, na primjer, postanite miš. Moram reći, tačno, da mislim da je to apsolutno nemoguće.
- Oh, to je kako! Nemoguće? - upita Div. - Hajde, vidi!
I u isti tren oka, Div se pretvorio u miša. Mačka je jurila za njom, ali miš je, zlonamjerno se kikoćući, doletio do stropa, jer se ispostavilo da leti.

MORAL: Ako želite postići pravilno i brzo izvršavanje vašeg plana, onda se formulirajte tehnički zadatak moguće tačnije.

Izrada modela od pjene

Na internetu sam u svom čitavom životu vidio samo dva takva modela body bodyova. Ispostavilo se da postoji percepcija da je s pjenom vrlo teško raditi i nije baš pogodna za naše svrhe. To nije tako, samo trebate znati neke suptilnosti tehnologije ... Rezanje pjene koristi se kao neovisna tehnologija, aplikacija za proizvodnju modela od poliuretanske pjene i kao proizvodnja okvira za pokrivanje radio tkaninom. Dakle:

1) Izbor materijala

Najbolje treba prepoznati pakiranje pjene s malim kuglicama, dovoljne debljine, ali to nikada nije viđeno, izgleda da to nije sudbina ... Prihvatljivi rezultati mogu se postići pomoću ploča od građevinske kuglične pjene, ali postoji jedno "ALI": pjena se ne smije uzimati deblje od 50 mm, jer u debljim pločama vjerovatnoća udara u nepjenjeve polistirenske granule naglo raste (iako se to ne mora dogoditi jednom, baš danas sam izrezala 2 lista polistirenske pjene 2000x1000x100 mm i nikada nisam naletjela na brtve) ... lijepeći ih pjenastim ljepilom za stropne pločice. Bilo je eksperimenata sa uvoznim plavim i ružičastim stiroporom - jači je i otporniji na epoksidne smole i temeljne premaze.

2) Kako rezati?

Obični termički rezač, na sliku i izgled pramčane pile, ili stacionarna verzija pilane, sa strunom debljine 0,8 mm. Špaga se može dobiti od glačala, tostera, sušila za kosu ili električnog štednjaka. Ponekad se može prilagoditi obična žica. Grijanje reguliše LATR (laboratorijski transformator) ili bilo koji drugi priručnik, na primjer, koristio sam punjač, \u200b\u200bsamu bateriju ili seriju baterija povezanih u seriju. Cilj je dobiti malo zaostajanje žica u centru uz minimalno topljenje. Znak ispravne temperature su dlačice koje se vuku iza rezača.

P.S. Na slici su moji "najnoviji" modeli termalnih rezača, izrađeni od zategnute zavojnice grijača (električnog grijača) duljine 350 mm, tri letvice, opruge i ručke za skijaški štap. Žica ove dužine dobro se zagrijava od punjača za baterije od 12 volti (ja sam imao uobičajenu, sa transformatorom, sa prekidačem za 4 i 6 ampera). Obavezno koristite opružni ili gumeni stezni uređaj. Uvijeni konop, kao kod pramčanih pila, nije prikladan, jer se pri zagrijavanju spirala značajno ulegne.

Na slikama je prikazan jedan rezač za rezanje pjene između dva šablona i ručno rezanje, dok drugi može rezati pjenu pod željenim kutom koristeći samo jedan obrazac.

P.S.S. Ako imate dobar izvor napajanja, možete napraviti rezač za savijene dijelove od tanke ploče od mesinga (nikrom, izvinite, nisam ga dobio). Debljina žica koje ga napajaju trebala bi biti takva da se ploča zagrije, a ne žice ...

3) Šta rezati?

Postoji mišljenje da pomoću metalnih šablona ... To možete i učiniti, ali možete sigurno rezati šablonom od šperploče, podložno pažljivoj obradi rubova i trljanjem ih grafitom (možete odabrati olovku). Oznake radimo na predlošcima, s obje strane, sasvim će biti dovoljno 20-30 podjela. Ovo je korisno pri rezanju jako zakrivljenih dijelova. Da, i još jedna stvar, predlošci bi trebali imati "uvodni" i "izlazni" dio dužine 15-20 mm. Moguće je i bez njih, ali s njima su detalji detaljniji. Takođe, ako vam se ruke ne tresu, neke fragmente možete ručno izrezati.

4) Kako rezati?

Na ravni stol stavimo obradak s fiksnim zatikima dužine 150-200 mm s predlošcima, pritisnemo ga nečim i započnemo s rezanjem. Zajedno s asistentom on je na jednom rubu, a vi na drugom ili obrnuto, kretanje treba sinkronizirati, jer će vam dobro doći označavanje na predlošcima. Poželjno je istovremeno položiti ocjene. Uz određeno iskustvo, čak i pri rezanju vrlo zakrivljenih fragmenata vala, gotovo da ne nastaju valovi ...

Nekako sam besplatno dobio set za fotografa. Rezač foto papira dobro je došao za rezanje listova. Valjak - za valjanje stakloplastike. Ladice za smolu držim na elektrolitru - zagrijavaju se taman na pravu temperaturu i smola je uvijek prilično tečna. Čaše i ladice korištene su za pripremu i čuvanje smole (ne pretpostavljajte da će očvršćivanje i smola miješanjem očima rezultirati dobri rezultati; višak učvršćivača učinit će dio lomljivim, a nedostatak previše elastičnog i "dugotrajnog sušenja"), ali od uvećavača fotografije (ili što god već bilo), odnosno od njegovog stativa, napravio sam izvrsnu "pilanu" za pjenu. Neću opisivati \u200b\u200bdizajn, mislim da ćete i sami pogoditi sve. Dok nisam smislio gdje ću smjestiti crveni fenjer.

Stiropor se može obrađivati \u200b\u200bsitnozrnim brusnim papirom, po mogućnosti mašinom i pri velikim brzinama, ali pjena se ne smije topiti. Možete je zalijepiti, kao što rekoh, polivinil eterom, nekom vrstom ljepila za pjenaste stropne pločice ili PVA ljepilom. A u proizvodnji složenih kompozitnih dijelova morat ćete ga često lijepiti. Stiropor je teško kitirati na uobičajene načine, pa pokušajte učiniti sve od prve vožnje. Mora se pažljivo temeljiti, bilo je slučajeva da su ga temeljni premaz i nitrofilter nagrizali. Ako je potrebno, postoji mogućnost da penu prethodno zalijepite tankim papirom na PVA ljepilo razrijeđen vodom ili prekrijte lavsanom. Nekako sam ga prekrio lakom za namještaj (poput NC), dobio vrlo glatku i kvalitetnu površinu.

Izrada rasporeda pomoću poliuretanske pene

Vrlo česta metoda, prilično jednostavna, ali ima i svoje trikove. Penu treba nanositi slojevito, a ne čitav "potreban volumen". To vam omogućava uštedu skupe poliuretanske pjene i dobivanje više obradivog materijala. Velika količina pjene stvrdne se u roku od 2-3 dana, a iznutra se stvaraju praznine i vrlo jake brtve. Pjena je dobro obložena, reže se nožem namočenim u ulje i pilom za rezanje. Možete, kao što je slučaj sa pjenom, koristiti predloške.

Vrlo dobra pomoć pri radu s pjenom je set uzoraka (šablona) i ubodna pila s dugim (15-30 cm) platnima. Mogu se izrađivati \u200b\u200bod običnih metalnih lopatica, samo prevrtanjem drške na šmirgl kolu. Ovaj jednostavan alat vrlo je koristan kada radite ne samo sa pjenom, već i sa pjenom. Također, pjena se lako obrađuje brusilicom, prikladno joj je za izradu raznih zaokruživanja. Ne popuštajte uveravanjima prodavača koji kažu da je jedna limenka pjene dovoljna za 50 litara. Da, naravno...

Nedostatak poliuretanske pjene je u tome što se dobije vrlo porozna površina, neprikladna ni za lijepljenje niti za matiranje. Prethodno se površina modela od pjene mora pripremiti lijepljenjem papirom ili stakloplastikom, nakon čega slijedi temeljita površinska obrada. Prije stakloplastike, bilo bi dobro natopiti pjenu kanuom, kojim graditelji premazuju betonski zidovi prije tapetiranja.

Korištenje fragmenata "stranih" gotovih dijelova

Ova je tema relevantna ako već imate branik ili matricu za lijepljenje, ali izvorno namijenjenu drugom automobilu. Upoznao sam VAZ 2110 u kompletnom kompletu karoserije za Mitsubishi Lancer Evolution (da se ne bi zamijenio sa kitom iz Togliattija, parodijom EVO-a) - čak i meni, koji sam vidio mnoge slične promjene, pala je čeljust na zemlju.

Operacija koja zahtijeva razvijenu prostornu maštu. Suprotno uvriježenom mišljenju, to uopće nije teško. U procesu adaptacije vrlo je korisna poliuretanska pjena, moguće pjena, plastelin i možda gips (alabaster). Nemojte objesiti fragmente branika. Ponekad možete pokupiti vrlo zanimljive figure u drugim proizvodima.

U takve se svrhe često koriste plastične cijevi, rebra za ventilacijske rešetke, razne plastične posude. Prošećite građevinskim pijacama i pijacama za domaćinstvo - postoji mnogo prikladnih dijelova. Glavna stvar je da vaš raspored ne podsjeća na toaletni zahod prekriven škriljevcem. Ako vam ne smeta, možete kupiti aluminijumsko krilo (na primjer, jeftini PRO.SPORT) i koristiti ga kao pregradu. Šanse za razbijanje donjeg dijela branika na snježnom nanosu dramatično padaju. Lijepo i izdržljivo.

Izrada štukaturnih modela

Možete vajati od gline. Glina se koristi za rad, plastična, ali ne baš mekana. Prvo morate napraviti okvir od šperploče ili plastičnog lima. On će postaviti oblik, igrati ulogu "svjetionika". Zatim se okvir ispunjava utiskivanjem pojedinačnih komada gline.

Priča je približno ista sa plastelinom. Za rad koriste skulptorski (aka arhitektonski) ili auto-plastelin. Možete ga nabaviti u umjetničkim radnjama ili u autosalonu (u ovom drugom je obično 3 puta skuplji). Teškoća rada s plastelinom i glinom je u tome što je bez iskustva s njima gotovo nemoguće dobiti potreban dio velika veličina... Odnosno, savršeno isklesate lijevu stranu branika, ali desna nije sasvim ista.

Okvir će vam pomoći riješiti ovaj problem. Izgleda otprilike ovako: pomoću crteža se dijelovi dijela izrađuju na nekoliko mjesta i iz njih se izrezuju predlošci-svjetionici, a prostor između njih već je ispunjen materijalom koji koristite za modeliranje. U međuvremenu, raspored štukature vrlo je koristan u izradi kućišta za subwoofer, podijume i ponekad kartice za vrata. Plastelin i glina polažu se ručno, obrađuju se lopaticama i specijalnim strugačima (podsećaju na mašine za brijanje za jednokratnu upotrebu).

Za modeliranje možete koristiti gips i alabaster. Prije rada razblažuju se vodom do stanja bliskog plastelinu. Gips vam omogućava izradu nacrtanih proizvoda. Za njihovu proizvodnju trebat će vam pravila ili uzorci koji mogu biti izrađeni od šperploče, iverice ili metala. Pravila uzorka su nešto poput kovrčavih lopatica koje se premještaju duž predloška. Profil takve lopatice trebao bi odgovarati obliku budućeg dijela.

Uz malo prakse, možete napraviti jednostavne "suknje" na braniku (pomicanjem predloška duž odsječenog dijela ili samog branika), pragova vrata s konstantnim presjekom (pomicanje predloška duž šine ili daske) itd. Bilo bi lijepo prethodno obrisati predložak i vodilice sredstvom za otpuštanje.

Koristeći ovu tehnologiju, vrlo je jednostavno napraviti poklopce zadnjeg stakla (vizire) i spojler poklopca prtljažnika u stilu BMW-a M3 - takozvanu "sablju", koju su voljeli mnogi vlasnici njemačkih automobila.

Po završetku oblikovanja, glina, gips se obrađuju brusnim papirom, kitom, temeljnim premazom. Ne brusite prerano, pustite da se materijal osuši. To može potrajati 3-4 dana. Da bi se dobila glatka površina, plastelin se može lagano otopiti industrijskim fenom. Stoga je prikladno izraditi produžetke luka kotača (bokobrani, rakete) i druge dijelove sa zaobljenjem. Ne mislim da sam dobar umjetnik, ali nadam se da je tehnologija jasna. Uz malo prakse možete napraviti jednostavne "suknje" na braniku (pomicanjem predloška duž odsječenog dijela ili samog branika), pragova vrata konstantnog presjeka (pomicanje predloška duž šine ili daske) itd. Bilo bi lijepo prethodno obrisati predložak i vodilice sredstvom za otpuštanje.

Poanta je sljedeća: proizvodnja različitih dijelova pomoću okvira i radio tkiva

Mislim da su svi naišli na krpe koje prekrivaju zvučnike muzičkih centara? Tanak je radio tkivo... Takođe se dešava tepih... Odgovaraju na podijume, futrole za subwoofer. Ovaj materijal je deblji. Prodaje se u mnogim trgovinama vezanim uz Car Audio. U Moskvi sam vidio kod Gorbuške, na radio pijaci Mitinsky itd. Postoje različiti proizvođači, teksture, boje i gustina. U principu nas nije briga za boju i proizvođača. Gustina ovisi o potrebnom dijelu.

Tkanina će morati biti impregnirana epoksidom, a tanke tkanine su sklonije opuštanju. Obloga stupova vjetrobranskog stakla s podijumima za visokotonce izrađena je od tanke tkanine, a podgradnje od guste tkanine. Ukratko, što je dio veći, tkanina bi trebala biti gušća. Tanka tkanina je ugodna jer nakon što se smola stvrdne, zahvaljujući finoj teksturi ne morate trošiti puno vremena na pripremu dijela za bojanje.

Tanku tkaninu u sitnim detaljima može uspješno zamijeniti najlonska čarapa (ili od čega su sada napravljene). Ako imate sreće, možda naletite na TUNEROV SAN: stakloplastika s elastičnim vlaknima. Kupila sam ga nekako na građevinskom tržištu. Misli da su zidovi zalijepljeni. Lako poprima željeni oblik, ali za razliku od staklene prostirke, ima sposobnost istezanja. Takođe možete pokušati koristiti fiberglass (ne prostirku) u detaljima jednostavnog oblika. Kad se eksperimentator probudio u meni, probao sam "netkani pokrivni materijal" za staklenike - s pozitivnim rezultatom.

Značenje metode je napraviti okvir budućeg dijela (branik, armaturna ploča, subwoofer, podij) i pokriti ga krpom impregniranom epoksidnom smolom. Nemojte se zasititi nakon toga: tkanina će se najvjerojatnije istezati i moraće se ponovo zategnuti. Okvir je izrađen od drveta, polistirena, pjene i svega što vam dođe pod ruku. Ne biste trebali pokušavati rastezati tkaninu u jednom komadu, ponekad je korisnije napraviti okvir od nekoliko dijelova. Pogledajte postavku.

Ljepilo u spreju bilo bi vrlo korisno prilikom istezanja tkanine. Pitajte ga gdje se prodaje radio tkanina. Sportsko hodanje će vam pomoći. Istina, skupo ljepilo, infekcija. Podijumi, podgrade, produžeci luka kotača često se izrađuju u jednom komadu, a složeni odbojnici - od gornjeg i donjeg dijela. Nakon smrzavanja smole, radio tkanina je ojačana punim slojem staklene prostirke.

Stoga je vrlo lako napraviti kopiju ravnog dijela kao što je kapuljača. Tanka impregnirana tkanina navlači se preko haube (prethodno pažljivo presvučene sredstvom za otpuštanje ili prekrivene tankim filmom) povlačeći ivice sa zadnje strane. Nakon što se smola stvrdne, presavijeni rubovi se pažljivo obrezuju i rezultirajuća ljuska uklanja. Zatim se lijepi stakloplastikom ili staklenom podlogom. Može se prekriti završnim slojem. I završna faza: punjenje. Površina se prethodno brusi brusnim papirom od 80-150 zrna (napa se mora brusiti blanjalicom). Pazite da jako ne zagrizete na površinu, nemojte brusiti radio tkivo. Budući da se radio tkivo nakon stvrdnjavanja pokazalo prilično ujednačenim, ponekad to možete učiniti samo s nitro punjenjem. Nanosi se u slojevima debljim od 0,5 mm i u količini ne većoj od 5 slojeva. Kada dizajnirate podlogu, ne zaboravite da je tijelo podložno prilično jakom mehaničkom naprezanju i debeli sloj kita na njemu neće dugo trajati. I tako ispada jeftino i veselo.

Ovdje je kompletna kapuljača "Bad Boyz". Možete ga povući preko farova, prerezati usisnike i otvore za zrak, ostavljajući vlastitu haubu na miru. Štoviše, novi će biti dva puta lakši.

I posljednja metoda s kojom sam se susreo: rezanje lima

Listovi od plastike (PVC) i tanke (do 5 mm) vlaknaste ploče s glatkom površinom dobro su se pokazali. Koristi se šperploča, ali se površina mora prethodno brusiti. Valoviti i obični debeli karton također su na listi korištenih materijala. Suština postupka nije na meni da objašnjavam. Ako ste naišli na proizvodnju modela aviona, brodova i automobila iz izreza (na primjer, koje je svojedobno objavljivao časopis "Modelist-Constructor"), tada lako možete napraviti model branika.

PVC se lako reže ubodnom pilom i savija industrijskim fenom. Vlaknasta ploča, šperploča i karton imaju približno ista svojstva, ali imaju nešto manje mogućnosti zakrivljenosti. Šperploča debljine 3 mm omogućuje vam savijanje dijela s minimalnim radijusom zakrivljenosti od oko 300 mm pomoću improviziranih sredstava (bez parenja i namakanja). Rezanje je postavljeno na drveni okvir ili na matični odbojnik. Kada proizvodu dajete konačni izgled, možete koristiti parafin, škotsku traku, pjenu, plastelin itd. Možete sastaviti dijelove na uglovima namještaja, pomoću "konstruktora" pričvrstiti "sporedni kolosijek" itd.

Ravni komadi se za čvrstoću mogu napraviti od debele šperploče. Ponekad se ploče ili iverice koriste za anikrylya i spojlere. Na ploči za "poravnanje" dna (zaštita dna, oplate na dijelovima ovjesa) nalazi se list PVC-a ili ćelijskog polikarbonata.

Imam tehnologiju rada s drvetom na nivou malo višem od lekcija srednjoškolskog rada, pa onima koji su zainteresirani za ovu temu jedan savjet: potražite stranice o radu s ovim materijalom. Srećom, postoje pretraživači.

Kao dodatak ovoj metodi želim spomenuti još jednu zanimljivu podvrstu izgleda. Vjerovatno ste vidjeli kako graditelji izlijevaju betonsku oplatu. Dakle, predlošci izrađeni od plastike, fiberboarda itd. može se koristiti kao oplata, prethodno obrađena sredstvom za otpuštanje. Ovu oplatu možete ispuniti kitom, gipsom, poliuretanskom pjenom. Ova metoda vam omogućava da ne gubite vrijeme na crtanje uglova i ravni, kao što bi to, na primjer, morali učiniti u klasičnoj proizvodnji modela od poliuretanske pjene.

Bilješka. Ne pokušavajte uvijek napraviti dio u jednom komadu. Ponekad je mnogo lakše napraviti kompozitni raspored. Na primjer, vrlo je teško pušiti različite usisnike zraka i druge otvore u odbojnicima, avionima smještenim u teško dostupna mjesta itd.

Izrađivanjem makete koja se sastoji od fragmenata, ponekad možete osvojiti troškove rada za pripremu površine. Matrica se također može ukloniti ne iz dijela u cjelini, već iz njegovih fragmenata. Ovo povećava preživivost i održivost dijela. Na odbojnicima preporučujem izradu uklonjivih pregrada, donjih bokobrana i svega što prvo može biti oštećeno. Montažni odbojnici i pragovi sistema "zima-ljeto" sa uklonjivim donjim dijelom vrlo su praktični. I izum mog upaljenog uma: ako postoje nepotrebni prozori (upravo smo imali puno pokvarenih automobila pri ruci), onda pomoću njih spojimo polovice branika. Moguće je prilagoditi efekt tla iz salona. (X-LIGHT © 1997).

Naravno, postoji još nekoliko načina koje sam koristio, ali koje ovdje nisam opisao. Na primjer, koristeći 3D Fraser. Ovo je mašina koja vam omogućava da kreirate raspored na računaru i napravite matricu bez pribjegavanja prototipovanju. Ako imate poznanike koji imaju pristup takvoj tehnici, to uvelike pojednostavljuje postupak. Zbog toga mislim da je većina togliatskih karoserija za VAZ (proizvodi RIGER ™ i MS DESIGN ™) napravljena na ovaj način. Veliki asortiman i bez ukusa. Ukratko, prilikom izrade modela unaprijed vidite sve nedostatke budućeg proizvoda, morate dosta revidirati itd. Serijski proizvod je serijski proizvod.

Dakle, raspored je spreman. Vrijeme je da započnete s izradom konačnog proizvoda!

Prvo se površina modela ponovo provjerava na površinske nedostatke. Potom se model "depilira voskom" - prekriva slojem sredstva za otpuštanje. Pomoći će odvojiti matricu od izgleda i ukloniti manje nepravilnosti. I to se radi na ovaj način: pomoću vunene tkanine ili posebnih salveta za poliranje nanosi se tanak sloj sredstva za otpuštanje. Nakon što se osuši, poliramo ga.

Operacija je IZUZETNO zamorna. Sve se mora raditi ručno, to će vam omogućiti da pažljivo kontrolirate postupak. U isto vrijeme možete obraditi komad ne veći od 10x10 cm, s takvim područjem lak se bolje zagrijava i prodire u pore površine. Operaciju ponavljamo 2-3 puta. Gledajući unaprijed, reći ću da će se prilikom obrade matrice s odvojenim sastavom operacija morati ponoviti 3-5 puta !!! Uvijek nema dovoljno vremena da se posao dobro odradi, ali ima vremena da se to ponovi.

Nemojte to zanemariti jer će vam se isplatiti lakoća uklanjanja proizvoda. U suprotnom, postoji opasnost od dugog branja odvijačem ili oštećenja matrice s pločom. Bolje potrošiti jedan dan na poliranje, nego tjedan dana na kitu i izbrusiti taj dio.

Nakon završetka poliranja modela, imamo izbor: napraviti MATRIX ili napraviti proizvod bez pribjegavanja. Lijepljenje kompozitnih "kora" može se izvoditi kako iznutra, na udubljenom obliku (matrica) uklonjenom iz praznine (model), tako i izvana na slijepoj površini (raspored): raspored je zalijepljen fiberglasom, rezultirajuća ljuska je uklonjena i pripremljena za slikanje. Postupak pripreme je vrlo dug, jer morate riješiti teksturu stakloplastike! Površina dijela ima teksturu tkanine i zahtijeva kitanje i skupljanje.

Odmah nalijepite na izgled:

1. Izrada, priprema modela, prekrivanje slojem koji razdvaja.

2. Lijepljenje staklenom podlogom. Ako uzimate armaturne materijale od specijalizirane tvrtke, onda uz to zatražite i staklenu prostirku za površine (ne sjećam se točno kako se zove, ali znam da je površina s njom puno glađa, izgleda kao antilop, dobro upija epoksi) i poseban premaz - TOPCOAT. Ukratko, prema uputama: "Kvalitet površine možete poboljšati na jedan od dva načina: korištenjem površinske tkanine kao posljednjeg sloja kako biste dobili glatku površinu bogatu smolom ili nanošenjem posebnog tečnog premaza (završni premaz) na sušenu površinu."

Ako vam sve ovo nije pri ruci, lijepljenje se odvija u dvije faze. Prvo zalijepimo prazan najtanji stakleni tepih, a zatim pažljivo uklonimo "ljusku" i ojačamo je iznutra s nekoliko slojeva debljeg armaturnog materijala.

3. Odrežite sve nepotrebne, vyshkurivaye površine, kit (prvo kit s fiberglasa, a zatim obični, a zatim, ako je potrebno - nitro) i opet temeljito vyshkurivaye.

4. Pokrijte dio tekućim kitom, izbrusite ga, temeljite, brusite, obojite, lakirajte i na kraju polirajte. Sve.

Često je složenija metoda matriziranja brža i omogućava vam da dobijete kvalitetniji proizvod (na primjer, ako je vaš raspored već tako ujednačen i gladak da se duša raduje). Za lijepljenje dijelova prema drugoj metodi (matrici) potrebno je, prije svega, napraviti sam "negativni" oblik. Obično je to "školjka" debelih zidova zalijepljena od fiberglasa. Svi radovi na epoksidnim (i poliesterskim) smolama moraju se izvoditi u gumenim rukavicama u dobro provetrenoj sobi!

Matriranje:

1. Pokrivamo model slojem gelcoat-a, pomoću četke ili spreja (možete koristiti one pištolje koji su dizajnirani za antikorozivno tretiranje). Nakon što se gelcoat dovoljno očvrsne, nanesite obilno sloj smole što je ravnomjernije moguće.

Stakloplastika je izrezana na uzorke koji bi se mogli koristiti za lijepljenje praznine bez naboravanja. Zatim se prvi sloj čvrsto pritisne i sabije četkom ili valjkom. To omogućava smoli da zasiti prostirku i otopi vezivo koje drži vlakna na okupu, pri čemu materijal za ojačanje lako poprima oblik lutke. Čim je prvi sloj staklene podloge potpuno impregniran, tada se, ako je potrebno, dodaje dodatna smola prije nanošenja sljedećih slojeva materijala za ojačanje.

2. Materijal za ojačanje impregniran je četkom ili valjcima od vlakana mohera ili poliestera. Kada koristite četku, potrebno je vršiti točkaste pokrete, jer svako kretanje četke u bočnom smjeru dovodi do pomicanja vlakana i kršenja proizvoljne prirode njihovog rasporeda.

Upotreba valjaka je efikasna pri radu s velikim matricama. Postoje valjci s dugom i kratkom ručkom. Valjci s dugim drškom mogu uzeti više smole i zahtijevaju precizniju kontrolu odnosa smole i stakla. Proces sabijanja laminata je efikasniji kada se vrši valjcima. U tu svrhu razvijeno je nekoliko vrsta. Postoje metalni valjci s uzdužnim i poprečnim rebrima, kutni valjci. Od njih je najučinkovitija za uklanjanje mjehurića zraka zarobljenih u smoli bila upotreba valjaka s poprečnim rebrom.

Ako je dio velik, tada će celofanska vrećica pomoći da se izbjegne zamorno istiskivanje mjehurića zraka. Smještanjem proizvoda tamo i ispumpavanjem zraka snažnim usisavačem dobit ćete bolju površinu i trajniji dio. Provjerite je li vrećica ravnomjerno pričvršćena na površinu proizvoda.

Ova metoda je relevantna kako u proizvodnji matrice, tako i prilikom lijepljenja konačnog proizvoda. Teško je bez ove metode kada se polistiren i poliuretanska pjena lijepe stakloplastikom: stakloplastika bolje prianja uz rukavice nego za model.

3. Da bi matrica bolje zadržala oblik, na nju se mogu oblikovati rebra od šperploče, drveta itd. Nakon što se smola potpuno osuši, uklanjamo model.

Bilješka: Ako je dio složen, izrađujemo kompozitnu ili podijeljenu matricu. Tokom njegove izrade prave se posebne pregrade oko rasporeda, ne dijeleći ga po segmentima. Nakon što smo zalijepili prvi dio matrice, čekamo da se osuši, a nakon obrade rubova segmenta sredstvom za otpuštanje nastavljamo s lijepljenjem drugog dijela.

Prije uklanjanja kompozitne matrice iz lutke, izbušite rupe za vijke za vezivanje u zavojima matrice. Pomoći će u pravilnom postavljanju dijelova matrice prilikom lijepljenja proizvoda. Ako je dio komadan, možete jednostavno izrezati matricu brusilicom duž osi simetrije i ukloniti proizvod.

2. Elementi matrice. Korak 1 - zalijepite polovicu matrice. Korak 2 - pomoću prve polovine zalijepite drugu.

3. Privremene pregrade. Oni prikazani u koraku 3 dobro će doći kada lijepite dijelove koji se lijepe i trebaju vam skriveni "preklopci" (nabori) za nanošenje ljepila ili obostrane trake. Takvi detalji mogu biti volumetrijski spojleri čija krila u početku nisu predviđena za "šašavu" stranu. Bez takvih zavoja nezamislivi su nastavci luka kotača koji se moraju zalijepiti za bokobrane, usisnike zraka i "kapice" na krovu.

4. Kit za pravilno postavljanje pregrada i poravnanje spojeva polovica matrice. Što su preciznije poravnati dijelovi matrice, to ćete manje truda potrošiti na "maskiranje" spoja u gotov proizvod.

5. Polovine budućeg proizvoda, koje zatim treba zalijepiti, a šav se mora popuniti. Prije lijepljenja očistite rubove proizvoda grubim brusnim papirom i odmastite. U idealnom slučaju koristi se posebna pasta za zglobove.

1. Što je kvalitetnija površina izgleda, to će u budućnosti biti potrebno manje završnih radova za svaki proizvod! Pokušajte površinu dovesti do zrcalnog sjaja, tako da gotovi dijelovi oblikovani u ovoj matrici trebaju samo bojanje.

2. Staklena tkanina može se impregnirati epoksidnom smolom kako u samom kalupu, tako i prije stavljanja u matricu, na bilo kojoj ravnoj površini. Na primjer, komad stakla.

3. Epoksidna smola ima slabu adheziju na stvrdnutim stakloplastikama. Stoga, ako nije bilo moguće zalijepiti cijeli proizvod, površine koje se spajaju moraju se brusiti grubim brusnim papirom, a linije spojeva zalijepiti trakama od tankih fiberglasa.

Lijepljenje gotovog proizvoda prema matrici

Preliminarno uklanjamo sve nedostatke matrice i pokrivamo je sredstvom za otpuštanje. Važnost pažljivog poliranja spomenuta je više puta. Pokrivamo matricu slojem gelcoat-a. Ne biste se trebali zanositi gelcoatom na zalijepljenom proizvodu, s vremenom može puknuti i proizvod ćete morati ponovno bojiti.

Dalje, kao u proizvodnji matrice: nakon što se gelcoat dovoljno stvrdne, obilno se nanosi smola što je ravnomjernije moguće. Ne disati preko smole! U suprotnom, nakon toga vratit ćete se kući u stanju letećih ronilaca ...

Tada se prvi sloj staklenog materijala - stakleni velovi - čvrsto pritisne i sabije četkom ili valjkom. Čim je prvi sloj staklene prostirke potpuno impregniran, tada se po potrebi dodaje dodatna smola prije nanošenja sljedećih slojeva materijala za ojačanje. Važno je da prvi sloj ne sadrži mjehuriće zraka, jer svaki ulazak zraka izravno između gelcoat-a i sljedećeg sloja laminata može dovesti do bubrenja površine, posebno ako je oblikovani proizvod tijekom svog života izložen vrućini ili vodi. Drugim riječima, ako napravite detalj interijera, možete se malo igrati, ali detalji body kit-a vam ovo neće oprostiti.

Sljedeći slojevi smole i armature nanose se dok se ne postigne potrebna debljina, osiguravajući da je svaki sloj temeljito impregniran i pravilno zapečaćen. Da bi se izbjeglo nakupljanje viška toplote koja nastaje za vrijeme laminiranja, preporučuje se istovremeno nanošenje najviše četiri sloja smole i materijala za ojačanje. Kompleti za tijelo ne zahtijevaju toliko materijala, ali prilikom izrade podnožja i podija za zvučnike morat ćete postupiti.

Visoke egzotermne temperature mogu dovesti do pucanja gelcoat-a, preranog oslobađanja proizvoda od matrice, deformacije ili izgaranja dijela. U proizvodnji debelih laminata, nakon nanošenja četiri sloja, prije nanošenja sljedećih, laminat se mora stvrdnuti da generira toplinu, a zatim ohladiti. Pregrijavanje može uništiti separacioni sloj i nepopravljivo uništiti matricu.

Međutim, treba izbjegavati dugotrajna kašnjenja između slojeva, osim ako se ne koriste smole s dugim "periodom stvrdnjavanja". "Period stvrdnjavanja" je termin koji se koristi za opisivanje vremenskog perioda između zgušnjavanja i očvršćavanja smole tokom kojeg je u omekšanom, visoko elastičnom stanju. U ovom stanju, laminat se lako može prilagoditi obliku matrice i rezanom rubu ugrađenom u matricu kako bi se ubrzao ovaj postupak.

Jačanje lijevanog proizvoda postiže se uvođenjem ukrućenja u njega. Trenutak uvođenja ovisi o obliku, debljini i krajnjoj upotrebi proizvoda. Kao opću smjernicu, preporučuje se postavljanje neposredno prije nanošenja posljednjeg sloja armature.

Ako koristite polistiren, zalijepljen stakloplastikom, to će značajno ojačati dio laganim povećanjem mase. Tako se izrađuju nape i poklopci prtljažnika. Na dači sam iz navike zalijepio okvire vrata i prozore. Nevjerovatna čvrstoća, 100% nepropusnost. Građevinari koji su to vidjeli morali su zalemiti litrom mjesečine.

Za pragove, branike i spojlere dovoljan je sloj staklene podloge u prahu od oko 5 mm. Elementi koji čine rebra za ukrućenje prekriveni su ojačavajućom podlogom i temeljito impregnirani smolom. Nakon toga, završni sloj armaturnog materijala može se nanijeti na cijelu površinu lijevanog proizvoda kako bi se postigla ravnomjernost stražnje površine. Ponekad kao sidrišta ili sidrišta itd. koriste se metalni umetci koji se uvode u fazi lijepljenja.

Savjetujem vam da nosače odbojnika izrađujete samo od metala, stakloplastike, jednostavno se pričvršćuju vijcima za samoprezivanje, često se lome. Ako se namjerava proizvod izložiti značajnim opterećenjima, tada bi debljina oblikovanog proizvoda, počevši od mjesta umetanja, trebala postupno smanjivati \u200b\u200bkako bi se teret rasporedio. Metalne umetke treba postaviti što bliže sredini laminata, a kontaktna površina laminata s umetkom treba biti što veća.

Ne zanosite se debljinom branika! Uspio sam vidjeti automobil sa oštećenim blatobranima i okvirom hladnjaka od manjeg udara, samo zato što je branik bio debljine 10 mm i ojačan mesinganom mrežom. Sam branik bio je samo ogreban. Stakloplastika je vrlo tvrd materijal, pa odaberite novi odbojnik ili limenku.

Ako je potrebno povezati dijelove materijala za ojačanje kako bi se prekrila površina matrice, tada se mogu koristiti čeoni spoj ili spoj koji se preklapa. Čeoni spojevi moraju biti napravljeni izuzetno pažljivo, tako da ne postoji razmak između dvije ivice materijala. Preklopni spojevi ne bi se trebali preklapati za više od 25 mm, osim ako nije drugačije potrebno za povećanje krutosti. Sjeckane zglobove prostirke možete učiniti manje vidljivima širenjem viška prostirke s obje strane zgloba malim kružnim potezima četkom duž linije zgloba.

Stražnja površina lijevanog proizvoda može biti prilično hrapava, pogotovo ako se kao ojačani materijal koristi sjeckana staklena podloga.

Nakon što se smola konačno stvrdne, vrlo pažljivo uklonite gotov proizvod. U matricu možete zalijepiti još 5-8 proizvoda. Ako se povremeno popravi i temeljito pokrije sredstvom za otpuštanje, onda još mnogo toga!

Konačna tačka - slikanje

Ja imam ovu vještinu na početnom nivou i uvijek slikam samo za sebe. Materijalno intenzivan postupak i nije tako jednostavan kao što se čini na prvi pogled. U stvarnosti sve nije onako kako zapravo jeste. Svi zainteresirani za detaljnije informacije mogu slične materijale potražiti na Internetu. Samo ne nailazite na materijale prije 3-5 godina, sada su mnoge stvari, zahvaljujući novim materijalima, mnogo lakše.

PADDING. Najviše dugotrajne radnje su pripremne (čišćenje, ravnanje, punjenje). Zauzimaju do 90% vremena. Grundiranje i nanošenje cakline je brzo. Ako, naravno, ne zeznete, tada morate brusiti slabo nanesenu boju i započeti postupak ispočetka.

S prvim slojem nanijet ćemo poseban pištolj (ili iz raspršivača, sada postoji toliko tvrtki da će uliti u kante za raspršivanje, što god želite) posebnim pištoljem na dijelu koji je kitiran i odležao najmanje 24 sata. Može se sigurno nanositi u nekoliko slojeva (s vremenom izlaganja 10-15 minuta), "pokrivajući" sve preostale pore i ogrebotine na putu. NOVOL i DYNO COAT imaju jeftin i prilično dobar temeljni premaz. Većina prajmera sadrži antikorozivne aditive, koji ponekad ne rade dobro s epoksidom. Zato je bolje koristiti poseban plastični premaz.

BRUSENJE. Nakon temeljnog premaza, pričekajte 4-16 sati (tačnije, pogledajte upute za materijal), a zatim brusite cijelu površinu kako biste izravnali "preživjele" nakon prethodne obrade mikro-uzoraka. Prvo upotrijebite brusni papir s indeksom zrnatosti "P 800" na "mokro" sa šipkom, zatim - "P 1000", i sve se mora raditi ručno. Kvalitet površine procjenjujemo "razvijanjem", ili običnim raspršivačem s nitro bojom ili posebnim prahom - "suvim nanošenjem". Ako koristite nitro boju, ne zaboravite je kasnije isprati ili brusiti.

Na kraju, krenimo preko svih površina takozvanom Brighton trakom - veličina zrna je oko "P 1500". Ova traka u teksturi podsjeća na krpu za umivanje. Ne uklanja nedostatke, već jednostavno predstavlja određeni rizik za bolje prijanjanje na boju. I na kraju, obrišite površinu koju treba tretirati posebnim ubrusom navlaženim sredstvom za odmašćivanje (kao što je učinjeno u prvom dijelu). Dio također možete ispuhati komprimiranim zrakom i tako se u potpunosti riješiti prašine. Zapamtite: prašina je vaš neprijatelj broj jedan.

Slikarstvo. Konačno, dolazimo direktno do nanošenja boje - krenimo. Prvi korak je odabir boje boje i vrste cakline. Sada se koriste tri glavne vrste emajla: nitro, alkidni i akrilni. Smatra se da su najtrajniji i najudobniji akril. Zauzvrat, oni mogu biti jednostavni i "spektakularni": "metalik", "kameleoni" itd. Noge u ruci i trče u firmu za podudaranje boja. Tamo će vam pokupiti boju, lak, temeljni premaz i sve ostalo. Pretpostavimo da će ovaj put to biti moderna i prilično složena troslojna sedefasta boja. Sastoji se od takozvane "osnove" (prvi sloj boje koja stvara pozadinu), emajla koji oblikuje boju i laka, što premazu daje zrcalni sjaj.

Potrošnja materijala je približno 50 kvadratnih metara. dm 150 g "baze". To bi trebalo biti dovoljno za srednji odbojnik, iako je potrošnja izvornog materijala za svaku vrstu boje, njenu boju ili čak nijansu i dalje različita. Mnogo ovisi o "skrivanju" boje, odnosno sposobnosti njenog svježeg sloja da postane neprovidan. Različite komponente imaju različitu "pokrivnu moć": ponekad površina može biti prekrivena u jedan i po sloj, ponekad - u sedam ili čak osam.

Razrijedimo boju posebnim rastvaračem. Inače, svaka od tri komponente zahtijeva svoje posebno otapalo. Pa, onda filtriramo boju kroz filter sa mrežicom od 190 mikrona. Da bi se stvorila "baza", dovoljno je nanijeti tri tanka sloja - vrlo brzo se suše (15-20 minuta). Jednostavno je utvrditi da se boja osušila: prestaje svijetliti, postaje mutna. Inače, boja nije potrebna za sjaj bez laka.

Nakon što se "baza" osuši, stavite tri sloja cakline koja stvara boju. Nije važno postoji li nakon prvog sloja "jabuka" (ovo je naziv efekta kada se susjedna područja razlikuju u zasićenosti boja). Riješit ćemo se ovog neugodnog učinka uz pomoć sljedećih slojeva. Ali nemojte se previše oslanjati na njih - važno je pažljivo nanositi slojeve kako se ne bi pojavile kapljice boje.

Ako "osnova" ili sama boja još uvijek teče, bit će potrebno, nakon što se boja osuši, obraditi cijelu površinu brusnim papirom. Još je gore ako lak curi. U ovom slučaju, prvo se suši dok se potpuno ne stvrdne (na zraku traje jedan dan, u komori na 60 stepeni - 40-60 minuta), a zatim se oštećeno mjesto izbrusi i na kraju temeljito polira. Ako se istovremeno boja utrlja do "osnove", morat ćete započeti postupak bojanja ispočetka. Obratite pažnju na postolje na fotografiji, vrlo je zgodno pripremiti i obojiti dio na njemu.

LAKIRANJE. Razrijediti lak (100 grama) učvršćivačem. Proporcija se lako određuje pomoću posebne čaše sa mernim lenjirom. Nanesite lak u jednom i po sloju iz istog pištolja kao i boja. Prvim slojem površinu lagano "zaprašimo" (pola sloja) i pričekamo jednu ili dvije minute. Tada ćemo prekriti glavnim punopravnim slojem do širenja. Ako odjednom stavite puno laka, lako može teći.

Pri lakiranju, kvaliteta sjaja ovisi o brzini pištolja i isporuci laka. Ako pomaknete pištolj dovoljno brzo, sloj je kao pola debeo. Ako odmah ponovite ispuhivanje, lak će opet moći teći ... Pitajte što to znači "brzo", "dovoljno brzo", punopravan i neispravan sloj? .. Vještina upotrebe pištolja za bojenje stečena je iskustvom. Ako ga podignete, saznat ćete sve odgovore na svoja pitanja.

Ali postoje i nepokolebljiva i razumljiva pravila za sve: prvo treba obojiti rubove, krajeve, a tek onda ostale dijelove površine. Nije potrebno praviti "rešetku", pokretima je potrebno, kao da ponavljamo konture dijela, dok prethodnu traku boje pokrivamo za pola baklje. Ne pokrivajte isto područje dva puta. Na teško uočljivim mjestima ili u slučaju kada je nemoguće odmaknuti se od obojenog dijela kako bi se procijenio kvalitet sjaja, možete to učiniti: stavite ruku na željeno područje i njegovim odrazom provjerite je li na površini nastao "šagreen" - površinska struktura nalik na narandžinu koru ... Slikarima početnicima može se savjetovati da prvi sloj namjerno prekriju "shagreen", pričekaju 10-15 minuta i ponovo lakiraju dio - do sjaja. Površine se moraju osušiti (najmanje 40 minuta) i tek tada se mogu polirati.

Prvo. Pomiješajte boju sa učvršćivačem tačno u navedenom omjeru i slijedite preporuke proizvođača u svim ostalim pitanjima.

Sekunda. Miješanje boje sa učvršćivačem nikada ne može biti pretjerano. Nakon temeljitog miješanja, prema preporuci proizvođača, pustite da smjesa odstoji da započne reakciju, a zatim promiješajte nekoliko minuta. Čak i ako nakon čitanja uputa na banci sumnjate u potrebu za tim - uzalud.

Treće. Nakon pokretanja reakcije, boja se mora filtrirati prije upotrebe. Iznenadit ćete se kad otkrijete da ponekad može ostati na mreži.

Četvrto. Što je više moguće "ubrzajte" boju do granice koju preporučuje proizvođač (ako bojite iz pištolja i sami pripremite boju). Što prije ustane, to je bolje za konačni rezultat i manje su šanse da se nešto zalijepi za nju. Kada farbate odbojnike, vrlo je poželjno dodati plastifikator koji preporučuje proizvođač boje.

Peto. Izbjegavajte kontakt sa poliuretanskom bojom. Ne udisati, ne dodirivati. O ovome sam već govorio i ponovit ću to ponovo. Vrlo je važno imati zaštitu za oči u obliku zaštitnih naočala kako biste spriječili ulazak odbijenih čestica boje u oči. Dobro je imati masku za cijelo lice za ovo. Poliuretanske i akrilne boje sadrže izocijanat, što im daje njihovu ljepotu i trajnost, a istovremeno ih pretvara u ubojice.

Šesto. Ne upotrebljavajte previše fini brusni papir prije grundiranja ili prekrivanja dijela tekućim kitom. Većina dvokomponentnih temeljnih premaza zahtijeva određenu hrapavost površine za prianjanje. Moje iskustvo pokazuje da je za većinu vrsta tla maksimum zrna 320, mada je u mnogim slučajevima 220 sasvim dovoljno.

Sedmo. Prije farbanja uvijek obrišite površinu krpom kako biste uklonili i najmanje tragove brušenja prašine.

Osmo. Smole ne podnose sunčevu svjetlost i vodu dobro, zato toplo preporučujem ne samo bojanje dijela s vanjske strane, već i pokrivanje (na primjer antišljunkom) iznutra.

Eto, sada se čini kao da je sve, bit će mi jako drago ako vam je ovaj članak na bilo koji način pomogao.

Copyright © 1995-2005 Yaroslav Malyshev zvani X-LIGHT izd. Alexey Ionov aka Xionox © 2007

Stakloplastika, ili kako se još naziva i stakloplastika, dugo se koristila samo u odbrambenoj industriji, brodogradnji, konstrukciji aviona i drugim specifičnim oblastima u kojima su bili potrebni jaki, pouzdani i izdržljivi materijali. Ali ne tako davno, fiberglass se počeo koristiti svugdje, a danas se njegove izuzetne kvalitete aktivno koriste u građevinarstvu i poljoprivredi. Od čega se sastoji ovaj materijal i kako napraviti stakloplastiku vlastitim rukama - pročitajte u ovom članku.

Stakloplastika je jedinstvena operativne karakteristikezahvaljujući kojoj je ovaj materijal sposoban izdržati jak pritisak, biti u agresivnom hemijskom okruženju i pružiti nevjerovatnu čvrstoću bilo kojoj strukturi. U početku se koristio za izgradnju čamaca, automobila, aviona, zatim su se od fiberglasa počeli izrađivati \u200b\u200bgumbi, kućanski uređaji, ralice za snijeg i druge korisne stvari. I danas je većina nas sačuvala stare sovjetske jedinice, čije je tijelo napravljeno od najtrajnije i gotovo vječne stakloplastike.

Devedesetih je u Rusiji postalo moderno postavljati prozore i vrata od fiberglasa, kojima još uvijek vole dodavati prefiks "euro". Besprijekorne karakteristike fiberglasa omogućile su mu da ostane najpopularniji materijal za upotrebu u gotovo svim industrijama, od ruševina do građevinske i vojne.

Danas se koristi kao strukturni i izolacijski materijal u proizvodnji čamaca, jača trupove brodova, raketnih motora, brodova, karoserije automobila itd. Od nje su napravljene lopatice helikoptera, izduvne cijevi, oprema otporna na koroziju, cjevovodi, bazeni ... Spisak proizvoda za čiju proizvodnju se koristi fiberglas je jednostavno kolosalni, a ako bi i jedan dan nestao sa planete, svijet bi zaronio u kaos.

Sastav

Stakloplastika je kompozitni materijal koji se sastoji od punila od stakloplastike i veziva. Stakloplastika je predstavljena vlaknastim vlaknima, tkaninom ili prostirkom. Vezivo su različite vrste poliesterske smole. Punilo daje materijalu čvrstoću i izvršava funkciju ojačanja, dok smola čini monolitnim i ravnomjerno raspoređuje opterećenje između vlakana. Takođe, smola je ta koja štiti fiberglas od uništavanja agresivnim hemikalijama.

Najjača plastika od fiberglasa sastoji se od orijentisanih kontinuiranih vlakana. Mogu se podijeliti na jednosmjerne (vlakna su međusobno paralelna) i ukrštena (vlakna su pod određenim uglom jedna prema drugoj). Promjena orijentacije vlakana omogućuje vam podešavanje čvrstoće i podešavanje osnovnih karakteristika materijala

Svojstva

Već je gore spomenuto o izuzetnim svojstvima stakloplastike, sada je vrijeme da se detaljnije razmotre. Zašto je ovaj materijal tako dobar i zašto se koristi u gotovo svim područjima proizvodnje?

Svojstva stakloplastike:

Klasifikacija

Stakloplastika se može klasificirati ovisno o obliku ispuštanja, na primjer, razlikuju se stakloplastike od limova i valjaka. Takođe, materijal dolazi u različitim bojama, ali glavna klasifikacija temelji se na područjima primjene.

Dakle, postoje sljedeće vrste fiberglasa:

1. Strukturni - koristi se u obliku energetskih elemenata za jačanje šipkastih struktura usisnih šipki, gumenih gusjenica, remena ili kućišta elektromotora.
2. Visoka čvrstoća - Ojačana stakloplastika za proizvodnju propelera sa više noževa sa velikim opterećenjem za avione širokog tela. Nekoliko puta smanjuje težinu oštrice u odnosu na aluminijumske oštrice. Istovremeno, takva stakloplastika povećava efikasnost motora, smanjuje potrošnju goriva, pruža visok povrat motora pri polijetanju i povećava radni vijek.
3. Hemijski otporan - karakteristike ove vrste stakloplastike zavise od vrste smole koja se koristi za njenu izradu.
4. Otporan na toplinu - nezapaljiva stakloplastika povećane čvrstoće za radiotehničke ili strukturne potrebe. Radna temperatura može biti i do 350C. Ova vrsta materijala uglavnom se koristi za proizvodnju motociklističkih motora, zaštitnih poklopaca i zaslona u avionima, hauba itd. Stakloplastika otporna na toplinu zadržava visoke stabilne karakteristike čvrstoće čak i uz produženo izlaganje visokim temperaturama. Ne gori i pruža visoku sigurnost od požara.
5. Električna - stakloplastika koja se koristi u električnim sušilicama, grijačima i drugoj sličnoj opremi. Glavna svrha je toplotna izolacija.

Proizvodnja stakloplastike

Danas postoji nekoliko načina za proizvodnju fiberglasa:

Kako izraditi stakloplastiku vlastitim rukama

U proizvodnji fiberglasa, u velikoj mjeri, nema ništa teško. To je samo poliesterska smola koja je oblikovana i ojačana stakloplastikom.

Uglavnom domaća stakloplastika koristi se za domaće automobilske potrebe. Ovo je najsigurniji i najlakši način da popravite poklopac motora, vrata ili drugi slomljeni dio automobila. U specijaliziranim firmama potrebni oblici i kalupi za velike dijelove pripremaju se unaprijed. Ako to želite učiniti sami, najbolje je započeti s malim, sekundarnim dijelovima jednostavnih oblika koji ne zahtijevaju visoku preciznost instalacije. Nemoguće je izbjeći greške i greške u procesu učenja, pa je bolje ne riskirati ponovo.

Domaća stakloplastika može se izraditi prema slijedećim uputama:

Ispada da je vanjska površina proizvoda neravna i naborana, stoga je potrebna dodatna mehanička obrada - brušenje, kit i bojanje. Stakloplastika se lako može izravnati brusnim papirom, izbušiti ili rezati nožem.

Stakloplastiku i materijale za njenu proizvodnju možete kupiti na bilo kojem građevinskom tržištu ili supermarketu. Ovaj snažni i izdržljivi materijal pomoći će vam da popravite automobil, popravite ga, pa čak i stvorite neobične umjetničke skulpture. Na primjer, ovaj video prikazuje kako vlastitim rukama možete napraviti moderan sudoper pomoću kalupa od pjene i fiberglasa: