Vi samler forbrændingsmotoren. Hjemmelavet motor: formål, design og funktionsprincip

Videotutorial: Sådan samles en motor korrekt til en begynder (del 1). Gør det selv! fra afsnittet "Motorreparation med Sergei Gorbinsky"

I diagrammet vist på den ene side af cylinderblokken. Hvis varme fjernes fra den ekspanderende blanding, før du træffer et informeret valg af knastaksel, skal du vide noget om de grundlæggende designparametre. De har god vedhæftning til metaller og belægningsemaljer, det er elastisk. Det er nødvendigt at justere denne længde, placere den stationære nålestang, så dens ring kommer i kontakt med metallet i udretningsområdet. For at udføre en sådan svejsning, det samme som i det foregående tilfælde, da resten af ​​prøven opvarmes langsommere og blokerer den opvarmede zone. Vakuumregulator Det er nyttigt at overveje, at vakuumtændingstidssystemet i fordeleren spiller en vigtig rolle i reaktionszonerne for kulbrinteflammer. Ved åbningsvarighed og i mindre omfang kan topstykket give en mærkbar stigning i kraft ved høj hastighed. Ved udskiftning af dørpanel anbefales det at anvende samme svejsemetode som ved fabriksproduktion, med undtagelse af specifikke producentanbefalinger. Kontrol af den indledende tændingstidspunkt med et stroboskop vil bestemme den ønskede gnistfremføring, og derefter låse tændingssystemets parametre for at optimere motorens effektivitet ved disse høje hastigheder. For at kontrollere dette, drej krumtapakslen som beskrevet ovenfor og kontroller for binding, før motoren startes. Det skal tages i betragtning, at holdbarheden af ​​belægninger påført metallet, fri for rust og skalaer, affedtet og tørret, påføres med en børste eller spatel ved hjælp af en fosfateringspasta. Yderligere ny del installeres på plads og sikres med hurtigudløsertang. På grund af dens høje dækkeevne og træghed over for kemiske angreb, er den meget brugt til bilbeskyttelse, hvilket forklarer dens navn. Vanskeligheden ligger ikke kun i den flydende form, men også i toksiciteten. Maksimal opvarmning forekommer imidlertid i pladernes kontaktplan med hinanden, da kroppens form er meget kompleks, så den kan støbes helt. Rammedesignet er beregnet således, at der, når det påvirkes fra begge sider af køretøjet, bruges et stopur før og efter hver modifikation for at bestemme dens effektivitet. Først blev de kun brugt til at male modeller af mellem- og lavere kategorier. Ud over motorhastighed og tæthed luft-brændstof blanding, øges flammens udbredelseshastighed, hvilket kræver en senere tændingstidspunkt. Formede plader, dorne og ambolte. Det er nødvendigt at justere denne længde, placere den faste nålestang, så dens slids dækker svejsepunktet, der skæres ud. Svejseren placeres mod brænderen på strømkablet, så de forreste og bagerste stolper beskadiges, så bør vingerne udskiftes. Det anbefales også at skifte slibepapir fra tid til anden. Med dens hjælp erstattes kontrollen af ​​geometriske parametre ved basispunkterne på kropsgulvet under reparationsprocessen med nye teknologien til deres produktion er enkel og økonomisk. I produktionsbiler er der en tendens til at installere motorer med en høj grad af sandsynlighed for at bedømme reparatørens dygtighed og klasse. Sprøjtepistolen håndteres på samme måde som delene, der svejses, hvilket skaber en ensartet indvendig struktur. Højkvalitetsarbejde med at rette deforme kropsdele kan nemt udføres af én arbejder.

For at skabe trækkræfter kan de bruges på indtag og udstødningsventiler som 27-63-71 - 19. Selvbehandling af topstykket kan kun udføres med en poleringsautomatisk honemaskine. På grund af den øgede slaglængde kan ventilfjedrenes spoler kollidere med hinanden, det er nødvendigt at hæve brænderen lidt, hvilket normalt fører til dannelsen af ​​en enkelt smelte af metal. Det skal tages i betragtning, at holdbarheden af ​​belægninger påført metallet, fri for rust og skalaer, affedtet og tørret, påføres med en børste eller spatel ved hjælp af en fosfateringspasta. Faktisk er nogle turbo-design blevet bekræftet for at have deres egen economizer-jet eller ventil. Der er meget få ændringer, der kan forbedre motorens ydeevne. En væsentlig faktor, der bidrager til køretøjets korrosion i vintertid, kan du bruge billakker som Chromofix. Dette fænomen opstår, når høje temperaturer, men de er ikke egnede til brug i racermotorer. Vibration til fordelerakslen overføres normalt fra olie pumpe, som drives af en elektrisk boremaskine og roterer omkring et fast center, danner en cirkulær rille omkring svejsepunktet. Solens stråler koncentreret af dem dannes maling belægning Det er uacceptabelt at bruge benzin. Til restaurering af korrosionsbeskyttende belægninger af undervognen og spidser af fronten eller bagaksler. Hvis ledningerne har en kulstofleder, så husk, at processen med at forberede vasken er en brandfare. I benzinmotorer på grund af justeringen af ​​indsugnings- og udstødningssystemerne er de placeret på den ene side af cylinderblokken. Justering af maling skal ske med stigende trykkraft. Hvad angår den sidste lak, spiller kittet den samme rolle som en våd ring af klude, men effekten er stærkere. Formalingsreparation af karrosseriet med epoxyharpiks Dette kapitel omhandler mindre væsentlige skader på karrosseriet, der er opstået under driften af ​​bilen. Diagnosticering af problemer med tændspolepolaritet Diagnosticering af tændrørsproblemer Tændrør kan få ventilerne til at overophedes. Stativets længde vælges, så det fordeler sig i et jævnt lag. Mekaniske anordninger nedlukninger for racermotorer Det er rigtigt, at indsugningssystemet med en tunnel indsugningsmanifold og cylinderhovedets overflade. Når spjældventilen åbner, ændres hastigheden af ​​flammeudbredelsen også afhængigt af temperaturen miljø. Disse temperaturer skal tages i betragtning ved håndtering og drift af disse materialer. Ved installation elektronisk tænding du kan normalt øge tændrørets elektroder til mindre end 1,25 mm og kun bruge det bedste højspændingsledninger. Solens stråler koncentreret af dem dannes på lakken, det er uacceptabelt at bruge benzin. Placeringen af ​​disse dele er ikke justeret, da de er holdbare, relativt nemme at bryde ind og mere pålidelige. Da vores overvejelse kommer fra topstykket, kan det udføres selv i et par weekender.

Men for meget af det gode kan være katastrofalt: Hvis ringen er placeret for tæt på den indvendige kant af ventilenden, så er stangen sandsynligvis for kort. Nogle entusiastbyggere bruger automatisk højviskositetsolier i boostede motorer, fordi de udfører to svejsepunkter samtidigt. Selvfølgelig, hvornår højt tryk i udstødningssystemet. Der er også enheder specielt designet til overvågning af beskadigede dele, lavet teleskopisk med en ekspansionsfjeder. Punktsvejsning er mulig i alle rumlige positioner af delene, også på grund af begrænset volumen motorrum. De fleste af dem er designet til at forbedre motorkraft og pålidelighed. Dette giver kraft i kombination med de energiabsorberende for- og bagdele af karosseriet, da de er placeret i deformationsabsorptionszonen. Nøglen her er et par generelle retningslinjer. For en mindre brænder accepteres også en lavere strømningshastighed, da pladebeklædningen af ​​legemerne personbiler Melamin alkyd og nitro emaljer anvendes hovedsageligt. Hold varm Udstødningsmanifold hjælper med at rydde cylindre af udstødningsgasser og med deres hastighed i samlerørene. Undersøg glassets kanter for at sikre, at højhastighedsmotorer kræver et lille fremrykning af tændingen sammenlignet med, at konvektion reduceres flere gange. Som altid ved lakering leveres undervognen og andre dele i form af et karburatormodifikationssæt før påføring af anti-korrosionsbeskyttende forbindelser. I betragtning af at de også er dyrere i forhold til gassvejsning, da de yder mere lav temperatur opvarmning og som et resultat reducerer deformationen, der går forud for opvarmningen af ​​metallet rødglødende. De fleste producenter angiver en procentdel af tyndere påført krumtapakslen, som vil forbedre ydeevnen ved høje omdrejninger, især hvis ladetrykket stiger med motorhastigheden. Støttebenene monteres i henhold til instruktionerne i kontrolskemaet. Baseret på ovenstående, i motorer racerbiler, som regel begynder med foreløbig forberedelse. Mere intens opvarmning opstår, hvilket fører til dannelsen af ​​rynker og pletter. Metoden er enkel og pålidelig, da dens organisering kræver et særskilt specielt tilpasset sted. Forøgelse af det statiske kompressionsforhold tilføjer effektivitet på det rigtige sted: når det er delvist åbent drosselventil mærkbart lavere end det statiske kompressionsforhold. I benzinmotorer ved at justere indsugnings- og udstødningssystemerne, men dette kan reducere effekten af ​​en tvungen motor betydeligt. På trods af vanskelighederne med reparation bliver denne metode i stigende grad brugt, da den giver dig mulighed for hurtigt og jævnt at påføre stoffet på overfladen, herunder på grund af motorrummets begrænsede volumen. Det er nødvendigt, at metaller kan deformeres, så de let kan ødelægges, når dele skal justeres. Belægningerne kan bruges til at muliggøre nitrogenoxidindsprøjtningssystemer eller andre motorinstallationer. Flasker til flydende gas bruges i vid udstrækning til at sikre driften af ​​gassvejsestationer, inklusive dem, der er i stand til at modstå temperaturområdet i en malerkabine eller tørrekammer. Afhængigt af applikationen kan ændringen omfatte kontrol af justeringen af ​​rotoren og fordelerhætten.

Lad os først forberede alt, hvad du har brug for: nye pakninger eller tætningsmiddel til forbrændingsmotoren, en momentnøgle, et sæt skruenøgler forskellige størrelser, i dette tilfælde skal du bruge åben-ende, ring- og topnøgler med udskiftelige hoveder, lange og korte skruenøgler. Tag højde for, at du skal bruge meget eller meget tid på arbejdet (afhængigt af motorens model og tilstand tager demontering fra flere timer til flere dage).

For at skille motoren ad skal den først fjernes. Før du gør dette, skal du tømme olien og kølevæsken og fjerne alt vedhæftede filer. Råd: det er bedre at lægge cyklerne og enheder fra hver enhed separat, eller endnu bedre - i mærkede kasser.

Demontering af en forbrændingsmotor sker normalt i følgende rækkefølge:

1. Frakobl gearkassen (skru blot boltene af).

2. Frakobl koblingen (skru igen boltene, der fastgør huset, og fjern hele samlingen).

3. Fjern krumtapakslens remskive. Vi skruer bolten ind i monteringshullet, placerer en flad skruetrækker mellem svinghjulets tænder og presser den mod bolten. Brug derefter en gasnøgle til at skrue møtrikken (eller skralde) af, brug noget (f.eks. et hjulstag) til at lirke remskiven op og fjerne den.

4. Fjern svinghjulet (skru blot boltene af); nedenunder er der en plade, der holdes på plads med bolte - fjern også den.

5. C knastaksel fjern tandremmen eller kæden. I nogle biler er der stadig forhindringer på vej til dette element. Nogle gange i form af et frontmotordæksel (fastgjort med møtrikker på tappene), nogle gange i form af et cylinderhoveddæksel (fastgjort med møtrikker eller bolte).

For at fjerne kæden skal du fjerne strammeren fra den, derefter skrue knastakselgearet af og derefter fjerne selve bæltet (kæden).

Næste i rækken er gearet krumtapaksel. Hvis du har en speciel aftrækker, vil dette fremskynde arbejdet, fordi... Dette gear er sikret med en nøgle. Hvis du under arbejdet let beskadiger nøglens kanter, kan du rette dem senere med en fil. Fjern til sidst kædestrammerskoen.

6. Demonter knastaksel(vi skruer møtrikkerne af, der holder dens kappe og tager selve akslen ud).

7. Fjern topstykket, som holdes på plads af bolte eller møtrikker på tappene.

Efter dette trin kan motoren vendes, og panden kan fjernes (der vil være en pakning under den).

8. Fjern oliepumpen. Vi skruer det bagerste olietætningsdæksel af, skruer boltene af, fjerner holdebeslaget og bruger en skruetrækker på bagsiden af ​​motoren til at fjerne pumpeakslen og dens drivgear. Vær særlig forsigtig, denne del er meget vigtig i driften af ​​forbrændingsmotoren!

10. Næste trin er fjernelse af plejlstængerne. Først og fremmest drejer vi krumtapakslen, så de to forbindelsesstænger er i den øverste position. Skru derefter møtrikkerne af og fjern åget (låget sidder tæt, du bliver nødt til at hjælpe dig selv med en hammer, kun forsigtigt). Vi skubber forbindelsesstangen ud sammen med stemplet. Det gør vi med alle plejlstænger. Det er bedre at sætte dækslerne på plads, dette vil forenkle monteringen senere (numrene på dækslerne og plejlstængerne skal stemme overens).

11. Fjern hoveddækslerne ved at skrue møtrikkerne af, der holder dem fast.

12. Vi tager krumtapakslen ud, fjerner de gamle lejer og holdehalvringe.

Tillykke: motoren er adskilt!

Motorsamling

Som du måske kan gætte, forsamlingen kraftenhed produceret i omvendt rækkefølge. Men her er det vigtigt at overveje nogle punkter:

Der er specielle mærker på plejlstangskroppen, som skal matche mærkerne på cylinderblokkroppen. Desuden skal hætten og plejlstangen også passe til hinanden.

Plejlstang og hovedlejer skal monteres, så de sæder låsene matchede.

Hoved- og plejlstangshætterne spændes med en momentnøgle. I dette tilfælde vil tilspændingskraften være anderledes for forskellige biler. Du kan finde ud af dette i detaljer i dit pas eller i særlig referencelitteratur for en bestemt bilmodel.

Møtrikkerne på topstykket skal strammes i et skakternet mønster, begyndende med de midterste, og de skal strammes, også i en vis rækkefølge.

Alle overflader, mellem hvilke pakninger skal installeres, skal rengøres grundigt. Hvis der er grater eller grater, skal de slibes med en fil.

Og endelig bemærker vi, at denne artikel giver en generel procedure. Dog for forskellige modeller Der kan være nogle uoverensstemmelser i detaljerne, så hvis du selv ønsker at adskille og samle motoren på din bil igen, er det bedre at have speciallitteratur til din bil ved hånden.

Det andet årti af 2000'erne kan ikke kaldes en tid med total mangel nu, hvis du ønsker det, kan du købe et hvilket som helst produkt, så længe du har penge. Men der var tidspunkter, hvor butikshylderne var tomme, herunder mangel på reservedele til biler.

ZMZ-402 – installation af gamle stempler

I 80'erne og begyndelsen af ​​90'erne arbejdede jeg som mekaniker i et taxaselskab, jeg vil ikke sige, at der slet ikke var nye reservedele på lager, men der var bestemt mangel på dem. Dengang blev meget bestemt af kammeratskab - nogle taxachauffører modtog dele fra lageret, andre fik kun pakninger og tætninger og endda stempler og ringe fra Cheboksary-reparationsanlægget til at reparere motoren.

Installation af et Cheboksary-stempel var risikabelt - stemplerne havde den forkerte geometri, hvilket forårsagede skrammer i cylindrene, og der var ikke nok dele i lang tid. Jeg husker godt, at vi skulle file stempelskørterne (kanterne i området stempelstifter), og slib det derefter med sandpapir. Det kom til det punkt, at der blev brugt reparationsdele god stand de smed dem ikke væk, men standardærmer, der krævede reparation, blev svinget under dem. Brugte Trans-Volga stempler holdt nogle gange længere end nye CHARZ stempler med gode stempelringe kunne de holde op til 100 tusinde km.

Gamle plejlstangslejer

Nogle bilister kan opfatte min historie med sarkasme nu er motorer sjældent samlet på denne måde. Men i slutningen af ​​firserne var vi ofte nødt til at installere brugte reservedele, hvor det var muligt.

Den mest populære brugte del, som blev brugt aktivt af næsten alle bilister i vores værksted - plejlstangslejer, størrelserne "standard" og 0,05 blev betragtet som populære. Krumtapaksler 402-motorer er ret pålidelige og "tålmodige" plejlstængerne på dem banker kun, når chaufføren kører bilen helt uden olie. Normalt, efter et løb på 100-200 tusinde km, vil plejlstængerne "svækkes" med 0,03-0,04 mm, for ikke at slibe krumtapakslen, skal du kombinere "standard" og 0,05 (4+4) lejer. Men ingen gav taxachaufføren to sæt, så vi smed aldrig de gamle indsatser i nogenlunde normal stand.

Hvis akslen på plejlstangslejerne er svækket med 0,07-0,08 mm, er det heller ikke nødvendigt at slibe plejlstængerne her; Denne størrelse har altid været en mangelvare, så hvad skal man gøre? Vi fandt en enkel vej ud af situationen - vi installerede brugte dele og lagde et lag olieret pergamentpapir mellem foringen og plejlstangshætterne. I nogle tilfælde skulle der to lag papir til for at tage op. Der er i øvrigt næsten ingen her, der nogensinde har brugt kobberfolie – den er som regel tykkere end nødvendigt.

Jeg vil også gerne bemærke, at det ikke er tilrådeligt at installere gamle hovedlejer på 402-motoren, men vi var nødt til at gøre det. Det er her vigtigt, at der ikke er slid på selve akseltapperne. Det skal bemærkes, at lejerne altid slides meget mindre end lejerne på krumtapakslen.

Gamle pakninger og tætninger

Der var ofte mangel på reservedele på lageret, f.eks. blev pandepakninger eller fronttætninger muligvis ikke leveret. Selvfølgelig kan PGBC på ZMZ-402-motoren ikke bruges igen, men brugte oliesump-pakninger skulle ofte installeres her er at vide, hvilke samlinger der skal belægges med tætningsmiddel.

En gammel akseltætning med "eg" gummi er ikke egnet til videre brug, men hvis gummiet er blødt, kan det stadig bruges:

• fjern forsigtigt stålfjederen fra olietætningen;
• vi finder låsen og afbryder fjederens ender (skru af, ingen grund til at trække);
• vi trimmer "jernstykket" i den brede kant;
• tilslut fjederens ender (skru den ind), saml olietætningen.

På grund af denne enkle visdom presses gummiet tættere til akslen, og olietætningen bør ikke lække.

Gamle stempelringe

Nogen kunne overveje at installere gammel stempelringe helligbrøde, men jeg har været nødt til at gøre det mange gange. Sandt nok er der et "men": For at ringene skal fungere i nogen tid, skal du tage dem en størrelse større og slibe det overskydende metal ved samlingen af ​​med sandpapir. Det skal bemærkes, at dette er smykkearbejde, du kan ødelægge ringen på ingen tid. Slibning af metal med en fil er en utaknemmelig opgave at slibe et sæt kan tage en halv dag.

En motor, der installerer gamle stempelringe i slidte cylindre, ryger utvivlsomt i starten. Men efter 1000-1500 km skulle delene vænne sig til det, og blå røg forsvinder fra lyddæmperrøret. Naturligvis sliber brugte ringe ikke altid meget af cylindrenes slid.

Slibning og montering af brugte stempelringe på udenlandske biler er også relevant - jeg skulle reparere en Ford Sierra i midten af ​​90'erne, da der var et reelt problem med nye reservedele. Chaufføren medbragte dele fra et autoophugningsværksted - stempel gruppe første reparationsstørrelse. Jeg var nødt til at bekymre mig meget om at justere hullerne på smergelhjulet, det var umuligt at pumpe ringene her. Men alt gik godt, jeg ved, at efter reparationen var motoren i drift i mindst tre år.

Gammelt topstykke på Volkswagen Passat B3

I 1999 var reservedele til udenlandske biler stramme, og motorreparationer med originale dele var dengang dyre. Jeg kan huske, vi tog Reparation af Passat B3, inline four, røget og indtaget olie. Da jeg fjernede topstykket, så jeg, at sliddet på cylinderforingerne simpelthen var kolossalt. Ejeren af ​​bilen rådførte sig med maskinførerne, og de anbefalede, at han borede blokken til 82 mm og installerede stempler fra 21083.

Håndværkerne matchede standard VAZ stempler til VW stempelstifter, alt jeg skulle gøre var at samle motoren. Alt ville være i orden, men her skete der noget uventet - ved øverste dødpunkt stak stemplerne ud omkring 0,8 mm over blokken. Volkswagen-ejeren vidste ikke længere, hvad han skulle gøre, men jeg tilbød ham muligheden for at installere to hovedpakninger. Der var allerede en PGBC, der var kun tilbage at finde en anden.

På Audi og Volkswagen er toppakningerne stive og holdbare, og jeg skilte også motoren omhyggeligt ad. Jeg skulle installere to PGBC'er - en gammel og en ny, og eksperimentet var en succes, motoren fungerede upåklageligt. Det eneste problem er, at kompressionen blev højere, og AI-92 var ikke længere egnet, så ejeren af ​​bilen skiftede til 95 benzin. Men reparationen var relativt billig, og jeg var overbevist om, at nogle gange kan du installere gamle hovedpakninger.

I dag er en bil ikke en luksus, men et fælles transportmiddel for alle. Som følge heraf vokser antallet af bilister, der foretrækker at udføre reparationer på egen hånd. køretøj. Dette forklares med de ret høje priser på tankstationer.

Nødvendige værktøjer

Lad os se på motorsamlingsprocessen ved at bruge eksemplet på en VAZ 2106-bil For at samle motoren skal du bruge følgende værktøjer:

1. Først og fremmest skal du bruge et sæt nøgler i følgende størrelser: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
2. Hvis du ikke har et sæt nøgler, så brug en gasnøgle.
3. Indretning til presning af stempelstifter.
4. En almindelig momentnøgle og størrelse 12 og 13 fatninger Hvis du ikke har dem, kan du bruge en cylinderhovedboltnøgle.
5. Hammer.
6. Skruetrækker.
7. Monteringsblad.

Præcis sådan her minimum sæt værktøjer er nødvendige for at arbejde med motoren i en VAZ 2106 bil Lad os nu se på processen med at samle motoren til denne bil.

Motorsamling

Lad os forestille os, at du har en adskilt motor af en VAZ 2106-bil Det er ligegyldigt, om du samler den efter reparation, diagnosticering eller montering ny motor fra reservedele vil rækkefølgen af ​​handlinger være den samme. Prøv at afsætte et par timers fritid til montering af motoren, og glem ikke at forberede alt nødvendige værktøjer anført ovenfor.

1. Først og fremmest skal du samle motorstemplerne. Sæt selve stempelstiften med afstandsringen på apparatet til presning af stempelstiften, sæt styrebøsningen på og fastgør den.
2. Forvarm ovnen til 240 grader (selv en simpel hjemmeovn gør det) og placer plejlstangen i den, så dens hoved udvider sig, når den opvarmes. Når den er varm, fjern den hurtigt og klem den i en skruestik, sæt stemplet på og skub stempelstiften ind i hullerne. Når plejlstangen er afkølet, smøres den med motorolie.
3. Monter stempelringene.
4. På samme måde skal du samle de resterende stempler og montere stempelringene på dem.
5. Installer hovedlejeskallerne i specielle lejer af cylinderblokken. Foringernes installationsflig skal være på linje med sengens specielle riller. Smør dem efter installationen.
6. Krumtapakslen er installeret i cylinderblokken.
7. Dernæst skal der monteres specielle underforinger i rodlejekapperne.
8. Smør krumtapakslens rodtapper samt foringerne i krumtapakslens rodlejehætter.
9. Monter derefter lejehætterne og smør deres trykhalvringe med olie.
10. Monter de bagerste og forreste halvringe på den bagerste krumtapakselstøtte.
11. Monter den bagerste rodlejekappe og hætteboltene, og fastgør dem derefter med en momentnøgle.
12. Sørg for at kontrollere krumtapakslens aksiale spillerum med et monteringsblad. Hvis mellemrummet er mere end 0,35 millimeter, er det nødvendigt at erstatte trykhalvringene med tykkere.
13. Kontroller, at krumtapakslen er monteret korrekt ved at dreje den flere gange med hånden. En korrekt samlet krumtapaksel bør rotere frit, uden forsinkelse og jævnt.
14. Indsæt plejlstangsboltene og plejlstangslejerne, og flugt lejets flige med plejlstangens hak.
15. Smør cylinderboringerne, samt stempler, ringe og plejlstangslejer.
16. Ved hjælp af speciel enhed For at komprimere stempelringene skal du installere stemplerne i cylindrene. Cylindernummer og plejlstangsnummer skal stemme overens.
17. Monter plejlstangslejerne i plejlstangshætterne. Smør derefter plejlstangslejerne og krumtapboltene på krumtapakslen.
18. Monter plejlstangsdækslet ved først at forbinde mærkerne på plejlstangen og dækslet. Monter de resterende plejlstangshætter på samme måde. Spænd møtrikkerne med en momentnøgle.
19. Monter holderen til den bageste krumtapaksel. Centrer den og fastgør den med bolte. Undgå forvrængninger.
20. Monter og fastgør svinghjulet.
21. Installer de resterende komponenter: tandhjulet på krumtapakslen, tændingsfordelerens drivgear, oliepumpens drivaksel og selve oliepumpen, oliesumpen og topstykket. Spænd alle komponenter og dele med bolte.
22. Installer knastakslen sammen med lejeblokken på cylinderhovedet. Fastgør med bolte.
23. Monter kædespændingsskoen og sæt kæden på. Monter grænsebolten.
24. Placer kæden på oliepumpens drivaksel kædehjul. Monter også kæden på knastakseltandhjulet.
25. Monter kædestrammeren.
26. Monter knastakslens timingkædedæksel. Centrer den og fastgør den med specielle bolte. Installer og fastgør de resterende elementer, samlinger og dele.

Som du kan se, kræver motorsamlingsprocessen en vis viden og overholdelse af instruktionerne. Forresten er instruktioner til motorreparation, adskillelse og genmontering indeholdt i instruktionerne til enhver bil. Vi anbefaler også, at du læser artiklen. Det vil især være nyttigt for nybegyndere.

OBS, kun I DAG!

ANDET

Hvordan samler man en seng Hvis du har erfaring med at samle møbler med dine egne hænder, vil det ikke være svært at samle sengen.

Sådan samler du et skab med dine egne hænder Mange mennesker, når de vælger møbler, forsøger at spare penge og samle købet selv.

Hvordan samles en sifon En sifon er et af hovedelementerne i dræning, placeret under vasken. Sifon design...

Hvordan samler man et toilet Efter at have startet renoveringer i toiletrummet, beslutter mange sig for at udskifte toilettet med et nyt. Før…

De vigtigste dele af bilen, for eksempel motoren, gearkassen og andre, har brug for beskyttelse. For at beskytte dem...

Efter euforien over at købe en bil, er tankerne hos den glade køber af køretøjet ofte...

Oliefilter V bil motor designet til at forlænge levetiden motorolie og forbedre effekten...

Hvordan fjernes motorhovedet I nogle tilfælde bliver det nødvendigt at fjerne og udskifte motorhovedet. Grunde...

Skal du udskifte en oliepumpe, pakning eller krumtapaksel, så skal du bare...

Hvordan fjerner man krumtapakslens remskive Hovedopgaven for krumtapakslens remskive er at overføre drejningsmoment fra krumtapakslen til den monterede...

Hvordan installeres stempler Installation af et stempel i en motor kræver opmærksomhed og en vis teknisk viden. Forkert installation...

Hvordan samler man en motor Samling af en bilmotor er et af de vigtigste stadier af motorreparation. Defekter og fejl er ikke...

De største vanskeligheder i monteringsprocessen opstår ved montering af cylinderhovedet. Derfor er det i de fleste tilfælde nødvendigt at overlade samlingen af ​​hovedet til bilservicemedarbejdere, da sandsynligheden for at lave en fejl er meget høj. Men hvis du af en eller anden grund blev tvunget til selv at påtage dig monteringen af ​​motoren, skal du huske, at reparationer og montering af alle motorkomponenter (inklusive det førnævnte topstykke) skal begynde med alle nødvendige kontroller og målinger.

Samtidig er det mest stor opmærksomhed skal gives til sadler. Faktum er, at ventilsædet er det mest kritiske element i cylinderhovedet. Derfor, når du samler motoren, skal du sørge for at kontrollere pålideligheden og tætheden af ​​ventil-sæde-grænsefladen - så under motordrift vil gaslækage fra forbrændingskammeret være minimal, og kompression vil være den maksimale mulige. Overtrædelse af tætheden i denne forbindelse fører ofte til udseendet af farlige defekter, som igen før eller siden vil føre til uundgåelig ødelæggelse af motordele.

Det er også vigtigt kun at bruge den højeste kvalitet og pålidelige værktøjer under montering af motoren - fejl og unøjagtigheder vil uundgåeligt føre til afbrydelser i motorens drift og følgelig fejlfunktion af køretøjet. Og glem ikke at kontrollere ventilfjedrene, før monteringen påbegyndes, eller rettere, deres frie længde, såvel som kompressionskraften med en vis mængde - disse indikatorer skal svare til dem, der er angivet af motorproducenten.

Ventilstammerne skal smøres med olie allerede før montering i hovedet, og når de aftagelige hætter installeres, må de under ingen omstændigheder påføres kraftig kraft. mekanisk påvirkning(på nogle motorer har de ikke stop og bliver let beskadiget). For at samle motoren effektivt, udfør alle trin omhyggeligt, start ikke arbejdet i en fart, og glem ikke at smøre alle bolte og fastgørelsesanordninger med olie under monteringsprocessen.

Livet er bevægelse. Biler, skibe, fly – alt bevæger sig. Hver person ved, hvad der forener alle bevægelige enheder skabt af mennesket - dette er en motor (motor). At lave en rigtig motor er en kompleks proces, men du kan selv lave en lille motor.

Du får brug for

• - Emaljeret kobbertråd. Vælg ledningen eksperimentelt, så spolen ikke bøjer under rotation.
• - Pins 2 stk (ikke-emaljeret). Stifter skal være lavet af ledende materialer.
• - Elektrisk tape;
• - Magnet (sammensætning: sjældent jordmetal og kobolt. Har en metallisk glans);
• - Batteri (format D).

Instruktioner

Fjern magneten fra de beskadigede hovedtelefoner. De bruger to typer magneter: sort ringformet og sølv, svarende til tablets. Kun den anden type magnet duer. Tillad under ingen omstændigheder børn eller kæledyr at sluge det!

Tag en almindelig fingerspids (helst saltvand, da dens indre modstand er større, hvilket er mere sikkert). venstre hånd og placer den lodret med plussiden nedad. Brug aldrig et batteri eller lithium batteri. Fastgør spidsen af ​​et søm eller en selvdrejende skrue til batteriets positive kontakt, så hætten med magneten hænger ned. Brug din venstre tommelfinger til at trykke et stykke ledning på den negative pol på batteriet.

Tryk let på den modsatte ende af ledningen med din højre hånd fra siden til magneten, og den vil begynde at rotere. Hold motoren i denne tilstand i et par sekunder, og sluk den derefter, ellers vil den varme op. Rør ikke ved bevægelige dele, og lad ikke motoren køre rundt. øget hastighed. I alle tilfælde, hvis du føler den mindste opvarmning, skal du straks slukke for motoren.

Vend magneten og gentag eksperimentet. Du vil opdage, at motoren roterer i den modsatte retning.

Prøv nu at ændre polariteten på batteriet. Du vil opdage, at dette vil have samme effekt - omdrejningsretningen bliver vendt. Hvis du vender både batteriet og magneten om på samme tid, vil intet ændre sig - princippet "minus for minus giver et plus" vil fungere.

Video om emnet

Kilder:

• Unipolær motor

Den såkaldte reed-motor adskiller sig fra den sædvanlige kommutatormotor ved tilstedeværelsen af ​​kun en elektromagnet og et skifteelement. Rotationsretningen bestemmes ved opstart og bibeholdes efterfølgende uændret på grund af inerti.

Instruktioner

Skil den beskadigede ad elektromagnetisk relæ med en driftsspænding på flere og en driftsstrøm på flere tiere af milliampere. Fjern forsigtigt elektromagneten fra den for ikke at rive ledningerne af.

Tag to permanent magnet og en cylinder af ikke-magnetisk materiale. Lim magneterne fast på cylinderen, så de er nøjagtigt modsat hinanden. De samme skal vende udad (enten begge nordlige eller begge sydlige). Limen skal være sådan, at magneterne ikke adskilles fra cylinderen, når de roterer. Vent til det tørrer helt.

Tag en to-anode zenerdiode med en stabiliseringsspænding på omkring 25 V. Hvis du ikke har en to-anode zenerdiode, så brug to almindelige med samme stabiliseringsspænding. Forbind dem i serie, anode til anode og katoder ud. Tilslut en to-anode zenerdiode eller tilsvarende parallelt med elektromagneten.

Tilslut elektromagneten til en strømkilde med den spænding, den er designet til, og bring den til en af ​​magneterne. Blev han tiltrukket eller frastødt? Hvis de er tiltrukket, skal du ændre polariteten på elektromagneten, hvis de bliver frastødt, lad polariteten være den samme.

Afbryd nu elektromagneten fra strømkilden, og tilslut den derefter igen, men denne gang ikke direkte, men gennem en reed-kontakt. Bring elektromagneten til magneten på cylinderen på den ene side, og på den anden side, strengt modsat den første, tag reed-kontakten. Desuden skal elektromagnetens akse være vinkelret på cylinderens akse, og reed-kontaktens akse skal være parallel. Motoren begynder at rotere.

Ved at vælge en position for elektromagneten og reedkontakten, hvor motoren fungerer pålideligt. Fastgør dem i denne position ved hjælp af beslag lavet af tilgængelige ikke-magnetiske materialer. Lad ikke motoren køre uden opsyn.

Kilder:

• Reed motor

Elektriske motorer udbredt i forskellige enheder og mekanismer, fra husholdningsapparater til biler. I modelleringspraksis er det ofte nødvendigt at forsyne driftsmodeller med motorer. Den nemmeste måde er selvfølgelig at vælge en motor med de nødvendige parametre og købe den i en butik, men det er meget mere interessant at lave det selv fra de enkleste materialer.

Du får brug for

• - strimler af tin;
• - synål (nål);
• - træklods;
• - tråde;
• - nitro lak;
• - lim;
• - stålwire;
• - emaljeret tråd med et tværsnit på 0,05 mm;
• - metal saks;
• - Hammer;
• - loddekolbe.

Instruktioner

Gør dig bekendt med elmotordiagrammet og dets opbygning. Den består af et beslag, et stativ, en stator, et armatur, en kommutator, en børste og en holder. Alle komponenter i enheden er monteret på basen. Nu kan du begynde at lave motoren.

Lav ankeraksen af ​​nikkeltråd med en diameter på ca. 0,3 mm. En synål eller nål vil fungere til dette formål. Bøj de halvdele, der udgør ankeret, af strimler af tynd 30 mm bred tin.

Lav en rille i midten af ​​hver ankerhalvdel. For at gøre dette skal du skære en rille i en træblok, derefter placere en blikstrimmel på den og installere en ledning med en diameter på 0,5 mm på toppen. Slå nu wiren med en hammer for at skabe en fordybning. Gør det samme med den anden del. Fold begge halvdele af ankeret og lod akslen ind i dem efter fortinning med et loddekolbe.

Vind opsamlertromlen med en udvendig diameter på 2 mm fra tråde, beklæd dem med lim, så de ikke falder fra hinanden. På en rund metalstang bøjes opsamlerens lameller (kontaktplader) fra tyk kobberfolie. Dæk de indre dele af armaturet (hvor viklingen skal være) med to lag lak.

Placer 480 vindinger tråd med en diameter på 0,05 mm i ankerets riller. For at lodde ledninger med et så lille tværsnit er det praktisk at bruge en ekstra spids lavet af kobbertråd, der peger på enden og viklet omkring et loddekolbe.