Elektronik ateşleme (BSZ) IZH Jüpiter'de

Eğer kurarsan IZH Jüpiter'de BSZ, o zaman ev tipi ekipmanlarda bile, genel olarak ateşleme problemini unutabilirsiniz. Ve motor, sırayla, çok daha yumuşak, daha yumuşak çalışacak ve dinamikler gelişecek! Hızla, motor gaza çok daha duyarlı hale gelecek ve boşta - daha pürüzsüz ve daha kararlı. Ve yeterince boşalmış bir pille bile başlamak kolaydır.

IZH JUPITER üzerine temassız ateşleme montajı

Kurulum ve kurulum maksimum bir gün sürer, tüm parçalar (Hall sensörü, kablo demeti, anahtar ve çift uçlu ateşleme bobini) Oka'dan tam olarak oturur. Genel olarak, "Oka" bir motosiklet olarak doğması gereken evrensel bir arabadır!

Jeneratörde hiçbir şey değiştirilmez: kamlar kolayca çıkarılır ve uygun ortam Hall sensörü takılır. Plaka - modülatör rotor üzerine sabitlenir - böylece Hall sensörünün yuvasının ortasından net bir şekilde geçmesi için yerleştirme sorunları rondelalar yardımıyla çözülür. Her şeyin nasıl yerleştirildiği şekillerde görülebilir.
Şema temassız ateşleme(BSZ) İZH JÜPİTER
Bağlantı şeması sayfanın altındaki şekilde de gösterilmektedir.
Plaka - modülatör:
Jüpiter motorunun tek bir Hall sensörüyle kararlı çalışmasının tüm sırrı burada yatmaktadır.

Bazı durumlarda, kıvılcımdaki boşluklar perde modülatörünün (manyetik akı kontaktörü) yanlış tasarımıyla ilişkilendirilir. Sensöre göre konumuna daha fazla dikkat edin. Açık durumda, kapak, ne mıknatıs ne de manyetik devre (sensörün ucundaki metal "gaga") ile örtüşmemelidir, kapalı durumda, modülatör her ikisiyle de tamamen örtüşmelidir. Aksi takdirde, sensör, anahtarın tanıyamayacağı bulanık sinyaller verir ve bu, kıvılcımdaki boşluklarla, dolayısıyla motordaki arızalarla doludur.

Modülatör, şekilde gösterildiği gibi 0,8-1,0 mm kalınlığında çelikten kesilmiş bir disk şeklinde yapılmalıdır. Önemli olan, sensörün kapalı durumunun dönemlerinin açık duruma oranının 2: 1 olmasıdır (bu gerekli koşul anahtar kontrol çipinin hassas çalışması için). Motor 1 silindirli ise modülatördeki çentik açısı yaklaşık 120 derece, motor 2 silindirli ise çentik açıları 60 derece olmalıdır. Minimum kesme genişliğinin 11 mm olduğuna dikkat etmek de önemlidir. Ateşleme zamanlamasını ayarlarken şunu unutmayın: modülatör sensörü "açtığında" kıvılcım vurur.

Kurulumdan önce IZH Jüpiter'de BSZ jeneratör şaftında aşırı oynama olmadığından emin olun. Perdenin bu "taşıyıcısı" 0,35 mm'ye kadar eksenel çıkıntı içinde kalmalıdır ve enine düzlemdeki salınımı 0,5 mm ile sınırlıdır. Bu normları aşan modülatör yaprakları, sensörün dar yuvasına sığmayacak ve Hall sensörünün kırılgan plastik muhafazasını paramparça edecek. Sarsıntıya en çok jeneratör yataklarının aşınması neden olur - tereddüt etmeden değiştirin, özellikle kontak ateşleme ayrıca geri tepmeleri olan "arkadaş değil" ve net bir şekilde çalışamayacak.

Temassız ateşlemeyi (BSZ) kurma IZH JUPITER

Ayarlamaya ne zaman başlıyorsun Izh Jüpiter'de ateşleme ateşleme zamanlamasını ayarlamak zor olabilir. Ama burada karmaşık bir şey yok! Kontakları ayarlamak için geleneksel olan bir "kadran" ışığı ile elektroniğe giremezsiniz. Voltmetre sorunu çözer - size nasıl kullanılacağını anlatacağım.

En az 15V ölçeğinde ve 10-50 kOhm iç dirence sahip bir cihaz kullanmanızı tavsiye ederim. Hall sensörü terminallerine bağlayın: pozitif kabloyu 2 numaralı kontağa ve negatif kabloyu 3 numaralı kontağa yerleştirin.
Herhangi bir silindirin pistonunu kıvılcım anına karşılık gelen konuma ayarlayın. Kontağı açın ve modülatörü (krank milinin dönüş yönünde) voltmetre değerleri değişene kadar çevirin. Buji üzerindeki boşalma momenti, bir Volt'un onda biri ile bir motosikletin yerleşik güç kaynağına yakın bir değere sensörde bir voltaj sıçramasına karşılık gelir. Kepenklerin konumunu düşürmeden kıvılcımı "yakaladıktan" sonra modülatörü bir montaj cıvatasıyla jeneratör şaftına sabitleyin.

Kontağı ayarlarken, motor gövdesine yüksek voltaj kablolarını kısa devre yaptırdığınızdan veya mumlarla "yüklediğinizden" emin olun. Bobinin kesik bir ikincil devre ile çalışması, aşırı yüke ve BSZ'de hasara yol açar. Aynı nedenle, buji kapaklarını çıkararak motoru veya silindirlerinden birini "boğmak" imkansızdır.
Bir kıvılcımın varlığını görsel olarak doğrulamak istiyorsanız, bunu aşağıdaki gibi yapın. Test edilen teli (yalıtımlı kısım için) motor muhafazasından 5-8 mm uzağa sabitleyin, kontağı açın ve tekme basın.Kurdu bir kez ayarladıktan sonra, voltmetreyi uzun süre unutacaksınız. Hall sensörünü "açı" ayarına benzer şekilde kontrol edin. Ancak krank milini döndürmek gerekli değildir - sensör yuvasına, örneğin bir tornavida ucu gibi bir çelik plaka yerleştirmek yeterlidir. "Açık" geçidi olan hizmet verilebilir bir Salon 0,2-0,4 V verir, "damperi" kapatın - devredeki voltaj en az 7 V olmalıdır.

Temassız ateşlemenin (BSZ) çalışması ve problemler

Bazı nedenlerden dolayı, çoğu, anahtardan gelen aynı 12 voltun sensörün kırmızı kablosuna anahtardan verildiğinden ve bu hususlara dayanarak sensörün anahtar konektörüne değil, yerleşik ağ motosiklet. Oradaki voltaj elbette aynıdır, ancak yalnızca sensör koruma sisteminden voltaj dalgalanmalarına karşı geçirilir, bu da çalışmasını daha net ve daha kesintisiz hale getirir.

Temassız kontak anahtarı (BSZ)

Anahtar, karmaşık, pahalı ve onarılamaz bir cihazdır, yanlış bir bağlantıyı affetmez. Bir mağazadan hazır bir "anahtar-sensör" koşum takımı satın almak (özellikle 60 rubleye mal olduğu için) hasarlı bir "beyni" değiştirmekten çok daha ucuzdur. Motosiklette yeterince yer yok, eller radyatörü anahtardan çıkarmak için kaşınıyor. Bu yapılmamalıdır, çünkü on dakika içinde anahtar aşırı ısınacak ve "ölecektir".

Bir diğeri iyi tavsiye: Jüpiter'de kontağı yeniden yapmayı taahhüt ettiyseniz, tüm parçalar "aynı yataktan" olmalıdır (sensör, anahtar, kablo demeti ve bobin). 1 silindirli cihazlar için bobin önden çekişli Zhiguli'den 3112.3705 ve 2 silindirli - iki kıvılcım 3012.3705 (modern Volga veya Oka'dan) almak daha iyidir. Yüksek voltaj teli ve "toprak" arasındaki kıvılcımı kontrol etmeyin, kıvılcıma yalnızca bujideki (test sırasında "toprak" ile iyi temas etmesi gerekir) bakın. Teli yerden çok uzağa taşırsanız, aşırı hava boşluğunu kırmaya çalışan bobinin sekonder sargısındaki voltaj makul sınırları aşacak ve ateşleme bobininin içinden bir kıvılcım kayarak devre dışı bırakacaktır. Ancak bobin esasen bir transformatör olduğundan, birincil sargıda da voltaj yükselecektir. Ve bu, anahtarın çıkış transistörüne dayanmayabilir. "Yandığında", anahtar geri yüklenemez.

Yukarıdakilerin hepsini yaptıktan sonra, hoş bir şekilde şaşıracaksınız. temassız IZH Jüpiter'de ateşleme, şimdi siz!

Minyatürler

Kablolamayı yeniden yapmanıza gerek yoktur, sadece kontakları çıkarmanız gerekir

(çekiç ve örs), bobini değiştirin, ancak önce ilk şeyler.

1. Malzeme satın almanız gerekiyor

A) Hall sensörü - hemen hemen her otomobil mağazasında satılır ~ 50-70 ruble
b) Anahtar - sensörün ~ 200-600 ruble olduğu yerde satın alın, fiyat
üretim ülkesi ve ilave fonksiyonlar... Bunu almak güzel
değiştirmek

D) Bir silikon zırh teli ~ 50 ruble. oraya bakın, her şeyde olduğu gibi.
e) OTOMOTİV mum kapağı. Yerel kapakların bir dirence sahip olması önemlidir, bu yüzden kullanamazsınız !! ~ 10 ruble.
f) En az 1 mm kesitli tesisat telleri.
g) Kurulumu kolaylaştıracak birkaç düzine anne-baba konektörünün alınması tavsiye edilir.
h) M7 saplama ve üzerine 2 somun. Daha az manyetize olduğu için pirinç bir pim alırsanız harika olur

Elektrik bandı ve benzeri şeylerden bahsetmiyorum, çünkü bence kendiniz tahmin edeceksiniz!

Ve en önemlisi, bir modülatöre ihtiyacınız var!
Kendi başınıza yapılabilir veya tercihen bir tornacı tarafından keskinleştirilebilir.
Modülatör, kontaklar yerine jeneratör şaftına takılan 0.8-1 mm kalınlığında bir disktir.

http://fotki.yandex.ru/users/kamaz995/view/163476/?page\u003d0

Boyutlar değişebilir, ancak yaka 120 DERECE OLMALIDIR!

Kurulum

1. Kesici kontaklarını, bobini, kondansatörü çıkarın.
2. Anahtarı sağ torpido gözüne, bobini tankın altına koyarız.

3. Dağıtıcı kamı ile birlikte jeneratör cıvatasını sökün.
4. Saç tokasını yerine koyun.
5. Hall sensörünü düzeltin.
5.1. Modülatörü tamir ediyoruz ama sıkmayın !!!
6. Her şeyi aşağıdaki şemaya göre bağlarız

Sadece "ana" konektörü tele lehimliyoruz, elektrik bandıyla sarıyoruz veya bir PVC tüp ile kapatıyoruz.
7. Zırhlı teli mumun üzerine koyarız, bobine bağlarız ve ÖNEMLİ! gerek
hepsini SIZDIRMAZ, yani bir sızdırmazlık maddesine veya lastik bantlara bağlayın
koymak.
8. Bir takometreniz varsa, onu da bağlarız.
9. Bağlantıları tekrar kontrol edin, her şey doğru mu?

Böyle çıkmalıydı:
http://fotki.yandex.ru/users/kamaz995/view/163474/?page\u003d0

Yalnızca modülatörde bir yuva olduğunu dikkate alarak (fotoğrafta yupak)

10. Kontağı açın.
11. Önerdiğim anahtarı kurduysanız, bekleyin
devir saatinde devir değeri görünene kadar otuz saniye
1000,2000,3000,4000,5000.

Tebrikler! Anahtar ve bobin çalışıyor
nasıl. Takometre yoksa, sadece mumlara baktığımızda
sonra yere indirildi!

Anahtar aynı değilse, bir tornavida alın, bunu hall sensörünün yuvasına sokun ve dışarı çekin. Şu anda bir kıvılcım çıkmalı.

12. Pistonu TDC'ye koyduk, 3,5 mm'ye ayarladık, voltmetreyi 2'ye bağladık ve
Hall sensörünün 3 kontağı ve modülatörü yavaşça çevirin (sıkılmamış!)
kontaklardaki voltaj 7'den 0,1 volta düştüğünde, sıkın
modülatör, açıyı tekrar kontrol ediyoruz, çünkü ilk kez olmayabilir
sonuçlanmak. Şimdi mumları döndürüyoruz, benzin pompalıyoruz, başlıyoruz
dryn-dydyn, yumuşak motor çalışması, rölantide 500 rpm,
mükemmel pil şarjı. Tebrikler, artık bir BSZ'niz de var.

Son olarak, birkaç ipucu:

1. BSZ'nin akü bağlı değilken çalışmasına izin vermeyin. Akü bağlantılarının sıkılığını kontrol edin !!
2. Şamdanları asla kontak açıkken çıkarmayın.
3. Jeneratör kapağını takarken BSZ çalışmayı tamamen reddederse, jeneratör sarım fırçalarını değiştirin.
4. Motor çalışırken elektrik sisteminin voltajını kontrol edin. kuvvetli
parametrelerin yayılması BSZ'nin çalışmasını etkileyebilir veya hatta
sırayla (voltaj 16 V'u aştığında).

Yoldaki herkese iyi şanslar !!

IZH-Jüpiter motosikletin bir Hall sensörü ile elektronik ateşlemesi.

Sayısız isteğiniz üzerine, elektronik ateşlemem hakkında yarı uzunlukta bir makale yazmaya karar verdim. Onu bir yıl önce Jüpiter'ime koydum, kurulumla gerçekten uğraştım, ama buna değdi. Genel olarak ne tür bir ateşlemenin olduğunu unuttum (nemden bile korkmuyor!), Motor çok daha yumuşak, daha yumuşak çalışmaya başladı, dinamikler gelişti, hızda motor gaza çok daha duyarlı hale geldi, rölanti daha yumuşak ve daha kararlı hale geldi. Yeterince boşalmış bir batarya ile bile başlar.Sezondan çıkıp sıkıntıları bilmeden aynı ateşlemeyi hemen yeni bir "dropsy" motora koydum (bunu önceki yazımda yazdım. Yani, sırayla. Kurulum ve kurulum bir gün sürdü, tüm detaylar) (Hall sensörünü, bir kablo demeti, bir komütatör ve "Oki" den iki terminalli bir ateşleme bobini kullandım. Jeneratörde hiçbir şey değiştirmedim: Sadece kamları çıkardım ve Hall sensörünü uygun bir yere sabitledim. Plaka - modülatör rotora sabitlenmiştir - böylece Hall sensörünün ortasından net bir şekilde geçebilir , Rondela kullandım. Her şeyi nasıl yerleştirdim - resimlerde görebilirsiniz

Bağlantı şeması aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Özellikle şema renkli olduğu için yorumların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Tek şey, voltmetrenin tamamen isteğe bağlı olması ve güvenli bir şekilde atabilmenizdir - yalnızca yerleşik ağdaki voltajı gösterir.

Plaka - modülatör:
Jüpiter motorunun tek bir Hall sensörüyle kararlı çalışmasının tüm sırrı burada yatmaktadır.
Bazı durumlarda, kıvılcımdaki boşluklar perde modülatörünün (manyetik akı kontaktörü) yanlış tasarımıyla ilişkilendirilir. Sensöre göre konumuna daha fazla dikkat edin. Açık durumda, kapak, ne mıknatıs ne de manyetik devre (sensörün ucundaki metal "gaga") ile örtüşmemelidir, kapalı durumda, modülatör her ikisiyle de tamamen örtüşmelidir. Aksi takdirde, sensör, anahtarın tanıyamayacağı bulanık sinyaller verir ve bu, kıvılcımdaki boşluklarla, dolayısıyla motordaki arızalarla doludur.
Modülatörün kendisi, şekilde gösterildiği gibi 0,8-1,0 mm kalınlığında çelikten yapılmış bir kesikli bir disk şeklinde yapılmalıdır. Önemli olan, sensörün kapalı durumunun sürelerinin açık duruma oranının 2: 1 olmasıdır (bu, anahtarın kontrol mikro devresinin doğru çalışması için bir ön şarttır). Motor 1 silindirli ise modülatördeki çentik açısı yaklaşık 120 derece, motor 2 silindirli ise çentik açıları 60 derece olmalıdır. Minimum kesme genişliğinin 11 mm olduğuna dikkat etmek de önemlidir. Ateşleme zamanlamasını ayarlarken şunu unutmayın: modülatör sensörü "açtığında" kıvılcım vurur.
BSZ'yi kurmadan önce, jeneratör şaftında aşırı boşluk olmadığından emin olun. Perdenin bu "taşıyıcısı" 0,35 mm'ye kadar eksenel mesafeye uymalıdır ve enine düzlemdeki salınımı 0,5 mm ile sınırlıdır. Bu normları aşan modülatör yaprakları, sensörün dar yuvasına sığmayacak ve Hall sensörünün kırılgan plastik muhafazasını paramparça edecek. Çarpıklık çoğunlukla jeneratör yataklarının aşınmasından kaynaklanır - tereddüt etmeden değiştirin, özellikle de kontak ateşlemesi de boşluklarla "dost" değildir ve net bir şekilde çalışamayacağı için.

Ayar:
İlk başta ateşleme zamanlamasını ayarlamakta zorlandım. Kontakları ayarlamak için geleneksel olan bir "kadran" ışığı ile elektroniğe giremezsiniz. Kurtarmaya bir voltmetre geldi - size nasıl kullanılacağını anlatacağım.
En az 15V ölçeğinde ve 10-50 kOhm iç dirence sahip bir cihaz kullanmanızı tavsiye ederim. Hall sensörü terminallerine bağlayın: pozitif kabloyu 2 numaralı kontağa ve negatif kabloyu 3 numaralı kontağa yerleştirin.

Herhangi bir silindirin pistonunu kıvılcım anına karşılık gelen konuma ayarlayın. Kontağı açın ve modülatörü (krank milinin dönüş yönünde) voltmetre değerleri değişene kadar çevirin. Buji üzerindeki boşalma momenti, bir Volt'un onda biri ile bir motosikletin yerleşik güç kaynağına yakın bir değere sensörde bir voltaj sıçramasına karşılık gelir. Kepenklerin konumunu düşürmeden kıvılcımı "yakaladıktan" sonra modülatörü bir montaj cıvatasıyla jeneratör şaftına sabitleyin.
Kontağı ayarlarken, yüksek voltaj kablolarını motor muhafazasına kısa devre yaptırdığınızdan veya mumlarla "yüklediğinizden" emin olun. Bobinin kesik bir ikincil devre ile çalışması, aşırı yüke ve BSZ'de hasara yol açar. Aynı nedenle, buji kapaklarını çıkararak motoru veya silindirlerinden birini "boğmak" imkansızdır.
Bir kıvılcımın varlığını görsel olarak doğrulamak istiyorsanız, bunu aşağıdaki gibi yapın. Test edilen teli (yalıtımlı kısım için) motor muhafazasından 5-8 mm uzağa sabitleyin, kontağı açın ve tekme basın. Teli ellerinizle sabitlemeye çalışmayın - gözünüzden kıvılcımlar düşecek şekilde dışarı fırlar. Ancak bu etki aynı zamanda tutuşma veriminin tartışılmaz bir kanıtıdır.
Kurşunu bir kez ayarladıktan sonra, voltmetreyi uzun süre unutacaksınız. Hall sensörünü "açı" ayarına benzer şekilde kontrol edin. Ancak krank milini döndürmek gerekli değildir - sensör yuvasına, örneğin bir tornavida ucu gibi bir çelik plaka yerleştirmek yeterlidir. "Açık" geçidi olan hizmet verilebilir bir Salon 0,2-0,4 V verir, "damperi" kapatın - devredeki voltaj en az 7 V olmalıdır.

Operasyon ve sorunlar:
Bazı nedenlerden dolayı, çoğu, anahtardan gelen aynı 12 voltun sensörün kırmızı kablosuna anahtardan verildiğinden ve bu hususlara dayanarak sensörün anahtar konektörüne değil, motosikletin yerleşik ağına bağlandığından emin. Oradaki voltaj elbette aynıdır, ancak yalnızca sensörün voltaj dalgalanmalarına karşı koruma sisteminden geçerek çalışmasını daha net ve daha kesintisiz hale getirir.
Şimdi anahtarlar hakkında. Cihazlar basit, pahalı ve tamir edilemez değildir, yanlış bağlantıyı affetmezler. Bir mağazadan hazır bir "anahtar-sensör" koşum takımı satın almak (özellikle 60 rubleye mal olduğu için) hasarlı bir "beyni" değiştirmekten çok daha ucuzdur. Motosiklette yeterince yer yok, eller radyatörü anahtardan çıkarmak için kaşınıyor. Bu yapılmamalıdır, çünkü on dakika içinde anahtar aşırı ısınacak ve "ölecektir".
Bir başka iyi tavsiye: Kontağı yeniden yapmayı taahhüt ettiyseniz, tüm parçalar "aynı yataktan" olmalıdır (sensör, anahtar, kablo demeti ve bobin). Önden çekişli "Zhiguli" den 1 silindirli aparat 3112.3705 ve 2 silindirli - iki kıvılcım 3012.3705 (modern "Volga" veya "Oka" dan) için bir bobin almak daha iyidir. Yüksek voltaj teli ile "toprak" arasındaki kıvılcımı kontrol etmeyin, kıvılcıma yalnızca bujideki (test sırasında "toprak" ile iyi temas etmesi gerekir) bakın. Teli yerden çok uzağa taşırsanız, aşırı hava boşluğunu geçmeye çalışan bobinin sekonder sargısındaki voltaj makul sınırları aşacak ve ateşleme bobininin içinden bir kıvılcım kayarak devre dışı bırakacaktır. Ancak bobin esasen bir transformatör olduğundan, birincil sargıda da voltaj yükselecektir. Ve bu, anahtarın çıkış transistörüne dayanmayabilir. "Yandığında", anahtar geri yüklenemez.
Bu makaleyi yazarken, "Moto" dergisindeki materyaller kullanıldı

IZH Jüpiter'de BSZ

Bir Hall sensörlü bir motosiklet "IZH-Jüpiter" in elektronik ateşlemesi.

Birçok yararlı yeniden tasarım ve iyileştirmeden en büyük faydayı temassız elektronik ateşleme sağlayacaktır. Mesele hiç de güçlü bir kıvılcımla ilgili değil, karışımın zamanında tutuşması gerçeğiyle ilgili. Bildiğiniz gibi Jüpiter krank mili aks milinin ana yatakları el ile ve en ufak bir çaba sarf etmeden takılır. Diğer şeylerin yanı sıra, rulmanın kendisi genellikle bir milimetrenin birkaç yüzde biri düzeyinde bir oyuna sahiptir. Olumsuz koşullarda bu şirkete, kırıcı kamının büyük konsolunu ekleyin, tüm bu boşlukları ve radyal vuruşları ekleyin. Kabus gör! Yaklaşık 10.000 km sonra, krank mili çarpması nedeniyle ateşleme zamanlamasının yayılması, ayarlanan değerden yaklaşık 4 mm olacaktır. Burada hangi hassas motor çalışmasından bahsedebiliriz?

Temassız bir sistemde, rotor ve sensör arasında mekanik bir bağlantı olmaması nedeniyle, krank mili yarı ekseninin oynaması, kıvılcımın ortaya çıktığı anı pratik olarak etkilemez. Bu şekilde geliştirilen motorlar, tüm devir aralığında daha hızlı hale geldi ve karışımın her iki silindirdeki ateşlemesinin senkronizasyonu ve patlamanın olmaması nedeniyle işlerinin doğası daha yumuşak hale geldi. Bu arada, patlamasız motor çalışması, kaynağını önemli ölçüde artırır.

BSZ'yi Jüpiter'ime koydum, kurulumla gerçekten uğraştım, ama buna değdi. Genelde ne tür tökezleyen ateşlemenin olduğunu unutmuşum (nemden bile korkmuyor!), Motor çok daha pürüzsüz, daha yumuşak, dinamikleri gelişmeye başladı, hızda motor gaza çok daha duyarlı hale geldi, rölanti daha yumuşak ve daha kararlıydı. Yeterince boşalmış bir pille bile "yarım tekme" ile başlar

^ İhtiyacımız olan:

VE). Önden çekişli araç "VAZ" ın temassız elektronik ateşlemesi için anahtar. Anahtarı yalnızca OTOMATİK MAĞAZA'da orijinal ambalajında \u200b\u200bve en az bir yıl garantiyle alın. ortalama fiyat 350 ruble

B). Hall Sensörü. Aynı "VAZ" dan herkes, ama aynı zamanda orijinal ambalajında. Fiyat yaklaşık 80 ruble.

AT). Ateşleme bobini "Gazelle" den iki pimli, ama her zaman 406. motordan. Elektronik ateşleme için "Oka" dan alabilirsiniz, aralarında kesinlikle bir fark yoktur. (350 ovmak.)

D). Kauçuk kapaklı iki silikon zırhlı tel. 100 ruble'den fiyat.

D). Hall sensörü modülatörü ve montajı

Bir tornacı tarafından keskinleştirilmeleri gerekir. Modülatör olarak sıradan bir plaka kullanmanızı önermiyorum. Genişliği 12 mm'den fazla değildir, bu da bobinin tam enerji depolaması için yeterli değildir. Tabii ki takabilirsiniz, ancak 4000 rpm'den fazlasını kulaklarınız olarak görmeyeceksiniz.

F) Ayrıca bir araba mağazasında MD-1'in anlık teşhisini ve AZ-1'in acil ateşlemesini de satın alıyoruz. Bu cihazların fiyatları her biri için yaklaşık 70 ruble

G) Temassız ateşleme için konektörlü bir kablo seti VAZ fiyatı 80-100 ruble.

^ Peki, her şeyi satın aldınız ve toplamaya hazır mısınız? Git...

Eski ateşleme sistemi (kesici kontakları, ateşleme bobinleri, kapasitörler, zırhlı teller) tamamen kaldırılmıştır. Anahtar, sağ torpido gözüne takılır, ateşleme bobini tankın altındadır. Ne yazık ki, makarada braket için herhangi bir delik veya bağlantı yok, bu yüzden onu çerçeveye kalın bir bakır tel tabakası ile sarmaktan daha iyi bir şey düşünemedim.

Modülatör ve DX montajını monte ediyoruz, her şeyi şekilde gösterildiği gibi standart jeneratöre kuruyoruz:

Kurulum sırasında ana şey, modülatörün çapını (salon sensörünün alt bölümü ile modülatör arasındaki boşluk 1-1,5 mm olmalıdır) ve sabitlemenin hizasını (modülatörün yarıçapı, salon sensörünün simetri ekseni boyunca ilerlemelidir) korumaktır. Sensör konektörünü de jeneratörün yan tarafına vidaladım. Hall sensörünü kurduktan sonra modülatörü takıp sensör yuvasına düşüp düşmediğine bakıyoruz. Değilse (ve bu% 90), o zaman saplamanın üzerine ara parçalar koyarız. Daha sonra gerekli boşluk korunduğu için yetiştiriciyi yerleştirip modülatörü standart jeneratör cıvatası ile sıkıyoruz.

Sonraki adımlar:

Zırhlı tellerin üzerine lastik kapaklar takıyoruz ve zırhlı tellerin kendileri (özel bakır uçları olmalı) şamdanlara ve bobine yerleştiriliyor. Yukarıda belirtilen kapakları üstüne çekin. Yapmazsanız, yağmurda sürerken motosikleti yürüyerek iteceksiniz. Mumları hemen uçlara yerleştirin ve motosikletin "kütlesi" ile güvenilir bir temas sağlayın.

Kablolama yardımıyla, anahtarı, hall sensörünü, bobini ve AZ-1'i tellerle bağlarız (AZ-1 lehimlenmeli ve 1. konektörüne bir anahtar düğmesi bağlanmalıdır, böylece kendi takdirimize göre sabit bir kıvılcım açılır). Dahası, kabloları bir PVC boruya "paketliyoruz" veya basitçe bunları elektrik bandıyla sarıyoruz. Satın alınan yığının tamamından, sistemin yalnızca genel artı değerini "panel" üzerinde görüntülememiz gerekir. Daha önce standart kabloları ondan çözdükten sonra, onu sağdaki "Hareket-durdur" anahtarına "yönlendiriyoruz". İkinci kabloyu, kontak anahtarının "1" terminaline bağlarız (aynı terminalden gelen ikinci kablo sinyale gider).

İşte gerçek bağlantı şeması:

1 pil

2 ateşleme kilidi

3 buji

4 ateşleme bobini

6 anahtar

7 Hall sensörü

^ Her şey bir araya getirilmiş gibi görünüyor ve bunu özelleştirebilirsiniz.

Performans kontrolü - her iki mumu da silindirlerin üzerine atıyoruz, bir tornavida alıyoruz (ayrıca imal edilmiş bir modülatör kullanabilir, onu salon sensörünün yuvasına yerleştirebilir ve dışarı çekebilirsiniz. Şu anda bir kıvılcım olmalıdır (her iki mumda).

Yukarıdaki adımlardan sonra hala kıvılcım yoksa, bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol edin. Solak olmayan bileşenleri kullanırken, her şeyin olması gerektiği gibi çalışması gerektiğini sizi temin ederim.

Şimdi ayar. Silindirlerden birinin pistonunu TDC'ye ayarlıyoruz, 2,8 mm geri ayarlıyoruz (AI-92 benzin kullanırken, açının 2,5 mm'ye düşürülmesi arzu edilir). Ardından, anahtar yerine MD-1'i bağlarız ve DX montajını modülatör etrafında yavaşça döndürmeye başlarız (saat yönünde). Anlık teşhis için "D" göstergesinin açık olduğunu "yakalar" anlamaz, DX yuvasını bu konumda sabitleyin.

Peki, ne diyebilirim, mumları sıkarız, şamdanları takarız, anahtarı tekrar bağlarız, benzin pompalarız ... Kavun-kavun ... Motorun yumuşak hışırtısı, patlama yok, rölantide 500 rpm ve mükemmel akü şarjı ... BSZ'niz var. AZ düğmesi açıldığında, artık motosikleti tekme marş motoru olmadan da çalıştırabilirsiniz, ancak AZ modunda (sabit kıvılcım) sadece HH başarısız olursa ve 90 km / s'den fazla olmayan bir hızda sürmeniz önerilir.

^ Son olarak, birkaç ipucu:

1. BSZ'nin akü bağlı değilken çalışmasına izin vermeyin. Akü bağlantısının aniden kesilmesini önlemek için bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.

3. Jeneratör kapağını takarken, BSZ çalışmayı tamamen reddederse, jeneratör uyarma sargısının fırçalarını ters çevirin.

4. Motor çalışırken elektrik sisteminin voltajını kontrol edin. Güçlü bir parametre dağılımı BSZ'nin çalışmasını etkileyebilir veya hatta devre dışı bırakabilir (voltaj 16 V'u aşarsa).

Eh, muhtemelen hepsi bu. İyi şanslar.