Ako ste od djetinjstva navikli na "okretanje šrafova", najbolji poklon imate konstrukcioni komplet za sebe, a više volite da sami popravite bicikl, moped, motocikl ili automobil, onda će vam ovaj članak najvjerovatnije otvoriti dosta novih stvari. Sastavljanje radio-upravljanog automobila nije posebno teško, pogotovo ako imate ideju šta bi kamo trebalo da ide i kako bi trebalo da funkcioniše.
Za one početnike koji samo otprilike razumiju kako to funkcionira i veliki auto, i njegovu manju kopiju, ovaj članak će biti izuzetno koristan.
Prije svega, morate odlučiti o kupovini šasije. Kao što je spomenuto u jednom od naših članaka, modeli automobila se isporučuju u RTR konfiguracijama - potpuno sastavljeni i pripremljeni za putovanja, te u KIT setovima za konstrukciju (koji su, pak, podijeljeni u tri tipa, prema profesionalnom nivou).
Oni koji biraju RTR kit, ne misle da je montaža za vas "gotova" i da možete bezbedno da se vozite. Ne sve. Optimalno, morate rastaviti i ponovo sastaviti svoju mašinu! Činjenica je da je tvornički sklop često "neravnomjeran" - negdje vijak nije zategnut, negdje nema brave (Thread-Lock), možda je nagib napravljen pogrešno ili zupčanici mjenjača nisu poravnati. Vožnja neprovjerenog automobila znači da rizikujete da ga pokvarite prvog dana. Osim toga, rastavljanje i sastavljanje modela je Najbolji način proučite ga temeljno. Stoga budite strpljivi i pažljivo čitajte Ovaj članak, možda će vam informacije sadržane u njemu biti korisne.
Pročitajte upute i pribor!
Pažljivo pročitajte upute koje ste dobili uz model. Polazit ćemo od činjenice da je ovo KIT komplet, dok će vlasnici RTR modela jednostavno rastaviti (u obrnutim redosledom), a zatim obavite sastavljanje. Pobrinite se da razumijete sva imena i pojmove. Provjerite sadržaj, svi dostupni dijelovi moraju ispunjavati specifikacije.
Obratite pažnju na dužinu vijaka i vijaka na njihovoj lokaciji. Njihova dužina bi trebala biti dovoljna za pouzdanu fiksaciju. Zapamtite, proizvođač ne isporučuje vijke i vijke koji su predugački ili prekratki. Ako je vijak duži nego što vam je potrebno na mjestu montaže, to znači da nije odavde! I negde, negde drugde, on će nedostajati.
Nemojte brkati lijevu i desnu stranu, prednju i stražnju jedinicu. Morate gledati kako se mašina kreće, tada će sve strane i dijelovi odgovarati njihovoj ispravnoj instalaciji.
Za montažu je najbolje dodijeliti prostrani stol i stolnu lampu za jako lokalno osvjetljenje.
Na stol je bolje položiti laganu, gustu tkaninu - na njoj su jasno vidljivi svi mali detalji. Osim toga, preporučujemo da imate nisku kutiju s malim pretincima u koje možete staviti male dijelove. Zaštitite prostor za sastavljanje od iznenadnog upada male djece i životinja.
Za rad će vam trebati set alata:
Mala klijesta.
Set odvijača sa Phillips i ravnim utorima. Trebat će vam odvijači male i srednje veličine.
Mali bočni rezači. Kliješta, bočni rezači, turpija za nokte i nož mogu zamijeniti visokokvalitetni višenamenski alat.
Skalpel ili poseban nož sa zamjenjivim oštricama.
Set šesterokuta.
Kaliper.
Model treba sastaviti prema uputstvu. Nije mnogo teško, ali ima nekih suptilnosti.
1. Dijelove sa štampane ploče odrezati bočnim rezačima, a zatim skalpelom završiti mjesto pričvršćivanja.
2. Vijci i vijci moraju biti zategnuti bez preopterećenja. Ako imate poteškoća sa uvrtanjem šrafa, podmažite ga sapunom (nabavite sebi tehnički blok za ovo).
3. Da biste spriječili da se vijci i šrafovi sami odvrnu, koristite Thread-Lock (fiksiranje ljepilom). U pravilu, upute pokazuju gdje se mora primijeniti. Ali, ako smatrate da se neki neodređeni čvor može odmotati, bolje je da ga popravite. Tipično, svi spojevi vijka i matice su osigurani Thread-Lock.
4. Podmažite zupčanike, ali mudro! Ne podmazujte gole zupčanike, jer će se prljavština odmah zalijepiti za njih.
5.Provjerite i prilagodite razmak ako je potrebno glavni par.
Da biste provjerili razmak između zupčanika, stavite komad papira između njih i okrenite zupčanik (trebalo bi napraviti puni krug). Ako su svi zubi utisnuti na listu, onda je razmak ispravno postavljen. Ako postoje praznine, trebate malo zategnuti zupčanike.
Nakon sastavljanja šasije (sastavljanje modela - šasije, motora, mjenjača itd.), pređite na ugradnju opreme. Centrirajte servo. Da biste to učinili, trebate postaviti trimere u neutralni položaj i uključiti odašiljač i prijemnik (s servo upravljača povezanim na njega). Servo će odmah zauzeti centralnu poziciju.
Kada instalirate prijemnik, pokušajte ga postaviti što je dalje moguće od baterije, regulatora brzine i strujnih krugova. Postavite antenu što dalje od mogući izvori radio smetnje.
Kada odlučite da kupite bateriju za napajanje u vozilu, nemojte propustiti napon, veličinu i broj ćelija.
Prilikom lijepljenja gume na felge, obavezno operite tvornički konzervans! Operite gumu sapunom i ostavite da se osuši. Prije lijepljenja gume, nanesite oznake na diskove (na mjestima lijepljenja), na primjer, grubim brusnim papirom.
Ako imate usmjerenu gumu, provjerite je li postavljena u ispravnom smjeru.
U mladosti sam, kao i svako dete, bio veoma zainteresovan za radio-kontrolisana kola. Sjećam se kako je komšija imao takav auto, kako je na ulici bio red istih tipova koji su hteli da bar malo pokušaju da upravljaju. Jasno je da si malo tko mogao priuštiti takav luksuz, ali gotovo svako od nas je pohađao klub mladih tehničara, gdje su ih učili da dizajniraju i kreiraju neke modele opreme. Sjećate li se kako su kući naručene publikacije “Mladi tehničar” i “Tehnologija za mlade”? Još uvijek imam gomilu časopisa na dači koje sam jednom čitao naprijed-natrag... Kad u trenucima dokolice otvorim jedan od časopisi - nostalgija je talas, jednostavno je nemoguće obuzdati svoje emocije...
Moj učitelj rada znao je mnogo stvari i dao nam je mnogo, na čemu smo mu duboko zahvalni. Još se sjećam naših lekcija - činilo bi se da smo dobili najosnovnije znanje, ali koliko su one tada značile! Moderna omladina je ta koja ne cijeni ono što im se daje u školi i na fakultetu – sticanje znanja je postalo nešto bezobrazno i nimalo vrijedno.
U svetlu inovativnih ideja našeg nastavnika, neki od nas su konačno pokušali da naprave nešto poput vozila na sopstveni pogon. Ispalo je dobro, iako je malo ko stigao do pobjedničke završnice. Ja, pošto nikada nisam oživeo tu ideju, odlučio sam sa sinom da napravimo auto sa daljinskim upravljačem. Istina, opet nismo stigli do pobede...
Naš cilj je bio:
1. Uradite to sami radio kontrolisani model.
2. Koristite raspoloživa sredstva.
Evo gdje smo stali:
Ovde je planiran i volan, kao što vidite komande su sa nezavisna suspenzija, potpuno domaća jedinica (korišteno je drvo, karton, žica, šrafovi, guma, ljepilo). Sin je otišao, a auto nikad nismo napravili. Nedavno sam ga, opet sa nostalgijom, izvadio iz duboke fioke i pomislio da bi se isplatilo uraditi ono što sam započeo. Istina, cijeli mehanizam je iznad mojih snaga, i nema smisla brinuti - moderne mogućnosti su sve odlučile umjesto nas - možete kupiti gotove rezervne dijelove. Dakle, sve što je preostalo je motor, radio kontrola i gotovi ste! Uskoro će izgledati kao ovaj model))))))))))))
Fotografiju sam preuzeo odavde: hobbyostrov.ru/automodels/, gdje, zapravo, planiram kupiti radio upravljane dijelove za ugradnju u svoj auto. Tek sad me grizu nejasne sumnje... Da li da uzmem za osnovu ručno izrađenu jedinicu ili da kupim gotovu? radio kontrolisani automobil i neka bude radio kontrolisan. Ili, jednostavno kao ljuštenje krušaka, idite na gornju stranicu i kupite gotov auto sa radio kontrolom - vrijedi li se truditi? Jer imam sve u redu sa elastičnim elementima vodilice, ali može biti stvarnih problema sa amortizacijom, izdržljivošću i sposobnošću kretanja.
Stoga sam za sada sklon drugoj opciji - kao osnovu možete kupiti konstrukcioni set i napraviti model po svom ukusu, u koji možete uvesti radio kontrolu. Ipak, kartonski model nije toliko izdržljiv, a gdje možete podmazati mjenjač u njemu?)))))) Štoviše, na hobbyostrov.ru/ možete kupiti sve potrebne rezervne dijelove.
Generalno, uradiću to i pokazati vam šta se dogodilo. U međuvremenu bih volio da čujem/vidim iskustvo stvaranja radio-upravljanih modela, siguran sam da nisam jedini koji se time bavi. Možda će biti nekih konkretnih savjeta?..
I odlucio sam da ponovim.Od pocetka sam narucio opremu, servo, amortizere, manje napred i vece pozadi. Fotografija nije baš dobra 
Našao sam motor motorne pile od 45 cc i 3 konjske snage.
I počela sam da pravim ram.Prva palačinka je ispala grudasta jer sam je napravila od metalnog profila i ram je ispao težak i slabašan što mi nije odgovaralo.
Onda sam odlučio da pokušam da napravim nešto lakše i jače.Naišao sam na lim od aluminijuma pa sam odlučio da napravim ram.Prvo je lagan i izdržljiv (donekle), jedan minus mu je što se savija, ali to nije problem.Da se ne bi savijao ojačao sam ga u sredini ugradnjom 2 trake od aluminijumskog profila.Okvir se pokazao iznenađujuće čvrst, može izdržati težinu od 32 kg koliko sam ja potreba.Duzina rama je bila 73cm,sirina 25cm,debljina 2.5mm.Evo samog okvira. 
Onda sam razmišljao kako da napravim šasiju, kako da ugradim prednje točkove, od početka sam želeo da koristim aluminijumski profil u obliku slova U za ugradnju ogibljenja, ali nisam mogao nigde da ga nađem (nikad nisam mislio da ovo je bila tolika nestašica D). Morao sam da kupim aluminijumski ugao od 25 mm, ali onda sam saznao da se rofil može kupiti u castorami, ali bilo je kasno, evo šta se desilo 
visina uglova je ispala 6 cm. Pozadi jos uvijek razmisljam kako to najbolje uraditi jer ce model biti sa pogonom na zadnje kotace i takva shema vise nece funkcionirati i treba se raditi bez glavni dijelovi stražnji ovjes Ne rizikujem jer treba da napravim procene.I dok čekam glavni paket, bez kojeg se ova mašina nikada neće pomeriti. Dolazi sa setom pogonskih osovina 
Prijemnik je, kao i moj, izgorio zbog moje gluposti 
i adapteri za točkove
Pred kraj prvog dijela želim da vam pokažem kako će otprilike izgledati moj model, odmah ću reći da fotografije nisu moje, našla sam ih na internetu. Nastavlja se. 
Mrzim nedovršene projekte, pa nisam objavio nijednu fotografiju ovog modela dok nije u potpunosti napravljen. Konačno, moja se vještina ukrstila s mojim težnjama. Izrada modela trajala je pola godine. Pa, da vam kažem kako i do čega sam došao.
Mislim da se mnogi sjećaju članka o domaćem truggyu Sergeja Erastova iz Saratova (),
Dakle, ovaj članak me je potaknuo da napravim ovaj model.
Prije ovoga, gradio sam model nečega poput čudovišta pogon na zadnje točkove. 
Kvaliteta je ostavila mnogo da se poželi, pa sam odlučio pronaći dobar primjer domaćeg modela automobila na internetu. Nailazio sam ili na nedovršene, ili na konstrukcije od kupljenih dijelova, ili na modele koji su mi bili kao hodanje do Mjeseca, a ovih je bilo desetina puta više. Neću reći da sam sve ovo vrijeme sjedio besposlen, samo nisam radio ništa posebno zanimljivo, recimo, usavršavao sam svoje vještine. Ali onda sam naišao na Sergejev članak, njegov lak pristup toj stvari me zadivio, jednostavan plastični dijelovi, dosta uredna montaža, osim što me je vlasnički mjenjač malo zbunio, eto, u principu je jasno, sami napraviti diferencijal je više nego teško. I pomislio sam, čudovišta više nisu za mene, moram da napravim nešto poput truggyja, Sergej je već izrazio njegove prednosti. Tako sam počeo da ga razvijam. Odlučeno je da podignem letvicu, odlučio sam da napravim pogon na sva četiri točka bez korištenja vlasničkih mjenjača, odbio sam diferencijale, jer sam imao gorko iskustvo u njihovoj konstrukciji, posljednji dizajn se razbio u komade prilikom testiranja modela, iako je pri malim brzinama radio besprekorno. Naučio sam da pravim univerzalne zglobove, posebno hvala laboratoriji za automodele na tome! Moj prijatelj je kritikovao prve teleskopske pogone, navodeći njihovu slabašnost, pa sam ja napravio snažnije od nerđajućeg čelika (svi kardani su od cijevi, prvi su 4x6 mm, drugi su 4x8 mm). Ako se poprečni dio u prvoj verziji sastojao od milimetarskih igala, onda su u drugoj verziji bile igle od 1,5 mm. Univerzalne zglobove sam napravio teleskopskim kako bih kompenzirao otpuštanje, a geometrija ovjesa nije dozvoljavala da budu konstantne dužine. 
Prvo sam pokušao da napravim pogon na sva četiri točka na svom starom modelu, na kraju je baza već bila tu... Ali na kraju je od starog modela ostalo samo par iglica i mislim da je ovaj pristup ispravan; za izradu modela potrebni su vam mozgovi i materijali, a ne gotovi dijelovi, to su sve te tvorničke komponente samo ometaju izgradnju dizajna koji želite postići, uvijek se morate prilagoditi onome što imate, tako da što manje dijelova imate, lakše je razviti dizajn.
U našem avio-modelarskom klubu se pojavila CNC mašina, pa mi je postalo malo lakše u smislu izrade preciznih delova, ali na ovoj mašini su od šperploče debljine 3 mm i 10 mm napravljeni samo delovi menjača i nekoliko čaura. Za model sam razvio univerzalni mjenjač koji je mogao raditi različiti motori, od tipa 280 do tipa 400, motori se prirodno mogu ugraditi u parove istog tipa.
Ako prednja osovina Bilo je sa nezavisnim ovjesom, ali sam pozadi mislio da će zavisni učiniti, možda i uzalud, ali to se ne može promijeniti. Od mjenjača do osovina, rotacija se prenosila kroz cijevi sa utorima za klinove, ovaj dizajn je radio otprilike kao CV spojevi na brendiranim modelima, samo što je umjesto kuglice cijev bila centrirana gumenom brtvom, i moram reći da je funkcionirao stvarno dobro, pod malim uglovima (do oko 20 stepeni) kretanje se prenosi bez problema. 
Ugradio sam motor bez četkica tipa 380, ugradio opremu i bateriju na “drugi sprat” i došlo je vrijeme za testiranje. 
I 
Evo prvog izlaza, isprva je sve bilo u redu, auto se naglo trznuo i savladao neravnine u dvorištu, ali za manje od minuta nešto je počelo da proklizava i auto je stao. Dizajn su iznevjerili plastični konusni zupčanici, što nisam očekivao od njih. Ni kardani, ni aluminijske cijevi, ni mjenjač od šperploče, odnosno zupčanici. Bio sam u očaju, jer nisam mogao da ih zamenim ničim boljim, nisu se lomili, zubi im se nisu škripali, jednostavno su skliznuli, koliko god sam ih pritiskao. Već sam odustao od pogona na sva četiri točka, popravio mjenjač stražnja osovina i vozio sam se tako, ali srećom dobio sam Tamiya lančani pogon. Bio je to montažni plastični lanac i nekoliko lančanika, naručio sam ovaj set za testiranje, ali se dogodilo da mi je dobro došao ranije nego što sam očekivao.
Osovine sam pretvorio u lančani pogon, ostavivši mjenjač na zadnjoj osovini, nadajući se da će, ako pokvari pogon na sve kotače, ostati barem zadnji. Model je testiran, pokazao se vrlo razigran, nedostatak diferencijala, čini mi se, nije mnogo utjecao na upravljivost. Počeo sam raditi na tijelu.
Tijelo je izlijepljeno od PVC-a debljine 2 mm i 5 mm, nisam se previše zamarao oblikom i napravio sam nešto kao ciglu, jer da se razbilo tokom testiranja, barem ne bi bilo tako Šteta, ali prvo anti-krilo koje sam dobio bilo je vrlo složenog oblika. Pa, prirodno, oblikovano anti-krilo se raspalo tokom testiranja, pa sam ga pojednostavio.
Pa, na kraju, model se brzo vozi van puta, po mom mišljenju izgleda prilično dobro, općenito, sve što sam želio.
Od kupljenih delova:
- Kuglični krajevi dvije vrste,
- Plastični lanac tamiya merdevina set lančanika
-Radio oprema FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch i servomotor TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG
- Motor bez četkica tipa 380 sa regulatorom brzine
Od besplatnih dijelova:
-Zupčanici
- Metalni uglovi
Evo videa:
evo fotografije: 
Evo dijelova koji nisu uključeni u konačni dizajn: 
A evo i fotka mog modela pored modela od prijatelja, usput, također je domaća sa pogonom na prednje kotače 
Evo fotografije unutrašnjosti: 
Da, bilo je dosta kvarova, ali sam od njih dosta naučio:
1) Bolje je koristiti samo cilindrične zupčanike.
2) Fiksni položaj svih brzina je uvijek bolji od podesivog.
3) Plastični zupčanici je bolje pričvrstiti kroz srednji metalni dio.
4) Pogon na sve točkove još uvek nije panaceja, možete se dobro voziti i bez njega.
5) Skala 1/16 nije zgodna ni za gradnju ni za vožnju, bolje je odmah izgraditi 1/10.
Jesam li uspio? Tokom izrade modela, da, vozi, čak prilično dobro. Ali neću savjetovati nikome da ponovi ovaj dizajn, sve je previše komplicirano, a razlog je jednostavan - crtež je napravljen gotovo paralelno s modelom, a radnja nikada ne bi trebala biti ispred misli. Moj cilj za budućnost je da dizajniram šasiju za konkurenciju.
Aviomodelstvom se bavim od ranog djetinjstva, ali nisam ni ravnodušan prema modelima automobila. Nažalost, odrastao sam u generaciji u kojoj nisu iznenađujući brendirani modeli automobila, već domaći. Pojavom masovno proizvedenih modela igračaka i sportskih markiranih automobila, domaća vozila su postepeno napuštala stazu, sada je model automobila nešto što stoji na izlogu specijalizovane radnje... Ovo mi nikako ne odgovara. Shvatite, nisam protiv kupovnih modela, i ja ih imam, neka budu, ne prave svi domaće, samo mi se ne sviđa što kupljeni modeli potpuno istiskuju domaće dizajne sa puta, ali u početku je automodelstvo bilo sport vještih momci koji se nisu bojali graditi složene i pouzdane dizajne.
Domaći modelari, živite, ujedinite se, diverzificirajte našu vrstu modeliranja!
1. Uvod
2. Vrste modela automobila
3. ICE vs Electric. Poređenje.
5. Baterije
6. Gorivo
7. Model tijela
8. Spisak potrebnih stvari
1. Uvod
Dakle, zainteresovani ste za radio-kontrolisane modele automobila. Bilo da se radi o modelima s motorom s unutarnjim sagorijevanjem (ICE) ili modelima s električnim motorom, ovaj će vam članak pomoći da odredite što vam je draže i da shvatite neke opšti principi rad modela i radio kontrolu i kupiti sve potrebno za dalji rad.
Prvo da pogledamo Razne vrste modeli automobila.
2. Vrste modela automobila
Radio upravljani modeli automobila mogu se klasificirati na sljedeći način:
- po mjerilu (veličina): 1:12, 1:10, 1:8
- prema tipu motora: ICE (ili nitro) (motor unutrašnjim sagorevanjem) ili Electro (električni motor)
- po tipu šasije: cesta, Formula 1, buggy, kamioni, kamioni čudovišta (ili čudovišta)
Pogledajmo sve redom:
Scale
Razmjer modela je označen kao, na primjer, 1:10 (ili 1/10). Najčešći razmjeri su 1:10 i 1:8. Razmjera 1:12 postaje prilično rijetka. Razmjera 1:18 (vrlo popularna među običnim, bench modelima) postaje sve popularnija, u njoj se pojavljuju novi modeli kako cestovnih automobila tako i čudovišta.
Postoje i razmjere 1:24 i 1:28, u kojima seriju Mini-Z proizvodi japanska kompanija Kyosho, ali ove skale su približne, naznačene su kao prosjek za seriju.
I na kraju, druga krajnost – razmera 1:5 – su ogromni automobili (dugi oko metar) sa benzinskim motorima.
 |  |
ICE (lijevo) i elektromotor. Proporcije nisu ispoštovane! Obično je električni motor mnogo manji od motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
tip motora
Motori koji se koriste na modelima su: motor sa unutrašnjim sagorevanjem (ICE, koristi se i termin nitro) i elektromotori.
ICE (na slici lijevo) rade na mješavini metanola, nitrometana i ulja. Ovo gorivo se prodaje u limenkama u prodavnicama modela. Bolje je koristiti visokokvalitetno markirano gorivo kako bi motor dobro radio i dugo trajao. ICE se dijele u klase prema njihovoj radnoj zapremini:
12. klasa (2,11 cc) – modeli puteva u razmeri 1:10
15. klasa (2,5 cc) – drumski modeli 1:10, buggies, kamioni, čudovišta 1:10
18. klasa (3,0 cc) – kolica, kamioni, čudovišta 1:10
21. klasa (3,5 cc) – cesta 1:8, buggies i monsters 1:8
25. klasa (4,1 cc) – buggies i monsters 1:8
Naziv klasa dolazi iz američke klasifikacije zapremine u kubnim inčima. Tako, na primjer, klasa 15 znači da je kapacitet motora 0,15 kubnih metara. inches. Kada se pretvori u kubične centimetre, ispada: 0,15 * 2,543 = 2,458 kubnih metara. cm, tj. otprilike 2.5.
Što je klasa viša, to je veća zapremina motora, veća je i snaga. Na primjer: snaga motora klase 15 je približno 0,6 KS. do 1,2 KS Motori 25. klase već razvijaju 2,5 KS. i više.
Električni motori (prikazano desno) obično rade baterije 7,2 V i više. Baterije su zalemljene od ćelija od 1,2 V. Prodaju i pojedinačne ćelije za lemljenje i gotove baterije.
Elektromotori se klasificiraju prema dužini žice namotane unutra (prema broju zavoja) - 10 zavoja, 11 zavoja, 16 zavoja, 24 zavoja itd. Što je manji broj okreta, to je motor „brži“.
Tip šasije
Šasija je osnova modela. Na njega su pričvršćeni svi važni elementi - motor, elektronika itd. Različite vrsteŠasije služe različitim namjenama i dizajnirane su na osnovu primjene.
Formula 1– dizajnirano za razvoj velikih brzina i utrke na apsolutno ravnim površinama. Pogon je pogon na zadnje točkove (2WD), iako postoje modeli sa pogon na sva četiri točka(4WD).
Buggy– za off-road utrke (pijesak, glina, šljunak, blato), može skakati sa odskočnih daska. Pogon – pogon na sva četiri točka (4WD) ili pogon na zadnje točkove (2WD).
Kamioni– po dizajnu su slične kolicima, ali imaju veće klirens od tla i veće točkove. Pogon – pogon na sva četiri točka (4WD) ili pogon na zadnje točkove (2WD).
Čudovišta– imaju ogromne točkove i sposobni su da savladaju sve prepreke i da se voze po bilo kojoj površini. Veliki hod ovjesa omogućava vam da skačete s visokih odskočnih dasaka i radite sve što želite. Pogon – pogon na sva četiri točka (4WD) ili pogon na zadnje točkove (2WD).
Putni modeli– u stanju su da se voze po ravnoj površini i imaju velika brzina i dobro rukovanje. Pogon – pogon na sve točkove (4WD), rjeđe pogon na zadnje točkove (2WD).
 |  |
 |  |
 |
|
3. ICE (motor sa unutrašnjim sagorevanjem) u odnosu na električni. Poređenje
Prije nego što se odlučite, morate odmjeriti prednosti i nedostatke svakog tipa motora. Ispravno razumijevanje prednosti i mana modela s elektromotorom i motorom s unutarnjim sagorijevanjem pomoći će vam da pametno potrošite novac i izbjegnete probleme i razočaranja. dakle:
Modeli sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem
Mnogi ICE modeli su brži od električnih modela i mogu premašiti brzine od 70-80 km/h. Bilo kako bilo, udar u ivičnjak ili zid pri 70 km/h može potpuno uništiti model ili uzrokovati skupe popravke.
ICE za modele automobila - jednocilindrični dvotaktni motori, što znači da im je potrebno gorivo (ne benzin, već specijalno gorivo). To znači da ćete morati redovno kupovati gorivo za model (približna cijena je 4 litre dobro gorivo– 45 dolara, ali kanister traje dosta dugo). Prednost modela s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem je što ga možete voziti koliko god želite - glavna stvar je napuniti rezervoar gorivom. U pravilu su modeli s motorima s unutarnjim sagorijevanjem skuplji od modela s električnim motorom (zbog veće cijene samog motora). Među značajnim prednostima modela sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem je realističan zvuk.
Modeli sa elektromotorom
Glavni nedostatak električnih modela je što se baterija brzo prazni. Malo je vjerovatno da ćete moći neprekidno voziti duže od 15 minuta sa jednim punjenjem. Ali osim kratkog vremena vožnje i nešto niže maksimalna brzina u svim ostalim aspektima, modeli sa elektromotorom su bolji. Glavna prednost modela sa električnim motorom je njihova tišina, ekološka prihvatljivost i mnogo bolje ubrzanje u odnosu na modele sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.
Bilo kako bilo, ipak ćete morati kupiti neku opremu za model - baterije i punjač. Baterije koštaju od 15 dolara i razlikuju se po kapacitetu i izlaznoj struji. Kako bolje baterije, što je cijena viša, a ona raste nelinearno. Punjači rade od 12V (napajaju se iz upaljača za cigarete ili baterije običan auto), ili od 220V (mrežno). Oni su uređaj za punjenje, koji može raditi i od 12 i od 220 V.
4. Radio kontrola (oprema)
Bez obzira koji tip šasije ili koju skalu odaberete, trebat će vam sistem radio kontrole za model. Mnoge kompanije prave neke od svojih modela u RTR (Ready To Run) obliku - spremni za upotrebu odmah iz kutije - obično su već sastavljeni i uključuju sve što vam je potrebno, uključujući i kontrolnu tablu. Međutim, neki modeli se i dalje prodaju kao komplet za montažu, a kontrolna oprema će se morati dodatno kupiti. Pogledajmo princip upravljanja modelom.
Radio kontrolni sistem za model automobila sa elektromotorom:
 |
3. Ako se jahač okrene volan, tada će prijemnik poslati signal servo (koji se naziva i servo), navodeći ga da se okrene u željenom smjeru. Kroz sistem šipki, ova servo rotacija uzrokuje okretanje točkova modela.
4. Ako vozač povuče okidač, prijemnik šalje signal guverneru (kontroloru brzine).
5. Regulator brzine (također se naziva i Speed Controller, Speed Controller) mijenja brzinu elektromotora i, posljedično, brzinu modela (motor je povezan sa točkovima pomoću sistema kaiševa i/ ili kardani).
6. Baterija se koristi za napajanje motora, servo 1, prijemnika i kontrolera brzine. Ako model ima elektronski regulator brzine, tada je baterija spojena na njega, a kontroler distribuira snagu na motor, prijemnik i servo.
Sistem radio kontrole za model automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem:
 |
1. Kada vozač povuče okidač ili okrene volan na daljinskom upravljaču, signal se šalje na prijemnik modela.
2. Prijemnik prima signal, obrađuje ga i šalje signal odgovarajućim uređajima modela.
3. Ako vozač okrene volan, prijemnik će poslati signal Servo 1, uzrokujući da se okrene u željenom smjeru. Kroz sistem šipki, ova servo rotacija uzrokuje okretanje točkova modela.
4. Ako vozač povuče okidač, prijemnik šalje signal servo 2.
5. Servo 2 pomiče klapnu karburatora, što mijenja protok mješavine goriva i zraka i, posljedično, brzinu motora i brzinu modela.
6. Baterija se koristi za napajanje prijemnika, servo 1 i servo 2.
Gore prikazani elementi čine puna lista modeli radio opreme. Svi ovi elementi su neophodni za kontrolu modela. Regulatori brzine se obično prodaju zasebno, ali se kontrolna ploča, prijemnik i servo uređaji prodaju pojedinačno ili sve u jednom kompletu.
5. Baterije
Ako se odlučite za kupovinu modela s električnim motorom, trebat će vam baterije. Modeli automobila obično koriste baterije od 7,2 V, koje su zalemljene iz 6 ćelija od 1,2 V. Trenutno se široko koriste dvije vrste baterija - nikl-kadmijum (NiCd) i nikl-metal hidrid (NiMH). Svaki tip ima svoje prednosti i nedostatke, ali NiMH vam omogućava da to postignete veliki kapacitet baterije i praktično nemaju „memorijski efekat“.
Kako se baterije razlikuju?
Baterije karakterišu mnogi parametri - unutrašnji otpor, srednji napon, struja pražnjenja itd. Tačne vrednosti ovih parametara su date za skupe baterije za ozbiljne sportove, za hobije i amaterske trke, ne možete se fokusirati na njih i kupiti baterije koje su povoljnije. U ovom slučaju, najvažniji parametri su vrsta baterije (NiCd ili NiMH) i njen kapacitet (mjereno u mAh, na primjer 2400 mAh), naznačen je na baterijama u velikom broju. Što je veći kapacitet, duže možete voziti model. Cena, međutim, takođe raste...
Koliko baterija da kupim?
Za početak, bilo bi dobro kupiti 2-3 baterije, što će vam omogućiti da se prilično dugo vozite sa zamjenskim baterijama. Što se tiče kapaciteta, bolje je ne kupovati baterije kapaciteta manjeg od 1500mAh, inače će vrijeme vožnje biti vrlo kratko.
6. Gorivo
Motori sa unutrašnjim sagorevanjem za ove modele ne mogu da rade na običan benzin. Oni zahtijevaju posebno gorivo, na bazi metanola i uz dodatak različitih količina nitrometana i ulja. Nitrometan povećava efikasnost motora, njegov sadržaj u gorivu za modele automobila je obično od 16 do 25%. Ulje u gorivu pomaže podmazati motor i štiti ga od oštećenja. Kante za gorivo obično ukazuju na sadržaj nitrometana i tip modela za koje je ovo gorivo primjenjivo.
7. Model tijela
Karoserije za modele automobila izrađuju se od specijalne plastike– polikarbonat (Lexan). Tijela su prilično lagana i elastična da se ne lome pri udaru. Modeli se mogu prodavati sa ili bez karoserije. Ali uvijek možete kupiti karoseriju zasebno - na sreću, postoji veliki izbor karoserija koje kopiraju ogroman broj pravih automobila.
Karoserije se prodaju već farbane ili nefarbane (providne). Prozirno tijelo je iznutra ofarbano specijalnom bojom za polikarbonat, koja se može naći u bilo kojoj prodavnici modela.
Tijelo različitih proizvođača mogu se razlikovati po stepenu detalja i čvrstoći: neka tijela su dobro dizajnirana, precizno kopiraju original, ali su prilično krhka. Ostala tijela sadrže manje detalja, ali su fleksibilnija i otpornija na udarce. Ako ste početnik, pokušajte da odaberete fleksibilnija tijela, jer su nezgode u početku neizbježne i dešavaju se češće nego što se čini na prvi pogled.
 | + |  | = |  |
8. Spisak potrebnih stvari
I na kraju, kompletna lista onoga što morate kupiti za model za njegovo potpuno funkcioniranje, pokretanje i održavanje.
Za model sa elektromotor:
- Šasija (sa električnim motorom)
- Radio kontrola (komplet mora sadržavati 1 daljinski upravljač, 1 prijemnik i 1 servo)
- Regulator brzine (zavisi od modela motora, konsultujte se sa prodavcem)
- Baterije (kupite najmanje 2 baterije kapaciteta najmanje 1500mAh)
- Punjač
Za model sa ICE:
- Šasija (sa motorom)
- Radio kontrola (komplet mora sadržavati 1 daljinski upravljač, 1 prijemnik i 2 servosa)
- Punjive baterije ili baterije (za napajanje prijemnika i servosa, obično 4 kom. tipa AA)
- Karoserija (ako nije uključena u šasiju)
- Boja za tijelo (bolje je kupiti 2 limenke)
- Gorivo
- Boca za punjenje goriva u rezervoar modela
- Uređaj za užarene svijeće (na engleskom se zove glowstart)
Moj blog je pronađen koristeći sljedeće fraze
