Kādu eļļu iepildīt dzinējā VAZ 2131. Eļļas maiņa dzinējā Niva

UZPILDĪŠANAS KApacitātes

Uzpildāma sistēma	Tilpums, l
Degvielas tvertne(ieskaitot rezervi)	42 (65*)
Dzinēja dzesēšanas sistēma (ieskaitot salona apsildes sistēmu)	10,7
Dzinēja eļļošanas sistēma (ieskaitot eļļas filtru)	3,75
Ātrumkārbas korpuss	1,6
Aizmugurējās ass korpuss	1,3
Stūres mehānisma korpuss	0,18
Pārneses futrāļa korpuss	0,79
Priekšējās ass korpuss	1,15
Hidrauliskā sajūga sistēma	0,2
Hidrauliskā bremžu sistēma	0,535
Paplāksnes rezervuārs vējstikls un priekšējie lukturi	2,8
Paplāksnes rezervuārs aizmugurējais logs	2,0
Stūres pastiprinātāja rezervuārs	1,7

* Automašīnām VAZ-2131 un tā modifikācijām.

Daudzums, l

Degvielas uzpildes vai eļļošanas vieta	Materiālu nosaukums
Degvielas tvertne		Automobiļu benzīns ar oktānskaitlis 91–93, 95*
Dzinēja dzesēšanas sistēma, ieskaitot salona apsildes sistēmu		Dzesēšanas šķidrums ar sasalšanas temperatūru ne augstāku par –40°C
Dzinēja eļļošanas sistēma, ieskaitot eļļas filtru, apkārtējā temperatūrā:		Motoreļļas (ar API kvalitātes līmeni: SG, SH, SJ)
no –20° līdz +45°С
no –25° līdz +35°С
no –25° līdz +45°С
no -30° līdz +35°С
no -30° līdz +45°С
Ātrumkārbas korpuss		Transmisijas eļļas ar kvalitātes līmeni saskaņā ar API GL-5 un viskozitāti 75W-90
Pārneses futrāļa korpuss
Priekšējās ass korpuss
Aizmugurējās ass korpuss
Stūres mehānisma korpuss		Ātrumkārbas eļļa 75W-90
Hidrauliskā sajūga atbrīvošanas sistēma Hidrauliskā bremžu sistēma	0,2 0,515	Bremžu šķidrums DOT-3, -4
Vējstikla mazgātāja rezervuārs Bagāžas nodalījuma durvju stikla mazgāšanas tvertne		Ūdens un vējstiklu mazgāšanas šķidruma maisījums
Startera piedziņas piedziņas gredzens
Priekšējo riteņu gultņi		Litol-24 smērviela vai importēti analogi
Šķērsgultņi kardāna savienojumi		Smērviela Fiol-2U, Nr. 158 vai importēti analogi
Priekšējais spline savienojums kardāna vārpsta		Smērviela Fiol-1, CV savienojums-4 vai importēti analogi
Durvju ierobežotāji		Smērviela Shrus-4
Sēdekļu kustīgie slīdņi
Stieņu savienojumi un priekšējās piekares lodtapas		ShRB-4 smērviela vai importēti analogi
Akumulatoru vadi un spailes, durvju atslēgas caurumi		Automātiskā smērviela VTV-1 aerosola iepakojumā, CIATIM-201, -221, Litol-24 vai importētie analogi
Durvju slēdzenes		Fiol-1 smērviela vai importēti analogi
Spiediena regulators aizmugurējās bremzes		Smērviela DT-1 vai importēti analogi

*Transportlīdzekļiem ar degvielas iesmidzināšanas sistēmu, kas aprīkota ar izplūdes gāzu pārveidotāju

Degvielas un smērvielas ir apstiprinātas un ieteicamas
transportlīdzekļa LADA 4x4 un tā modifikāciju darbība

AUTOBENZĪNI

Piezīmes:

1. Lai nodrošinātu dzinēja iedarbināšanu un transportlīdzekļa darbību pie zemām negatīvām apkārtējās vides temperatūrām, atkarībā no klimatiskā reģiona nepieciešams izmantot atbilstošu gaistamības klašu benzīnu. Prasības svārstīguma klasēm un sezonas lietošana benzīns dažādiem reģioniem Krievijas Federācija ir noteiktas attiecīgajos iekšdedzes dzinēju degvielas standartos.

2. Nav atļauts izmantot benzīnu ar metālorganiskajiem antidetonācijas līdzekļiem, kuru pamatā ir svins, dzelzs, mangāns un citi metāli.

3. Daudzfunkcionālu piedevu izmantošana ir atļauta, lai aizsargātu degvielas padevi un dzinēja daļas no korozijas, nogulsnēm un oglekļa nogulsnēm. Šādas piedevas benzīna ražotājam jāpievieno komerciālajam benzīnam.

Automašīnas īpašnieka neatkarīga sekundāro piedevu pievienošana nav atļauta.

Motoreļļas

Eļļas zīmols	SAE viskozitātes pakāpe	Grupa		Ražotājs	Normatīvais dokuments
		AAI	AP1
LUKOIL LUX	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	B5/D3	SJ/CF		STO 00044434-003
LUKOIL LUX	0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30	B5/D3	SL/CF	SIA "Lukoil-Permnefteorg-sintez", Perme	STO 00044434-003
TNK SUPER	5W-30, 5W-40 10W-40	B5/D3	SJ/SL/CF		TU 0253-008-44918199
TNK MAGNUM	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	B5/D3	SJ/SL/CF		TU 0253-025-44918199
ROSNEFT MAKSIMĀLS	5W-40, 10W-40	B5/D3	SL/CF		TU 0253-063-48120848
ROSNEFT OPTIMUM	10W-30, 10W-40 15W-40	B5/D3	SJ/CF	AAS "Novokuibiševskas eļļas un piedevu rūpnīca", Novokuibiševska	TU 0253-062-48120848
ROSNEFT MAKSIMĀLS	5W-40, 10W-40	B5/D3	SL/CF		TU 0253-391-05742746
ROSNEFT OPTIMUM	10W-30, 10W-40 15W-40	B5/D3	SJ/CF	AAS "Angarskas naftas ķīmijas uzņēmums", Angarska	TU 0253-389-05742746
ROSNEFT PREMIUM	0W-40, 5W-40 5W-40	B5/D3	SJ/CF SL/CF SM/CF	AAS "Angarskas naftas ķīmijas uzņēmums", Angarska	TU 0253-390-05742746

Tabulas turpinājums. 2

Eļļas zīmols	SAE viskozitātes pakāpe	Grupa		Ražotājs	Normatīvais dokuments
		AAI	API
PAPILDUS 1 EXTRA 5 EXTRA 7	5W-30 15W-40 20W-50	B5/D3	SJ/CF	OJSC "Omskas naftas pārstrādes rūpnīca", Omska	TU 38.301-19-137
PAPILDUS	5W-30, 10W-40, 15W-40	B5/D3	SL/CF	OJSC "Omskas naftas pārstrādes rūpnīca", Omska	TU 38.301-19-137
ESSO ULTRA	10W-40	B5/D3	SJ/SL/CF	Exxon-Mobil, Vācija
GTTURBO SM	10W-40	B5	S.M.	Hanval INC, Koreja
LIQUI MOLY OPTIMAL	10W-40	B5/D3	SL/CF	Liqui Moly GmbH, Vācija
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S	0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40	B5/D3	SJ/SL SM/CF SJ/SL/CF	Exxon-Mobil, Vācija
MOBIL 1 ESP FORMULA	5W-30	B6/D3	SJ/SL SM/CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C	5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40	B5/D3	SL/CF SL/CF SL/CF SL/CF SJ/CF	Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Vācija
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA	10W-40 5W-40 5W-40	B5/D3	SL/CF	SHELL EAST EUROPE Co, Lielbritānija, Somija
ZIC A PLUS	5W-30, 10W-30, 10W-40	B5	SL	SK CORPORATION, Koreja

3. tabula

Minimālā motora aukstās palaišanas temperatūra, 0C	Viskozitātes pakāpe saskaņā ar SAE J 300	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra, 0C
zem -35	0W-30	25
zem -35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Transmisijas eļļas izmantošanai pārnesumkārbās, pārnesumkārbās, piedziņas asīs un stūres mehānismos

4. tabula

Eļļas zīmols	SAE viskozitātes pakāpe	API grupa	Ražotājs	Normatīvais dokuments
LUKOIL TM 5	75W-90 80W-90 85W-90		OJSC "Lukoil-Volgogradnefte-pererabotka", Volgograd LLC "Lukoil-Permnefteorgsintez", Perma	STO 00044434-009 TU 0253-044-00148599
NOVOIL SUPERT				TU 38.301-04-13
ROSNEFT KINETIC	75W-90, 80W-90 85W-90		AAS "Angarskas naftas ķīmijas uzņēmums", Angarska	TU 0253-394-05742746
ROSNEFT KINETIC			AAS "Novokuibiševskas eļļas un piedevu rūpnīca", Novokuibiševska	TU 0253-030-48120848
SUPER T-2 SUPER T-3			OJSC "Omskas naftas pārstrādes rūpnīca", Omska	TU 38.301-19-62
TNK TRANS GIPOID			TNK LLC smērvielas", Rjazaņa	TU 38.301-41-196
TNK TRANS GIPOID SUPER			TNK Lubricants LLC, Rjazaņa	TU 0253-014-44918199
			Shell East Europe Co, Lielbritānija

Piezīme. Eļļas maiņas periods saskaņā ar servisa grāmatiņa auto.

5. tabula

Uzmanību
Nelietot eļļas piedevas vai citiem līdzekļiem, lai uzlabotu dzinēja, tā sistēmu vai transportlīdzekļa transmisijas bloku veiktspēju.

Transportlīdzekļu darbībai ir ieteicamas modernas augstas veiktspējas motoru un transmisijas eļļas. Tāpēc nav nepieciešams izmantot papildu piedevas, un atsevišķos gadījumos tas var izraisīt dzinēja vai transmisijas agregātu bojājumus, uz kuriem neattiecas AVTOVAZ OJSC garantija.

Dzesēšanas šķidrumi

Šķidrais zīmols	Ražotājs	Normatīvais dokuments
Antifrīzs-TS Felix		TU 2422-006-36732629
Cool Stream Standard		TU 2422-002-13331543
Cool Stream Premium	AS "Tehnoform", Klimovska, Maskavas apgabals.	TU 2422-001-13331543
ANTIFREEZE SINTEC	CJSC "Obninskorgsintez", Obninska	TU 2422-047-51140047
	SIA "TC Tosol-Sintez", Dzeržinska	TU 2422-068-36732629
ANTIFREEZS (antifrīzs) LONGLIFE	CJSC "Dolfin Industry", Puškino	TU 2422-163-04001396

Piezīme: Kalpošanas laiks un antifrīza nomaiņa saskaņā ar transportlīdzekļa servisa grāmatiņu. Dzesēšanas šķidrumu sajaukšana dažādi zīmoli nav atļauts.

GAISA KONDICIONĒŠANAS ŠĶIDRUMS

Gaisa kondicionieris ir piepildīts ar ozonam drošu freonu R 134 “A”
Daudzums - 0,4 kg

Gaisa kondicionēšanas sistēmā tiek izmantota ATMOSGU10 eļļa.

ŠĶIDRUMS Amortizatoriem

Šķidrums GRZh-12
Priekšējais amortizators - 0,12 l
Aizmugurējais amortizators - 0,195 l.

Bremžu šķidrumi

7. tabula

Piezīme. Kalpošanas laiks un nomaiņa bremžu šķidrumi saskaņā ar transportlīdzekļa servisa grāmatiņu, bet ne vairāk kā trīs gadus.

Stiklu mazgāšana un speciālie šķidrumi

Šķidrais zīmols	Ražotājs	Normatīvais dokuments
STIKLU MAZGĀŠANAS ŠĶIDRUMS
	SIA "ASD", Toljati	TU 2421-001-55894651
	SIA "Multipharma-Samara", Samara	TU 2384-170-00151727
	AES "Makromer", Vladimirs	TU 2451-007-10488057
	CJSC "JSC ASPECT", Maskava	TU 2384-011-41974889
ĪPAŠI ŠĶIDRUMI
	MOPZ VNII NP, Maskava
LUKOIL AJ	SIA "Lukoil VNP", Volgograda	TU 0253-025-00148599
	f. "VARIJA", Ņižņijnovgoroda	TU 0253-048-05767924
Pentosin hidrauliskais šķidrums CHS 11S	f. Pentosin, Vācija	TTM 1.97.0964

Smērvielas

Smērvielu zīmols	Ražotājs	Normatīvais dokuments
Vazelīna tehniskais VTV-1		TU 38.301-40-21
Vazelīna tehniskais ONMZ VTV-1		TU 0255-195-05767887
Smērviela AZMOL GRAPHITOL	AAS "Azmol", Berdjanska	TU U 23.2-00152365-178
LIMOL smērviela	AAS "Azmol", Berdjanska	TU 38.301-48-54
LITA smērviela	AAS "Azmol", Berdjanska	TU 38.101-1308
LITOL-24 smērviela	AAS "Azmol", Berdjanska
Smērviela AZMOL LSC-15	AAS "Azmol", Berdjanska	TU U 23.2-00152365-180
UNIROL-1 smērviela	AS "Rikos", Rostova pie Donas	TU 38.301-40-23
Ieeļļojiet UNIOL-2M/1	AAS "Azmol", Berdjanska
Smērviela AZMOL FIOL-1	AAS "Azmol", Berdjanska	TU U 23.2-00152365-173
Smērviela AZMOL ShRB-4	AAS "Azmol", Berdjanska	TU U 23.2-00152365-172
Smērviela AZMOL SHRUS-4	AAS "Azmol", Berdjanska	TU U 23.2-00152365-182
CV savienojumu smērviela-4M	OJSC "Permas smērvielu un dzesēšanas šķidrumu rūpnīca", Perme	TU 38.401-58-128
Ortol Sh smērviela	AS "Ņeftemaslozavod", Orenburga	TU 0254-001-05767887
Smērviela CIATIM-201	OJSC "Azmol", Berdjanska, OJSC "Rikos", Rostova pie Donas, LLC NPF "RUSMA", Sanktpēterburga, OJSC "Neftemaslozavod", Orenburga
Smērviela CIATIM-221	OJSC "Azmol", Berdjanska, OJSC "Rikos", Rostova pie Donas, LLC NPF "RUSMA", Sanktpēterburga

Tabulas turpinājums. 9

Smērvielu zīmols		Ražotājs	Normatīvais dokuments
Cietā smērviela Molybdol M3		CJSC "Tehnoloģija", Sanktpēterburga
Eļļošanas grafīts "P"		AAS "Azmol", Berdjanska
Ditor smērviela		AS "Rikos", Rostova pie Donas	TU 0254-007-05766706
CASTROL S-058 smērviela		Uzņēmums "Castrol", Vācija
MOLYKOTE X-106 smērviela		Daw Corning, ASV	TTM 1.97.0115
Renolit JP 1619 smērviela		Fusch uzņēmums, Vācija	TTM 1.97.0800
Smērviela Lucas PFG-111		Lucas TRW, Vācija	TTM 1.97.0733
Skalošanas šķidrumi motora eļļošanas sistēmai 10. tabula
Šķidrais zīmols	Ražotājs		Normatīvais dokuments
AUTOMĀTISKĀ MAZGĀŠANA	OJSC Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, Kstovo, LLC Lukoil-Permnefteorgsintez, Perma		STO 00044434-0122
SKALOŠANAS EĻĻA	OJSC Novo-Ufa naftas pārstrādes rūpnīca, Ufa		TU 0253-019-05766528
ROSNEFT EXPRESS	OAO Angarskas naftas ķīmijas uzņēmums, Angarska		TU 0253-392-05742746
MP SYNTHETIC MP CLASSIC	OJSC "Omskas naftas pārstrādes rūpnīca", Omska		STO 84035624-005

Piezīme. Skalošanas šķidrumi tiek izmantoti apkopes laikā saskaņā ar servisa grāmatiņu, nomainot darba motoreļļu pret svaigu.

Materiāli virsbūves pretkorozijas apstrādei

Šķidrums hidrauliskās stūres sistēmas uzpildīšanai

12. tabula

Dārgmetālus saturošu produktu saraksts LADA automašīnas 4x4

Produkta numurs	produkta nosaukums	Dārgmetālu atrašanās vieta	Svars gramos
			zelts	Sudrabs	pallādijs
2115-3801010	Instrumentu kopa	Pusvadītājos	0,000263	0,016414
2105-3747010-03	Pagrieziena rādītāju slēdzis un modinātājs		0,0180561	0,0208012	0,103
2105-3709310/-01	Trīs sviru slēdzis	Pārklājums		0,1664
2101-3704010-11	Aizdedzes slēdzis	Kontaktos		0,14078
2105-3710010-03/-04	Bīstamības slēdzis	Kontaktos		0,107
21213-3709607	Apsildāmā aizmugurējā stikla slēdzis	Kontaktos		0,11517
2113-3709609-10	Aizmugurējo miglas lukturu slēdzis	Kontaktos		0,115169
2104-3709612	Aizmugurējā stikla tīrītāja un mazgātāja slēdzis	Kontaktos		0,403093
2107-3709608-01	Sildītāja slēdzis	Kontaktos		0,265997
21045-3709280	Degvielas sildīšanas slēdzis	Kontaktos		0,170288
2108-3720010-10/-11/-12	Bremžu gaismas slēdzis	Kontaktos		0,1681
	Ģeneratora sprieguma regulators	Pusvadītājos	0,0534
2106-3828110	Ūdens temperatūras indikatora sensors	Kontaktos		0,0161637
2105-3747010-02/03	Releja slēdzis virzienrādītājiem un avārijas brīdinājuma gaismām	Zelts pusvadītājos, sudrabs kontaktos	0,00021	0,0731
2105-3747210-12	Pārslēgšanas relejs tālās gaismas priekšējie lukturi	Kontaktos		0,055
2105-37470-1010-12	Tuvās gaismas relejs	Kontaktos		0,055
2105-3747210-02	Lukturu tīrītāja relejs	Kontaktos		0,137
2114-3747610	Aizmugurējo miglas lukturu relejs	Zelts pusvadītājos, sudrabs kontaktos	0,000998	0,034935

Ņemot vērā personīgo ekspluatācijas pieredzi, eļļu ir labāk mainīt vismaz ik pēc 10 000 km un dažreiz pat biežāk, ja jūsu Niva bieži tiek izmantota bezceļa apstākļos un dzinējs darbojas plkst. palielināts ātrums. Lai veiktu motoreļļas nomaiņu, ir nepieciešami šādi instrumenti:

1. Sešstūris kanalizācijas aizbāžņa atskrūvēšanai
2. Eļļas filtra novilcējs - ja nevarat to atskrūvēt ar roku.

Pirmais solis ir atskrūvēt uzpildes vāciņu un noņemt mērstieni, lai pārbaudītu eļļas līmeni dzinējā:

Pēc tam mēs atrodam nevajadzīgu konteineru atkritumu novadīšanai, lai tie būtu vismaz 4 litru tilpumā, un novietojam to zem pannas, kur atrodas eļļas iztukšošanas aizbāznis.

Un atskrūvējiet drenāžas aizbāzni, kurai jums būs nepieciešams 12 mm sešstūris.

Tagad, kad viss stikls ir nostrādāts, eļļas filtru var atskrūvēt ar roku. Ja tas neizdodas, jums būs jāizmanto īpašs novilcējs.

Pēc tam mēs ņemam jauns filtrs un ielej tajā nedaudz svaigas eļļas un ieziest gumiju. Mēs ieskrūvējam kontaktdakšu motora pannā un uzstādām jaunu filtru, stingri pievelkot to ar roku bez instrumentiem.

Tagad jūs varat ieliet caur kaklu iekšā vārsta vāks nepieciešamais motoreļļas daudzums:

Un pēdējais solis šajā jomā Apkope- tā ir līmeņa pārbaude, izmantojot mērstieni. Tam jābūt starp atzīmēm MIN un MAX:

Ja viss ir normāli, var iedarbināt dzinēju un pārliecināties, vai eļļas spiediens ir normāls, viegls avārijas spiediens tai vajadzētu izdzist dažu sekunžu laikā. Ja kāds vēlas veikt procedūru, kā noteicis ražotājs, tad var iegādāties arī speciālu motora mazgātāju skalošanas eļļa. Bet personīgi es nekad neuztraucos ar šo procedūru un bez šī dzinēja mēs nobraucām 300 000 km bez liela remonta.

Kā likums, autovadītāji eļļu maina plkst spēka agregāts, tas ir, VAZ Niva 2121 un 2131 dzinējs saskaņā ar karti tehniskā apskate vai tieši divas reizes gadā ziemas sezona un vasara. Ziemā ir nepieciešama samazinātas viskozitātes eļļa, lai zemās temperatūrās tā ātrāk uzsiltu un iegūtu vēlamo viskozitāti. Šo darbu visērtāk veikt, ja automašīna ir iebraukta pārbaudes caurums vai pārvadu, un, ja iespējams, varat izmantot liftu. Sagatavojiet tukšu trauku, kurā tiks izlieta izlietotā eļļa. Tālāk jums būs nepieciešama speciāla sešstūra atslēga, lai atskrūvētu dzinēja kartera iztukšošanas aizbāzni, kā arī standarta komplekts instrumenti dzinēja aizsardzības noņemšanai. Ja ir viss nepieciešamais, veiciet šādu darbību secību:

Iebraucot automašīnu apskates atverē, demontējam dzinēja aizsargu šļakatām. Lai to izdarītu, pa perimetru atskrūvējiet skrūves, kas to nostiprina pie korpusa starpsienām, un uzmanīgi noņemiet to.

Izmantojot īpašu sešstūra uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet dzinēja kartera iztukšošanas aizbāzni; vispirms no netīrumiem jānotīra aizbāznis un paša kartera virsma. Un izlejiet izlietoto eļļu no dzinēja. Pirms eļļas iztukšošanas dzinējs ir jāuzsilda apmēram piecas minūtes, lai eļļa kļūtu karsta un rezultātā viskozāka, kas nozīmē, ka tā labāk izplūst no dzinēja sienām.

Tagad jums ir nepieciešams demontēt eļļas filtru. Lai to izdarītu, satveriet to ar īpašu atslēgu un atskrūvējiet to. Filtrs tiek mainīts ik pēc 10 000 km. Ja filtrs jau iepriekš ir mainīts un tam nav beidzies derīguma termiņš, un nomaināmā motoreļļa tiks iepildīta ar tās pašas markas eļļu, tad to nav nepieciešams demontēt.

Mēs uzstādām jauno filtru apgrieztā secībā; vispirms tas ir jāpiepilda ar eļļu, līdz tas ir pilns, pagaidot pāris minūtes, līdz pats filtra elements ir piesātināts.

Iepildiet jaunu eļļu. Lai to izdarītu, atskrūvējiet cilindra galvas vāka uzpildes aizbāzni.

Mēs kontrolējam eļļas līmeni dzinēja karterī, izmantojot mērstieni, kuru izņemam no virzošās caurules un pēc noslaucīšanas ar tīru lupatu ievietojam atpakaļ vietā un izvelkam. Normāls tiek uzskatīts par līmeni starp maksimālo un minimālo atzīmi.

Par šo renovācijas darbi līdz pabeigta. Visu noņemto elementu turpmākā montāža tiek veikta apgrieztā secībā.

2017. gada 10. maijs

Nav pagājis daudz laika, kopš iegādājos pilnīgi jaunu Niva, kad elektroniskā odometra cipars tuvojās 1000 km. Daudzi auto entuziasti zina, ka jebkurai jaunai automašīnai tieši pie šīs atzīmes ir nepieciešama eļļas maiņa visos Niva 21214 komponentos. Niva gadījumā tās sarežģītās bezceļu “šķirnes” dēļ šādu vienību būs diezgan daudz. Jauna eļļa jāielej šādās vienībās:

1. dzinējs;
2. pārnesumkārba (pārnesumkārba);
3. pārnesumkārba (manuālā pārnesumkārba);
4. priekšējā ass;
5. aizmugurējā ass;

Plānotā eļļas maiņa pie šīs atzīmes ir obligāta vairāku iemeslu dēļ: nav zināms, cik ilgi, kā un kur automašīna tika glabāta noliktavā pirms iegādes un kādā stāvoklī eļļa atrodas šobrīd; ielaušanās laikā jauna mašīna visas detaļas “slīp iekšā”, tā notiek smags nodilums un ražošana, kas savukārt ietekmē eļļas ekspluatācijas īpašības, kā arī dažkārt veicina metāla skaidu veidošanos, kas nokļūst eļļā, kas ir pilnīgi nevēlami; Visbeidzot, tas ir tikai ražotāja ieteikums. Pēc eļļas maiņas jūs jau zināsiet, kas atrodas jūsu automašīnā, un tādējādi kontrolēsit tās stāvokli.

Pareizas eļļas izvēle

Tātad esam sakārtojuši garantiju, bet arī nav vēlēšanās doties uz servisu pēc eļļas maiņas. Ja rokas aug, kur vajadzētu, un ar galvu nav problēmu, tad eļļas maiņas procedūrā nav nekā sarežģīta. Ir daudz grūtāk izvēlēties pareizo eļļu, nesaskaroties ar viltojumu un nekļūdoties ar eļļas klasi, viskozitāti un citiem parametriem.
Lai arī Ņivai problēma nav tik briesmīga un konstrukcijas dēļ šasijas un dzinēja slodzes nebūs pārlieku lielas (salīdzinājumā ar dažiem BMW), attieksme pret mehānismu apkalpošanu tik un tā tiešā veidā ietekmēs izturību, veiktspēju un braukšanas kvalitāte. Tas ir triviāli, ka, pērkot viltotu eļļu, mēs riskējam tikt pieķerti liela renovācija dzinēju vai vismaz nopietni “bojāt tā veselību”. Šeit ir pienācis laiks saprast visas izvēles sarežģītības. piemērota eļļa reizi par visām reizēm, kā tiks rakstīts tālāk.

Vispār šī tēma ir tik apjomīga un savā ziņā neizsmeļama, ka varētu uzrakstīt milzīgu traktātu, nekad neiedziļinoties. Bet mēģināsim aprobežoties ar galvenajiem punktiem. Galvenais, kas jāatceras, ir tas, ka šajā gadījumā mēs runājam par eļļas izvēli tieši Niva, tātad citiem automašīnu markas padoms nebūs gluži universāls, lai gan daudzējādā ziņā nozīme ir viena.

Pirms eļļas izvēles iepazīsimies ar uzpildes tilpumi visiem Nivas mezgliem, kur tas ir jāaizstāj:

• Dzinējs 3,75 litri;
• Ātrumkārba (Gearbox) 1,6 litri;
• Pārnesumkārba (manuālā pārnesumkārba) 0,75 litri;
• Priekšējā ass 1,15 litri;
• Aizmugurējā ass 1,3 litri;

Balstoties uz šiem skaitļiem, mēs iegādāsimies eļļu ar nelielu rezervi, apmēram 1 litru, lai mums paliek pāri papildināšanai un neparedzētiem gadījumiem. Nav jēgas pirkt vairāk, jo maz ticams, ka tas būs vajadzīgs un būs vienkārši izšķiesta nauda. Tādējādi mums ir nepieciešami 5 litri eļļas motoram un aptuveni 6 litri visai transmisijai.

Ejam tālāk. Ja kāds nezina, tad eļļa var būt divi veidi: motors Un pārnešana. Tas būs būtisks punkts, izvēloties eļļu veikalā, nekādā gadījumā nevajadzētu jaukt eļļas veidus, jo tiem ir dažādas īpašības, kas mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi.
Motoreļļa ir arī divu veidu - benzīnam vai dīzeļa agregāti, Niva gadījumā, manuprāt, ir skaidrs, ka mēs runājam tikai par benzīnu. Šeit ir pamata kritēriju kopums, pēc kuriem var sākt meklēt īsto eļļu autoveikala plauktā. Tā kā eļļu var ievest, ne vienmēr ir intuitīvi skaidrs, kas ir kas, ja ievēro uzrakstus uz etiķetes. Tāpēc mēģiniet izvairīties no vārdiem “dīzelis” uz eļļas etiķetes un pēc iespējas rūpīgi izpētiet visu informāciju.

Šeit tikai sākas problēmas ar eļļas izvēli. Tagad izdomāsim nepieciešamo eļļas viskozitāti. Burciņā/iepakojumā parasti ir divi cipari, kas atklāj šo parametru būtību. Parasti šis skaitlis izskatās apmēram šādi: “10-w40” vai dažādas variācijas. Kāpēc mums ir jāzina šīs vērtības, par ko tās ir atbildīgas un ko tās ietekmē? Eļļas viskozitāte- viens no svarīgākajiem eļļas raksturlielumiem, tas būtībā parāda vides temperatūras diapazonu (nevis Darbības temperatūra!), kurā eļļa “strādā” vai saglabā savas īpašības.
Citiem vārdiem sakot, šie skaitļi mums parāda, pie kuras minimālās-zemās temperatūras eļļa sāk pārāk sabiezēt un pie kuras maksimālās-augstās temperatūras tā sāk pārmērīgi atšķaidīt (katrā gadījumā pārsniedzot darbības robežas). Normālai darbībai un visu komponentu ilgtermiņa drošībai eļļā nedrīkst notikt kritiskas pārvērtības, un viskozitāte jāsaglabā vidējā līmenī. Šis pats parametrs tieši ietekmē eļļas spiedienu sistēmā un tā savlaicīgu sūknēšanu ar sūkni uz visām motora daļām. To aprēķina, pamatojoties tikai uz ekspluatācijas apstākļiem, eļļas maiņas intervāliem utt. Ja jūs aktīvi lietojat savu auto ziemā un vasarā un maināt eļļu pirms ziemas/vasaras sezonas maiņas, tad vēlams ziemai ieliet eļļu ar pirmo indeksu zemāku un attiecīgi vasarai izvēlēties eļļu ka otrais indekss ir augstāks. Pamatojoties uz to, kļūst skaidrs, ka formulas “10-w40” pirmais cipars ir atbildīgs par eļļas darbības īpašību saglabāšanu zemā (zem nulles) temperatūrā, bet otrais cipars ir atbildīgs par veiktspēju augstas temperatūras. Bet ne viss ir tik vienkārši un nepārprotami.
Laiks ir kaprīzs un bieži mainīgs, bieži smagas sals ziema vairs nenotiek (protams, tas ir atkarīgs no reģiona), un vasara arī nenotiek pēdējie gadiārkārtējs karstums. Tāpēc ir muļķīgi dzīties pakaļ galējām vērtībām viskozitātes indeksā; vienkārši atlasiet universāla eļļa ar vidējo temperatūras diapazonu. Šajā ziņā ziemai ar salnām, kas nav zemākas par mīnus 25, un vasaras karstumam ar temperatūru, kas nav augstāka par plus 30, optimālā izvēle būtu eļļa ar viskozitāti 10-w40. Tas ir visizplatītākais un bieži atrodams veikalos, un tas ir ideāli piemērots Niva darbības apstākļiem. Protams, katrā konkrētajā gadījumā šis jautājums ir individuāls un, ja auto ekspluatējat skarbos Sibīrijas sala vai dedzinošās Āfrikas saules apstākļos, tad viskozitāte jāizvēlas stingri ievērojot klimatiskie apstākļi. Zemāk esošajā tabulā ir norādītas visizplatītākās eļļas viskozitātes vērtības saistībā ar temperatūras apstākļiem:

Ar to izvēles grūtības nebeidzas. Pieņemot lēmumu par viskozitāti, ir vērts ņemt vērā galveno eļļas veidu, no tiem ir trīs: minerāls, daļēji sintētisks vai sintētisks. Kādas ir atšķirības starp eļļām dažādi veidi? Kopumā atšķirība ir diezgan skaidra un saprotama: minerāleļļa (kā norāda nosaukums) ir izgatavota no dabīgiem naftas produktiem (naftas eļļas frakcijas, kas attīrītas no piemaisījumiem), savukārt sintētika tiek izgatavota tikai ķīmiski no mākslīgām vielām (ķīmiski sintezētas viendabīgas organiskās vielas) savienojumi). Pamatojoties uz teikto, daļēji sintētiskā eļļa ir minerālu un sintētikas maisījums nepieciešamo proporciju(parasti 50/50, lai gan dažkārt dominē minerāls), lai nodrošinātu vajadzīgās veiktspējas īpašības.
Šķiet, kāda ir atšķirība un ko tas vai cits sastāvs dod? Tāpat kā jebkurā jomā, katram eļļas veidam ir savas priekšrocības un trūkumi. Sākotnēji, kad Automobiļu rūpniecība tikai sāka attīstīties, to pieejamības un zemo ražošanas izmaksu dēļ tika izmantotas tikai minerāleļļas. Taču, pastāvīgi pilnveidojot dzinējus, auga arī prasības eļļām un to īpašību saglabāšanai dažādos temperatūras diapazonos un ekspluatācijas apstākļos. Tas bija stimuls sintētiskās eļļas rašanās brīdim, kas labāk saglabā visas darbības īpašības, darbojas plašākā temperatūras diapazonā, kā arī raksturojas ar ievērojami lielāku izturību ekspluatācijas laikā un izcilām enerģijas taupīšanas īpašībām. Mākslīgās sintētiskās eļļas galvenā būtiskā priekšrocība ir tās ķīmiskā stabilitāte jeb, citiem vārdiem sakot: ekspluatācijas laikā tā praktiski nemaina savas īpašības un līdz ar to nezaudē savu apstrādājamo stāvokli, nepārvēršas par citu vielu/vielu.

Tomēr praksē ne vienmēr ir ieteicams izmantot dārgu sintētisko eļļu, īpaši novecojušiem dzinējiem, kas nav tik prasīgi temperatūras diapazonu ziņā un nedarbojas uz savu iespēju robežu pie trakiem ātrumiem. Šis ir tikai spilgts piemērs automašīnai Niva ar pagājušā gadsimta 60. gados izstrādātu dzinēju. Turklāt dažos gadījumos tīri sintētiska eļļa var nodarīt kaitējumu, jo šķidrākas konsistences, augstās plūstamības un caurlaidības spējas, kā arī unikālā molekulārā sastāva dēļ tas ir prasīgāks pret gumijas dzinēja blīvējumu kvalitāti, ar ko Niva ir ļoti slikti. Rezultātā izrādās, ka sintētiskā eļļa noteikti ir laba visos aspektos, var pat teikt, ka tā savā ziņā ir apsteigusi savu laiku un, ja nesaskaras ar viltojumu, tā, visticamāk, pasargās dzinējs dažādos darba apstākļos.
Taču Ņivas īpašniekiem šī eļļa (tāpat kā tās kosmiskās īpašības) kopumā ir bezjēdzīga un būs diezgan nepamatota un tajā pašā laikā riskants ieguldījums. Riskanti, jo pat jaunai automašīnai pastāv liela varbūtība, ka Ņiva dažu dienu vai nedēļu laikā piepildīsies ar sintētiku. labākais scenārijs) blīvslēgi ​​iztecēs, un tas nav īpaši labi un draud nomainīt šīs pašas blīves kopā ar dzinēja izjaukšanu. Un bezjēdzīgi šī eļļa Tas būs tāpēc, ka Niva dzinējam kopumā īsti nav vajadzīgs pārmērīgs sintētikas veiktspējas īpašību piedāvājums, pietiks pat ar visviduvākajām. Līdz ar to Niva dzinējam saprātīgākā un optimālākā izvēle būtu pussintētiskā eļļa, kurai ir sabalansētas/vidējas viskozitātes īpašības un kvalitatīvas piedevas, taču gandrīz garantēta paglābs auto īpašnieku no kaitinošas noplūdes. Tiesa, pussintētiskā eļļa ir aktuāla tikai jaunām un svaigām automašīnām, bet, ja tā ir ļoti nolietota un “nogurusi”, tad paliek vienīgā izvēle minerāleļļa. Atkal, izņēmums būs gadījumi, ja mašīna tiek darbināta skarbos vides apstākļos un ekstremālās temperatūrās - šajos gadījumos nav alternatīvu sintētiskās eļļas vienkārši nē.

Mēs izdomājām eļļas veidus un sapratām, ka mūsu gudrā izvēle Niva vairumā gadījumu ir daļēji sintētiska. Dosimies tālāk, tiem, kas ir galīgi apjukuši (lai gan Niva īpašniekam tas parasti nav īpaši svarīgi), eļļas kārbās bieži ir diezgan vērtīga informācija, kas pastāstīs par konkrētas eļļas atbilstību valsts standartiem. vienota API (American Petroleum Institute) klasifikācijas sistēma. Šī informācija uz eļļas iepakojuma parasti ir uzrakstīta mazākajā fontā, un dažreiz tā nav norādīta vispār. Bet patiesībā, kā jau tas parasti notiek, šis teksts ir patērētājam visvērtīgākais un pateiks, vai eļļa pieder noteiktam tipam, pamatojoties uz esošo klasifikāciju. Pateicoties tam, mēs varam ļoti precīzi izvēlēties eļļu, kas atbilst mūsu konkrētajiem apstākļiem un mehānismiem, kā arī izvairīties no pārmaksas par nevajadzīgu mārketingu, saprātīgi izvēloties produktu. Starptautiskā klasifikācija API attīstās kopš 1969. gada līdz šai dienai, gandrīz visas eļļas tiek marķētas pēc šīs sistēmas, kas ir ļoti ērti, jo Klasifikācija ietver tikai trīs klases:

• S (pakalpojums)- sastāv no motoreļļu kvalitātes kategorijām benzīna dzinēji, notiek hronoloģiskā secībā.
• C (komerciāls)- sastāv no eļļu kvalitātes un mērķa kategorijām dīzeļdzinēji, notiek hronoloģiskā secībā.
• EK (enerģijas taupīšana)- enerģiju taupošas eļļas, jauna rinda augstas kvalitātes eļļas, kas sastāv no zemas viskozitātes, viegli plūstošām eļļām, kas samazina degvielas patēriņu saskaņā ar benzīna dzinēju testu rezultātiem.

Universālās eļļas, kas piemērotas gan benzīna, gan dīzeļdzinējiem, ir apzīmētas ar diviem atbilstošo kategoriju simboliem: pirmais simbols ir galvenais, bet otrais norāda iespēju izmantot šo eļļu cita veida dzinējiem, piemēram, API SM/CF.

Ja jūs patiešām saprotat šo klasifikāciju un pilnībā nomierināt savus nervus, tad uz etiķetes jums jāmeklē S klase (Serviss) benzīna dzinējiem. Šim ierakstam vajadzētu izskatīties apmēram šādi: API SM. Ja skaidrības labad atšifrējam, izrādās, ka pēc klasifikācijas API eļļa pieder "S" klasei benzīna dzinējiem un pieder "M" kvalitātes kategorijai. Kvalitātes kategorijas atbilstoši API sistēmai tika ievadītas ar burtu vērtībām angļu alfabēta augošā secībā, sākot ar burtu “A”. Kopš API klasifikācijas ieviešanas daudzas klases jau ir bezcerīgi novecojušas, piemēram, klase “A” tika izmantota vēl pagājušā gadsimta 60. gados. Kopš tā brīža prasības eļļai un tās īpašībām ir ievērojami pieaugušas, un novecojušās klases ir izņemtas no apgrozības. Pašlaik ir trīs klases:

• S.J.- šīs kategorijas eļļas ir paredzētas visiem šobrīd lietotajiem benzīna dzinējiem un pilnībā aizstāj visu iepriekš esošo kategoriju eļļas vecākos dzinēju modeļos. Maksimālais veiktspējas īpašību līmenis (kopš 1996. gada).
• SL- šīs kategorijas eļļām ir stabilas enerģijas taupīšanas īpašības, samazināta nepastāvība un pagarināti nomaiņas intervāli (kopš 2001. gada).
• S.M.- šīs kategorijas eļļām ir raksturīgas paaugstinātas prasības smērvielām attiecībā uz izturību pret oksidēšanu, aizsardzību pret nogulsnēm, nodilumu (kopš 2004)

Atkarība no reklāmas jeb kā nepārmaksāt par skaistiem vārdiem

Mūsdienu cilvēki bieži vien ir ļoti atkarīgi no apkārtējo viedokļiem, viņi ir burtiski pieraduši akli staigāt pie īsas mārketinga pavadas un izvēlēties preci, neskatoties, neanalizējot un nenoskaidrojot vienas un tās pašas eļļas darbības principus un atšķirības starp vienu un otru. Izvēloties mašīnu eļļa, viņi automātiski iekrīt nepareizas sabiedriskās domas slazdā, kas burtiski balstās uz gaisu un “smadzeņu skalošanu” ar reklāmu. Zīmoli uz ikviena lūpām ir: Mobil1, Apvalks, Castrol un citi. Forumos un sarunās cilvēki arī iesaka izvēlēties eļļu no šiem pašiem zīmoliem, it kā vispopulārāko, pieprasītāko un līdz ar to kvalitātes “tipa”. Bet tas viss ir pilnīgas muļķības, jo... Pamatojoties uz šādu viedokli, tiek ne tikai ignorēta realitāte, bet arī gandrīz garantēta iespēja ievērojami pārmaksāt un uzdurties viltojumam, kas nogalinās jūsu dzinēju vai transmisiju.

Pirmkārt, realitāte ir tāda, ka gandrīz visa eļļa no esošajiem zīmoliem tiek ražota divās vai trīs rūpnīcās, bet pārējie zīmoli ir vienkārši VIŅI PĒRK TO PAŠU EĻĻU NO ŠĪS PAŠAS AUGSTAS un pārdod to ar savu etiķeti, ar savu reklāmas kampaņu un par savu cenu. Visas "maģiskās" īpašības un īpaši slepenās tehnoloģijas vairumā gadījumu ir tikai tukšu vārdu kopums, lai piesaistītu ēsmai "piekritējus". Tad šie cilvēki, paši to līdz galam neapzinoties, pasīvi reklamēs produktu un pārliecinās citus, ka šī eļļa ir it kā labākā! Un kāpēc? Uz šo jautājumu atbildes nebūs, jo... Vienkārši nav dziļas izpratnes par šo jautājumu.

Lai nebūtu atkarīgs no sliktas reklāmas un skaistām bildēm, ir vērts saprast un saprast vienīgo patiesību un beigt dzīties pēc bezjēdzīga vārda, un izvēlēties eļļu līdzīgi kā izvēloties pārtikas produktus, proti, pēc sastāva. Un šeit nāk paradokss – jebkuras eļļas bāzi un nepieciešamo piedevu daudzumu, lai nodrošinātu eļļas nepieciešamās īpašības, regulē standarti (piemēram, tas pats API). Un tāpēc Gandrīz jebkura eļļa ir standartizēta, kas automātiski nozīmē, ka gandrīz visa tā būtībā ir vienāda! Protams, atsevišķi ražotāji var pievienot dažas piedevas vai tehnoloģiskie risinājumi, taču tie nepārsniegs standarta bāzi (un vienkārši nevar). Bet tieši šī bāze nodrošina pareizu eļļas darbību, ko sagaida patērētājs un galvenokārt automašīnas dzinējs.

Tātad izrādās, ka, pievēršoties jautājumam saprātīgi un apzināti, tad jūs varat un vajadzētu iegādāties jebkuru eļļu, nepievēršot uzmanību zīmolam, bet koncentrējoties uz normāliem un jebkurai personai patiešām svarīgiem kritērijiem: zemas izmaksas, atbilstība standartiem (piemērota). īpaši jūsu automašīnai un tās dzinējam) un zema iespējamība uzdurties viltotiem izstrādājumiem.

Kā pasargāt sevi no viltotas eļļas iegādes

Pirms mēs 21214. laukā reāli nomainām eļļu visos komponentos, eļļas izvēlē gaida izšķirošs posms, no kura ir atkarīgi gandrīz 80% veiksmīga pirkuma. Kāpēc ir biedējoši sastapties ar viltojumu? Lieta ir diezgan acīmredzama, jo mēs nevaram zināt konkrēto sastāvu viltota eļļa un tās īpašības. Var gadīties, ka šim dīvainajam šķidrumam vispār nebūs eļļošanas īpašību un, protams, tas ātri sabojās dzinēju vai transmisiju.

Nu tagad, saprotot situācijas nopietnību ar viltojumiem, atliek tikai šādu eļļu nepirkt. Vieglāk pateikt kā izdarīt. Ja iepriekš spēcīgs instruments cīņai pret viltojumiem bija vienkārši lieli auto detaļu mazumtirdzniecības veikali, kuros preces pirkt šķita kaut kā droši un uzticami (kā daudzi ir pieraduši domāt), tad tagad pat tas neglābj. Jo paši veikali nezina, ko pārdod. Kas paliek pircējam, kurš cenšas pasargāt sevi no viltojuma iegādes? Ir divas vairāk vai mazāk garantētas metodes, kas palīdzēs ja ne novērst viltus eļļas iespēju, tad vismaz samazināt to līdz saprātīgam minimumam. Šeit tie ir:

Tādējādi, lai maksimāli pasargātu sevi no viltojumiem, pietiek ar to, ka esi “ne tāds kā visi” (tomēr šī pieeja var nest “ieguvumus” ikdienā). Izvēloties eļļu, kas nav populāra un uz kuru neviens neskatās, mēs izvēlamies apzināti uzvaras stratēģiju, kas pasargā mūs no viltojumiem un pārmaksām, jo ​​neviens no krāpniekiem vienkārši neapgrūtinās ar zīmolu, kas nav īpaši populārs pārdošanas apjoma ziņā. , jo tas viņiem automātiski nesola peļņu. Atceroties šos vienkārši noteikumi Jūs varat uz visiem laikiem pasargāt sevi no galvassāpēm un bažām par automašīnas sastāvdaļu drošību, tostarp intensīvas/maksimālās slodzes režīmos.

Daži vārdi par eļļas filtra izvēli laukam

Ko dara dzinēja eļļas filtrs un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tās galvenais uzdevums, kā norāda nosaukums, ir filtrēt/iztīrīt visu dzinējā ielieto eļļu, izlaižot visu tilpumu caur sevi un notverot netīrumu daļiņas un citus nosēdumus, neļaujot tiem cirkulēt kopā ar eļļu darba zonās. Pamatots jautājums: kā netīrumi nokļūst dzinējā un kur tie var parādīties eļļā, ja teorētiski visa sistēma ir noblīvēta? Sāksim ar to, ka, lai gan teorētiski dzinējs ir pilnībā izolēts no ārējām ietekmēm, patiesībā un praksē šādu ideālu nav iespējams sasniegt. Faktiski dzinējs “elpo”, un daudzi tā savienojumi nebūt nav cieši un daži zems procents netīrumi nokļūst iekšā pat eļļas iepildes kakliņa atskrūvēšanas brīdī. Otrais nevēlamo piemaisījumu veidošanās moments notiek tiešās darbības laikā, pašā dzinēja iekšienē (ar transmisiju viss ir nedaudz vienkāršāk, bet arī iespējams). Ja dzinējs darbojas ar ilgstošu intensīvu slodzi, šāda darba rezultātā var veidoties oglekļa nogulsnes vai metāla skaidas, saskaroties ar beržošām metāla daļām.
Visas šīs blēņas, protams, nonāk eļļas “cirkulācijas” ciklā, bet šeit mums palīgā nāk tas pats eļļas filtrs. Tas aiztur visus netīrumus, atstājot visus netīrumus uz filtra elementa. Diemžēl aprakstītais process, kā vienmēr, ir idealizēts un filtra darbs nav tik kvalitatīvs, taču nav jēgas iedziļināties nezālēs. Mēs varam tikai teikt, ka dizains ir vismodernākais eļļas filtri ir viens būtisks trūkums, kura dēļ netīrumiem nav laika uzkavēties automašīnas pirmās aukstās iedarbināšanas laikā. Šajā ziņā joprojām ir grūti atrast alternatīvas, piemēram, eksperimentālie filtri Krievijas ražotājs"Bazalts", kur šī problēma ir pilnībā atrisināta, pateicoties pārveidotajam dizainam. Un viss būtu kārtībā, bet es nevarēju atrast šos filtrus lielas auto detaļu veikalu ķēdes mazumtirdzniecībā. Pašlaik tos var pasūtīt tikai internetā, kas arī ir labs risinājums.

Ja mēs ignorējam šīs problēmas un vienkārši izvēlamies tradicionālo eļļas filtru savai mīļotajai Nivkai, tad arī šeit ir dažas nianses. Galvenā atšķirība starp daudziem mūsdienu filtra elementiem ir tā galvenā darba materiāla kvalitāte un, protams, paša filtra izmērs. Tas viss ietekmē galīgās izmaksas, un, ja kvalitāte ir vairāk vai mazāk skaidra, tad ko ietekmē izmērs? Izmērs sniedz vairāk efektīva tīrīšana eļļu, ļaujot iekšpusē saglabāt vairāk netīrumu. Bet jaunām Niv modifikācijām lieli un apjomīgi eļļas filtri jāizvēlas piesardzīgi.
Vispirms jums jāpārliecinās, vai filtrs fiziski iederas vietā. Lai to izdarītu, vienkārši vizuāli apskatiet zem pārsega, atrodiet uzstādīto eļļas filtru un novērtējiet atlikušo brīvo vietu, kur tas ir uzstādīts. Fakts ir tāds, ka modeļiem ar gaisa kondicionēšanas opciju (piemēram, manējā) un, iespējams, ar ABS (pretbloķēšanas bremzēšanu). bremžu sistēma) fiziski der tikai mazākais filtra izmērs. Pērkot lielāku filtru, tas neietilps īstajā vietā, balstoties pret gaisa kondicionēšanas kompresora bloku. Jā, kopā ar labām un ilgi gaidītām tehnoloģiskām ieviešanām nāk neizbēgamas problēmas. Par savu piedzīvojumu ar lielāku filtru rakstīšu zemāk.

Eļļas maiņas procedūra uz Niva 21214-M patstāvīgi

Līdz šim laikam mums vajadzēja iegādāties to, kas ir nepieciešams nomaiņai, proti: pati eļļa (5 litri motoreļļas un 6 litri transmisijas eļļas), jauns eļļas filtrs. Pārējam, protams, būs nepieciešams uzgriežņu atslēgu komplekts (es izmantoju bezatslēgas un uzgriežņu atslēgas, bet daudziem šķiet ērtāk strādāt ar “galvām” ar sprūdratu), kā arī sagatavota vieta un konteiners izlietotās eļļas notecināšanai (ņemot vērā tilpumu, diezgan liels vai daudz mazu). Konteineri drenāžai ir ļoti svarīgi, jo... Motoreļļa var būt ļoti piesārņojoša vidi un šī iemesla dēļ tas ir pareizi jāatbrīvojas vai jāatrod cits pielietojums (piemēram, dēļu konservēšanai). Pats eļļas maiņas process ir ārkārtīgi vienkāršs un nesatur nekādas nepilnības, izņemot to, ka pieredzes trūkuma vai pārmērīgas rūpības dēļ tas var aizņemt daudz laika. Eļļas maiņa man aizņēma apmēram 3 stundas, lai nomainītu eļļu “pa apli”, bet rezultāts saglabājas ilgu laiku, un pats galvenais - pārliecība par to, jo darbs tika veikts ar savām rokām, kas pats par sevi ir patīkami un nenovērtējami. , jo pārliecība par rezultātu būs 100%, kā arī izpratne, ka mašīnas sastāvdaļas ir labi aizsargātas. Papildus uzskaitītajiem instrumentiem jums būs nepieciešama sava veida gudra ierīce eļļas maiņai transmisijā - īpaša šļirce. Pēdējam ir ļoti daudz modifikāciju un variantu, taču būtība un darbības princips ir vienādi. Pēc cenām: no 200 līdz 1500 rubļiem par vismodernāko šļirci, lai gan prātīgākais, protams, ir izvēlēties zelta vidusceļš. Piemēram, es nopirku vidēja izmēra šļirci ar stikla kolbu par aptuveni 550 rubļiem. Lai gan vēlāk man to nevajadzēja, jo... Dachā nejauši atklāju vectēva veco šļirci ar gaisa spiediena pūtēja tehnoloģiju, ļoti ērtu un praktisku lietošanā. Kāpēc šļirce ir tik nepieciešama un kāpēc bez tās nevar iztikt? Fakts ir tāds, ka atšķirībā no eļļas maiņas dzinējā (kur kopumā viss ir vienkāršs un skaidrs bez sarežģījumiem), transmisija atrodas pašā apakšā, automašīnas apakšā. Un tā kā neviens nav atcēlis fiziku, uzpildes kakliņi atrodas katras transmisijas vienības augšējā punktā. Tātad izrādās, ka bez īpašas ierīces nav iespējams ieliet eļļu. Šļirce ar elastīgu šļūteni viegli piegādā eļļu “uz adresi” un palīdzēs to piepildīt “līdz malām”.

Tagad, kad mums ir viss nepieciešamais, beidzot ir iespējams nomainīt eļļu visos Niva 21214 komponentos, un mums vajadzētu sākt šo procesu. Ja to darāt uz ielas, tad prātīgi ir iepriekš paredzēt laiku (vismaz 2-3 stundas) un izvēlēties jauku dienu, kā arī nestrādāt naktī. Tālāk es aprakstīšu savu eļļas maiņas procesu, attiecīgi visu var izdarīt pēc analoģijas. Sākumā klājam pakaišus uz zemes (vairāk paveicas tiem, kas strādā bedrē, uz lifta vai pārvada).

Motoreļļas maiņa

Mēs sākam ar dzinēju, un mūsu uzdevums katrā gadījumā būs nokļūt līdz kanalizācijas caurumam. Dzinējs ir laikietilpīgākā un dārgākā visa procesa daļa, pateicoties aizsargpaneļiem, kas ir jānoņem ceļā uz kāroto iztukšošanas aizbāzni.
Lai atvieglotu un efektīvāku eļļas nolaišanu, ir lietderīgi vispirms "izbraukt" ar automašīnu un uzsildīt eļļu līdz 90 grādu darba temperatūrai, šajā gadījumā tā ievērojami atšķaida un labāk (ātrāk) izplūst no pannas. ). Mēs kāpjam zem automašīnas un atrodam skrūves, kas nostiprina vairogus. Šeit mums būs nepieciešami taustiņi “10” un “13”.
Ērtāk ir strādāt ar sprūdratu. Uzmanīgi pagrieziet skrūves, kas nostiprina vairogus (vispirms ārējo, pēc tam iekšējo), vienlaikus turot aizsargu galā ar roku. Tā nu pēc kāda laika tiekam pie motora karteri ar kāroto spraudni. Pa ceļam es personīgi izdarīju pārsteidzošu atklājumu (jā, ar Niva jūs nekad nebeidzat pārsteigt) - uz vairogiem bija sakrājies diezgan daudz gružu, un zem tā tika atklāta rūsa! Tas ir par spīti tam, ka auto ir jauns, nav pat sešus mēnešus vecs, un līdz tam laikam biju ar to braucis tikai 10 reizes! Tas ir tik mazs šoks.
Nu, labi, bet paneļiem tagad ir rūpnīcas skaņu absorbējoši paneļi, vismaz rūpnīcā kaut kas ir mainījies, lai gan ir grūti teikt, ka automašīna galu galā kļuva klusāka nekā Niva "vecā" modifikācija. Mēs notīrām vairogus no netīrumiem (noderīga profilaktiska procedūra katru reizi, mainot eļļu. Un šeit tas ir - dārgais aizbāznis ar sešstūri. Šajā posmā mēs novietojam trauku eļļas nolaišanai kaut kur zem aizbāžņa un lēnām atskrūvējam to ar leņķisko sešstūra atslēgu, turot to aiz gala.
Šajā gadījumā, kad eļļa izplūst, spraudnis paliks uz atslēgas un neietilps traukā ar eļļu. Nu, atskrūvējot spraudni, atliek tikai noskatīties, kā sagatavotajā traukā tiek ielejama parasti melnā un netīrā eļļa, šī procesa ātrums būs atkarīgs no tā, cik labi motors tika uzsildīts pirms šīs procedūras. Kad visa eļļa iztecēta, var pagaidīt vēl 5-10 minūtes, līdz no pannas sāks tecēt pēdējie pilieni (šeit ir svarīgi, lai mašīna stāvētu uz līdzenas horizontālas virsmas, pretējā gadījumā visa eļļa neizlīsies no panna, un tas ir ļoti svarīgi).
Pēc tam, kad noplūde ir beigusies, mēs noslaukām cauruma vītnes un drenāžas aizbāzni ar tīru, sausu drānu un nekavējoties pieskrūvējam to atpakaļ ar pietiekamu (bet ne pārmērīgu) spēku, lai nenoplēstu. Ir lietderīgi to izdarīt uzreiz, lai neaizmirstu. Attiecībā uz savienojumu pievilkšanu, ir zelta likumi“līdzsvars” - velciet, līdz parādās ievērojama pretestība un kļūst ļoti grūti griezties, tad no šī sākuma punkta velciet to divas vai trīs reizes ar manuālu piepūli (tikai bez svirām vai līdzīgām ierīcēm).

Kad eļļa ir iztukšota un aizbāznis ir ieskrūvēts īstajā vietā, turpināsim eļļas filtra nomaiņu. Arī šajā procedūrā nav nekā sarežģīta, it īpaši, ja nomaiņa tiek veikta atbilstoši noteikumiem noteiktajā laika posmā, tad filtrs ir jāizskrūvē ar roku. Citos gadījumos, kad atskrūvēšana ir apgrūtināta, būs nepieciešams īpašs novilcējs, vai arī pietiks ar eļļas filtra korpusa caurduršanu ar garu skrūvgriezi, lai to izmantotu kā sviru. Jebkurā no opcijām pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to, tagad varat to izmest.
Nomainām to pret jaunu, iepriekš iegādātu. Pirms uzstādīšanas ir lietderīgi ieeļļot iekšējo O-gredzenu ar svaigu motoreļļa aplī to ir ērti izdarīt ar skrūvgrieža galu. Tas tiek darīts tā, lai filtrs pēc iespējas ciešāk piegultu tam sēdeklis"uz ietaukotas"
Uzstādot arī pievelkam tikai ar roku, nekādus instrumentus nevajag. Jums tikai jāpārliecinās, ka filtrs ir pieskrūvēts ar ievērojamu spēku!

Tagad viss ir gatavs ieliet jaunu svaigu eļļu dzinējā. Šajā posmā ir svarīgi atcerēties tikai vienu niansi: jums ir jānodrošina, lai netīrumi, pat vismazākās daļiņas, neiekļūtu eļļas ceļā (kā arī pašā eļļā) - tas vismaz nebūs noderīgi dzinēju, un jums nevajadzētu paļauties uz eļļas filtra darbību, labāk vēlreiz vienkārši uzraudzīt procesa precizitāti. Ērtības labad palīdzēs arī piltuve, lai nepiepildītu visu augšējo vāku ar eļļu un nesasmērētu visu, lai gan tas ir personīgās ērtības jautājums. Eļļas iepildīšana: atskrūvējiet dzinēja eļļas iepildes kakliņu un uzmanīgi, lēni un vienmērīgi piepildiet to vidējā strūklā.
Uzpildīšanas procesā ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt līmeni: vispirms mēs izlejam vairāk nekā pusi no tvertnes (parasti 4 vai 5 litri), un pēc tam apturam procesu un nogaidām vismaz 5 minūtes (vēlams 10). Tas ir nepieciešams, lai eļļa plūst uz karteri, lai gan šis laiks negarantē, ka visa eļļa noplūdīs dzinēja apakšā, taču tas palielinās tā iespējamību. Tikai pēc tam ir jēga pārbaudīt līmeni ar mērstieni. Kāpēc ir svarīgi kontrolēt līmeni? Tas nav izgudrots nejauši un norāda, ka ir vai nu par maz eļļas, vai par daudz eļļas. Abi gadījumi ir ārkārtīgi nevēlami un var sabojāt dzinēju. Visbīstamākais ir kad eļļas ir mazāk nekā nepieciešams, tad dzinējs un tā daļas sāk piedzīvot eļļas badu un darboties ar sausu berzi, kas galu galā novedīs pie kļūmes, jo sausās berzes nodilums palielinās desmitkārtīgi. Taču situācija ir ne mazāk bīstama kad eļļas ir vairāk nekā nepieciešams. Šajā gadījumā var būt dažādas sekas, sākot no vieglas līdz smagām. Vienkāršākajā gadījumā liekā eļļa nonāks nepareizās vietās, piemēram, piepildot aizdedzes sveces vai nokļūstot gaisa vadā. Pieaug arī degvielas patēriņš, jo Visām kustīgajām dzinēja sastāvdaļām ir jāpārvar liekā šķidruma papildu pretestība. Sliktākajā gadījumā pārmērīga spiediena rezultātā var tikt bojāti eļļas skrāpju gredzeni vai izspiesti blīves, un tas neizbēgami novedīs pie dārga remonta. Tāpēc vissaprātīgāk ir eļļu ieliet vienu reizi un pareizi, atbilstoši līmenim, lai vēlāk nesastaptos ar dažādām nopietnām problēmām savas vieglprātības dēļ. Pareizais eļļas līmenis ir tieši pusceļā Minimālās atzīmes un Max (50% šajās vērtībās). Viss augšējais izdegs un ir tikpat nevēlams, viss zemāk var arī novest pie eļļas bads. Tāpēc līdzsvars jeb “zelta vidus princips” labi darbojas saistībā ar eļļas maiņas procedūru. Tagad kā izsekot līmenim liešanas laikā? Kā minēts iepriekš, pēc vairāk nekā puses tvertnes piepildīšanas (4 vai 5 litri), nedaudz pagaidiet un paskatieties uz mērstieni - eļļai vajadzētu parādīties kaut kur pašā apakšā. Pēc tam atkal pievienojiet kādu daudzumu “ar aci” un atkal kontrolējiet līmeni saskaņā ar līdzīgu shēmu. Galu galā šādā veidā būs iespējams precīzi pievienot eļļu tieši pa vidu starp Min un Max un nomierināties. Jā, tas aizņem daudz laika, bet mums svarīgāka ir dzinēja/mašīnas sirds drošība, vai ne?

Pēc eļļas iepildīšanas līdz vajadzīgajam līmenim aizveriet eļļas uzpildes vāciņu, neaizmirstiet stingri ievietot mērstieni vietā un pārbaudiet, vai viss zem dzinēja ir sauss un nav noplūdes. Atliek tikai uzstādīt dzinēja aizsardzību apgrieztā secībā sākotnējā vietā. Tas pabeidz procedūru, un, ja tas tiek darīts, kā aprakstīts, tad nav šaubu par dzinēja drošību - viss darbosies kā pulkstenis.

Transmisijas eļļas maiņa

Nav jēgas aprakstīt eļļas maiņu katrā transmisijas blokā, jo... process ir līdzīgs un pietiks saprast vispārējs princips. Es sāku mainīt eļļu šādā secībā: ātrumkārba, manuālā pārnesumkārba, priekšējā ass, aizmugurējā ass; Tomēr pasūtījums var būt patvaļīgs. Tātad, tāpat kā dzinēja gadījumā, ar katru konkrētu transmisijas bloku vispirms jāatrod iztukšošanas atvere, jāatskrūvē tas ar sešstūra uzgriežņu atslēgu, jāizlej visa eļļa (arī nogaidot nepieciešamo laiku, līdz eļļa sāk iztecēt pa pilienam) . Drenāžas caurums vienmēr atrodas pašā ierīces apakšā, ar kuru mēs strādājam, un iepildīšanas atvere vienmēr ir nedaudz augstāka (tas ir vismaz tāpēc, lai neko nesajauktu). Drenāžas aizbāžņi Niva uz sešstūriem. Izskrūvējam pēc jau aprakstītā principa - ar leņķisko atslēgu, lai nesasmērētu un nenoslīcinātu aizbāzni traukā ar iztecēto eļļu.
Neaizmirstiet novietot trauku un novērtēt eļļas ražošanu, nogulsnes, metāla skaidu un citu netīrumu klātbūtni (ja tas tiek atklāts, tas bieži norāda uz problēmām). Pēc tam noslaukiet aizbāzni un iztukšošanas atveri ar tīru, sausu drānu un cieši pieskrūvējiet to atpakaļ. Paliek interesantākais un grūtākais – jaunas augšupielāde transmisijas eļļa. Šim nolūkam mums beidzot būs vajadzīga tā pati šļirce (nejaukt ar medicīnisko). Noskrūvējam eļļas iepildes kakliņu, ar šļirci iepildam visu eļļas tilpumu no tvertnes (atkarībā no šļirces konstrukcijas) un visu iešpricējam caur iepildes atveri, uzmanoties, lai neizšļakstītos. Ir plastmasas šļirces ar lielām spraugām vai pat stikla šļirces ar nekvalitatīvām blīvēm, tām ir mūžīga problēma - eļļas noplūde no iepriekš minētajām plaisām ekspluatācijas laikā, mēģiniet izvairīties no tik lētiem produktiem, lai eļļas maiņa nepārvērstos par netīrs murgs, bet pats galvenais, bezjēdzīgi izšķērdētā eļļā. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, kāda ir šļirce, eļļa ir jāiepilda, līdz tā sāk izplūst no iepildīšanas atveres.

Un tad tas nāk smalks punkts- lai gan tas nav nepieciešams, būs jauki, ja eļļas līmenis ir tieši virs iepildes atveres. Tas tiek panākts nedaudz dīvainā veidā: beigās, kad eļļa sāks plūst pāri, jums jāsagatavo šļirce ar eļļu un aizbāznis otrā rokā, pēc tam jāiešļakstīta iespaidīga eļļas porcija un jāmēģina pieskrūvējiet aizbāzni tieši virs eļļas noplūdes. Tehnoloģija nav gluži jauka un tīra, taču transmisija jums par to pateiksies un paliks neskarta ilgu laiku. Ir arī lietderīgi organizēt šādu “pārplūdi”, jo eļļa transmisijā nemainās tik bieži, salīdzinot ar motoreļļu, kas nozīmē, ka nomaiņai ir labāk izturēties ar īpašu rūpību un skrupulozitāti. Varat arī iepildīt eļļu tieši virs aizbāžņa citā, dārgākā veidā - nedaudz paceliet vienu automašīnas pusi ar domkratu (pretēji spraudnim), lai kropļojumi ļautu to izdarīt bez liekiem trikiem (vai novietot automašīnu stāvēšanai). auto uz nogāzes, būtība tā pati). Katrs izvēlas metodi sev, un tas nav pilnīgi nepieciešams, taču tas palīdzēs pagarināt kalpošanas laiku un aizsargāt transmisijas blokus palielinātas slodzes gadījumā (Ņivai tas būs braukšana plkst. maksimālais ātrums vai pastāvīga slodze bezceļa apstākļos pie spēju robežas). Ir arī informācija, ka atsevišķos gadījumos sakarā ar dizaina iezīmeĀtrumkārba, braucot ar 5. pārnesumu, galējās pozīcijas pārnesumi paliek bez eļļas un piedzīvo badu, kas noved pie tās atteices. Pēc eļļas iepildīšanas pievelciet aizbāzni un gatavs!

Procedūras rezultāti

Mēs iedarbinām auto ar sajūtu, ka tas ir izmazgāts iekšā un pārveidots, kas nozīmē, ka tagad tas ir gatavs jaunam ceļam, bet Niva gadījumā - jebkuras sarežģītības bezceļa testiem. Pēc eļļas maiņas ir jūtamas arī kustības izmaiņas – reizēm auto sāk braukt ātrāk, vienmērīgāk, kļūst nedaudz klusāks pie vienādiem ātruma līmeņiem, bet tas viss iespējams tikai ar patiesi kvalitatīva eļļa.
Tiesa, manā gadījumā nekādi brīnumi nenotika, taču mezglu drošības sajūta pēc “apļveida” nomaiņas nepamet ilgu laiku. Dažas dienas pēc eļļas maiņas ir jāiebrauc auto, rūpīgi uzraugot, lai stāvēšanas laikā uz virsmas zem dibena neparādītos eļļas traipi, kā arī novērojot, kā automašīna griežas ātrumā un, pats galvenais, uzraugot dzinēja eļļu. līmeni uz mērstieņa katru dienu. Nobeigumā es vēlos teikt: neaizmirstiet savlaicīgi nomainīt eļļu automašīnā un pieiet šim jautājumam pēc iespējas nopietnāk, jo no tā ir atkarīga ne tikai jūsu automašīnas kopējā izturība, bet arī tās saglabāšana. oriģinālās veiktspējas īpašības.

Motoreļļas maiņa automašīnām VAZ 2121 un Niva 2131 jāveic saskaņā ar tehniskās apskates karti vai divas reizes gadā, tieši pirms un pēc ziemas ekspluatācijas sezonas. Papildus eļļas maiņai jāmaina arī eļļas filtrs, kas tiek mainīts ik pēc 10 000 t.km. Ja plānojat nomainīt eļļu uz jauns zīmols, tad pirms ieliešanas dzinēja karterī sistēma ir jāizskalo; ja tiek izmantota tās pašas markas eļļa, tad sistēma nav jāskalo, izņemot ārkārtējus gadījumus, kad ir redzami netīrumi vai metāla skaidas eļļa. Remontdarbu veikšanai sagatavo standarta instrumentu komplektu, tukšu konteineru atkritumu novadīšanai, jaunu eļļu un, ja nepieciešams, skalošanu. Ja jums ir viss nepieciešamais, rīkojieties šādi:

• Uzbrauciet ar automašīnu uz skatu atveri, pārvadu vai liftu.
• Aizsardzības noņemšana dzinēja nodalījums no netīrumiem.

• Pēc tam atskrūvējiet dzinēja kartera iztukšošanas aizbāzni un izlejiet eļļu tukšā traukā. Pirms eļļas iztukšošanas ieteicams uzsildīt dzinēju, kad eļļa ir karsta, tā labāk izplūst no sienām.
• Izskalojiet sistēmu saskaņā ar lietošanas instrukcijām skalošanas šķidrums, kas ir pieejama uz produkta iepakojuma.

• Tagad, kad eļļa ir iztukšota, varat sākt noņemt eļļas filtru. Šim nolūkam tiek izmantota īpaša atslēga. Atskrūvējiet to un noņemiet filtru. Pirms jaunas uzstādīšanas tas ir rūpīgi jāsamērcē, ielejot tajā jaunu eļļu. Pēc tam ieeļļojam blīvi un visu uzstādām savā vietā.

• Atveriet cilindra galvas vāka uzpildes vāciņu un iepildiet eļļu.
• Uzpildes procesā mēs pārbaudām līmeni ar mērstieni. Normāls līmenis eļļa, tas ir tad, kad atzīme ir starp maksimālo un minimālo. Arī līmeņa kontrole jāveic nedaudz vēlāk pēc iepildīšanas, ļaujot eļļai noplūst no sienām.
• Pēc darba pabeigšanas iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties, pēc tam vēlreiz pārbaudiet eļļas līmeni un, ja nepieciešams, pievienojiet.

Uz šo brīdi remontdarbi ir pabeigti.