Cihazlardan birini test etmek için "gerçek" bir duman jeneratörüne ihtiyacımız vardı. Gösteri dünyasında yaygın olarak kullanılan "ağır" duman jeneratörleri tarafından üretilen su-gliserin sisinden memnun olmadığımız anlamında gerçek. Burada, en küçük asılı kurum parçacıkları, bildiğiniz gibi, belirli bir oksitleyici ajan eksikliği koşullarında karbon içeren bir şeyin yanması sırasında oluşan gerçek dumandır.
Bir İnternet araştırması bir sonuç verdi, dizde üretim için mevcut bu tip birkaç cihaz bulundu, bunlar esas olarak içten yanmalı motorlara sahip araçların gaz dağıtım sistemlerinde çatlak ve boşlukları aramak için kullanıldı. Bazı değişikliklerle bunlardan biri esas alınmıştır. Aslında ne oldu:
Çalışma prensibi, hayatında en az bir kez bir tavayı yağ ile aşırı ısıtan herkes için açıktır - çok fazla duman elde edilir. Yani bu jeneratörde - yağın çok, çok ısıtıldığı odaya hava pompalanır, bu da odayı zaten ortaya çıkan dumanla terk eder. Bu durumda, zararlı yanma ürünlerinin oluşumu açısından en güvenli olan (eczaneden satın alınan) vazelin yağı kullanıyoruz. Kamera cihazını düşünün: 
İçindeki ısıtma elemanı, yabancı otomobiller için tanınmış bir yedek parça mağazasından satın alınan dizel motorlar için bir Febi 15956 kızdırma bujisidir. Bu şey, 1/4 sıhhi tesisat versiyonuna yakın olan bir M12x1.25 dişe sahiptir, kısadır, bu da kameranın boyutlarını azaltır ve nispeten ucuzdur. 
Haznenin kendisi bir inç boru parçasından (sıkıştırma) oluşur, 1/4" ila 1/2" adaptör, 1/2" ila 1" adaptör ve 1" tapa kapağından oluşur. Eklemler sıhhi tesisat dişi ile kapatılmıştır. sızdırmazlık için dişli bağlantılar. Bütün bunlar tek bir ekonomik ve inşaat hipermarketinde satın alındı. Hava, M5 dişli dişlere sahip iki bakır borudan odaya girer ve çıkar. Kapaktaki iki dişli deliğe vidalanırlar ve somun ve rondelalarla sabitlenirler. Hava besleme borusu aşağıdaki hazneye iner. Ve çıkan havada daha az yağ damlası olması için, bulaşıkları soymak için bir parça çelik yünden geçer: 
Kamera, köşeler, bir kelepçe ve bir lastik conta yardımıyla bir tahta parçasına sabitlenir: 
Hava sağlanır araba kompresörü. Başlangıçta, popüler 555 zamanlayıcıda bir PWM güç kontrolörü ile bir devrenin monte edildiği mumun parıltısının düzenlenmesi gerektiği varsayılmıştır: 
Bununla birlikte, jeneratörün çalışmasını ayarlarken, bu regülatör maksimuma çevrildi ve gelecekte oldukça basit bir konektör olarak çalıştı. Kompresör ve kızdırma bujisi, geleneksel bir bilgisayar bloğu beslenme. Aşağıdaki fotoğraf jeneratör çalışırken çekildi. Üzerinde açık bir tüpten çıkan beyazımsı bir koni görebilirsiniz, bu gerekli duman: 
Duman yeni söndürülmüş bir mum gibi kokar ve kokusu nispeten çabuk kaybolur.
Ayrıca test için, bu dumanın havadaki konsantrasyonunu belirlememiz gerekiyordu, bunu nasıl yaptığımız bir dahaki sefere tartışılacak.
Kızdırma bujilerinin dizel motoru çalıştırmayı kolaylaştırması ve bozulursa, çalışmayacak veya “tökezleyecek” ve marş motorundan destek gerektirecektir. Bu öğeleri değiştirirken sahibinin ne gibi sıkıntılar bekleyebileceğini düşünün.
Kızdırma bujileri neden gereklidir?
Kızdırma bujileri, yanma silindirlerini içeriden ısıtır, böylece ateşlemeyi kolaylaştırır yakıt karışımı dizel motorda. Mumların çalışması kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir, röleden bir voltaj kaynağı ile beslenirler. Kontrol ünitesi, rölenin mumlara voltaj ilettiği süreyi düzenler.
Genel olarak, kızdırma bujileri - sarf malzemesi serviste dizel motor, her yüz bin kilometrede bir değiştirilmesi tavsiye edilir.
Bizim koşullarımızda, araç açık havada depolandığında, kışın “soğuğa” başlar ve şehir döngüsünde kısa mesafeli yolculuklar için kullanılır, çoğu zaman ısınma ile birlikte kullanılır. boşta hareket, kızdırma bujilerinin değiştirilmesi tavsiye edilir her 20-30 bin kilometrede bir veya her bir buçuk ila iki yılda bir.
Değiştirmenin gerekli olup olmadığı nasıl belirlenir
Kızdırma bujili arızalar, dizel motorun soğuk çalıştırılmasıyla ilgili zorluklarla gösterilecektir.
Mumlardan biri arızalanırsa motor çalışabilir, ancak normal şekilde çalışmayacaktır. İki veya daha fazla buji kırılırsa, dizel motor ayar anında gecikecek, dengesiz çalışacak, marş motorunun desteğine ihtiyaç duyacaktır.
Arızalı bir rölenin veya kızdırma bujisi kontrol ünitesinin en kesin işareti, karakteristik tıklama yok, anahtar kontakta çevrildiği anda dağıtılır. Bu ses, dizel içten yanmalı motor sahipleri tarafından her gün duyulmaktadır.
Kızdırma bujilerinin işlevi kontrol edilebilir Farklı yollar. en basit - onları bir multimetre ile test edin, kabloları mumun soketindeki (kuyudaki) merkezi elektrottan ayırarak ve ikincisinin direncini bir cihazla ölçerek.
Kızdırma bujilerini değiştirmek için temel kurallar
- Orijinal mumları seçin tanınmış üreticiler Bosch, Beru, Delphi gibi. Düşük kalite en fazla bir sezon sürer.
- Motor tipine ve üreticinin tavsiyelerine göre kızdırma bujilerini seçin.
- Bazı mumlar çalışıyor gibi görünse bile tüm seti değiştirin.
Bujileri değiştirirken sık karşılaşılan sorunlar
Değiştirilmesi gereken kızdırma bujilerini çıkarmak, yalnızca ilk bakışta basit bir iştir .
Öğeler oldukça kırılgandır ve deneyimsiz bir araç sahibi riskler mumu kırmak silindir kapağından sökmeye çalışıyor. Ek olarak, silindir kapağının içindeki mum oldukça zor koşullarda: aşırı ısınma nedeniyle blok deforme olabilir, mum kuyusu, tam anlamıyla muma yapışan ve normal çıkarılmasına müdahale eden kurum birikintileri ile tıkanabilir.
Sonuç olarak, görünüşte basit bir çıkarma prosedürü, mal sahibinin uygulanan çabaları yeterince hesaplayamamasına ve mumun basitçe “kafasını çevirmesine” yol açar - yani kırılgan eleman iplik boyunca kırılır.
Böyle bir durumda atölyedeki mumu çıkarmanız gerekecektir. Karmaşık pahalı iş silindir kapağının sökülmesi ve kuyudan mum kalıntılarının delinmesi ile ilgili.
Uygun sökme
Mumu ne kadar kolay ve sonuçsuz değiştirebileceğiniz, nasıl kurulduğuna bağlıdır.
Ancak başka bir önemli husus daha var - doğru araçları kullanmak.
Mumu çıkarmak için kullanmanız gerekir sadece tork anahtarı. Mumu sökmek için uygulanması gereken kuvvet momenti üretici tarafından belirtilir. Bu bilgiler, elemanların değiştirilmesi prosedüründen önce bile incelenmeli ve kesinlikle takip edilmelidir.
Kızdırma bujilerini sökmek faydalı bir öneridir. motoru ısıttıktan sonra. Bu durumda, buji ve silindir kafası malzemesinin termal genleşme katsayılarındaki fark, elemanların sökülmesini kolaylaştıracaktır.
Maksimum çabaya ulaşıldıktan sonra bile mum çıkarılamıyorsa, denemeler durdurulmalıdır.
Bu durumda, sahibi yardımcı olacaktır. ıslatma yöntemi mumun diş alanına nüfuz eden bir yağlayıcı uygulandığında (gazyağı ile değiştirilebilir). Ardından, gerekirse işlemi tekrarlamanız gerekir. Bekleme süresi bir gün veya daha fazla sürebilir, ancak mumun dişlerini gresle doyurmak önemlidir.
"Islatma" sırasında, arabayı her zamanki gibi kullanabilirsiniz ve hatta kullanmanız gerekir: motorun ısıtılması ve ardından soğutulması, yalnızca gazyağı veya yağın dişe daha hızlı "akmasına" yardımcı olur, böylece mumu çıkarmak daha kolay olur.
Mumu iplik boyunca sökmeyi başardıysanız, ancak biriken tortular nedeniyle kuyuya sıkıştıysa, “ıslatma” yöntemini de kullanmanız gerekecektir. Ancak bu durumda, bariz nedenlerden dolayı dizel motoru çalıştırmak artık mümkün değildir. Gazyağı ile mum kuyusunda kurum ve kurumun uzun süre çözünmesi, mumun zarar görmeden çıkarılmasına yardımcı olacaktır.
Yeni bir bujinin takılması
Silindir kapağına yeni elemanlar vidalamadan önce, biraz uygula seramik yağı mumun ipinde ve gövdesinde. Böylece kaynağını tüketmiş olan öğeyi çıkarmak çok daha kolay olacaktır.
ikinci önemli nokta- mumu dikkatlice yerleştirmeden önce ipliği ve kuyuyu kurum ve tortulardan temizleyin.
Vidalama anında, kuvvetle dikkatli olun. eksiklik yeni mum akkor, gereğinden fazla güçle vidalamaktan daha fazla zarar verebilir.
- Önerilen torku aşarsanız, yeni bir bujiyi kırma riskiniz vardır.
- Uygulanan kuvvet yeterli değilse, gazlar mumun kuyusuna fırlayacaktır. Bu şekilde oluşan kurum, planlı bir değiştirme sırasında elemanın çıkarılmasını zorlaştıracaktır.
Doğru başlangıç hakkında dizel motor Kışın yazdık.
yakıt enjektörleri Kataloğumuzda bulacağınız dizel motorlar için
Kızdırma ateşlemeli motorlarda kullanılan kızdırma bujisi çok basittir. Çekirdeği poronit veya mika pullarla gövdeden ayrılır. Spiral, bir ucu gövdeye ve diğer ucu doğrudan çekirdeğe kalafatlanarak tutturulur. Bu amaçla özel bir şekle sahip yuvaları vardır. Ayrıca kaynak yerine punta kaynağı da kullanılabilir.
Kızdırma bujisi şu şekilde çalışır: motor çalıştığında, bir akım kaynağından gelen çekirdeğe ve gövdeye voltaj akmaya başlar. Şarj edilebilir pil genellikle aynı kaynak olarak hareket eder. İçten yanmalı motor modelleri için bir mum, bir buçuk ila üç voltluk bir voltaj gerektirir. O zaman mumlar normal şekilde çalışacak ve mumun parlarken açık kırmızı rengi sağlanacaktır. Mumun malzemesine ve kesitine bağlı olarak gerekli voltaj değişebilir.
Tasarımcının sıkma arzusu varsa kendi motoruçoğu daha fazla güç, o zaman sadece sıcak için değil, aynı zamanda soğuk hava için de mum seçmek zorunda kalacak, yani. rekabette olabilecek iki aşırı sıcaklık sağlar. Bu, yalnızca doğrudan yarışmada kurulacak olan hava levhalarında yapılmalıdır.
Uçak modelleri için, motor zengin bir yakıt kütlesi üzerinde çalışırken buji bobinini yakıt kirliliğinden koruyan metal bir deflektörün varlığı gibi, normalden bazı farklılıkları olan biraz farklı bir kızdırma bujisi kullanılabilir. Plaka, spiralin dış çapı ile aynı genişliğe sahip olmalı ve kalınlığı 0,2 - 0,3 mm olmalıdır. Plak üretiminde genellikle pirinç veya çelik kullanılır. Saptırıcı, mum gövdesinin oluklarına temas kaynağı veya perçinleme ile tutturulur. Böyle bir mum, motorun düşük hızda bile çalışmasına izin verir. Elbette, gerekli mumlarÇalıştığından emin olmak için motoru önceden kontrol etmeniz gerekir.
Modellemeye yeni başlayanların çoğu, bir kızdırma bujisinin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve içten yanmalı bir motor için bujiden nasıl farklı olduğu hakkında çok az fikre sahiptir ve yalnızca kıt bilgiler üzerinde durur: içten yanmalı bir motorun bir muma ihtiyacı vardır, motoru çalıştırmak ve çalıştırmak için kullanılır ve .... tüm.
Aslında kızdırma bujisi, modelin motor ateşleme sistemidir. Kıvılcım ateşlemesine alternatif olarak nitrometan karışımı ile çalışan motorlara monte edilir.
Kızdırma bujisinin hareketli parçası yoktur. Çalışma elemanı sabit bir spiraldir.
Bir kızdırma bujisi yardımıyla içten yanmalı motor çalıştırılır. Bunu yapmak için, kızdırma bujilerine bir akkor ısıtıcı bağlamanız gerekir (bu cihaz, bobini yakıtın ateşleme sıcaklığına kadar ısıtır). Yakıt karışımını ateşledikten sonra motor çalışır ve çalışma sıcaklığı yakıtın yanması, kızdırma bujisi bobinini sıcak durumda tutar (kızdırma bujisi olmadan).
İki tip kızdırma bujisi vardır: standart bujiler ve turbo bujiler. Standart bujiler, bujinin silindir kapağına vidalandığı bir dişe sahip düz bir gövdeye sahiptir.
Turbo tapalar, yanma odasına vidalanan konik bir parçaya sahiptir. Mumun konik kısmı özel bir konik boşlukta kafaya bağlanır (kafa bu tip mum için özel olarak tasarlanmıştır). Özel mumların ve onlar için tasarlanmış bir kafanın kullanılmasıyla, sıkıştırmada bir artış, kayıplarda bir azalma ve sonuç olarak daha yüksek performans elde ederler.
Standart tapa, bakır bir conta ile kafaya kapatılmıştır, turbo tapa ise konik şekli ile kapatılmıştır.
3,5 cc motorlarda turbo bujiler kullanılmaktadır. yarışmalarda. Diğer disiplinlerde kullanımları (yarışmalarda) sınırlıdır. Modeliniz için standart veya turbo fişleri seçerken, satın almaları daha kolay ve çok daha ucuz oldukları için geleneksel fişleri tercih etmek daha iyidir.
Kızdırma bujileri, üretici tarafından motorunuz için önerilen tipte olmalıdır. Mum seçerken mumun (bobin) çalışma sıcaklığını gösteren koda dikkat edin. Ancak, doğru mumu seçmenizi engelleyebilecek bu kötü şöhretli koddur. Ne yazık ki, üreticilerin mumları işaretlemek için birleşik bir sistemi yoktur ve her biri 2-4 ila 10 veya daha fazla tipte kızdırma bujisi üretir. İşte burada kayboluyorsun. Satın alabileceğiniz mumların tüm özelliklerini ayrıntılı olarak bilen profesyonel bir yarışçı değilseniz, gezinmeniz zor olacaktır.
Unutmayın: çoğu durumda soğuk veya çalışırken buji seçimi içten yanmalı motorunuzun hacmine bağlıdır. Daha küçük modeller çalışırken bujilere ihtiyaç duyarken, daha büyük motorlar daha soğuk bujilere ihtiyaç duyar. Yüksek nitro yakıt kullanıyorsanız, soğuk bir tapaya ihtiyacınız vardır, düşük nitro ise sıcak bir fişe.
Performansın önemli olduğu yarışa gidecek olanlar sıkıştırma oranını dikkate almalıdır. Yüksek sıkıştırmalı motorlar, soğutucu bujiler gibi, düşük sıkıştırmalı motorlar ise tam tersini yapar. Elbette, sıkıştırma oranını bulmak için içten yanmalı motorunuzun sıkıştırmasını ölçmeniz gerekir, ancak deneyimli bir modelleyici er ya da geç bir sıkıştırma ölçer almak zorunda kalacaktır. Ayrıca motor kompresyonunun düzenlenmesinin motor kafasının altındaki bir conta vasıtasıyla yapılabileceğini de hatırlıyoruz. Conta ne kadar kalın olursa, sıkıştırma o kadar az olur. Ve ince bir conta takmak sıkıştırmayı artırır. Ancak bu tür ayarlamalar, içten yanmalı motorları nasıl düzenleyeceğini bilen deneyimli modelleyicilerin alanıdır.
Yanlış bujileri kullanmak motorunuz için iyi bir şey yapmaz. Fiş çok sıcaksa, patlama, çok erken ateşleme ve içten yanmalı motorun artan çalışma sıcaklığında kendini gösterecektir. Bu belirtiler yanlış seçilmiş bir mumu gösterir; bu motor tipinde çalıştırma kabul edilemez! Çok sıcak kullanıldığında çok sık bujiler düzensiz gidiyor.
Çok soğuk bir bujinin kullanılması motor üzerinde daha az yıkıcı bir etkiye sahiptir: rölanti ayarı zayıf olacak, motor daha fazla yakıt yakacak ve daha düşük bir maksimum hız geliştirecektir.
Kızdırma bujileri, kodu ve (çoğunlukla) çalışma sıcaklığını gösteren orijinal ambalajlarında en iyi şekilde saklanır. Bu şekilde mumları karıştırma olasılığınız daha az olacaktır. Görsel olarak mumunuzun soğuk mu sıcak mı olduğunu spiral şeklinde belirlemeye çalışabilirsiniz. Daha fazla dönüşe sahip daha ince bir spiral, mumun sıcak olduğunu gösterir. Ve spiralin kalın teli ve daha az dönüş, mumun soğuk olduğunu gösterir.
Acemi modelciler genellikle uzunluklarına göre hangi bujilerin tercih edildiğini sorar - soğuk veya sıcak.
kamyon-hyundai.ru
Kendin yap kızdırma bujisi tamiri
Toplayıcıyı çıkardım, mumlarla uğraşmaya başladım ve şunu gördüm:
1) bir mumda, somun sökülür ve düşer, terminal yakınlarda asılı kalır
2) ilk silindirin buji telinde terminal kopmuş
3) kalan somunlar değişen derecelerde gevşetilir
Daha önce tüm mumların çalıştığını ve eşit ısıtmanın görsel olarak görülebildiğini ve motorun çok daha iyi çalıştığını fark ettiğim için, çalışma sırasında somunların vidalarının açıldığı ve alttan bolca akan bir solaryumun bunda önemli bir rol oynadığı sonucuna varabilirim. bir tür zamanın nozulları - doğru çapta bir hortum satın alana ve tüm sızıntıları giderene kadar. Tüm somunlar dizel dumanlarının izinde. Görünüşe göre ilk silindiri kaçırdım - mum içinde çalışamadı, tel koptu - ve onu gördüm, nereden geldiğini anlayamadım. Kolektörü çıkardıktan sonra kullanılmayan bir mum gördüm ve ona dikkat çektim.
Tüm mumlar, test cihazının hatası dikkate alınarak 0,3-0,4 ohm'luk bir direnç gösterir. Tüm teller çalıyor ve 0 ohm gösteriyor.
Bunu zaten 2 kez garajda denedim - termometre garajı ısıttıktan sonra +15 iken ve boşta kaldıktan sonra +5 gösterdiğinde (o anda dışarıda -7 idi). Gerçekten yarım turdan başlıyor – daha önce böyle değildi, ilk başta sarsıntı ve tek silindirde kasılmalar başladı – bu, etraftaki hava sıcaklığına bağlı olarak farklı bir süre devam etti.
Aynı zamanda, kablo demetinin yalıtımını, sensörlerin yalıtımını, bükülmeleri ortadan kaldırdım, kontakları lehimledim, ısıyla büzüştürdüm. Devam ediyor - giriş açısını ayarlama enjeksiyon enjeksiyon pompası ve valf zamanlamasını kontrol etmek.
Genel olarak, kızdırma bujileri - sarf malzemesi
Veya her bir buçuk veya iki yılda bir.
Arızalı bir rölenin veya kızdırma bujisi kontrol ünitesinin en kesin işareti,
Kızdırma bujilerinin çalışması çeşitli şekillerde kontrol edilebilir. en basit -
Değiştirilmesi gereken kızdırma bujilerini çıkarmak, yalnızca ilk bakışta basit bir iştir .
mumu kırmak
Sonuç olarak, görünüşte basit bir çıkarma prosedürü, mal sahibinin uygulanan çabaları yeterince hesaplayamamasına ve mumun basitçe “kafasını çevirmesine” yol açar - yani kırılgan eleman iplik boyunca kırılır.
Uygun sökme
Ancak başka bir önemli husus daha var - doğru araçları kullanmak.
Kızdırma bujilerini sökmek faydalı bir öneridir. motoru ısıttıktan sonra
ıslatma yöntemi
Yeni bir bujinin takılması
İkinci önemli nokta, mumu takmadan önce dikkatlice yerleştirmektir.
Muhtemelen tüm sahipler dizel araçlar kızdırma bujilerine aşinadır. Bu küçük "yardımcılar", özellikle negatif sıcaklık koşullarında motorun güvenilir bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. Ancak onlar için doğru işlem, kızdırma bujisi rölelerinin durumunu izlemek gereklidir. Rölenin nasıl kontrol edilip değiştirileceğinin yanı sıra ne olduğunu anlamaya çalışacağız.
Kızdırma bujisi rölesi nedir?
Rölenin ne olduğunu bilmeden önce, motor kızdırma bujilerinin çalışma prensibini anlamanız gerekir. Bunu herkes bilir benzinli motorlarçalışma karışımını tutuşturmak için kullanılır özel cihaz- zaman içinde belirli noktalarda kıvılcım oluşturan bir buji. Dizel motorlarda, karışımın tutuşması doğrudan sıkıştırma aşamasında kendiliğinden gerçekleştirildiğinden böyle bir cihaz yoktur. Ancak bu işlemin kesintisiz olması için öncelikle karışımı istenilen duruma gelene kadar ısıtmanız gerekir. Bunun için dizel motorun kızdırma bujileri kullanılır. Spiralin ısıtıldığı mumların kontaklarına belirli bir değerde bir akım verilir. Spiralin yan tarafından üretilen ısı, Emme manifoldu ve karışımın gerekli sıcaklığa ısıtılmasını sağlayan silindirler.
Motorun sıcaklığını arttırma sürecinde, karışımın sıcaklığı yükselir, bunun için ekstra dereceler, karışımın motor silindirine girmeden önce bile ateşlenmesidir, bu da motorun verimsiz çalışmasına ve hatta arızasına yol açar. Bunun olmasını önlemek için, kızdırma bujileri sıcaklıklarını belirli sınırlar içinde tutarak değiştirir. Kızdırma bujisi rölesi bunun içindir.
Röle, kontrol edilen değerdeki değişikliklere bağlı olarak bir elektrik devresini kapatan veya açan bir cihazdır. Bu durumda röle, geçici olarak kızdırma bujilerine akım sağlar ve mumların “soğumasını” sağlayarak onu kapatır. Bundan sonra, motor durana kadar çevrim tekrarlanır.
Bu rölenin arızalanması durumunda kızdırma bujilerinin de çalışmayı bırakması oldukça mantıklıdır. Bu, yakıtın doğru sıcaklığa ulaşamayacağı ve verimsiz yanacağı, bu da güç kaybına ve aşırı yakıt tüketimine yol açacağı anlamına gelir. Ve bu nedenle, bu cihazçalışır durumda tutulması gerekir. Performansından şüphe ettiğimizi ve kontrol etmemiz gerektiğini varsayalım. Nasıl olduğunu öğrenmenin zamanı geldi.
Kızdırma bujisi rölesi nerede bulunur, nasıl kontrol edilir ve değiştirilir?
Bu röle olduğundan elektrikli cihaz, doğrulama süreci gözle görülür şekilde basitleştirilmiştir. Bunun için bir multimetreye ihtiyacınız olacak. İlk önce bu röleyi bulmanız gerekiyor. Araba gövdesine tutturulmuş ayrı bir blok veya kutu şeklinde yapılabilir. Vücuda bağlanma yerine "kütle" denir.
Bu bağlantı sayesinde "negatif" terminalden güç sağlanır. Diğer tüm uçlar pozitiftir. Ek Bilgilerözel terminallerde röle motor kontrol ünitesinden alır. Blok, sıcaklık sensörlerinden gelen bilgileri işler ve röle girişine gerekli darbeyi oluşturur, bu da onun kapanmasına ve açılmasına neden olur. Bu, rölenin bağlı olduğunu gösterir. ek paket teller.
Bu röleyi bulmanın en kolay yolu mumlardan çıkan tellerdir. Ardından, voltajı ölçmek için multimetreyi değiştirin ve röle çıkışındaki kontak açıkken ölçün. Bunu yapmak için, problardan biri kızdırma bujilerine giden terminallere, diğeri ise araba gövdesine bastırılır. Çıkış voltajı en az 12 volt olmalıdır. Son çare olarak, akü terminallerindeki voltajı ölçün ve 12 veya daha fazla olduğu ortaya çıkarsa ve röle 11'de arızalı kabul edilir. Kontrol etmenin başka bir yolu da röle terminalleri arasındaki direnci ölçmektir. Bu, standart direnç değerleri değişebileceğinden, her cihaz türü için ayrı ayrı yapılır.
Kontrol etmenin başka bir dolaylı yolu var. Bunu yapmak için mumlar sökülür, bunlara röleli teller bağlanır ve kontak açılır. Mumlar ısınmaya başlarsa, röle servis edilebilir kabul edilir. Aksi takdirde, mumlar veya rölenin kendisi arızalıdır.
Röleyi değiştirmek için önce kabloları ondan çıkarmalısınız. elektronik blok kontroller ve kızdırma bujileri. Daha sonra sabitlemesi gevşetilir. Bundan sonra, yeni rölenin gövde ile "toprak" ile bağlantı yeri iyice temizlenir ve eskisinin yerine yeni bir cihaz kurulur.
Bujileri çıkarmadan önce kurulum yerlerini hatırlamalısınız, aksi takdirde cihazın yanlış monte edilmesi riski vardır, bu da hem rölenin hem de kızdırma bujilerinin çalışmasını bozabilir. Kaputun altına bir kez daha tırmanmamak için mumların değiştirilmesi de önerilir.
Bu, kızdırma bujisi rölesinin kontrolünü ve değiştirilmesini tamamlar. Gördüğünüz gibi, bu karmaşık bir prosedür değil ve oldukça yapılabilir. kendi başlarına. Yollarda iyi şanslar diliyoruz!
kalina-2.ru
Turnigy'den kızdırma bujilerinin iyileştirilmesi. - Park ilanı
İyi günler, modelciler! Bu, ısının iyileştirilmesi ile ilgili olacaktır. 
Motoru çalıştırdıktan birkaç gün sonra yazmaya karar verdim. Umarım makale faydalı olur. Anlaşıldığı üzere, sorunlar sadece sıcaktaydı. Ne işe yaradığını bilmeyenler için kısaca anlatayım. Mumun parlaması, motorun kızdırma tipini çalıştırmak için tasarlanmıştır, motoru çalıştırmadan önce mumu ısıtmanızı sağlar. Dünyanın genişliklerini ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz ...
Ve şimdi konuya gelince, bu parıltıyı bir yıldan fazla bir süre önce aldım, kontrol etmeye karar verdim, pili taktım, mumu yaktım ve sessiz kaldım. Daha doğrusu, mum ısınmaz. Anlamaya başladım, her yerde temas var gibi görünüyor, kısa devre yok, pil doğrudan mumu yakıyor ama ısı ile çalışmıyor. Ürüne yapılan yorumlarda pili takarken polaritenin değiştirilmesi tavsiye ediliyor ve yaptım, ışıma çalıştı ve bunun üzerine sakinleştim, bir yıl kullandım ve sonra bana yakıt verdiler, bedavaya sahip oldum. zaman, arabayı çalıştırıp sürmeye karar verdim. Ama orada değildi, başlamayacak. İlk başta karbüratörün ayarlarında söve olduğunu düşündüm. Bükülmüş iğneler - kayma yok. Motorun birkaç taşmasından sonra, nedenleri daha derin aramaya başladım. Bir mumla başladım, doğrudan bağlayarak ayrı olarak kontrol ettim - çalışıyor. Fişe takıyorum, çalışıyor. Bence tuhaf. Hala deniyorum. Başlamayacağım, mumu çeviriyorum ama ıslak. Sıcaklığın yaramaz olduğu ortaya çıktı. Eve geldim, parçalara ayırdım, kontakları bir test cihazı ile kontrol ettim ve ortaya çıktığı gibi, kontaklar hem “+” hem de “-“ üzerinde kayboldu. Bütün bunlar sallanırken oldu ve bazen de aynen böyle oldu. Bir filmin dediği gibi: "Bu kıvılcımın nereye gittiğini yalnızca Allah bilir...". Isıyı dolaba atmak, ürün hakkında uygun bir yorum bırakmak, gidip yenisini almak mümkün olabilir ama bizim yöntemimiz bu değil.
Yani, ihtiyacimiz var:
1 - folyo. Normal yem kullandım.
2 - bir bız veya benzeri bir şey, örneğin ince bir tornavida.
3 - Dosya veya zımpara kağıdı.
4 - pense.
Ve şimdi revizyonun kendisi.
söküyoruz. 
“+” kontağın içine, bir tüpe bükülmüş küçük bir folyoyu itiyoruz, fazla itmeyin, böylece düşmemesi ve delikten biraz dışarı çıkmaması için. 
Sonra, "-" alıyoruz. “Salyangozu” seçiyoruz ve üst üste binmeyen düz bir spiral olacak şekilde büküyoruz. 
Bir araya getiriyoruz, pili takıyoruz ve her şey bir saat gibi çalışıyor.
Kendimden şunu söyleyeceğim, paramın parıltısı buna değer, basit ve kullanışlı. Daha fazla bir şey söylemezdim. Belki birçoğu için değişiklik yapılmadan çalışacaktır, ancak en azından temas noktalarını zımparalamanızı tavsiye ederim. Umarım materyal faydalı olur. Dikkatiniz için teşekkürler.
www.parkflyer.ru
Audi A4 1.9TDI PD AVF (MT) › Seyir defteri › Kızdırma bujilerinin değiştirilmesi, kırık bir mumun çıkarılması.
Kızdırma bujilerini değiştirmeye karar verdim, çünkü yenileri zaten satın alındı ve eskileri çalışmıyor ya da çalışmıyor.
Karar neredeyse kendiliğinden ortaya çıktı, araba garajda, izin günü, birkaç saat var - hepsi küçük bir değiştirme için. Win1531 ile garaja girdik, fazladan tüpleri kaputun altına hızla dağıttık ve 10 başlı silahlı mumları yavaşça sökmeye başladık, biraz sıkı, ancak neredeyse sorunsuz çıktı.
Mumlar Beru durdu:
görünüşte normal, kontrol hepsinin çalıştığını gösterdi, sadece bazıları biraz daha yavaş ısındı, tamam, eskileri yedekte bırakıp yeni Bosch'ları koyabilirsiniz.
1,2, (3'ü ekşi olmadı), 4'ü bükmeye başladım ... - ve sonra bu bir başarısızlık (kullanmadan önce okuyup bir tork anahtarı kullanmalarını söylediler, ama orada değildi), genel olarak 4 mum büküyorum, yavaşça sıkıyor ve çekiyor ve ardından TIKLAYIN ve serbest burulma :(. Yeni bir mumun başını çevirdim - çok çürükler veya ellerimde gerginlik hissetmiyorum. 
Hayal kırıklığına uğramış duygular içinde, bir sonraki adımda ne yapacağına dair çözümler aramak için eve gitti.
Bir sürü çözüm okuduktan sonra, mumları sıkmadan önce kuyuları temizlemenin, iplikleri cüruflardan çıkarmanın, iplikleri yağlamanın gerekli olduğunu buldum. bakır gres- H bujiyi elle çevirin ve 15 Nm sıkın. İşte tüm hatalarım, elle büktüm ve ne kadar olduğu bilinmiyor, bu yüzden ertesi gün dinamik bir anahtar ve daha ince derin kafalar alındı. Kırık fişin çözümü, uygun bir TROX kullanıyorsanız, vidayı sökmeye çalışmaktı.
Şimdiye kadar, tüm vidalı mumların sökülmesine ve doğru şekilde takılmasına karar verildi.
İpliği sökün ve temizleyin 
ipliği sürüyoruz
İşte koşudan sonra takılanlar 
sonra kuyuyu temizliyoruz ve her şeyin yolunda olduğundan emin oluyoruz 
Pekala, zaten 15NM'ye ayarlanmış bir tork anahtarı ile yağlanmış mumu yerinde büküyoruz. 
Kampanyanın güç hissine göre, mumları başlangıçta 50-60NM'de sardım.
Sonra, kırık mumu alıyorum, merkezdeki kontağı çıkarmak için, karşısına çıkan ilk cıvatayı alıp içine dişli bir delik açmak zorunda kaldım, sonra rondelayı koydum ve botu sardım, merkezi Elektrikli ısıtıcı bozuldu ve çıkardım.
Uygun bir TROX buldum ve mumları tabana sürdüm, sökmeye devam ediyor - biraz çaba ..., çalışmıyor, biraz daha ... TIKLAYIN ve TROX koptu 🙁
DREMEL'em'de bir oluk açma ve bir tornavidayla vidayı açma ya da bir şekilde bir mum alma girişimlerinde, her şey sona erdi.
www.drive2.ru
Ford Focus Hatchback 1.8 Na Chipe › Seyir defteri › Kızdırma bujili kendin yap antifriz ısıtma. 1 numaralı inceleme
İşe yaradığı gerçeğiyle başlayacağım! Prensipte amaç buydu. Ve alt blogumdaki yorumları okuduktan sonra, bazı insanların bu girişimin bütün amacını anlamadığını fark ettim. Amaç, motorun daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak ve sedanı da ısıtmaktı. Hepsi EPVS'ye ihtiyacınız olanı renkli olarak yazın. Ama beyler, bu aptal bir saç kurutma makinesi! Motorun ısınmasına hiçbir şekilde yardımcı olmuyor.Ve soğuk günlerde ihtiyacınız olan şey bu.Birisi bunun kollektif çiftlik olduğunu yazıyor. Evet, kollektif çiftlik, ama sadece su temini çıkışlarında.Elektriğe göre, her şey fabrikada ve daha da modernize edilecek.Bu tür şeyler hala hem dizel hem de benzine konuyor. Bu yüzden size ve sadece size kalmış. Şunu söyleyeceğim.Kimse fiziği iptal etmedi ve saçınızı saç kurutma makinesiyle kurutun!
Isınma süresine gelince: Yolculuklarım kısa, çoğumuz gibi. evde çalış. dükkan evi vb.
Bu sabah işe gittim.1 km'den 3 km'ye kadar puanlar.Genellikle bu kısa yolculuklar için ve ancak daha sonra yolun sonunda soba bir şekilde patlamaya başladı ve ok ancak 60 dereceden kırıldı. Ve işte başka bir konu, arabayı dahil ile ısıtmak. ısıtıcı ve her zamanki gibi bir sigara içtikten sonra ocaktan zaten ılık hava geliyordu.Auchan'a ulaştıktan sonra 700-1000 metrede artık fena değildi.Ok 70. sıcak arabayı gösterdi. Bu daha önce hiç olmadı))) Lütfen. Deneyim adına, termostatı da değiştireceğim (neyse ki stokta birçoğu var) ve yeni mumlar ve daha güçlü mumlar alarak başlamayı düşünüyorum. Yeterli olmazsa 3 muma geçeceğim. Tüm sıcaklık ve sağduyu!))) Hayır'daki nefret edenler ve inekler!
VAG'a göre normal ısıtıcı
Ford'dan gibi görünüyor.Ayrıca düzenli
Kilometre: 187500 km
www.drive2.com
BMW 3 series Touring 330d Bun sürümü › Seyir defteri › Kızdırma bujisinin vidaları nasıl sökülür ve kırılmaz.Tavsiyem ve önerilerim!
Bugün bir dizel motordaki kızdırma bujilerini sökme ve değiştirme konusundaki deneyimimi paylaşmaya karar verdim, özellikle bunlar motorlar bmw m47n, m51, m57, m57n kendim ve tanıdıklar, arkadaşlar ve sürücüler veya tasarımdaki benzerleri için mumları değiştirdiğim. Rrechitsa'dan Artem bile geldi ve memnun kaldı LINK
Gönderi dizel sürücülerle ilgilidir)) ancak çakmaklar da biraz deneyim kazanabilir))
Mumlar genellikle yaşlılıktan, kurumdan, son kez yağlanmadan monte edildiklerinden veya delikler temizlenmediğinden ekşi olur. Ve büküldüklerinde kırılabilirler. Deneyimlerimi paylaşacağım ve aşağıda birkaç tane vereceğim ilginç videolar sadece değiştirme için değil, aynı zamanda delme broşları için de talimatlar.
Bu yüzden deneyimlerime göre birkaç numarayla düzgünce yapmaya alıştım.
1) motor olmalıdır ılık!, yaklaşık 50+ veya daha yüksek derece, sıcak olmamak daha iyidir ve bunu soğukta yapmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum (soğukta kırdığı uygulama ve forumlardan)
2) Bujileri WD40, wurth pas sökücü vb. gibi bir sıvı ile birkaç saat veya bir gün içinde doldurmanız tavsiye edilir, tabii ki bujiler manifoldun altındaysa bunu yapmak sorunludur. , ama sonra onu çıkarırız, doldururuz ve bazı tesadüfi şeyler yaparız. (10-15 dk)
3) Tork anahtarı kullanmıyorum! çünkü elimde yerleşik ve kırılma ve iplik kesme anını hissediyorum, 17 yıldır somun büküyorum ve bu süre zarfında ipliği sadece onunla birlikte gitmediyse kestim)))) (kullanıyorum silindir kafası için)
Bir anahtarınız varsa, harika, alın ve ipliğin çapına karşılık gelen anı ayarlayın, İnternette veya belirli bir mum için üreticinin talimatlarına göre bulunabilir.
Bu yüzden, 1/4 "soket ve bir cırcır alıyorum ve kapatmaya çalışıyorum, küçük bir kolla saat yönünün tersine yumuşak ve yavaş bir kuvvet uygulayarak, kuvveti hissederek. Mum gittiyse - şerefe başarı her şey rahatladı, bir sonrakine geçin
Mum gitmiyorsa daha fazla çekmemeli, sıvıyı tekrar alıp üzerine mumu döküp tekrar beklemelisin (sonraki mumlara git)
4) Şimdi başka bir küçük numara için! Mumun başı, örneğin, 10'a kadar - sonra başı 8 veya 9'a alırız, mumun üzerine koyarız, böylece vücudun altıgenine dayanır ve sessizce tekrar ederiz. sessizce mumun difüzyonunu ve silindir kapağının gövdesini ve kurumu ve diğer oksitleri ayırmak / kırmak için mumun gövdesine dokunuyoruz
5) Ardından, sökme prosedürünü tekrarlıyoruz ve çoğu durumda bu mumu kırmak için yeterli! Bu olursa, mumun alacağını düşünün! Ayrıca, bir kural olarak, bir gıcırtı ile birlikte gelir)) Zaman zaman sıvıyı dökeriz ve ayrıca bir ipliği kesiyormuş gibi mumu sökmeyi / vidalamayı deneyin, vidaları sökmek için bir tur ve bükmek için bir zemin veya çeyrek. Mumu dikkatlice sökün.
6) İpliği temizliyoruz Karbüratör temizleyicileri veya tineri ile ıslatılmış bir tornavidanın etrafına sarılmış bir bez kullanıyorum. Saat yönünün tersine dönerek, olduğu gibi, deliğin derinliğinden dışarı doğru, kiri çekerek gideriz. Aynı şekilde kuyunun kendisini ve mum iniş konisini temizliyoruz, bu çok önemli.
7) Mümkün ve hatta gerekli konuyu güncelle(çoğu zaman tavsiye etmiyorum, belki
www.drive2.ru
Kendin yap kızdırma bujisinin değiştirilmesi
Kızdırma bujilerinin dizel motoru çalıştırmayı kolaylaştırdığını ve kırılırsa çalışmayacağını veya “tökezleyeceğini” ve marş motorundan destek gerektireceğini zaten yazdık. Bu öğeleri değiştirirken sahibinin ne gibi sıkıntılar bekleyebileceğini düşünün. 
Kızdırma bujileri neden gereklidir?
Kızdırma bujileri, içten yanmalı silindirleri ısıtır, böylece dizel motordaki yakıt karışımının ateşlenmesini kolaylaştırır. Mumların çalışması kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir, röleden bir voltaj kaynağı ile beslenirler. Kontrol ünitesi, rölenin mumlara voltaj ilettiği süreyi düzenler.
Genel olarak, kızdırma bujileri - sarf malzemesi dizel motorun bakımında, her yüz bin kilometrede bir değiştirilmesi tavsiye edilir.
Bizim koşullarımızda, araç açık havada depolandığında, kışın “soğuğa” başladığında ve şehir döngüsünde kısa mesafeli yolculuklar için kullanıldığında, genellikle rölanti modunda ısınma ile birlikte, kızdırma bujilerinin değiştirilmesi önerilir. her 20-30 bin kilometrede bir veya her bir buçuk ila iki yılda bir.
Değiştirmenin gerekli olup olmadığı nasıl belirlenir
Kızdırma bujili arızalar, dizel motorun soğuk çalıştırılmasıyla ilgili zorluklarla gösterilecektir.
Mumlardan biri arızalanırsa motor çalışabilir, ancak normal şekilde çalışmayacaktır. İki veya daha fazla buji kırılırsa, dizel motor ayar anında gecikecek, dengesiz çalışacak, marş motorunun desteğine ihtiyaç duyacaktır.
Arızalı bir rölenin veya kızdırma bujisi kontrol ünitesinin en kesin işareti, karakteristik tıklama yok, anahtar kontakta çevrildiği anda dağıtılır. Bu ses, dizel içten yanmalı motor sahipleri tarafından her gün duyulmaktadır.
Kızdırma bujilerinin çalışması çeşitli şekillerde kontrol edilebilir. en basit - onları bir multimetre ile test edin, kabloları mumun soketindeki (kuyudaki) merkezi elektrottan ayırarak ve ikincisinin direncini bir cihazla ölçerek.
Kızdırma bujilerini değiştirmek için temel kurallar
- Bosch, Beru, Delphi gibi tanınmış üreticilerin orijinal mumlarını seçin. Düşük kalite en fazla bir sezon sürer.
- Motor tipine ve üreticinin tavsiyelerine göre kızdırma bujilerini seçin.
- Bazı mumlar çalışıyor gibi görünse bile tüm seti değiştirin.
Bujileri değiştirirken sık karşılaşılan sorunlar
Değiştirilmesi gereken kızdırma bujilerini çıkarmak, yalnızca ilk bakışta basit bir iştir .
Öğeler oldukça kırılgandır ve deneyimsiz bir araç sahibi riskler mumu kırmak silindir kapağından sökmeye çalışıyor. Ek olarak, silindir kapağının içindeki mum oldukça zor koşullarda: aşırı ısınma nedeniyle blok deforme olabilir, mum kuyusu, tam anlamıyla muma yapışan ve normal çıkarılmasına müdahale eden kurum birikintileri ile tıkanabilir.
Sonuç olarak, görünüşte basit bir çıkarma prosedürü, mal sahibinin uygulanan çabaları yeterince hesaplayamamasına ve mumun basitçe “kafasını çevirmesine” yol açar - yani kırılgan eleman iplik boyunca kırılır.
Böyle bir durumda atölyedeki mumu çıkarmanız gerekecektir. Bunlar, silindir kapağının sökülmesi ve buji kalıntısının kuyudan delinmesi ile ilgili karmaşık pahalı işlerdir.
Uygun sökme
Mumu ne kadar kolay ve sonuçsuz değiştirebileceğiniz, nasıl kurulduğuna bağlıdır.
Ancak başka bir önemli husus daha var - doğru araçları kullanmak.
Mumu çıkarmak için kullanmanız gerekir sadece tork anahtarı. Mumu sökmek için uygulanması gereken kuvvet momenti üretici tarafından belirtilir. Bu bilgiler, elemanların değiştirilmesi prosedüründen önce bile incelenmeli ve kesinlikle takip edilmelidir.
Kızdırma bujilerini sökmek faydalı bir öneridir. motoru ısıttıktan sonra. Bu durumda, buji ve silindir kafası malzemesinin termal genleşme katsayılarındaki fark, elemanların sökülmesini kolaylaştıracaktır.
Maksimum çabaya ulaşıldıktan sonra bile mum çıkarılamıyorsa, denemeler durdurulmalıdır.
Bu durumda, sahibi yardımcı olacaktır. ıslatma yöntemi mumun diş alanına nüfuz eden bir yağlayıcı uygulandığında (gazyağı ile değiştirilebilir). Ardından, gerekirse işlemi tekrarlamanız gerekir. Bekleme süresi bir gün veya daha fazla sürebilir, ancak mumun dişlerini gresle doyurmak önemlidir.
"Islatma" sırasında, arabayı her zamanki gibi kullanabilirsiniz ve hatta kullanmanız gerekir: motorun ısıtılması ve ardından soğutulması, yalnızca gazyağı veya yağın dişe daha hızlı "akmasına" yardımcı olur, böylece mumu çıkarmak daha kolay olur.
Mumu iplik boyunca sökmeyi başardıysanız, ancak biriken tortular nedeniyle kuyuya sıkıştıysa, “ıslatma” yöntemini de kullanmanız gerekecektir. Ancak bu durumda, bariz nedenlerden dolayı dizel motoru çalıştırmak artık mümkün değildir. Gazyağı ile mum kuyusunda kurum ve kurumun uzun süre çözünmesi, mumun zarar görmeden çıkarılmasına yardımcı olacaktır.
Yeni bir bujinin takılması
Silindir kapağına yeni elemanlar vidalamadan önce, biraz seramik gres uygulayın mumun ipinde ve gövdesinde. Böylece kaynağını tüketmiş olan öğeyi çıkarmak çok daha kolay olacaktır.
İkinci önemli nokta - mumu yerleştirmeden önce dikkatlice ipliği ve kuyuyu kurum ve tortulardan temizleyin.
Vidalama anında, kuvvetle dikkatli olun. Yeni bir kızdırma bujisini az sıkmak, çok fazla güçle vidalamaktan daha fazla zarar verebilir.
- Önerilen torku aşarsanız, yeni bir bujiyi kırma riskiniz vardır.
- Uygulanan kuvvet yeterli değilse, gazlar mumun kuyusuna fırlayacaktır. Bu şekilde oluşan kurum, planlı bir değiştirme sırasında elemanın çıkarılmasını zorlaştıracaktır.
Dizel motorun kışın doğru şekilde çalıştırılması hakkında burada yazdık.
Dizel motorlar için yakıt enjektörleri kataloğumuzda bulunabilir
KATALOĞA GİT
www.dieselkraft.by
Motoru çalıştırdıktan birkaç gün sonra yazmaya karar verdim. Umarım makale faydalı olur. Anlaşıldığı üzere, sorunlar sadece sıcaktaydı. Ne işe yaradığını bilmeyenler için kısaca anlatayım. Mumun parlaması, motorun kızdırma tipini çalıştırmak için tasarlanmıştır, motoru çalıştırmadan önce mumu ısıtmanızı sağlar. Dünyanın genişliklerini ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz ...
Ve şimdi konuya gelince, bu parıltıyı bir yıldan fazla bir süre önce aldım, kontrol etmeye karar verdim, pili taktım, mumu yaktım ve sessiz kaldım. Daha doğrusu, mum ısınmaz. Anlamaya başladım, her yerde temas var gibi görünüyor, kısa devre yok, pil doğrudan mumu yakıyor ama ısı ile çalışmıyor. Ürüne yapılan yorumlarda pili takarken polaritenin değiştirilmesi tavsiye ediliyor ve yaptım, ışıma çalıştı ve bunun üzerine sakinleştim, bir yıl kullandım ve sonra bana yakıt verdiler, bedavaya sahip oldum. zaman, arabayı çalıştırıp sürmeye karar verdim. Ama orada değildi, başlamayacak. İlk başta karbüratörün ayarlarında söve olduğunu düşündüm. İğneleri büktüm - kayma yok. Motorun birkaç taşmasından sonra, nedenleri daha derin aramaya başladım. Bir mumla başladım, doğrudan bağlayarak ayrı olarak kontrol ettim - çalışıyor. Fişe takıyorum, çalışıyor. Bence tuhaf. Hala deniyorum. Başlamayacağım, mumu çeviriyorum ama ıslak. Sıcaklığın yaramaz olduğu ortaya çıktı. Eve geldim, parçalara ayırdım, kontakları bir test cihazı ile kontrol ettim ve ortaya çıktığı gibi, kontaklar hem "+" hem de "-" üzerinde kayboldu. Bütün bunlar sallanırken oldu ve bazen de aynen böyle oldu. Bir filmin dediği gibi: "Bu kıvılcımın nereye gittiğini yalnızca Allah bilir...". Isıyı dolaba atmak, ürün hakkında uygun bir yorum bırakmak, gidip yenisini almak mümkün olabilir ama bizim yöntemimiz bu değil.
Yani, ihtiyacimiz var:
1 - folyo. Normal yem kullandım.
2 - bir bız veya benzeri bir şey, örneğin ince bir tornavida.
3 - Dosya veya zımpara kağıdı.
4 - pense.
Ve şimdi revizyonun kendisi.
söküyoruz. 
"+" kontağın içine bir tüpe bükülmüş küçük bir folyoyu itiyoruz, düşmemesi ve delikten biraz dışarı çıkmaması için fazla itmiyoruz.
Sonra, "-" alıyoruz. "Salyangozu" seçiyoruz ve üst üste binmeyen düz bir spiral olacak şekilde büküyoruz. 
Bir araya getiriyoruz, pili takıyoruz ve her şey bir saat gibi çalışıyor.
Kendimden şunu söyleyeceğim, paramın parıltısı buna değer, basit ve kullanışlı. Daha fazla bir şey söylemezdim. Belki birçoğu için değişiklik yapılmadan çalışacaktır, ancak en azından temas noktalarını zımparalamanızı tavsiye ederim. Umarım materyal faydalı olur. Dikkatiniz için teşekkürler.
