seninki teknik ekipman kusursuz olmalı - sonuçta sahip olduğunuz zaman, umarız sahip olduğunuz parayla aynıdır. Ne birini, ne de diğerini kaybetmeyin. Bir anda kaybolan bir kravat ya da demirden yanmış bir pantolon paçası bir iş toplantısının aksamasına neden olabiliyorsa, planlanan görüşmelerden bir saat önce yola çıkmak istemeyen bir arabaya ne diyebiliriz?

Sabah erkenden, yeni tıraş olmuş ve harika planlarla dolu (çocuk - okula, eş - kuaföre ve kendin - bir kuruş kazanmak için), arabaya atlıyorsun, "başlatmanın anahtarı" ve... Ne oluyor? cehennem... Bir kez daha. Devamı... Anahtar ve pedallarla yapılan sinirsel manipülasyonlar başarı getirmez. Gün daha baştan mahvoldu. Planlar ve ruh hali boşa gidiyor.

Sakin ol. Bir İngiliz takım elbisesiyle kaputun altına koşmaya ve yağlı kiri bir kravatla bulaştırıp teşhis koymaya gerek yok. Muhtemelen 5 dakika içinde iyileştiremeyeceksiniz. Başka bir araba alın ve hasta arkadaşınızın tedavisini akşama bırakın. Ve özellikle pahalı bir arabanız varsa ve uzman değilseniz, bunu iyi bir üne sahip doktorlara emanet etmek daha iyidir. Bu şekilde daha ucuz olacaktır. Arkadaşınız sizin tarafınızdan iyi tanınıyorsa ve kendinizi bir şifacı olarak görüyorsanız, kirlenmeyecek kadar tembel değilseniz veya başka çıkış yolu yoksa, bunu kendiniz deneyin.

Teşhis sakin bir şekilde konulmalıdır

Belirtileri zihinsel olarak inceleyin. Öncelikle marş motoru dönüyor mu? Eğer öyleyse, ne kadar neşeli? Cevabı zaten biliyorsunuz; arabayı ilk kez çalıştırmayı denediğinizde ne olduğunu hatırlayın. Hatırlamıyorsanız tekrar deneyin.

Marş motoru hiç dönmüyorsa ve çekiş rölesine bile tıklamıyorsa kontağı açma, o zaman ya arızalıdır (kaputu kapatabilir ve yukarıda verilen tavsiyeyi uygulayabilirsiniz: "Başka bir araba alın...") ya da aküde bir sorun var - kapanmış ya da ölmüş. Sadece nadir modeller Marş motoru güç devresi bir sigortayla korunabilir - yaklaşık 300 amper - özellikle nerede olduğunu önceden biliyorsanız, bulmak zor değildir. Pilin suçlu olması durumunda, kural olarak tüm elektrikli ekipmanlar çalışmıyor. En basit ve en kolay durum, terminallerden birinin çıkmış veya kirli olması, ancak pilin iyi durumda olmasıdır. Üzerindeki ve marş motorundaki (varsa) terminalleri sıkın. Pilin tamamen bitmiş olduğu ortaya çıkarsa (geceleri farları kapatmayı unuttum), yine de ayrılabilirsiniz. Ama dışarıdan yardım alarak. Burada dedikleri gibi seçenekler mümkündür. Bir itmeyle, bir tepeden veya bir çekmeden başlamayı deneyebilirsiniz. Tuzakları aşmaya çalışmayın: otomatik şanzımanlı bir araba veya elektronik enjeksiyon Bu yöntemleri kullanarak yakıtı çalıştırmak (elektrikli yakıt pompası varsa) mümkün olmayacaktır. Komşumda bir sigara yakmam gerekecek. Ancak bazı makinelerde bu durum bilgisayara zarar verebilir (makinenin talimatlarını okuyun). Marş motoru açılıyor ancak yavaşlıyorsa (bu yazın olur, kışın bu ayrı bir tartışma konusudur), büyük olasılıkla akü neredeyse tamamen boşalmıştır. Bu, zayıf farlar veya zayıf sinyal ile görülecektir. Bu durumda dışarıdan yardım için yukarıdaki seçenekler devreye girer.

Marş motoru hızlı bir şekilde dönüyorsa ancak motor, çalıştırma girişimlerine yanıt vermiyorsa, aküyle ilgili her şeyi daha fazla değerlendirmenin dışında bırakmaktan çekinmeyin. Ateşlemeyi veya yakıt besleme sistemini suçlayın, yanlış gidemezsiniz. Her birini teşhis ederken ve tedavi ederken, gereklidir sistem yaklaşımı. Ateşlemeyle başlamak daha iyidir - sorunlar orada daha sık meydana gelir. Özellikle yağışlı havalarda.

Bir kıvılcımdan tutuşacak...

Bu yüzden bir kıvılcım aramalıyız. Arabanız klasik (basit) bir donanımla donatılmış olabilir. iletişim sistemi ateşleme, oldukça karmaşık bir elektronik temassız veya bazı birleşik seçenekler. Her durumda sistem üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm düşük voltajdır (klasik sistemdeki kesici kontaklar veya elektronik sistemdeki özel bir sensör ve ayrıca kıvılcım oluşturan elektronik dolgulu bir kutu). İkinci bölüm ise dünyada ateşleme bobini olarak adlandırılan yükseltici transformatördür. Üçüncü bölüm - yüksek voltaj (mekanik veya elektronik dağıtıcı ve akım taşıyan teller) yüksek voltaj mumlara getirildi). Ve elbette mumların kendisi. Tüm bu işletmenin denetimi aşamalı olarak gerçekleştirilmelidir ve en baştan başlamak daha iyidir.

Birinci aşama. Sistemin yüksek gerilim kısmı. Merkez kabloda kıvılcım olup olmadığını kontrol edin - bu, bobini dağıtıcıya bağlayan kablodur. Telin ucu distribütör kapağından çıkarılmalı, arabanın gövdesine iyi temas eden herhangi bir parçaya yaklaştırılmalı (boyalı olup olmaması fark etmez) ve boşluk kalacak şekilde sabitlenmelidir. Uç ile seçilen parça arasında 5–7 mm.

Arabanızda elektronik ateşleme varsa, telin özellikle güvenli bir şekilde sabitlenmesi gerekir - yere düşerse elektronik anında ölür. Aynı sebepten dolayı teli gövde boyunca çizmemelisiniz. Ayrıca kendi elinizle bile tutmanızı önermiyoruz; bu size ciddi bir elektrik çarpmasına neden olacaktır.

İkinci aşama. Motoru marş motoruyla kranklayın. Aynı zamanda telin ucunda neler olduğunu izleyin. İki seçenek var. Daha uygun - bir kıvılcım var. Güçlü, yüksek bir tıklama eşliğinde. Bu, daha fazla arama alanını önemli ölçüde daraltır.

İlk adım distribütör kapağını çıkarmaktır. Alt kısmı nemli ve kirli olabilir. Böyle bir "iletken" boyunca kıvılcım, olması gereken yere değil, her yere kolayca sıçrar. Silin, temizleyin ve kurulayın. Aynı zamanda distribütör kontaklarının örneğin ince zımpara ile temizlenmesi de zararlı değildir. Sözde "koşucuyu" inceleyin. Üzerinde veya distribütör kapağında koyu bir elektrik arızası izi bulursanız parçanın değiştirilmesi gerekecektir.

Distribütörden bujilere giden kabloları dikkatlice kontrol edin. Teller ve uçları kuru ve temiz olmalıdır. Sizce her şey yolundaysa, kapağı tekrar yerine koyabilir, bağlantıları yeniden kurabilir ve motoru çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Arıza kapağın altına gizlenmişse, motor çalışacak veya en kötü durumda en azından hapşırmaya başlayacaktır. Belirti de olumludur - doğru yoldasınız. Doğru, bujileri söndürmeniz, temizlemeniz ve kurutmanız gerekecek - motoru çalıştırmak için onları benzinle doldurdunuz. Motor hapşırmıyorsa bile bujilerin yine de söndürülmesi, temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Yedek setiniz varsa daha kolay olur.

Bujileri söndürme aşamasına zaten ulaştıysanız, tüm ateşleme sistemini bir bütün olarak oldukça etkili (ve etkileyici bir şekilde) kontrol edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablolarını sönmüş mumlara bağladıktan sonra mumları havuç gibi bir demet halinde toplayın ve çıplak yumuşak teli doğrudan dişli kısımlarına sarın. Telin her bir bujiyle temas ettiğinden ancak merkez elektrotlara temas etmediğinden emin olun. Telin serbest ucunu toprağa bağlayın. Bir demet mumu yolcu bölmesinden gözlemlenmeye uygun bir yere yerleştirdikten sonra, marş motoruyla motoru çevirin. Bu durumda neşeli kıvılcımlar bujilerin elektrotları arasında sırayla (silindirlerin çalışma sırasına göre) atlamalıdır. Eğer öyleyse, tüm ateşleme sistemi iyidir. Motorun sesi çok sıradışı olacak - paniğe kapılmayın çünkü bujiler açıkken dönüyor. Çok uzun süre bükmeyin. Testin ikinci aşamasında başka bir seçeneğin olması daha kötüdür: merkezi tel ile "muhafaza" arasında kıvılcım yoktur. Bu, sorunun yüksek voltaj devrelerinde olmadığı anlamına gelir. Daha fazla arama yapmak daha zor olacak, zamanınızı ve arzunuzu değerlendirin. Her ikisi de mevcutsa üçüncü aşamaya geçin. Ateşleme bobinine voltaj sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin. Bunu bir test cihazıyla yapmak kolaydır ve eğer test cihazınız yoksa kaputun altındaki bir ampul kullanabilirsiniz. Doğru, onu bobine bağlamak için birkaç kabloya ihtiyacınız olacak. Klasik bir ateşleme sisteminde toprak ile birincil sargının girişi arasına bir ampul bağlamanız gerekir.

Üçüncü aşamada, her zamanki gibi iki seçenek de mümkündür: bobine voltaj verilir veya verilmez. Eğer beslenirse, bobin suçludur - ancak çok nadiren meydana gelen bir arıza veya kısa devre. Bobinin değişmesi gerekecek. Çoğu zaman tellerin bobine bağlanmasında zayıf temas vardır. Veya kıvılcımın bilinmeyen bir hedefe doğru aktığı aynı ıslak çamur. Bazen bobin parlayacak kadar parlatılır, ancak altında görünmez, çok dar bir kir şeridi kalır - iyi bir iletken.

Üçüncü aşamada bobine voltaj verilmediğine ikna olursanız, bunun sorumlusu elektronik aksam veya kontaklar ve ateşleme sisteminin düşük voltaj kısmındaki güvenilmez bağlantılar olacaktır. Elektronikleri (anahtar ve daha az sıklıkla dağıtıcı mahfazasındaki sensör) kullanamazsınız - bunları teşhis etmek için özel ekipmana ihtiyacınız vardır. Yalnızca dağıtıcı gövdesindeki sensör konnektörünü çekebilirsiniz - belki yardımcı olabilir. Klasik kontaklı ateşleme sistemine sahip bir arabanız varsa daha uzağa bakabilirsiniz.

Dağıtıcının kapağını çıkarın ve kesicinin kontaklarını kontrol edin - özellikle araç bir süre hareketsiz duruyorsa oksitlenebilirler. Temas noktaları ince zımpara kağıdı veya özel bir iğne törpüsü ile dikkatlice temizlenmelidir.

Temizlenen kontakları kapanacak veya açılacak şekilde çevirin. Üzerlerindeki voltaj yalnızca 12 volt olduğundan korkmadan çekebilirsiniz. Temizleme işe yaramazsa ve bobine hala voltaj sağlanmıyorsa, daha fazla zorluk başlayacağından, aracı yeniden canlandırmaya çalışmayı bir süreliğine bırakmanızı bir kez daha tavsiye ederiz.

Gerilim belirirse (kontaklar çekildiğinde ışık yanıp söner), gevşetilen ve sökülen her şeyi geri yükleyin, arabayı çalıştırın ve belki de işine devam etmek için hala zamanı olacaktır. Çalışmıyorsa ama en azından hapşırıyorsa, bujileri söndürün ve... (yukarıya bakın).

Yere bastırmayın, faydası olmaz

Ayrıca tüm ateşleme sisteminin kontrol edilmiş olması da mümkündür, her şey yolundadır, ancak motor çatlasa bile yine de çalışmaz. Bu, daha önce bahsedilen sistemlerden başka birinde sorun olduğu anlamına gelir - güç kaynağı sistemi, t. e.motora yakıt sağlamak.

Enjeksiyonlu bir arabanız varsa ( enjeksiyon sistemi yakıt beslemesi - ona (sisteme) dokunmayın. Ancak kıranın kendisi olduğu sonucuna varabilirsiniz: bir kıvılcım var, yakıt uygun - yani o o, canım. Tedavi sadece hastanede. Evde ve zanaatkârlar arasında tamiri faydasız, hatta zararlıdır.

Normalde karbüratörlü motor Yakıt sistemi daha basittir - bir depo, bir yakıt pompası, bir dizi boru hattı ve bir karbüratör. Burada kendiniz daha derine inebilirsiniz. İlk adım, karbüratöre benzinin girdiğinden emin olmaktır. Hortumu karbüratörden ayırın ve manuel yakıt pompası koluna basın. Oldukça güçlü bir benzin akışı akmaya başlarsa, her şey yolunda demektir, karbüratöre geçme zamanı gelmiştir. Karbüratöre düzenli olarak benzin veriliyor, ancak bir nedenden dolayı içine akmıyor. Vaktiniz ve arzunuz varsa, hava filtresini çıkarın ve ardından birinden gaz pedalına sert bir şekilde basmasını isteyin. Veya gaz kelebeği kablosunu kendiniz keskin bir şekilde çekebilirsiniz. Aynı zamanda, karbüratöre yukarıdan bakın (hava damperi açık, aksi takdirde hiçbir şey göremezsiniz): ilk difüzörde bir benzin damlaması görünmüyorsa, bu, şamandırada benzin olmadığı anlamına gelir bölme. Valf iğnesi sıkıştığı için veya (bu çok sık olmaz) karbüratördeki yakıt filtresi tamamen tıkandığı için orada değildir - şamandıra haznesinin önünde bulunur. Veya jetler tıkalı. Filtre üflenerek temizlenir, ancak gerekli becerilere sahip değilseniz, karbüratörün iç kısımlarıyla hiç uğraşmamak, sıkışmış bir iğne valfi, tıkanmış jetler ve diğer inceliklerle uğraşmak daha iyidir - bırakın bunu uzmanlar yapsın.

Difüzörde bir akış varsa, karbüratörün çalıştırma cihazına dikkat edin - çoğu zaman başarısız olur. 70'li yıllardan itibaren yabancı otomobillerde kullanılıyor otomatik kontrol hava amortisörü. Cihaz, sizin katılımınız gerekmeden, motor sıcaklığına bağlı olarak damperin ihtiyaca göre kapanmasını veya açılmasını sağlayarak, motoru çalıştırırken karışımı zenginleştirir. Bu otomasyon işe yararsa, hava damperini manuel olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak birçok seçenek vardır ve evrensel ipuçları yoktur. Herhangi bir manipülasyona başlamadan önce, önceden bağlantısı kesilmiş olan yakıt hortumunu bağlayın ve sabitleyin. Hava filtresi Henüz yükleyemezsiniz. Çalışırsa, motorun ısınmasına izin verin ve Allah sizi korusun (hava filtresini yerine koyduktan sonra).. Yakıt pompası ile yakıt beslemesini kontrol ederken hortumdan benzin çıkmadığı ortaya çıkarsa veya akış çok incedir, nedeni tıkalı boru hatlarında, ince bir yakıt filtresinde veya gaz deposunun kendisinde aranmalıdır - gaz hattını bir lastik pompasıyla benzinin hareketinin ters yönünde pompalayarak becerinizi kolayca gösterebilirsiniz, yani. örneğin karbüratörden depoya. Tankta gürleme, lıkırdama sesleri duyulmalıdır.

Filtreli ince temizlik yakıt basittir. Hemen hemen tüm modern modellerde şeffaf bir kasa içerisinde yapılmış olmasına rağmen kirlenme derecesi görsel olarak belirlenememektedir. Kirli bir filtre motorun çalışmasına izin verir ancak normal şekilde çalışmasına izin vermez. Tamamen tıkalıysa motoru çalıştıramazsınız. En etkili kontrol: filtreyi çıkarın ve yenisi yoksa, geçici olarak uygun bir tüple değiştirin, örneğin bir tükenmez kalem muhafazası, tercihen şeffaf - benzinin nasıl aktığını görebilirsiniz. Filtreyi temizlemeye çalışmayın; kapalı (veya kapalı) muhafaza sökülemez.

Makinenizin çalışmadığı sonucuna varırsanız benzin pompası, ama elimizde yedek yok - "Başka bir araba al...".

Nadir ama pek nahoş bir tanıyı sona bıraktık. Marş motoru düzgün çalışıyorsa, ateşlemenin ve gücün doğru olduğundan emin olmak için zaten çok zaman harcamışsınızdır. mükemmel bir düzende ve yine de araba çalışmıyor - tahrik kayışını incelemeye değer eksantrik mili. Ancak kendiniz karar verin, bu kontrol başlangıçta yapılabilir, özellikle de motor zaten 60 bini geçmişse. Buradaki zorluk, kayışı kaplayan plastik mahfazanın üst kısmını çıkarmanız veya en azından kısmen bükmeniz gerekmesidir. Belki kemerin dişleri kesilmiştir - kemerler de insanlar gibi yaşlılıktan dolayı dişlerini kaybeder. Bu durumda eksantrik mili dönmez ve motor çalışmaz. Dişsiz bir kayışın değiştirilmesi gerektiği açıktır (arabası olanlar için) zincir tahrik eksantrik mili, bu sorun tehdit oluşturmaz). Kayışı değiştirme prosedürü karmaşık değildir ancak zahmetlidir. Bir hastanede gerçekleştirildi. Her şeyin yalnızca kayışı değiştirmekle sınırlı olması ve valflerin veya silindir kapağının tamamının bükülmemesi iyi olur - bu da olur.

Daha az parazit

Pil hakkında birkaç söz söylemeye değer. Çoğu modern arabada bakım gerektirmediği için burada kullanım talimatlarını vermenin bir anlamı yoktur. Pilinizin daha uzun süre dayanmasını nasıl sağlayacağınıza dair birkaç ek ipucu vereceğiz. Arabanızı ek enerji tüketicileriyle doldurmaya kendinizi kaptırmayın. Aracın enerji dengesinde, iki veya üç "serbest yükleyicinin" bağlanmasına izin veren belirli bir rezervin sağlanması, araca altı korna ve on sis farı asabileceğiniz anlamına gelmez - orantı hissine sahip olun. Ayrıca, istenmeyen bağlantıları kendiniz bağlarsanız, yalıtımın zarar görme olasılığı yüksektir. Ve genel olarak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir arabanın elektrik kablolarına yapılan herhangi bir, hatta en nitelikli cerrahi müdahale er ya da geç kendini hissettirir. Sorunlar.

Akünüz bitmek üzereyse şehir içinde çok sayıda duraklama sırasında motora gaz vermemeye çalışın. Hiçbir şey aküyü marş motorunun sık kullanımı kadar kötüye kullanamaz.

Ve son olarak (bu sadece pil için değil, genel olarak tüm elektrikli ekipmanlar için geçerlidir). Unutmayın: tüm terminaller, kontaklar, kablo uçları kuru ve temiz olmalı ve "varış noktalarına" iyice oturmalıdır. Kirli, yağlı yalıtım er ya da geç kırılır ve herhangi bir temas yüzeyinin yanması ve oksidasyonu, ateşleme sisteminin arızalanmasının tek (ve yeterli) nedeni olabilir. Veya bir yangın.

Burada durabiliriz. Titiz araba tutkunları şüphesiz tavsiyelerimizin bazı yüzeyselliğini fark etmişlerdir. Kasıtlı olarak ormanın derinliklerine inmek istemediğimizi itiraf ediyoruz. Sizi kendi kendine ilaç tedavisine kışkırtmamak - bu iyiye yol açmaz. Sağdaki alt karın bölgesindeki ağrının doğasını anlamak, apandisinizi kendiniz çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak apandisit belirtilerini doktorunuza doğru bir şekilde anlatmalısınız. Tedaviye çok yardımcı oluyor.

432 ..

Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti, 5dv crossover, 105 hp, 7 otomatik şanzıman, 2013 - marş motoru dönüyor ancak motor çalışmıyor

Skoda Yeti 1.2 TSI 5 kapı. crossover, 105 bg, 7 otomatik şanzıman, 2013 - marş motoru dönüyor ancak motor çalışmıyor

Marş motoru dönüyor ancak motor çalışmıyor

Nedenler

Bir arabanın bu davranışının pek çok nedeni olabilir. Başlıcaları aşağıda listelenmiştir. Bunları iki kategoriye ayırdık. İlk olarak, yeni başlayan herkesin baş edebileceği şeylere bakalım:

İnsan faktörü:
Örneğin yalnızca yakıt pompasını engelleyen hırsızlık önleme sistemini kapatmayı unuttunuz.
Egzoz borusu tıkalı. Nazik insanlar içine bir bez ya da patates koyarlar ya da belki de rüzgârla oluşan kar yığınına girdiniz - birçok seçenek var. Egzoz borusu serbest bırakılmalıdır.

Yukarıdakilerin tümü genel olarak bir arıza değildir ve kısa sürede çözülebilir. Şimdi teknik arızanın nedenlerine bakalım:
Marş motoru çok yavaş dönüyorsa bunun nedeni motor yağının soğukta kalınlaşması olabilir. Ya da belki uzun süre kaldıktan sonra boşalmış bir bataryadır ya da terminalleri aşırı derecede oksitlenmiştir. Bu durumda, yerleşik ağın voltajı, motor kontrol ünitesinin çalışmayı reddedecek kadar düşebilir. Burada her şey açık: Mevsime göre yağ doldurulmalı, pil şarj edilmeli veya değiştirilmeli.
Bir şey donmuş; gaz hattında su, depoda veya filtrede dizel yakıt. Sıcak bir kutu arayın!
Yakıt pompası arızalı. Arabayı yoğun ve gürültülü bir otoyolun yakınında çalıştırmaya çalışmadığınız sürece bunu doğrulamak kolaydır. Ortam sessizse, hassas bir kulak, marş motoru çalışması sırasında yakıt pompasının karakteristik vızıltısının olmadığını tespit edebilir. İÇİNDE en iyi durum senaryosu Bunun sorumlusu devredeki zayıf temastır, en kötü durumda pompayı değiştirmeniz gerekecektir.
Volan tacı döner. Bu bazen VAZ-2109'a kadar önceki yılların arabalarında yaşandı. Bendix'in segmana takıldığını ve segmanın volan üzerinde gıcırdayarak döndüğünü duyabilirsiniz. Volan değiştirilmek üzere.

Marş motoru halkaya geçmiyor. Sebep: parçaların aşınması, yontulmuş dişler vb. Başlamaya çalıştığınızda diş gıcırdatma sesi duyarsınız. Halka dişlisini veya volanı değiştirmeye hazır olun.

Bendix sıkışmış. Sürücüsünün veya Bendix'in kendisinin arızalanması önemli değil. Marş motorunun döndüğünü duyabilirsiniz yüksek hız ama artık motoru çalıştırma girişimi yok. Marş motorunun kendisini onarmaya veya değiştirmeye hazır olun.

Ateşleme sistemi arızası benzinli arabalar . Her şeyi kontrol ediyoruz - bujiler, bobinler, kablolar vb.
sen dizel araba Kızdırma bujileri çalışmıyor. Sorun kontrol ünitesinde olduğu gibi güç rölesinde de olabilir. Mumların kendileri de kontrol edilmelidir - bunu düzeltmeniz gerekecek.

Triger kayışı parçalandı. Hissetmesi kolaydır: Marş motorunun dönmesi kolaydır. Şanslıysanız (pistonlar valflere uymuyorsa) kayışı değiştirmeniz yeterlidir; değilse motorun yarısını değiştirin.

Triger kayışı birkaç diş atlayarak doğru valf zamanlamasını bozdu. Yine en iyi durumda kemeri yerine geri getirmeniz gerekecek, ancak en kötü durumda pahalı onarımlarla karşı karşıya kalacaksınız.
Arttırılmış dönme direnci krank mili: Şaftlarda sürtünme, yatak kovanları, silindir-piston grubu parçaları, millerde deformasyon. Aracı kolla iterken motorun kranklanıp çalıştırılamadığını kontrol edin. üst vites V mekanik kutu bulaşma Otomatik şanzımanda, tahrik kasnağı cıvatasını kullanarak motoru döndürmeyi denemeniz gerekecektir. yardımcı üniteler. Motor nispeten kolay bir şekilde döndürülebiliyorsa, sebebin araştırılmasına devam edilmesi gerekecektir.

Ele geçirilen alternatör, hidrolik direksiyon pompası, klima kompresörü. Arızalı bir ünite motorun dönmesini engeller. Kontrol etmek için öncelikle motoru kranklamaya çalışırken kayışın aşırı gergin olup olmadığını görebilirsiniz. Şüpheleriniz doğrulanırsa yardımcı tahrik kayışını çıkarabilir ve kendi gücünüzle servis istasyonuna gitmeyi deneyebilirsiniz. Elbette bu yalnızca soğutma sıvısı pompasının triger kayışını döndürdüğü araçlarda işe yarayacaktır. Çalışmayan bir pompayla, soğutma sıvısı sirkülasyonu bile olmadan soğuk motorçabuk kaynayacaktır.
Gece arabanı çalmaya çalıştılar ama bir şeyler ters gitti. Sonuç olarak saldırganlar etrafı kazdı, bir şeyleri kırdı ve utanç içinde ortadan kayboldu. Burada, bir servis istasyonunda teşhis yapılmadan sorun çözülemez.

Ne yapalım

Marş motoru dönüyor ancak motor çalışmıyorsa, öncelikle güç kaynağını ve ateşleme sistemlerini kontrol etmelisiniz.
Lütfen tüm bu kontrollerin yalnızca marş motoru sarsılmadan düzgün bir şekilde döndüğünde yapılması gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde (normal vızıltı yerine marş motoru çalıştığında sarsıntılar veya tıklamalar), sorun her şeyden önce marş motorunun kendisinde aranmalıdır.

Yakıt sisteminin kontrolü, yakıt pompasından enjektöre (karbüratöre) kadar sırayla yapılmalıdır:

1. Enjektörünüz varsa, kontağı açtığınızda kabindeki elektrikli yakıt pompasının vızıltısını duymalısınız. Vızıltı yoksa ya yakıt pompası motoru yanmış ya da voltaj yok demektir. Bu nedenle yakıt pompasının kendisini ve sigortasını kontrol etmek gerekir.

2.C karbüratörlü arabalar her şey biraz daha karmaşık: yakıt pompası eksantrik mili tarafından çalıştırılıyor, bu nedenle kontrol etmek için hortumun ucunu karbüratör giriş bağlantısından veya yakıt pompası çıkış bağlantısından çıkarmanız gerekecek. Manuel pompa kolunu birkaç kez pompalarsanız, bağlantı parçasından veya hortumdan benzin çıkması gerekir.

3. Enjektör rayında benzin varlığını kontrol etmek için pompayı bağlamak için kullanılan armatürün valfine basın: oradan benzin akmalıdır.

4. Tıkalı olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Yakıt filtresi. Belki de motorda yeterli yakıt yoktur, bu yüzden çalışmaz.

5. Marş motorunun dönmesine rağmen arabanın çalışmamasının bir başka nedeni de tıkalı kısma supabı.

Yukarıda açıklanan tüm adımları tamamladıktan sonra aracı tekrar çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Marş motoru hala dönüyorsa ancak araç çalışmıyorsa, ateşleme sistemini kontrol etmeye devam etmeniz gerekir.

1. Öncelikle bujiyi söküp kıvılcım olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunu yapmak için, kapalı olan bujiye yüksek voltaj teli takmanız, buji eteğini motorun metal kısmına dokundurmanız ve marş motorunu kullanarak motoru döndürmeniz gerekir (bunun için bir asistana ihtiyacınız olacaktır). Kıvılcım varsa buji çalışıyor demektir.

2. Eğer kıvılcım yok yakıt enjeksiyonlu bir arabada bu, sorunun ateşleme modülünde olduğu anlamına gelir.

3. Karbüratörlü motorda kıvılcım yoksa ateşleme bobinini kontrol etmelisiniz. Merkezi kabloyu dağıtıcı kapağından dışarı çekin, ucunu motorun metal kısmından 5 mm uzağa yerleştirin (dokunmadan) ve bir asistandan motoru marş motoruyla marş etmesini isteyin. Kıvılcım yoksa bobin arızalıdır.

4. Kıvılcım varsa ve ateşleme bobini düzgün çalışıyorsa distribütör kapağını çıkarmalı ve altında herhangi bir kusur (karbon birikintisi, çatlak vb.) olup olmadığına bakmalısınız.

Tüm bu kontrollerin yeterli olmadığı zamanlar vardır ve araç sahibinin, marş motorunun dönmesine rağmen motorun çalışmamasının nedenini belirlemek için daha derin kontroller yapması gerekir. Bunun nedenleri arasında şunlar olabilir:

1. Yanmış sigorta. Bu sık sık olmaz, ancak bütünlüğü kontrol edin sigortalar Hala bloklarda.

2. Elektrikli parçaların herhangi birinde korozyon.

3. Kaputun altında yoğunlaşma. Kaputun altındaki aşırı nem nedeniyle aracın tam olarak çalışmadığı durumlar olmuştur.

Özellikler

Teknik Skoda'nın teknik özellikleri Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti 5 kapının arkasında. 105 hp motorlu, 7 otomatik şanzımanlı crossover, 2013'ten beri üretiliyor.

Çocukluk hastalıkları Skoda'nın arabası Yeti (Skoda Yeti) 1,2 litre motor, turbo, TSI ile

Bu araba aramıza oldukça sık misafirimiz oldu...

Arabanın adından da belli oluyor ve hemen dikkat çekiyor: “1.2 litrelik motor”. Ve bir "turbo" ve bir TSI sistemi olmasaydı, bu motorun böyle bir gövdeyi taşıması oldukça zor olurdu: fotoğrafta, araç servis merkezimizde servis süresi boyunca aşırı bir arızayı ortadan kaldırmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ama en baştan başlayacağım: Önce bir motor sesi duyuldu, sonra bu Skoda köşede belirdi. Seslerden anlaşıldı: “Motorda bir sorun var”... Salona baktım, yağ basıncı ışığının yandığını gördüm ve müşteriye şöyle dedim:

Öncelikle tamirciyle iletişime geçmeniz gerekiyor; yağ ışığı yanıyor - işte onlar.

Araba, uzmanlarımızın yağ karterini açtıktan sonra arızayı tespit ettiği bir tamirci istasyonuna yönlendirildi: "yağ alıcısı tıkalı." Üstelik bir tür çöple değil, sıhhi tesisat uzmanı Sergei'nin söylediği gibi "katrana benzeyen bir şeyle" tıkanmıştı.

Ama sahibi şaşırdı ve şunu söyledi: Bakım olması gerektiği gibi düzenli olarak geçti ve geçiyor: on beş bin kilometrede bir.

Bu arızayı giderdikten sonra motoru çalıştırdık, biraz çalıştırdık ve motor canlanmaya başladı, çalışma sesi çok daha hafifledi, gösterge panelindeki ışık artık yanmadı.

Çilingir direği sadece başlangıçtı. Sergei, gösterge panelindeki yağ basıncı ışığının söndüğünü ancak diğerlerinin yandığını gördü: "yön dengesi" ve "motoru kontrol et". Ve yine araba orijinal konumuna, otomotiv teşhis ve onarım noktasına yani bize taşınıyor. Teşhis için aşağıdaki hatayı gösteren orijinal bir tarayıcı kullanılır:

Benzer motorlarla çalışma deneyimimden bu hatanın nedenlerinden birinin temel olabileceğini biliyorum. kirlilik sensörler Ancak onları iyice temizlemek işe yaramadı.

Araba çalışırken Rölantide (burada tüm fazla yağın ara soğutucudan dışarı atılması biraz zaman alır - yerleşiktir) Emme manifoldu ve sahip sıvı soğutma) , mevcut durumu düşünmeye ve analiz etmeye devam etti. Daha sonra motoru kapattı ve daha detaylı bilgi aramaya başladı. Tüm referans kitapları, servis kılavuzları, kılavuzlar ve diğer kaynaklar teknik Bilgiler sorunun konusuna gelince “şunu şunu kontrol etmelisin, oradaki voltajı ölç... sızıntı var mı kontrol et” dediler... ancak her şey kontrol edildi ve herhangi bir sapma bulunamadı. Şöyle düşündüm: "Bu arızayı başka ne etkileyebilir?"

Sonunda gaz kelebeği tertibatına ulaştım, orada her şey temiz görünüyordu, ama bir nedenden dolayı kesinlikle oraya bakmak istedim - sadece bir bakmak istedim... Yapıldı.

Gerçekten de, görünüşte her şey temizdi ve herhangi bir şüphe uyandırmadı:

Ancak görünen temizliğe rağmen bu temizliğe inanmadım, riske girdim ve gaz kelebeği dikkatlice temizlendi (Legion-Avtodata makalelerinde ve Legion-Avtodata forumunda nasıl doğru şekilde temizleneceğinizi okuyabilirsiniz: http://autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

Daha sonra biraz sabırsızlıkla motoru çalıştırıp gaz kelebeği ayarını yaptım. Ne olduğu ortaya çıktı: Gaz kelebeği temizlendikten sonra motor hataları ortadan kalktı ve adaptasyondan sonra basınç hatası ortadan kalktı.

Motor ısındıkça çalışma moduna girmeye başladı. Ve işte şunu düşündüm: “Şüphelerin haklı olduğu ortaya çıktı: Bu motordaki türbin ilginç, karter havalandırma sistemi için bir pompa gibi, karter gaz sistemi borusunun türbinin hava girişinden hemen önce bir çıkışı var ... ve büyük olasılıkla, orijinal olmayan bir hava filtresinin takılması veya belirli bir derecede kirlenme nedeniyle, türbin emme manifolduna aşırı miktarda yağ buharı emer ve yağ yandığında motoru koklaştırır.

Hava filtresi orijinaliyle değiştirildi ve müşteriye, motorda koklaşmayı önleyici bir önlem olarak onu her on bin kilometrede bir değiştirmesi ve enjektörlere kimyasal yıkama yapması önerildi. Bir süre sonra arabayı tekrar muayeneye götürdük, baktık ve operasyonlarımızdan sonra gaz kelebeği valfinin ve emme manifoldunun temiz olduğundan, yağ kirliliği izi olmadığından emin olduk.

Motorla ilgili sorun ve hatalar çözüldü, ancak bir süre sonra bu araba yine kutumuzun kapısına geldi, ancak bu sefer müşteri için başka sorunlarla karşılaştı: kapıların açılma ve kapanma göstergesi çalışmayı durdurdu. Ve her şey oldukça akıllıca gerçekleşti: Sürücü kapısı yarıya kadar açıldığında gösterge bunu gösteriyor, ancak kapı tam açık konuma getirildiğinde gösterge kapının kapalı olduğunu gösteriyor. Üstelik şu anda gösterge arka kapı da işe yaramadı.

2010 yılında üretilen araba, dedikleri gibi "gelişmiş" ve hataların çoğu orijinal tarayıcı kullanılarak görüntülenebiliyor. Baktım. Kapılar tamamen açıldığında kontrol ünitesi ile iletişimin kurulduğu ortaya çıktı sürücü kapısı bağlantı yoktu, tıpkı sol arka kapı bloğuyla bağlantı olmadığı gibi. Buradaki şema şu şekildedir: kontrol şuna göre ilerler: CAN veriyolu, yalnızca güç kaynağı ve CAN'ın kendisi uygundur. Az sayıda kablo var. Kontrol üniteleri her kapıda bulunur. Daha ileriye bakıyorum: Kapı kapatıldığında bağlantı yeniden kurulur. Benzer işlerde zaten deneyimim vardı, bu yüzden hemen kapıya giden kablo demetine baktım ve bunun için lastik kasayı kaldırdım. Ve işte burada!... (aşağıdaki resim).

İlk bakışta iş basit, karmaşık bir şey yok! Bununla birlikte, fotoğrafa daha yakından bakın - rahat çalışma ve yüksek kaliteli onarımlar için hasarlı kablo demetini kapıdan yeterli uzunluğa çekmek için pek çok şeyin sökülmesi gerekiyordu.

Sıyrılıp koruyucu kılıf ve arızanın yerini belirledi: bükülme (kırılma) noktasında teller koptu. Her şey doğru: Kapıyı kapatırken veya açarken kontaklar bağlı veya bağlantısı kesildi, bu nedenle kontrol ünitesi bir hata tespit etti ve güç kabloları koptu. Bu gelecekte iyi bir şeye yol açamazdı; kısa devre yapıp sigortayı yakması iyi olurdu. Ya sigorta sahteyse, yanmayan ama "mavi alevle yanan" "Çin" sigortasıysa? Burası yangından çok uzak değil.

Kabloları biraz çekip oluşturmaya başlıyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim: Bu tür uzatma ve bağlantıları sadece silikon akustik tel ile yapıyorum. Tekrarlanmaması için bağlantı noktasını önceki bağlantı noktasından mümkün olduğu kadar uzağa taşıyorum. Neden böyle bir tel – “akustik”. Çok daha güzel, yumuşak ve esnektirler, iyi (minimum) dirençle daha güvenilirdirler (iyi kablolar oksijensiz bakır kullanır).

Son zamanlarda elektrik bağlantıları için araç servis merkezlerine neden giderek daha fazla çağrı yapıldığına dair iki kelime. Gülmeyin ama kişisel görüşüm: “Her şeyin sorumlusu “yeşiller” ve onların bazen mantıksız çevresel talepleridir.” Teller kırılganlıktan muzdariptir Alman arabaları ve aynı teknolojileri kullanan başkaları da var ama Japon yapımı arabaların bu sorunlarla karşılaşma olasılığı daha az. Elektrikli araç kablolarının daha kısa süre hizmet vermeye başlaması nedeniyle teknolojilerin kullanılmaya başlanmasının "yeşil" ekolojistlerin taleplerine yanıt olduğunu düşünüyorum. Ancak bu aynı zamanda üreticilerin de işine geliyor: Bir araba ne kadar çabuk durursa, o kadar çok insan yeni araba satın alacak. "Çevresel elektrik kabloları daha kırılgan ve daha az güvenilir kablolardır."

Tüm bağlantıları lehimleme ile yapmaya dikkat ediyorum:

Kapının dış kısmına lastik kasayı asla takmayı başaramadım; pencere kaldırıcısını sökmek zorunda kaldım ve ancak biraz içeri doğru hareket ettirdikten sonra elimi içeri sokup kasayı içeriden itebildim.

Son olarak şunu söyleyebilirim: Bu araba henüz üç yaşında ama şimdiden çok ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Çok yakında benzer arızalara sahip benzer arabaların bir nehir gibi araba tamirhanelerine akacağını varsaymalıyız.

Herkese mutlu onarımlar!

Gorshkov D.A.
© Legion-Avtodata

Gorshkov Dmitry Alexandrovich (8 926 171 75 95), Elektrostal, Mira Ave., 27-a, oto tamir merkezi binası