Birçok Niva sahibi bu duruma aşinadır: kontak anahtarı çevrildiğinde motor çalışmıyor, hatta sessizlik veya bazı anlaşılmaz klik sesleri duyuluyor. Aşağıda size ne yapacağınızı ve sorunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Önce arızaları, ardından olası ortadan kaldırma yollarını anlatacağım.
Niva'nın krank mili marş motoruyla birlikte dönmüyor.
Birkaç neden olabilir:
- Atmış sigorta.
- Terminaller arasında zayıf temas pil.
- Pilin tamamen boşalması.
- Marş solenoid rölesinin arızası.
- Marş devresini değiştiren ara rölenin arızası.
Her şeyden önce, kontrol paneline dikkat etmelisiniz. -de Ateşleme veya motordaki ana elektrik devresinde, Gösterge Paneli lambalar yanmalı veya üzerinde bilgi görünmelidir. yerleşik bilgisayar Chevrolet Niva'ya gelince.
Bu olmazsa, nedeni sigorta kutusuna bak ve pil kontakları. Çalışma sırasında, bu kontaklar üzerinde direnci artıran oksitler oluşabilir. Kontakların gevşek bağlantısı kıvılcım ve yanmaya neden olabilir.
Yanmış sigorta bulunmazsa, kontrol edin iletişim güvenilirliği Akünün merkezi bir kabloyla "+" ve arabanın "kütlesi" ile "-".
Arızayı gidermek için sigortaları değiştirdiğinizden ve kontakları temizlediğinizden emin olun. Arabanın elektrik devrelerindeki voltajı hızlı bir şekilde kontrol etmek için en ucuz test cihazını bile almak faydalı olacaktır.
Motoru çalıştırmaya çalışırken tıklama sesleri
Niva'nın tüm kontakları ve sigortaları normal ise, kontak anahtarını "marş" konumuna getirmeli ve röle tıklaması olup olmadığını dinlemelisiniz. Klik sesleri net bir şekilde duyuluyorsa, sorun marş motoru besleme rölesinde, solenoid rölede veya marş motoru sargı devresinde olabilir.
"Erkek" araba servislerinde, solenoid rölenin sağlığı genellikle marş motoru dönmeye başlayana kadar kontakları büyük bir tornavida ile kapatılarak kontrol edilir. Güvenlik nedeniyle, bu asla yapılmamalıdır.
eğer mesele ara röle, o zaman Niva'da değiştirilmesi oldukça kolaydır. Bağlantının sırasını ve polaritesini gözlemleyerek terminal bloğuna yeni bir röle bloğu takmak yeterlidir.
Kontrol etmek toplayıcı rölenin çalışabilirliği başlatıcının çıkarılması gerekecektir. Bundan sonra marşı tutarken aküye bağlamalı ve solenoid rölenin kontağına voltaj vermelisiniz.Bir klik sesi net bir şekilde duyuluyorsa solenoid röle düzgün çalışıyor demektir.
Belki de arızanın nedeni oksitlenmiştir ve yanmış marş kontakları. Bunları kontrol etmek için solenoid röleyi sökmeli ve temizlemelisiniz. kişi grubu. Bazen retraktör rölesi ayrılamaz ve kontak grubuyla birlikte değiştirilmelidir.
Solenoid röle çalışıyorsa ancak marş rotoru dönmüyorsa, sargıyla temasını kaybedecek kadar aşınmış olabilecek fırçalarının durumunu kontrol etmek gerekir. Bu durumda marş motorunun tamiri maliyetlidir.
Rotor sıkışmışsa veya sargısı yanmışsa, marş motorunu bir tertibat olarak değiştirmek en iyisidir.
Marş rotoru dönüyor ancak motor krank milini çevirmiyor
Bazı durumlarda marş motoru açılır, ancak Niva motorunu çalıştırmak yerine bir ıslık veya tıkırtı duyulur. Olası nedenler bu durumda arızalar - tek yönlü kavrama mekanizmasının ("bendix") arızası veya solenoid röle çubuğunun sıkışması.
İlk durumda, değiştirmek veya onarmak gerekir tek yönlü debriyaj ve ikinci olarak, solenoid röle çubuğunu temizleyin ve üretici tarafından önerilen gresle yağlayın. Bunun için "Litol" gibi herhangi bir yağlayıcı uygundur.
Motor çalışıyor, ancak kısa süre sonra duruyor
Niva motorunun bu davranışının en yaygın nedeni, bir tür engelin varlığıdır ( hava kilidi, tıkalı filtre veya arızalı bir yakıt pompası) yakıt yolunda veya tam yokluk. Yakıt göstergesine bakın. Belki de SUV'nize yakıt ikmali yapmayı unuttunuz veya yakıt depodan isteğiniz dışında çıktı (sızan veya davetsiz misafirler tarafından sızan).
Bu durumda, tank yüzeyinin, tüm hortumların ve doldurma kapağının bütünlüğünü kontrol ettiğinizden emin olun.
Kontrol etmek kullanışlılık benzin pompası benzinli karbüratörlü motorlarda hortumu karbüratör giriş borusundan çıkarmak ve önceden hazırlanmış bir kaba indirmek yeterlidir.
Bundan sonra 15-20 saniye içinde dönmelisiniz. krank mili marşlı motor veya yakıtı manuel olarak pompalayın. Aynı zamanda, hortumdan titreşimli bir yakıt akışı görünmelidir.Olmazsa değiştirmeniz gerekir Yakıt filtresi ve yakıt pompasını onarın veya değiştirin.
Sıcak havalarda, arabanın güneşte uzun süre rölantide kalması sırasında başka bir sıkıntı olabilir: gaz hattında bir buhar tapası. Çıkarmak için, normal bir lastik pompası kullanmalısınız, hortumunu benzin deposuna giden yakıt besleme armatürüne takıp pompayı birkaç kez pompalamalısınız. Kural olarak, Niva motorunu çalıştırmak için bu oldukça yeterli.
ile bir Chevrolet Niva'da elektronik enjeksiyon Yakıt pompasının sağlığını belirlemek için yakıtı kontağı açıp dinlemeniz gerekir. Çalışan bir elektrikli pompa ile her zaman sessiz bir uğultu duyulur. Kontak açıldığında hiçbir şey olmuyorsa ve hortum çıkarıldığında benzin basınç altında değilse, arızalı parçaları değiştirerek yakıt pompasının elektrik devresini kontrol etmek gerekir.
Bir diğeri karakteristik hata, motorun durduğu - konum sensörü braketi kırılmış krank mili(DPKV). Bu durumda, sabitlenmesinin yanı sıra tellerin ve konektörlerin durumunu kontrol etmekte fayda vardır.
Marş motoru krank milini döndürür, ancak motor çalışmaz
Bazen bir araya getirilen en geniş Niva arızaları yelpazesi (aynı anda motorun çalışmasını ve çalışmasını engelleyen birkaç arıza), diğerlerinden çok daha sık meydana gelir. Bu tür durumları açıklarken, hatalı veya yanlış ayarlanmış gaz dağıtım sistemine, ayarlanmamış ateşleme ve yakıt besleme sistemine sahip motorları dikkate almıyoruz.
Soğuk havalarda, yetersiz akü şarjı nedeniyle motor çalışmayabilir. Bu durumda arabadan çıkarmak, sıcak bir odaya getirmek, eritmek, yoğuşmadan silerek kurutmak ve maksimum voltaj değerine kadar şarj etmek daha uygundur.
Motoru acilen çalıştırmanız gerekirse, mumları sökün, don veya yoğuşmayı temizleyin, ardından yerine vidalayın ve motoru tekrar çalıştırmayı deneyin.
Bazı durumlarda, kullanabilirsiniz acil durum yöntemi. Suyu kaynatın, plastik muhafazayı çıkarın ve üzerine kaynar su dökün. Emme manifoldu. Ardından, başlamak için tekrar deneyin.
Hiçbir durumda başlayamaz soğuk motor Niva "iticiden" veya römorkörden. Ciddi hasar riski vardır.
Hatalı ateşleme sistemi
VAZ 2121 benzinli motoru çalıştırmanın önündeki bir diğer ana engel ateşleme sistemidir. Bir dizel motorun ısıtma sistemindeki arızalar da önemli ölçüde karmaşık hale gelebilir ve hatta soğuk havalarda çalıştırmayı imkansız hale getirebilir.
Eğer Gaz motoru başlamıyor, öncelikle merkezi kabloda veya distribütörsüz ayrı bir ateşleme sistemine sahip bujilerde yüksek voltaj olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Araçta kontak (akü) ateşleme sistemi varsa, kontaklar arasındaki boşluğu, kamın durumunu ve ayrıca kondansatörü kontrol edin. Kontaklar arasındaki boşluk gerekli olana uymuyorsa veya kapasitör toprağa kısa devre yapıyorsa - neden bulundu!
Diğer durumlarda, kabloları, dağıtıcı başlığını (dağıtıcı), buji izolatörlerini yüksek voltaj kaçaklarına karşı kontrol ettiğinizden emin olun. Bu parçaların yüzeyinde siyah karbon çizgileri ve çatlaklar varsa değiştirilmeleri gerekir.
Temassız aynı şekilde kontrol edilir. ateşleme sistemi Niva. Bujilere özel dikkat gösterilmelidir. Elektrotlarının yüzeyinde kurum, kurum, yağlı tortu izi olmamalıdır. Benzinde çeşitli katkı maddelerinin yanması sonucu ortaya çıkan, yalnızca gri veya kahverengimsi kırmızı bir kaplamanın varlığına izin verilir.
Merkez ve yan elektrotlar arasındaki boşluklara da dikkat etmelisiniz. Genellikle boşluk 0,7 - 0,8 mm'yi geçmemelidir. Sönümleme dirençleri ve silikon teller gibi diğer parçaların direnci 15 - 20 kOhm'dan yüksek olmamalıdır. Nedeni belirlerken, nem ve yoğuşma varlığı için tüm temas noktalarının durumuna da dikkat edin.
Bilinen iyi bir yakıt besleme sistemine sahip bir dizel motoru çalıştırırken karşılaşılan temel zorluk, arızalı kızdırma bujileridir. Bunları kontrol etmek için, onlara voltaj beslemesini 10-15 saniye açmak ve ardından dizel motoru çalıştırmayı denemek yeterlidir. Bobini yanmış kızdırma bujilerini servis edilebilir olanlardan ayırt etmek oldukça zordur, bu nedenle elektrik dirençlerine göre belirlenmeleri gerekir. Mumun direnci çok düşükse (1 - 5 ohm) veya sonsuza eğilimliyse (birkaç megaohm), böyle bir mum değiştirilmelidir.
Yakıt beslemesi yok
Çoğu zaman motor hatalı veya yanlış ayarlanmış bir şekilde çalışmaz. yakıt besleme sistemi. Böyle bir motoru çalıştırma girişimlerine genellikle patlamalar, susturucudaki atışlar, siyah dumanlı duman görünümü ve güçlü bir benzin kokusu eşlik eder. egzoz borusu. Hata karbüratörlü motor genellikle görsel olarak belirlenir.
Birincil ve ikincil odalara bir el feneri yakmak yeterlidir. Duvarlarda benzin izleri varsa ve hızlandırıcı pompa püskürtücüsünden yakıt püskürtülmezse, ancak ince bir akış halinde dışarı akarsa, arızayı acilen tespit etmek ve ortadan kaldırmak gerekir. Sorunu tam olarak saptamak için enjeksiyon motoru- arabanın teşhis soketine bağlı, okuyabilen özel ekipmana ihtiyacınız var hata ve hata kodları.
Enjektörlerin sağlığını belirlemek için, onları rampadan ayırmalı ve ardından bir asistandan motoru bir marşla döndürmesini istemelisiniz. Aynı zamanda benzin, nozülün nozülünden yoğun bir akımla dışarı akarsa veya hiç dışarı akmazsa, böyle bir nozül ultrasonik bir banyoda yıkanmalı veya değiştirilmelidir.
Yol boyunca çeşitli sürprizlerden kaçınmak için, küçük arızaları ortadan kaldırmak için ayrılmadan önce her zaman tüm motor sistemlerini kontrol etmeniz önerilir. Örneğin, temasın gevşemesi, tellerin ve hortumların çeşitli çıkıntılar üzerinde sürtünmesinin varlığı, yağ ve diğer sıvıların çizgileri vb.
Senin teknik ekipman kusursuz olmalı - çünkü sahip olduğunuz zaman, sahip olduğunuzu umduğumuz parayla aynı. İkisini de kaybetme. Eksik bir kravat veya ütüyle yanmış bir pantolon paçası bir iş toplantısında aksamaya neden olabiliyorsa, planlanan müzakerelerden bir saat önce çalışmak istemeyen bir araba hakkında ne söyleyebiliriz?
Sabah erkenden, yeni traş edilmiş ve harika planlarla dolu (çocuk okula gidecek, karısı kuaföre gidecek ve o bir kuruş sahtekarlığı yapıyor), arabaya atlıyorsunuz, "çalıştırma anahtarı" ve .. .Ne oluyor... Bir kez daha. Devamı ... Anahtar ve pedallarla yapılan sinirsel manipülasyonlar başarı getirmez. Gün baştan mahvoldu. Planlar ve ruh hali - boşa gidiyor.
Boşver. İngiliz bir takım elbiseyle kaputun altına koşmaya ve bir kravatla yağlı kiri lekelemeye gerek yok, teşhis koymaya çalışın. 5 dakika içinde büyük ihtimalle iyileşmeyeceksin. Başka bir arabaya bin ve hasta bir arkadaşın tedavisini akşama bırak. Ve özellikle pahalı bir arabanız varsa ve uzman değilseniz, onu iyi bir üne sahip doktorlara emanet etmek daha iyidir. Bu daha ucuz olacak. Pekala, arkadaşınız sizi iyi tanıyorsa ve kendinizi bir şifacı olarak görüyorsanız - peki, kirlenmek için çok tembel değilseniz veya başka çıkış yolu yoksa, kendiniz deneyin.
Teşhis sakince konulmalı
Semptomları zihinsel olarak inceleyin. İlk olarak, marş motoru dönüyor mu? Ve eğer öyleyse, ne kadar neşeyle? Cevabı zaten biliyorsunuz - arabayı ilk çalıştırmayı denediğinizde ne olduğunu hatırlayın. Hatırlamıyorsanız, tekrar deneyin.
Marş motoru hiç dönmüyorsa ve kontak açıldığında çekiş rölesine bile tıklamıyorsa, o zaman ya arızalıdır (kaputu kapatabilir ve yukarıdaki tavsiyeye uyabilirsiniz: “Başka bir araba alın ..”) veya sorun aküde - bağlantısı kesildi veya oturdu. Sadece nadir modeller marş güç devresi bir sigorta ile korunabilir - 300 amper reklam - özellikle nerede olduğunu önceden biliyorsanız, bulmak kolaydır. Batarya suçlanacaksa, kural olarak tüm elektrikli ekipman da çalışmaz. En basit ve en kolay durum, terminallerden birinin düşmüş veya kirlenmiş olması, ancak pilin iyi durumda olmasıdır. Üzerindeki ve marş motorundaki (varsa) terminalleri sıkın. Pilin tamamen bitmiş olduğu ortaya çıkarsa (gece için farları kapatmayı unuttuysanız), yine de gidebilirsiniz. Ama dışarıdan yardım alarak. Burada dedikleri gibi seçenekler mümkündür. Bir itme, yokuş veya çekme ile başlamayı deneyebilirsiniz. Tuzakları aşmaya çalışmayın: otomatik şanzımanlı veya elektronik yakıt enjeksiyonlu (elektrikli yakıt pompası varsa) bir araba bu yöntemlerle çalıştırılamaz. Bir komşuda sigara içmek zorunda kalacaksın. Doğru, bazı makinelerde bu, bilgisayarın zarar görmesine neden olabilir (makinenin talimatlarını okuyun). Marş motoru yavaş dönüyorsa (bu yazın olur, kışın bu ayrı bir tartışma konusudur), büyük olasılıkla pil neredeyse tamamen boşalmıştır. Bu, zayıf farlar veya zayıf sinyal tarafından görülecektir. Bu durumda, dışarıdan yardım için yukarıdaki seçenekler devreye girer.
Marş motoru hızlı dönerse ve motor çalıştırma girişimlerine yanıt vermezse, aküyle ilgili her şeyi daha fazla değerlendirme dışında bırakmaktan çekinmeyin. Ateşlemeyi veya yakıt besleme sistemini suçlayın, yanlış gidemezsiniz. Her birini teşhis ederken ve tedavi ederken, sistematik bir yaklaşım gereklidir. Ateşleme ile başlamak daha iyidir - daha sık sorunlar vardır. Özellikle yağışlı havalarda.
Bir kıvılcımdan tutuşacak ...
Yani, bir kıvılcım aramalısın. Makineniz klasik (basit) bir donanıma sahip olabilir. iletişim sistemi ateşleme, oldukça karmaşık bir elektronik temassız veya bazı kombine seçenekler. Her durumda, sistem üç bölümden oluşur. Birinci kısım düşük voltajdır (klasik bir sistemdeki kesici kontaklar veya elektronik bir sistemdeki özel bir sensör ve ayrıca kıvılcım oluşturan elektronik dolgulu bir kutu). İkinci kısım, dünyada ateşleme bobini olarak adlandırılan bir yükseltici transformatördür. Üçüncü bölüm - yüksek voltaj (mekanik veya elektronik dağıtıcı ve mumlara yüksek voltaj akımının sağlandığı teller). Ve tabii ki mumların kendileri. Tüm bu ekonomiyi kontrol etmek aşamalı olarak yapılmalı ve en baştan başlamak daha iyidir.
Birinci aşama. Sistemin yüksek gerilim kısmı. Merkez telde kıvılcım olup olmadığını kontrol edin - bu, bobini dağıtıcıya bağlayan teldir. Telin ucu distribütör kapağından çıkarılmalı, arabanın kütlesi ile iyi temas eden herhangi bir yere yaklaştırılmalı (boyalı olup olmaması önemli değil) ve boşluk kalacak şekilde sabitlenmelidir. Uç ile seçilen kısım arasında 5–7 mm.
Arabanızın kontağı elektronik ise, kabloyu özellikle güvenli bir şekilde bağlamanız gerekir - yere düşerse, elektronik aksamlar anında uzun bir ömür sipariş edecektir. Aynı sebepten dolayı vücuda bir tel çarpamazsınız. Ayrıca elinizle tutmanızı önermiyoruz, hatta kendi elinizle bile - bu sizi çok şaşırtacak.
İkinci aşama. Marş motoru ile motoru çevirin. Aynı zamanda telin ucunda ne olduğuna bakın. İki seçenek var. Daha elverişli - bir kıvılcım var. Güçlü, yüksek sesli bir tıklama eşliğinde. Bu, daha fazla arama için alanı önemli ölçüde daraltır.
İlk adım, dağıtıcı kapağını çıkarmaktır. Altında nemli ve kirli olabilir. Böyle bir "iletken" aracılığıyla, bir kıvılcım isteyerek herhangi bir yere sıçrar, ancak ihtiyaç duyulan yere değil. Silin, fırçalayın ve kurulayın. Aynı zamanda distribütörün temas noktalarını örneğin ince bir zımpara kağıdı ile temizlemek zararsızdır. Sözde "koşucuyu" inceleyin. Üzerinde veya distribütör kapağında karanlık bir elektrik arızası izi bulursanız, parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
En önyargılı şekilde, distribütörden mumlara gelen kabloları kontrol edin. Teller ve pabuçları kuru ve temiz olmalıdır. Sizce her şey yolundaysa, kapağı tekrar takabilir, yeniden bağlayabilir ve motoru çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Arıza kapağın altına gizlenmişse motor çalışacak veya en kötü durumda en azından hapşırmaya başlayacaktır. Semptom da uygundur - doğru yoldasınız. Doğru, mumları söndürmeniz, temizlemeniz ve kurutmanız gerekecek - motoru çalıştırma girişiminde onları benzinle doldurdunuz. Motor hapşırmazsa bile mumların söndürülmesi, temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Yedek bir setiniz varsa daha kolay.
Zaten mumları söndürme aşamasına geldiyseniz, tüm ateşleme sistemini bir bütün olarak oldukça etkili (ve etkili bir şekilde) kontrol edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablolarını ters çevrilmiş mumlara bağladıktan sonra, mumları havuç gibi bir demet halinde toplayın ve doğrudan çıplak yumuşak tel ile dişli kısımları boyunca sarın. Telin her bir buji ile temas ettiğinden ancak merkez elektrotlara temas etmediğinden emin olun. Telin serbest ucunu toprağa bağlayın. Yolcu bölmesinden gözlem için uygun bir yere bir demet mum yerleştirdikten sonra motoru bir marş motoruyla çevirin. Aynı zamanda, mumların elektrotları arasında sırayla (silindirlerin çalışma sırasına göre) neşeli kıvılcımlar atlamalıdır. Eğer öyleyse, o zaman tüm ateşleme sistemi sıralıdır. Aynı zamanda motorun sesi çok sıra dışı olacaktır - paniğe kapılmayın, çünkü mumlar sönmüş halde dönüyor. Çok uzun süre döndürmeyin. Daha da kötüsü, testin ikinci aşamasında başka bir seçenek varsa: merkezi tel ile "kasa" arasında kıvılcım yok. Yani, yüksek voltaj devreleriyle ilgili değil. Daha fazla arama yapmak daha zor olacak, zamanınızı ve arzunuzu değerlendirin. Her ikisi de mevcutsa, üçüncü aşamaya geçin. Ateşleme bobinine voltaj uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin. Bunu bir test cihazı ile yapmak kolaydır ve orada değilse, motor bölmesi ışığını kullanabilirsiniz. Doğru, onu bobine bağlamak için birkaç kabloya ihtiyacınız var. Klasik bir ateşleme sisteminde, toprak ile birincil sargının girişi arasına bir ampul bağlamanız gerekir.
Üçüncü aşamada, her zaman olduğu gibi, iki seçenek de mümkündür: bobine voltaj uygulanır veya uygulanmaz. Sağlanırsa, bobin suçlanacak - arıza veya kısa devre, ancak bu çok nadiren olur. Bobinin değişmesi gerekecek. Daha sıklıkla telleri bobine tutturmada kötü bir temas vardır. Veya kıvılcımın içinden akıp gittiği aynı ıslak kir, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bazen bobin parlayacak şekilde parlatılır, ancak altında görünmez çok dar bir kir şeridi kalır - iyi bir iletken.
Üçüncü aşamada bobine voltaj verilmediğinden emin olduysanız, bunun sorumlusu elektronik veya kontaklar ve ateşleme sisteminin düşük voltajlı kısmındaki güvenilir olmayan bağlantılar olacaktır. Elektronikle baş edemezsiniz (anahtar ve daha az sıklıkla distribütör mahfazasındaki bir sensör) - bunları teşhis etmek için özel ekipman gerekir. Sensör konektörünü yalnızca distribütör mahfazasına çekebilirsiniz - aniden yardımcı olacaktır. Klasik kontak ateşleme sistemine sahip bir arabanız varsa, daha ileriye bakabilirsiniz.
Dağıtıcının kapağını çıkarın ve kesici kontaklarını kontrol edin - özellikle makine bir süredir hareketsiz duruyorsa oksitlenebilirler. Temas noktaları ince bir zımpara kağıdı veya özel bir dosya ile dikkatlice temizlenmelidir.
Temizlenmiş temas noktalarını, kapanacak veya açılacak şekilde çekin. Üzerindeki voltaj sadece 12 volt, yani korkusuzca çekebilirsiniz. Temizleme yardımcı olmadıysa ve bobine voltaj hala uygulanmadıysa, zorluklar daha da başlayacağı için bir kez daha arabayı canlandırmaya çalışmayı bırakmanızı tavsiye ederiz.
Voltaj ortaya çıktıysa (kontaklar çekildiğinde ışık yanıp söner), sökülen ve demonte edilen her şeyi geri yükleyin, arabayı çalıştırın ve belki de işine devam etmek için hala zamanınız olur. Başlamazsa ama en azından hapşırırsa, mumları söndürün ve ...
Zemine bastırmayın - yardımcı olmaz
Ayrıca, tüm ateşleme sisteminin kontrol edildiği, her şeyin yolunda olduğu ve çatlasanız bile motorun hala çalışmadığı ortaya çıkabilir. Bu, daha önce bahsedilen sistemlerden başka bir güç kaynağı sistemi, yani motora yakıt beslemesi ile ilgili sorunlar olduğu anlamına gelir.
Bir enjeksiyon makineniz varsa ( enjeksiyon sistemi besleme) - ona (sisteme) dokunmayın. Sadece bozulanın kendisi olduğu sonucuna varabilirsiniz: bir kıvılcım var, yakıt uygun - bu onun sevgilim olduğu anlamına geliyor. Sadece bir hastanede tedavi. Evde ve zanaatkârlarla tamir etmek faydasız ve hatta zararlıdır.
Geleneksel bir karbüratörlü motorda yakıt sistemi daha basit - bir tank, bir benzin pompası, bir dizi boru hattı ve bir karbüratör. Burada kendi etrafınızda dolaşabilirsiniz. İlk adım, benzinin karbüratöre girdiğinden emin olmaktır. Hortumu karbüratörden ayırın ve manuel doldurma koluna basın. Oldukça güçlü bir benzin akışı attıysa, her şey yolunda, karbüratöre geçme zamanı. Karbüratöre benzin düzgün bir şekilde beslenir, ancak bir nedenden dolayı içine girmez. Zamanınız ve arzunuz varsa, alın hava filtresi, ardından birinden gaz pedalına sertçe basmasını isteyin. Veya sürücü kablosunu kendiniz keskin bir şekilde çekebilirsiniz. kısma supabı. Aynı zamanda, karbüratöre yukarıdan bakın (hava damperi açıktır, aksi takdirde hiçbir şey görmezsiniz): ilk difüzörde bir damla benzin görünmüyorsa, bu, şamandıra odasında olmadığı anlamına gelir. . Orada değil çünkü valf iğnesi sıkışmış veya (çok sık olmuyor) karbüratördeki yakıt filtresi tamamen tıkalı - şamandıra odasının önünde bulunuyor. Veya tıkalı jetler. Filtre üflenerek temizlenir, ancak gerekli becerilere sahip değilseniz, karbüratörün iç kısımlarıyla hiç uğraşmamak, iğne valfinin yapışmasıyla, tıkalı jetlerle ve diğer inceliklerle uğraşmamak daha iyidir - bırakın bunu uzmanlar yapsın.
Difüzörde bir damlama varsa, karbüratörü çalıştırma cihazına dikkat edin - genellikle arızalanır. 70'li yıllardan itibaren yabancı arabalarda kullanılıyor otomatik kontrol hava damperi. Cihaz, katılımınız olmadan, motorun sıcaklığına bağlı olarak, motoru çalıştırdığında karışımı zenginleştirerek, damperi gerektiği kadar kapatır veya açar. Bu otomasyon çalışırsa, hava damperi ile manuel manipülasyonları deneyebilirsiniz, ancak birçok seçenek vardır ve evrensel ipuçları yoktur. Manipülasyonlara başlamadan önce, daha önce ayrılmış olan yakıt hortumunu bağlayın ve sabitleyin. Hava filtresi henüz takılamaz. Çalışırsa, motorun ısınmasına izin verin ve (daha önce hava filtresini yerine geri döndürerek) benzin deposunun kendisi - benzin hattını bir lastik pompasıyla ters yönde pompalayarak becerinizi oldukça gösterebilirsiniz. benzinin hareketi, yani karbüratörden depoya. Tankta gümleme, uğultu sesleri duyulmalıdır.
filtreli ince temizlik yakıt basittir. Hemen hemen tüm modern modellerde şeffaf bir kasa içinde yapılmasına rağmen, kirlilik derecesi görsel olarak belirlenemez. Kirli bir filtre, motoru çalıştırmanıza izin verir, ancak normal şekilde sürmenize izin vermez. Tamamen tıkanmışsa motor çalışmayacaktır. En etkili kontrol: filtreyi çıkarın ve yenisi yoksa geçici olarak uygun bir tüple değiştirin, örneğin tükenmez kalem kutuları, tercihen şeffaf - benzinin nasıl aktığını görebilirsiniz. Filtreyi temizlemeye çalışmayın - kapalı (veya kapalı) bir kasa demonte edilemez.
Arabanızın yakıt pompası olmadığı ve elinizde yedek pompa olmadığı sonucuna varırsanız - "Başka bir araba alın ...".
Nadir ama en nahoş teşhisi sona sakladık. Marş motoru düzgün çalışıyorsa, zaten çok zaman harcadınız ve ateşlemenin ve gücün açık olduğundan emin oldunuz. mükemmel sırayla, ancak yine de araba çalışmıyor - tahrik kayışını incelemeye değer eksantrik mili. Ancak kendiniz karar verin, özellikle motor zaten 60 bini geçtiyse, bu kontrol başlangıçta yapılabilir. Zorluk, kayışı örten plastik mahfazanın üst kısmını çıkarmanız veya en azından kısmen bükmeniz gerekmesidir. Belki de kemerin dişleri kesilmiştir - insanlarda olduğu gibi kemerlerde de dişler yaşlılıktan kaybedilir. Bu durumda eksantrik mili dönmez ve motor çalışmaz. Dişsiz bir kayışın değiştirilmesi gerektiği açıktır (arabası olanlar için) zincir tahrik eksantrik mili, bu sorun tehdit etmez). Kayışı değiştirme prosedürü zor değil, zahmetli. Bir hastanede gerçekleştirilir. Pekala, her şey yalnızca kayışı değiştirmekle sınırlıysa ve bükülmüş valfleri veya bloğun tüm kafasını değil - bu da olur.
Aterosklerozun nedenleri hakkında
Bir arabanın dolaşım sisteminin neden bazen "ateroskleroz"dan etkilendiğini açıklamaya çalışalım. Benzin arabanın kanıdır. Ve kan saf olmalı ve temiz damarlardan geçmelidir. Ve "kolesterol" ün izin verilen ölçüyü aşan bir şekilde damarlarda birikmesi, kural olarak bizim kendi hatamızdır. Depoya benzin eklemek için ne sıklıkla teneke kutu kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse, özellikle huniniz ağsızsa, gaz hattını ve filtreleri tıkama şansı artar. Çöp, pas, kum genellikle teneke kutuda birikir ve teneke kutunun içi boyanmışsa boya parçacıkları. Dağıtıcıdan depoya giden benzin yolunda kullanılan ara kapların miktarı ne kadar az olursa o kadar iyi olduğu açıktır. İşin garibi, en köhne benzin istasyonunda bile, tanklarda belirli terimlerle "ev" bidonundan daha az kir var. Benzin istasyonlarımızın belası su kadar kir değil. Ama burada güçsüzüz. Hafızamızda, benzini seyrelterek sadece bir dolandırıcı yandı ve o zaman bile suyla değil, eşek idrarıyla ve hayatta değil, filmlerde ("Gentlemen of Fortune" bölümüne bakın). Yani buna katlanmak zorundasın. Ancak ev tipi seyreltilmiş benzine kendi ellerinizle su eklememek için depoyu daima dolu tutmaya çalışın. Yoğuşma, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinin meydana geldiği sezon dışında tamamlanmamış bir tankta birikir.
Daha az beleşçi
Pil hakkında birkaç söz söylemeye değer. Çoğu modern otomobilde bakım gerektirmediği için burada çalıştırma talimatları vermenin bir anlamı yoktur. Pilin nasıl daha uzun süre kullanılabilir durumda tutulacağına dair birkaç ek ipucu vereceğiz. Arabanızı ek enerji tüketicileri ile doldurarak kendinizi kaptırmayın. Arabanın enerji dengesinin, iki veya üç "serbest yükleyiciyi" bağlamanıza izin veren belirli bir marja sahip olması, araca altı korna ve on sis farı asabileceğiniz anlamına gelmez - bir orantı hissine sahip olun. Ek olarak, öngörülemeyen tsatski'yi kendiniz bağlarsanız, izolasyona zarar verme olasılığı yüksektir. Ve genel olarak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir arabanın elektrik kablolarına yapılan herhangi bir, hatta en nitelikli cerrahi müdahale er ya da geç kendini hissettirir. Bela.
Akünüz bitiyorsa, şehir içinde sayısız duraklama sırasında motorunuzu çalıştırmamaya çalışın. Marş motorunun sık kullanımı kadar aküye zarar veren başka bir şey yoktur.
Ve sonuncusu (bu sadece pil için değil, genel olarak tüm elektrikli ekipman için geçerlidir). Unutmayın: tüm terminaller, kontaklar, kablo pabuçları kuru ve temiz olmalı ve "hedeflere" uygun olmalıdır. Kirli, yağlı yalıtım er ya da geç kırılır ve herhangi bir temas yüzeyinin yanması ve oksidasyonu, ateşleme sisteminin arızalanmasının tek (ve yeterli) nedeni olabilir. Veya ateş.
Orada durabilirsin. Titiz sürücüler, elbette, tavsiyemizin bazı yüzeyselliğine dikkat çekti. Kasıtlı olarak vahşi doğaya dalmak istemediğimizi kabul ediyoruz. Sizi kendi kendine tedaviye kışkırtmamak için - bu iyiye götürmez. Sağdaki alt karın bölgesindeki ağrının doğasını anlamak, apandisinizi kendiniz çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak apandisit semptomlarını doktora doğru bir şekilde anlatmalısınız. Tedavide çok yardımcı oluyor.
Teknik ekipmanınız kusursuz olmalıdır - sonuçta sahip olduğunuz zaman, sizin de sahip olduğunuzu umduğumuz parayla aynıdır. İkisini de kaybetme. Eksik bir kravat veya ütüyle yanmış bir pantolon paçası bir iş toplantısında aksamaya neden olabiliyorsa, planlanan müzakerelerden bir saat önce çalışmak istemeyen bir araba hakkında ne söyleyebiliriz?
Sabah erkenden, yeni traş edilmiş ve harika planlarla dolu (çocuk okula gidecek, karısı kuaföre gidecek ve o bir kuruş sahtekarlığı yapıyor), arabaya atlıyorsunuz, "çalıştırma anahtarı" ve .. .Ne oluyor... Bir kez daha. Devamı ... Anahtar ve pedallarla yapılan sinirsel manipülasyonlar başarı getirmez. Gün baştan mahvoldu. Planlar ve ruh hali - boşa gidiyor.
Boşver. İngiliz bir takım elbiseyle kaputun altına koşmaya ve bir kravatla yağlı kiri lekelemeye gerek yok, teşhis koymaya çalışın. 5 dakika içinde büyük ihtimalle iyileşmeyeceksin. Başka bir arabaya bin ve hasta bir arkadaşın tedavisini akşama bırak. Ve özellikle pahalı bir arabanız varsa ve uzman değilseniz, onu iyi bir üne sahip doktorlara emanet etmek daha iyidir. Bu daha ucuz olacak. Pekala, arkadaşınız sizi iyi tanıyorsa ve kendinizi bir şifacı olarak görüyorsanız - peki, kirlenmek için çok tembel değilseniz veya başka çıkış yolu yoksa, kendiniz deneyin.
Teşhis sakince konulmalı
Semptomları zihinsel olarak inceleyin. İlk olarak, marş motoru dönüyor mu? Ve eğer öyleyse, ne kadar neşeyle? Cevabı zaten biliyorsunuz - arabayı ilk çalıştırmayı denediğinizde ne olduğunu hatırlayın. Hatırlamıyorsanız, tekrar deneyin.
Marş motoru hiç dönmüyorsa ve kontak açıldığında çekiş rölesine bile tıklamıyorsa, o zaman ya arızalıdır (kaputu kapatabilir ve yukarıdaki tavsiyeye uyabilirsiniz: “Başka bir araba alın ..”) veya sorun aküde - bağlantısı kesildi veya oturdu. Sadece nadir modellerde marş güç devresi bir sigorta ile korunabilir - 300 amperlik bir ticari sigorta - özellikle nerede olduğunu önceden biliyorsanız, bulmak kolaydır. Batarya suçlanacaksa, kural olarak tüm elektrikli ekipman da çalışmaz. En basit ve en kolay durum, terminallerden birinin düşmüş veya kirlenmiş olması, ancak pilin iyi durumda olmasıdır. Üzerindeki ve marş motorundaki (varsa) terminalleri sıkın. Pilin tamamen bitmiş olduğu ortaya çıkarsa (gece için farları kapatmayı unuttuysanız), yine de gidebilirsiniz. Ama dışarıdan yardım alarak. Burada dedikleri gibi seçenekler mümkündür. Bir itme, yokuş veya çekme ile başlamayı deneyebilirsiniz. Tuzakları aşmaya çalışmayın: otomatik şanzımanlı veya elektronik yakıt enjeksiyonlu (elektrikli yakıt pompası varsa) bir araba bu yöntemlerle çalıştırılamaz. Bir komşuda sigara içmek zorunda kalacaksın. Doğru, bazı makinelerde bu, bilgisayarın zarar görmesine neden olabilir (makinenin talimatlarını okuyun). Marş motoru yavaş dönüyorsa (bu yazın olur, kışın bu ayrı bir tartışma konusudur), büyük olasılıkla pil neredeyse tamamen boşalmıştır. Bu, zayıf farlar veya zayıf sinyal tarafından görülecektir. Bu durumda, dışarıdan yardım için yukarıdaki seçenekler devreye girer.
Marş motoru hızlı dönerse ve motor çalıştırma girişimlerine yanıt vermezse, aküyle ilgili her şeyi daha fazla değerlendirme dışında bırakmaktan çekinmeyin. Ateşlemeyi veya yakıt besleme sistemini suçlayın, yanlış gidemezsiniz. Her birini teşhis ederken ve tedavi ederken, sistematik bir yaklaşım gereklidir. Ateşleme ile başlamak daha iyidir - daha sık sorunlar vardır. Özellikle yağışlı havalarda.
Bir kıvılcımdan tutuşacak ...
Yani, bir kıvılcım aramalısın. Arabanızda klasik (basit) bir kontak ateşleme sistemi, oldukça karmaşık bir elektronik temassız ateşleme sistemi veya bazı kombinasyonlar bulunabilir. Her durumda, sistem üç bölümden oluşur. Birinci kısım düşük voltajdır (klasik bir sistemdeki kesici kontaklar veya elektronik bir sistemdeki özel bir sensör ve ayrıca kıvılcım oluşturan elektronik dolgulu bir kutu). İkinci kısım, dünyada ateşleme bobini olarak adlandırılan bir yükseltici transformatördür. Üçüncü bölüm - yüksek voltaj (mekanik veya elektronik dağıtıcı ve mumlara yüksek voltaj akımının sağlandığı teller). Ve tabii ki mumların kendileri. Tüm bu ekonomiyi kontrol etmek aşamalı olarak yapılmalı ve en baştan başlamak daha iyidir.
Birinci aşama. Sistemin yüksek gerilim kısmı. Merkez telde kıvılcım olup olmadığını kontrol edin - bu, bobini dağıtıcıya bağlayan teldir. Telin ucu distribütör kapağından çıkarılmalı, arabanın kütlesi ile iyi temas eden herhangi bir yere yaklaştırılmalı (boyalı olup olmaması önemli değil) ve boşluk kalacak şekilde sabitlenmelidir. Uç ile seçilen kısım arasında 5–7 mm.
Arabanızın kontağı elektronik ise, kabloyu özellikle güvenli bir şekilde bağlamanız gerekir - yere düşerse, elektronik aksamlar anında uzun bir ömür sipariş edecektir. Aynı sebepten dolayı vücuda bir tel çarpamazsınız. Ayrıca elinizle tutmanızı önermiyoruz, hatta kendi elinizle bile - bu sizi çok şaşırtacak.
İkinci aşama. Marş motoru ile motoru çevirin. Aynı zamanda telin ucunda ne olduğuna bakın. İki seçenek var. Daha elverişli - bir kıvılcım var. Güçlü, yüksek sesli bir tıklama eşliğinde. Bu, daha fazla arama için alanı önemli ölçüde daraltır.
İlk adım, dağıtıcı kapağını çıkarmaktır. Altında nemli ve kirli olabilir. Böyle bir "iletken" aracılığıyla, bir kıvılcım isteyerek herhangi bir yere sıçrar, ancak ihtiyaç duyulan yere değil. Silin, fırçalayın ve kurulayın. Aynı zamanda distribütörün temas noktalarını örneğin ince bir zımpara kağıdı ile temizlemek zararsızdır. Sözde "koşucuyu" inceleyin. Üzerinde veya distribütör kapağında karanlık bir elektrik arızası izi bulursanız, parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
En önyargılı şekilde, distribütörden mumlara gelen kabloları kontrol edin. Teller ve pabuçları kuru ve temiz olmalıdır. Sizce her şey yolundaysa, kapağı tekrar takabilir, yeniden bağlayabilir ve motoru çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Arıza kapağın altına gizlenmişse motor çalışacak veya en kötü durumda en azından hapşırmaya başlayacaktır. Semptom da uygundur - doğru yoldasınız. Doğru, mumları söndürmeniz, temizlemeniz ve kurutmanız gerekecek - motoru çalıştırma girişiminde onları benzinle doldurdunuz. Motor hapşırmazsa bile mumların söndürülmesi, temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Yedek bir setiniz varsa daha kolay.
Zaten mumları söndürme aşamasına geldiyseniz, tüm ateşleme sistemini bir bütün olarak oldukça etkili (ve etkili bir şekilde) kontrol edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablolarını ters çevrilmiş mumlara bağladıktan sonra, mumları havuç gibi bir demet halinde toplayın ve doğrudan çıplak yumuşak tel ile dişli kısımları boyunca sarın. Telin her bir buji ile temas ettiğinden ancak merkez elektrotlara temas etmediğinden emin olun. Telin serbest ucunu toprağa bağlayın. Yolcu bölmesinden gözlem için uygun bir yere bir demet mum yerleştirdikten sonra motoru bir marş motoruyla çevirin. Aynı zamanda, mumların elektrotları arasında sırayla (silindirlerin çalışma sırasına göre) neşeli kıvılcımlar atlamalıdır. Eğer öyleyse, o zaman tüm ateşleme sistemi sıralıdır. Aynı zamanda motorun sesi çok sıra dışı olacaktır - paniğe kapılmayın, çünkü mumlar sönmüş halde dönüyor. Çok uzun süre döndürmeyin. Daha da kötüsü, testin ikinci aşamasında başka bir seçenek varsa: merkezi tel ile "kasa" arasında kıvılcım yok. Yani, yüksek voltaj devreleriyle ilgili değil. Daha fazla arama yapmak daha zor olacak, zamanınızı ve arzunuzu değerlendirin. Her ikisi de mevcutsa, üçüncü aşamaya geçin. Ateşleme bobinine voltaj uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin. Bunu bir test cihazı ile yapmak kolaydır ve orada değilse, motor bölmesi ışığını kullanabilirsiniz. Doğru, onu bobine bağlamak için birkaç kabloya ihtiyacınız var. Klasik bir ateşleme sisteminde, toprak ile birincil sargının girişi arasına bir ampul bağlamanız gerekir.
Üçüncü aşamada, her zaman olduğu gibi, iki seçenek de mümkündür: bobine voltaj uygulanır veya uygulanmaz. Sağlanırsa, bobin suçlanacak - arıza veya kısa devre, ancak bu çok nadiren olur. Bobinin değişmesi gerekecek. Daha sıklıkla telleri bobine tutturmada kötü bir temas vardır. Veya kıvılcımın içinden akıp gittiği aynı ıslak kir, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bazen bobin parlayacak şekilde parlatılır, ancak altında görünmez çok dar bir kir şeridi kalır - iyi bir iletken.
Üçüncü aşamada bobine voltaj verilmediğinden emin olduysanız, bunun sorumlusu elektronik veya kontaklar ve ateşleme sisteminin düşük voltajlı kısmındaki güvenilir olmayan bağlantılar olacaktır. Elektronikle baş edemezsiniz (anahtar ve daha az sıklıkla distribütör mahfazasındaki bir sensör) - bunları teşhis etmek için özel ekipman gerekir. Sensör konektörünü yalnızca distribütör mahfazasına çekebilirsiniz - aniden yardımcı olacaktır. Klasik kontak ateşleme sistemine sahip bir arabanız varsa, daha ileriye bakabilirsiniz.
Dağıtıcının kapağını çıkarın ve kesici kontaklarını kontrol edin - özellikle makine bir süredir hareketsiz duruyorsa oksitlenebilirler. Temas noktaları ince bir zımpara kağıdı veya özel bir dosya ile dikkatlice temizlenmelidir.
Temizlenmiş temas noktalarını, kapanacak veya açılacak şekilde çekin. Üzerindeki voltaj sadece 12 volt, yani korkusuzca çekebilirsiniz. Temizleme yardımcı olmadıysa ve bobine voltaj hala uygulanmadıysa, zorluklar daha da başlayacağı için bir kez daha arabayı canlandırmaya çalışmayı bırakmanızı tavsiye ederiz.
Voltaj ortaya çıktıysa (kontaklar çekildiğinde ışık yanıp söner), sökülen ve demonte edilen her şeyi geri yükleyin, arabayı çalıştırın ve belki de işine devam etmek için hala zamanınız olur. Başlamazsa ama en azından hapşırırsa, mumları söndürün ve ...
Zemine bastırmayın - yardımcı olmaz
Ayrıca, tüm ateşleme sisteminin kontrol edildiği, her şeyin yolunda olduğu ve çatlasanız bile motorun hala çalışmadığı ortaya çıkabilir. Bu, daha önce bahsedilen sistemlerden başka bir güç kaynağı sistemi, yani motora yakıt beslemesi ile ilgili sorunlar olduğu anlamına gelir.
Yakıt enjeksiyonlu (enjeksiyon besleme sistemi) bir arabanız varsa, ona (sisteme) dokunmayın. Sadece bozulanın kendisi olduğu sonucuna varabilirsiniz: bir kıvılcım var, yakıt uygun - bu onun sevgilim olduğu anlamına geliyor. Sadece bir hastanede tedavi. Evde ve zanaatkârlarla tamir etmek faydasız ve hatta zararlıdır.
Geleneksel bir karbüratörlü motorda, yakıt sistemi daha basittir - bir depo, bir benzin pompası, bir dizi boru hattı ve bir karbüratör. Burada kendi etrafınızda dolaşabilirsiniz. İlk adım, benzinin karbüratöre girdiğinden emin olmaktır. Hortumu karbüratörden ayırın ve manuel doldurma koluna basın. Oldukça güçlü bir benzin akışı attıysa, her şey yolunda, karbüratöre geçme zamanı. Karbüratöre benzin düzgün bir şekilde beslenir, ancak bir nedenden dolayı içine girmez. Zamanınız ve arzunuz varsa, hava filtresini çıkarın ve ardından birinden gaz pedalına sertçe basmasını isteyin. Veya gaz kablosunu kendiniz keskin bir şekilde çekebilirsiniz. Aynı zamanda, karbüratöre yukarıdan bakın (hava damperi açıktır, aksi takdirde hiçbir şey görmezsiniz): ilk difüzörde bir damla benzin görünmüyorsa, bu, şamandıra odasında olmadığı anlamına gelir. . Orada değil çünkü valf iğnesi sıkışmış veya (çok sık olmuyor) karbüratördeki yakıt filtresi tamamen tıkalı - şamandıra odasının önünde bulunuyor. Veya tıkalı jetler. Filtre üflenerek temizlenir, ancak gerekli becerilere sahip değilseniz, karbüratörün iç kısımlarıyla hiç uğraşmamak, iğne valfinin yapışmasıyla, tıkalı jetlerle ve diğer inceliklerle uğraşmamak daha iyidir - bırakın bunu uzmanlar yapsın.
Difüzörde bir damlama varsa, karbüratörü çalıştırma cihazına dikkat edin - genellikle arızalanır. Yaklaşık 70'li yıllardan itibaren yabancı otomobillerde otomatik hava damperi kontrolü kullanılmaktadır. Cihaz, katılımınız olmadan, motorun sıcaklığına bağlı olarak, motoru çalıştırdığında karışımı zenginleştirerek, damperi gerektiği kadar kapatır veya açar. Bu otomasyon çalışırsa, hava damperi ile manuel manipülasyonları deneyebilirsiniz, ancak birçok seçenek vardır ve evrensel ipuçları yoktur. Manipülasyonlara başlamadan önce, daha önce ayrılmış olan yakıt hortumunu bağlayın ve sabitleyin. Hava filtresi henüz takılamaz. Çalışırsa, motorun ısınmasına izin verin ve (daha önce hava filtresini yerine geri döndürerek) benzin deposunun kendisi - benzin hattını bir lastik pompasıyla ters yönde pompalayarak becerinizi oldukça gösterebilirsiniz. benzinin hareketi, yani karbüratörden depoya. Tankta gümleme, uğultu sesleri duyulmalıdır.
İnce bir yakıt filtresiyle her şey basit. Hemen hemen tüm modern modellerde şeffaf bir kasa içinde yapılmasına rağmen, kirlilik derecesi görsel olarak belirlenemez. Kirli bir filtre, motoru çalıştırmanıza izin verir, ancak normal şekilde sürmenize izin vermez. Tamamen tıkanmışsa motor çalışmayacaktır. En etkili kontrol: filtreyi çıkarın ve yenisi yoksa geçici olarak uygun bir tüple değiştirin, örneğin tükenmez kalem kutuları, tercihen şeffaf - benzinin nasıl aktığını görebilirsiniz. Filtreyi temizlemeye çalışmayın - kapalı (veya kapalı) bir kasa demonte edilemez.
Arabanızın yakıt pompası olmadığı ve elinizde yedek pompa olmadığı sonucuna varırsanız - "Başka bir araba alın ...".
Nadir ama en nahoş teşhisi sona sakladık. Marş motoru düzgün çalışıyorsa, zaten çok zaman harcadınız ve ateşleme ile gücün mükemmel durumda olduğundan emin oldunuz, ancak yine de araba çalışmıyor - eksantrik mili tahrik kayışını incelemeye değer. Ancak kendiniz karar verin, özellikle motor zaten 60 bini geçtiyse, bu kontrol başlangıçta yapılabilir. Zorluk, kayışı örten plastik mahfazanın üst kısmını çıkarmanız veya en azından kısmen bükmeniz gerekmesidir. Belki de kemerin dişleri kesilmiştir - insanlarda olduğu gibi kemerlerde de dişler yaşlılıktan kaybedilir. Bu durumda eksantrik mili dönmez ve motor çalışmaz. Dişsiz bir kayışın değiştirilmesi gerektiği açıktır (eksantrik mili zincir tahrikli bir arabası olanlar bu sorunla karşılaşmazlar). Kayışı değiştirme prosedürü zor değil, zahmetli. Bir hastanede gerçekleştirilir. Pekala, her şey yalnızca kayışı değiştirmekle sınırlıysa ve bükülmüş valfleri veya bloğun tüm kafasını değil - bu da olur.
Aterosklerozun nedenleri hakkında
Bir arabanın dolaşım sisteminin neden bazen "ateroskleroz"dan etkilendiğini açıklamaya çalışalım. Benzin arabanın kanıdır. Ve kan saf olmalı ve temiz damarlardan geçmelidir. Ve "kolesterol" ün izin verilen ölçüyü aşan bir şekilde damarlarda birikmesi, kural olarak bizim kendi hatamızdır. Depoya benzin eklemek için ne sıklıkla teneke kutu kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse, özellikle huniniz ağsızsa, gaz hattını ve filtreleri tıkama şansı artar. Çöp, pas, kum genellikle teneke kutuda birikir ve teneke kutunun içi boyanmışsa boya parçacıkları. Dağıtıcıdan depoya giden benzin yolunda kullanılan ara kapların miktarı ne kadar az olursa o kadar iyi olduğu açıktır. İşin garibi, en köhne benzin istasyonunda bile, tanklarda belirli terimlerle "ev" bidonundan daha az kir var. Benzin istasyonlarımızın belası su kadar kir değil. Ama burada güçsüzüz. Hafızamızda, benzini seyrelterek sadece bir dolandırıcı yandı ve o zaman bile suyla değil, eşek idrarıyla ve hayatta değil, filmlerde ("Gentlemen of Fortune" bölümüne bakın). Yani buna katlanmak zorundasın. Ancak ev tipi seyreltilmiş benzine kendi ellerinizle su eklememek için depoyu daima dolu tutmaya çalışın. Yoğuşma, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinin meydana geldiği sezon dışında tamamlanmamış bir tankta birikir.
Daha az beleşçi
Pil hakkında birkaç söz söylemeye değer. Çoğu modern otomobilde bakım gerektirmediği için burada çalıştırma talimatları vermenin bir anlamı yoktur. Pilin nasıl daha uzun süre kullanılabilir durumda tutulacağına dair birkaç ek ipucu vereceğiz. Arabanızı ek enerji tüketicileri ile doldurarak kendinizi kaptırmayın. Arabanın enerji dengesinin, iki veya üç "serbest yükleyiciyi" bağlamanıza izin veren belirli bir marja sahip olması, araca altı korna ve on sis farı asabileceğiniz anlamına gelmez - bir orantı hissine sahip olun. Ek olarak, öngörülemeyen tsatski'yi kendiniz bağlarsanız, izolasyona zarar verme olasılığı yüksektir. Ve genel olarak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir arabanın elektrik kablolarına yapılan herhangi bir, hatta en nitelikli cerrahi müdahale er ya da geç kendini hissettirir. Bela.
Akünüz bitiyorsa, şehir içinde sayısız duraklama sırasında motorunuzu çalıştırmamaya çalışın. Marş motorunun sık kullanımı kadar aküye zarar veren başka bir şey yoktur.
Ve sonuncusu (bu sadece pil için değil, genel olarak tüm elektrikli ekipman için geçerlidir). Unutmayın: tüm terminaller, kontaklar, kablo pabuçları kuru ve temiz olmalı ve "hedeflere" uygun olmalıdır. Kirli, yağlı yalıtım er ya da geç kırılır ve herhangi bir temas yüzeyinin yanması ve oksidasyonu, ateşleme sisteminin arızalanmasının tek (ve yeterli) nedeni olabilir. Veya ateş.
Orada durabilirsin. Titiz sürücüler, elbette, tavsiyemizin bazı yüzeyselliğine dikkat çekti. Kasıtlı olarak vahşi doğaya dalmak istemediğimizi kabul ediyoruz. Sizi kendi kendine tedaviye kışkırtmamak için - bu iyiye götürmez. Sağdaki alt karın bölgesindeki ağrının doğasını anlamak, apandisinizi kendiniz çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak apandisit semptomlarını doktora doğru bir şekilde anlatmalısınız. Tedavide çok yardımcı oluyor.
Merhaba! Bir VAZ 21213 Niva'm var, anahtar kontak kilidine çevrildiğinde, yakıt pompasını açmanın karakteristik bir sesi yok. . Ne yapalım? Teşekkür ederim! (Pavlov Sergey)
İyi günler Sergey. Aşağıda yakıt pompasının arızalanmasının nedenlerini tartışacağız.
[ Saklamak ]
Pompa neden çalışmıyor?
Öyleyse, elemanın çalışmamasının nedeni ne olabilir:
- Her şeyden önce, sigortaların çalışmasını kontrol etmek gerekir. Bloğu açın ve yakıt pompasının çalışmasından sorumlu sigortayı veya röleyi bulun. Bir öğe başarısız olursa, onu değiştirmeniz gerekir.
- Motorun kendisi arızalandı. Bu durumda geriye sadece pompa tertibatını değiştirmek kalır.
- Bağlantı yok. Cihaza gitmeniz ve tüm kontakların çalışabilirliğini kontrol etmeniz gerekir - bir kesinti varsa, tüm kablo demetleri bağlıysa.
- Ünitenin zayıf kütlesi. Bazen toplu kablolama oksitlenir ve teması iletemez. Bu durumda, durumunu kontrol etmeniz ve gerekirse temizlemeniz gerekir. Çok fazla sorun varsa, gösterge tablosuna benzin seviyesi okunun düşeceğini de fark edeceksiniz.
Şimdi, marş motoruna gelince, neden dönmeyi reddediyor:
- En basiti bitmiş bir pildir. Belki de her şeyden önce sizsiniz ama bu konuda uyarmakla yükümlüyüz. Deneyin veya başka bir arabadan "yakın".
- Sinyal verme. Bazı durumlarda pratikte alarmın kapanması gibi bir sorunla defalarca karşılaştık. Bu, çeşitli nedenlerle olur - alarm ünitesine su girmesi, kablo kopmaları vb. Ancak sonuç aynıdır - alarm ünitesi kapanırsa yakıt pompası olmayacaktır. Arama biraz zaman alsa da, kartın onarılması veya değiştirilmesi ile sorun çözülür.
- Toplayıcı röle arızası. Bu durumda, marş motoru ya sessiz olacak ya da vızıldayacak, ancak motoru çalıştırmak imkansız olacaktır.
- Bendix hatası. Bu eleman, marş rotoru ile aynı mil üzerinde bulunan bir dişlidir. Bir dişli oluşması durumunda ağır aşınma diş, motor çalıştırma sorunları oluşabilir.
- Burçlar aşınmış. Tek çıkış yolu onları değiştirmek.
- Cihazın sargılarının aşınması. Bu, elemanın hizmet ömrünü çoktan doldurmuş olmasının bir sonucu olarak gerçekleşir. Sargıları değiştirmek kolay ve zaman alıcı bir iş değildir, bileşeni tamamen değiştirmek daha kolay olacaktır.
Video "Pompa arızasının nedeni nasıl bulunur"
Yakıt pompasının bozulmasının nedenini bulmayla ilgili ayrıntılar için videoya bakın (yazar - Sergey L).
5.1.1. Motor çalışmıyor
Evet: 5. maddeye bakın
4. Kontak anahtarında veya kilitten bobine giden kablolarda arıza. En yakın araba servisine ulaşmak için ateşleme sistemine acil durum gücü verebilirsiniz. Bunu yapmak için, ateşleme bobininin "+B" terminalini ve akünün "+" terminalini ek bir kabloyla bağlayın. Telleri güvenli bir şekilde sabitleyin. Şimdi, motoru kapatmak için ek kabloyu "+" aküden ayırmanız gerekeceğini unutmayın.
Uyarı
Akünün "+" terminaline bağlanırken güçlü bir kıvılcım fark edilirse, bu yöntemin terk edilmesi gerekecektir - görünüşe göre kablolar toprağa kapanıyor.
5. Merkez teli dağıtıcı kapağından çıkarın. Telin ucuna yedek bir buji takın ve metal kısımla arabanın "kütlesine" bastırın. Marş motoru ile motor krank milini çevirin. kalın kullandığınızdan emin olun Lastik eldiven veya yalıtımlı kulplu pense.
uyarılar
Anahtara ciddi şekilde zarar verebileceğinden, ateşleme sistemini kablo ucu ile toprak arasında bir "kıvılcım" için asla test etmeyin.
Motor çalışırken terminalleri aküden ve konnektörü anahtardan çıkarmayın.
Buji elektrotları arasında kıvılcım var mı?
Evet: 7. maddeye bakın
6. Anahtarda, dağıtıcıdaki Hall sensöründe veya ateşleme bobininde bir arıza olabilir.
7. İki vidayı sökerek distribütör kapağını çıkarın. Distribütör kapağını hasara karşı (çatlak, talaş, kapağın içindeki karbon kontağının tahrip olması) içeriden ve dışarıdan dikkatlice inceleyin.
Herhangi bir hasar?
Hayır: 9. maddeye bakın
8. Kapağı değiştirin.
9. Distribütörün rotorunun (kızak) hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Bazen rotordaki gürültü bastırma direnci başarısız olur. Rotor mahfazasının “toprağa” kırılma durumları da vardır.
Aynı zamanda marş motoru ile motor krank milini çevirin.
Uyarı
Motor marş motoru tarafından döndürüldüğünde distribütör rotoru dönmüyorsa, bir araba servisiyle iletişime geçin. Triger kayışı kırılabilir veya distribütör tahriki kırılabilir.
Herhangi bir şüphe? Rotoru değiştirin.
Direnç geçici olarak tükenmez kalemden bir yay ile değiştirilebilir.
10. Bir kez daha önlem alarak kıvılcım olup olmadığını kontrol edin. Motoru çalıştırmayı deneyin.
Motor çalışıyor mu?
Hayır: 12. maddeye bakın
11. İyi yolculuklar!
12. Bujilerde kıvılcım olup olmadığını kontrol edin. Yüksek voltaj kablosunu herhangi bir bujiden çıkarın. Kablo ucuna yedek bir buji takın ve metal bir parça ile aracın zeminine bastırın. Kalın bir lastik eldiven veya yalıtımlı tutacakları olan bir pense kullandığınızdan emin olun. Marş motoru ile motor krank milini çevirin.
Bir kıvılcım var mı?
Hayır: 14. maddeye bakın
13. Bujileri yenileriyle değiştirin. Önce yenilerini değil, dedikleri gibi kanıtlanmış olanları çalışan bir makineden kurmayı deneyebilirsiniz.
14. Yüksek gerilim kablolarını yenileriyle değiştirin. Önce yenilerini değil, kanıtlanmış olanları "çalışan bir makineden" yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Karbüratörlü motorun güç kaynağı sisteminin kontrol edilmesi
Uyarı
Güç sistemini kontrol ederken sigara içmeyin veya açık alev kullanmayın!
PROSEDÜR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik ekipmanınız kusursuz olmalıdır - sonuçta sahip olduğunuz zaman, sizin de sahip olduğunuzu umduğumuz parayla aynıdır. İkisini de kaybetme. Eksik bir kravat veya ütüyle yanmış bir pantolon paçası bir iş toplantısında aksamaya neden olabiliyorsa, planlanan müzakerelerden bir saat önce çalışmak istemeyen bir araba hakkında ne söyleyebiliriz?
Sabah erkenden, yeni traş edilmiş ve harika planlarla dolu (çocuk okula gidecek, karısı kuaföre gidecek ve o bir kuruş sahtekarlığı yapıyor), arabaya atlıyorsunuz, "çalıştırma anahtarı" ve .. .Ne oluyor... Bir kez daha. Devamı ... Anahtar ve pedallarla yapılan sinirsel manipülasyonlar başarı getirmez. Gün baştan mahvoldu. Planlar ve ruh hali - boşa gidiyor.
Boşver. İngiliz bir takım elbiseyle kaputun altına koşmaya ve bir kravatla yağlı kiri lekelemeye gerek yok, teşhis koymaya çalışın. 5 dakika içinde büyük ihtimalle iyileşmeyeceksin. Başka bir arabaya bin ve hasta bir arkadaşın tedavisini akşama bırak. Ve özellikle pahalı bir arabanız varsa ve uzman değilseniz, onu iyi bir üne sahip doktorlara emanet etmek daha iyidir. Bu daha ucuz olacak. Pekala, arkadaşınız sizi iyi tanıyorsa ve kendinizi bir şifacı olarak görüyorsanız - peki, kirlenmek için çok tembel değilseniz veya başka çıkış yolu yoksa, kendiniz deneyin.
Teşhis sakince konulmalı
Semptomları zihinsel olarak inceleyin. İlk olarak, marş motoru dönüyor mu? Ve eğer öyleyse, ne kadar neşeyle? Cevabı zaten biliyorsunuz - arabayı ilk çalıştırmayı denediğinizde ne olduğunu hatırlayın. Hatırlamıyorsanız, tekrar deneyin.
Marş motoru hiç dönmüyorsa ve kontak açıldığında çekiş rölesine bile tıklamıyorsa, o zaman ya arızalıdır (kaputu kapatabilir ve yukarıdaki tavsiyeye uyabilirsiniz: “Başka bir araba alın ..”) veya sorun aküde - bağlantısı kesildi veya oturdu. Sadece nadir modellerde marş güç devresi bir sigorta ile korunabilir - 300 amperlik bir ticari sigorta - özellikle nerede olduğunu önceden biliyorsanız, bulmak kolaydır. Batarya suçlanacaksa, kural olarak tüm elektrikli ekipman da çalışmaz. En basit ve en kolay durum, terminallerden birinin düşmüş veya kirlenmiş olması, ancak pilin iyi durumda olmasıdır. Üzerindeki ve marş motorundaki (varsa) terminalleri sıkın. Pilin tamamen bitmiş olduğu ortaya çıkarsa (gece için farları kapatmayı unuttuysanız), yine de gidebilirsiniz. Ama dışarıdan yardım alarak. Burada dedikleri gibi seçenekler mümkündür. Bir itme, yokuş veya çekme ile başlamayı deneyebilirsiniz. Tuzakları aşmaya çalışmayın: otomatik şanzımanlı veya elektronik yakıt enjeksiyonlu (elektrikli yakıt pompası varsa) bir araba bu yöntemlerle çalıştırılamaz. Bir komşuda sigara içmek zorunda kalacaksın. Doğru, bazı makinelerde bu, bilgisayarın zarar görmesine neden olabilir (makinenin talimatlarını okuyun). Marş motoru yavaş dönüyorsa (bu yazın olur, kışın bu ayrı bir tartışma konusudur), büyük olasılıkla pil neredeyse tamamen boşalmıştır. Bu, zayıf farlar veya zayıf sinyal tarafından görülecektir. Bu durumda, dışarıdan yardım için yukarıdaki seçenekler devreye girer.
Marş motoru hızlı dönerse ve motor çalıştırma girişimlerine yanıt vermezse, aküyle ilgili her şeyi daha fazla değerlendirme dışında bırakmaktan çekinmeyin. Ateşlemeyi veya yakıt besleme sistemini suçlayın, yanlış gidemezsiniz. Her birini teşhis ederken ve tedavi ederken, sistematik bir yaklaşım gereklidir. Ateşleme ile başlamak daha iyidir - daha sık sorunlar vardır. Özellikle yağışlı havalarda.
Bir kıvılcımdan tutuşacak ...
Yani, bir kıvılcım aramalısın. Arabanızda klasik (basit) bir kontak ateşleme sistemi, oldukça karmaşık bir elektronik temassız ateşleme sistemi veya bazı kombinasyonlar bulunabilir. Her durumda, sistem üç bölümden oluşur. Birinci kısım düşük voltajdır (klasik bir sistemdeki kesici kontaklar veya elektronik olandaki özel bir sensör ve ayrıca kıvılcım oluşturan elektronik dolgulu bir kutu). İkinci kısım, dünyada ateşleme bobini olarak adlandırılan bir yükseltici transformatördür. Üçüncü bölüm - yüksek voltaj (mekanik veya elektronik dağıtıcı ve mumlara yüksek voltaj akımının sağlandığı teller). Ve tabii ki mumların kendileri. Tüm bu ekonomiyi kontrol etmek aşamalı olarak yapılmalı ve en baştan başlamak daha iyidir.
Birinci aşama. Sistemin yüksek gerilim kısmı. Merkez telde kıvılcım olup olmadığını kontrol edin - bu, bobini dağıtıcıya bağlayan teldir. Telin ucu distribütör kapağından çıkarılmalı, arabanın kütlesi ile iyi temas eden herhangi bir yere yaklaştırılmalı (boyalı olup olmaması önemli değil) ve boşluk kalacak şekilde sabitlenmelidir. Uç ile seçilen kısım arasında 5–7 mm.
Arabanızın kontağı elektronik ise, kabloyu özellikle güvenli bir şekilde bağlamanız gerekir - yere düşerse, elektronik aksamlar anında uzun bir ömür sipariş edecektir. Aynı sebepten dolayı vücuda bir tel çarpamazsınız. Ayrıca elinizle tutmanızı önermiyoruz, hatta kendi elinizle bile - bu sizi çok şaşırtacak.
İkinci aşama. Marş motoru ile motoru çevirin. Aynı zamanda telin ucunda ne olduğuna bakın. İki seçenek var. Daha elverişli - bir kıvılcım var. Güçlü, yüksek sesli bir tıklama eşliğinde. Bu, daha fazla arama için alanı önemli ölçüde daraltır.
İlk adım, dağıtıcı kapağını çıkarmaktır. Altında nemli ve kirli olabilir. Böyle bir "iletken" aracılığıyla, bir kıvılcım isteyerek herhangi bir yere sıçrar, ancak ihtiyaç duyulan yere değil. Silin, fırçalayın ve kurulayın. Aynı zamanda distribütörün temas noktalarını örneğin ince bir zımpara kağıdı ile temizlemek zararsızdır. Sözde "koşucuyu" inceleyin. Üzerinde veya distribütör kapağında karanlık bir elektrik arızası izi bulursanız, parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
En önyargılı şekilde, distribütörden mumlara gelen kabloları kontrol edin. Teller ve pabuçları kuru ve temiz olmalıdır. Sizce her şey yolundaysa, kapağı tekrar takabilir, yeniden bağlayabilir ve motoru çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Arıza kapağın altına gizlenmişse motor çalışacak veya en kötü durumda en azından hapşırmaya başlayacaktır. Semptom da uygundur - doğru yoldasınız. Doğru, mumları söndürmeniz, temizlemeniz ve kurutmanız gerekecek - motoru çalıştırma girişiminde onları benzinle doldurdunuz. Motor hapşırmazsa bile mumların söndürülmesi, temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Yedek bir setiniz varsa daha kolay.
Zaten mumları söndürme aşamasına geldiyseniz, tüm ateşleme sistemini bir bütün olarak oldukça etkili (ve etkili bir şekilde) kontrol edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablolarını ters çevrilmiş mumlara bağladıktan sonra, mumları havuç gibi bir demet halinde toplayın ve doğrudan çıplak yumuşak tel ile dişli kısımları boyunca sarın. Telin her bir buji ile temas ettiğinden ancak merkez elektrotlara temas etmediğinden emin olun. Telin serbest ucunu toprağa bağlayın. Yolcu bölmesinden gözlem için uygun bir yere bir demet mum yerleştirdikten sonra motoru bir marş motoruyla çevirin. Aynı zamanda, mumların elektrotları arasında sırayla (silindirlerin çalışma sırasına göre) neşeli kıvılcımlar atlamalıdır. Eğer öyleyse, o zaman tüm ateşleme sistemi sıralıdır. Aynı zamanda motorun sesi çok sıra dışı olacaktır - paniğe kapılmayın, çünkü mumlar sönmüş halde dönüyor. Çok uzun süre döndürmeyin. Daha da kötüsü, testin ikinci aşamasında başka bir seçenek varsa: merkezi tel ile "kasa" arasında kıvılcım yok. Yani, yüksek voltaj devreleriyle ilgili değil. Daha fazla arama yapmak daha zor olacak, zamanınızı ve arzunuzu değerlendirin. Her ikisi de mevcutsa, üçüncü aşamaya geçin. Ateşleme bobinine voltaj uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin. Bunu bir test cihazı ile yapmak kolaydır ve orada değilse, motor bölmesi ışığını kullanabilirsiniz. Doğru, onu bobine bağlamak için birkaç kabloya ihtiyacınız var. Klasik bir ateşleme sisteminde, toprak ile birincil sargının girişi arasına bir ampul bağlamanız gerekir.
Üçüncü aşamada, her zaman olduğu gibi, iki seçenek de mümkündür: bobine voltaj uygulanır veya uygulanmaz. Sağlanırsa, bobin suçlanacak - arıza veya kısa devre, ancak bu çok nadiren olur. Bobinin değişmesi gerekecek. Daha sıklıkla telleri bobine tutturmada kötü bir temas vardır. Veya kıvılcımın içinden akıp gittiği aynı ıslak kir, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Bazen bobin parlayacak şekilde parlatılır, ancak altında görünmez çok dar bir kir şeridi kalır - iyi bir iletken.
Üçüncü aşamada bobine voltaj verilmediğinden emin olduysanız, bunun sorumlusu elektronik veya kontaklar ve ateşleme sisteminin düşük voltajlı kısmındaki güvenilir olmayan bağlantılar olacaktır. Elektronikle baş edemezsiniz (anahtar ve daha az sıklıkla distribütör mahfazasındaki bir sensör) - bunları teşhis etmek için özel ekipman gerekir. Sensör konektörünü yalnızca distribütör mahfazasına çekebilirsiniz - aniden yardımcı olacaktır. Klasik kontak ateşleme sistemine sahip bir arabanız varsa, daha ileriye bakabilirsiniz.
Dağıtıcının kapağını çıkarın ve kesici kontaklarını kontrol edin - özellikle makine bir süredir hareketsiz duruyorsa oksitlenebilirler. Temas noktaları ince bir zımpara kağıdı veya özel bir dosya ile dikkatlice temizlenmelidir.
Temizlenmiş temas noktalarını, kapanacak veya açılacak şekilde çekin. Üzerindeki voltaj sadece 12 volt, yani korkusuzca çekebilirsiniz. Temizleme yardımcı olmadıysa ve bobine voltaj hala uygulanmadıysa, zorluklar daha da başlayacağı için bir kez daha arabayı canlandırmaya çalışmayı bırakmanızı tavsiye ederiz.
Voltaj ortaya çıktıysa (kontaklar çekildiğinde ışık yanıp söner), sökülen ve demonte edilen her şeyi geri yükleyin, arabayı çalıştırın ve belki de işine devam etmek için hala zamanınız olur. Başlamazsa ama en azından hapşırırsa, mumları söndürün ve ...
Zemine bastırmayın - yardımcı olmaz
Ayrıca, tüm ateşleme sisteminin kontrol edildiği, her şeyin yolunda olduğu ve çatlasanız bile motorun hala çalışmadığı ortaya çıkabilir. Bu, daha önce bahsedilen sistemlerden başka bir güç kaynağı sistemi, yani motora yakıt beslemesi ile ilgili sorunlar olduğu anlamına gelir.
Yakıt enjeksiyonlu (enjeksiyon besleme sistemi) bir arabanız varsa, ona (sisteme) dokunmayın. Sadece bozulanın kendisi olduğu sonucuna varabilirsiniz: bir kıvılcım var, yakıt uygun - bu onun sevgilim olduğu anlamına geliyor. Sadece bir hastanede tedavi. Evde ve zanaatkârlarla tamir etmek faydasız ve hatta zararlıdır.
Geleneksel bir karbüratörlü motorda, yakıt sistemi daha basittir - bir depo, bir benzin pompası, bir dizi boru hattı ve bir karbüratör. Burada kendi etrafınızda dolaşabilirsiniz. İlk adım, benzinin karbüratöre girdiğinden emin olmaktır. Hortumu karbüratörden ayırın ve manuel doldurma koluna basın. Oldukça güçlü bir benzin akışı attıysa, her şey yolunda, karbüratöre geçme zamanı. Karbüratöre benzin düzgün bir şekilde beslenir, ancak bir nedenden dolayı içine girmez. Zamanınız ve arzunuz varsa, hava filtresini çıkarın ve ardından birinden gaz pedalına sertçe basmasını isteyin. Veya gaz kablosunu kendiniz keskin bir şekilde çekebilirsiniz. Aynı zamanda, karbüratöre yukarıdan bakın (hava damperi açıktır, aksi takdirde hiçbir şey görmezsiniz): ilk difüzörde bir damla benzin görünmüyorsa, bu, şamandıra odasında olmadığı anlamına gelir. . Orada değil çünkü valf iğnesi sıkışmış veya (çok sık olmuyor) karbüratördeki yakıt filtresi tamamen tıkalı - şamandıra odasının önünde bulunuyor. Veya tıkalı jetler. Filtre üflenerek temizlenir, ancak gerekli becerilere sahip değilseniz, karbüratörün iç kısımlarıyla hiç uğraşmamak, iğne valfinin yapışmasıyla, tıkalı jetlerle ve diğer inceliklerle uğraşmamak daha iyidir - bırakın bunu uzmanlar yapsın.
Difüzörde bir damlama varsa, karbüratörü çalıştırma cihazına dikkat edin - genellikle arızalanır. Yaklaşık 70'li yıllardan itibaren yabancı otomobillerde otomatik hava damperi kontrolü kullanılmaktadır. Cihaz, katılımınız olmadan, motorun sıcaklığına bağlı olarak, motoru çalıştırdığında karışımı zenginleştirerek, damperi gerektiği kadar kapatır veya açar. Bu otomasyon çalışırsa, hava damperi ile manuel manipülasyonları deneyebilirsiniz, ancak birçok seçenek vardır ve evrensel ipuçları yoktur. Manipülasyonlara başlamadan önce, daha önce ayrılmış olan yakıt hortumunu bağlayın ve sabitleyin. Hava filtresi henüz takılamaz. Çalışırsa, motorun ısınmasına izin verin ve (daha önce hava filtresini yerine geri döndürerek) benzin deposunun kendisi - benzin hattını bir lastik pompasıyla ters yönde pompalayarak becerinizi oldukça gösterebilirsiniz. benzinin hareketi, yani karbüratörden depoya. Tankta gümleme, uğultu sesleri duyulmalıdır.
İnce bir yakıt filtresiyle her şey basit. Hemen hemen tüm modern modellerde şeffaf bir kasa içinde yapılmasına rağmen, kirlilik derecesi görsel olarak belirlenemez. Kirli bir filtre, motoru çalıştırmanıza izin verir, ancak normal şekilde sürmenize izin vermez. Tamamen tıkanmışsa motor çalışmayacaktır. En etkili kontrol: filtreyi çıkarın ve yenisi yoksa geçici olarak uygun bir tüple değiştirin, örneğin tükenmez kalem kutuları, tercihen şeffaf - benzinin nasıl aktığını görebilirsiniz. Filtreyi temizlemeye çalışmayın - kapalı (veya kapalı) bir kasa demonte edilemez.
Arabanızın yakıt pompası olmadığı ve elinizde yedek pompa olmadığı sonucuna varırsanız - "Başka bir araba alın ...".
Nadir ama en nahoş teşhisi sona sakladık. Marş motoru iyi çalışıyorsa, zaten çok zaman harcadınız ve ateşleme ile gücün mükemmel durumda olduğundan emin oldunuz ve ancak araba çalışmıyor - eksantrik mili tahrik kayışını incelemeye değer. Ancak kendiniz karar verin, özellikle motor zaten 60 bini geçtiyse, bu kontrol başlangıçta yapılabilir. Zorluk, kayışı örten plastik mahfazanın üst kısmını çıkarmanız veya en azından kısmen bükmeniz gerekmesidir. Belki de kemerin dişleri kesilmiştir - insanlarda olduğu gibi kemerlerde de dişler yaşlılıktan kaybedilir. Bu durumda eksantrik mili dönmez ve motor çalışmaz. Dişsiz bir kayışın değiştirilmesi gerektiği açıktır (eksantrik mili zincir tahrikli bir arabası olanlar bu sorunla karşılaşmazlar). Kayışı değiştirme prosedürü zor değil, zahmetli. Bir hastanede gerçekleştirilir. Pekala, her şey yalnızca kayışı değiştirmekle sınırlıysa ve bükülmüş valfleri veya bloğun tüm kafasını değil - bu da olur.
Aterosklerozun nedenleri hakkında
Bir arabanın dolaşım sisteminin neden bazen "ateroskleroz"dan etkilendiğini açıklamaya çalışalım. Benzin arabanın kanıdır. Ve kan saf olmalı ve temiz damarlardan geçmelidir. Ve "kolesterol" ün izin verilen ölçüyü aşan bir şekilde damarlarda birikmesi, kural olarak bizim kendi hatamızdır. Depoya benzin eklemek için ne sıklıkla teneke kutu kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse, özellikle huniniz ağsızsa, gaz hattını ve filtreleri tıkama şansı artar. Çöp, pas, kum genellikle teneke kutuda birikir ve teneke kutunun içi boyanmışsa boya parçacıkları. Dağıtıcıdan depoya giden benzin yolunda kullanılan ara kapların miktarı ne kadar az olursa o kadar iyi olduğu açıktır. İşin garibi, en köhne benzin istasyonunda bile, tanklarda belirli terimlerle "ev" bidonundan daha az kir var. Benzin istasyonlarımızın belası su kadar kir değil. Ama burada güçsüzüz. Hafızamızda, benzini seyrelterek sadece bir dolandırıcı yandı ve o zaman bile suyla değil, eşek idrarıyla ve hayatta değil, filmlerde ("Gentlemen of Fortune" bölümüne bakın). Yani buna katlanmak zorundasın. Ancak ev tipi seyreltilmiş benzine kendi ellerinizle su eklememek için depoyu daima dolu tutmaya çalışın. Yoğuşma, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinin meydana geldiği sezon dışında tamamlanmamış bir tankta birikir.
Daha az beleşçi
Pil hakkında birkaç söz söylemeye değer. Çoğu modern otomobilde bakım gerektirmediği için burada çalıştırma talimatları vermenin bir anlamı yoktur. Pilin nasıl daha uzun süre kullanılabilir durumda tutulacağına dair birkaç ek ipucu vereceğiz. Arabanızı ek enerji tüketicileri ile doldurarak kendinizi kaptırmayın. Arabanın enerji dengesinin, iki veya üç "serbest yükleyiciyi" bağlamanıza izin veren belirli bir marja sahip olması, araca altı korna ve on sis farı asabileceğiniz anlamına gelmez - bir orantı hissine sahip olun. Ek olarak, öngörülemeyen tsatski'yi kendiniz bağlarsanız, izolasyona zarar verme olasılığı yüksektir. Ve genel olarak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir arabanın elektrik kablolarına yapılan herhangi bir, hatta en nitelikli cerrahi müdahale er ya da geç kendini hissettirir. Bela.
Akünüz bitiyorsa, şehir içinde sayısız duraklama sırasında motorunuzu çalıştırmamaya çalışın. Marş motorunun sık kullanımı kadar aküye zarar veren başka bir şey yoktur.
Ve sonuncusu (bu sadece pil için değil, genel olarak tüm elektrikli ekipman için geçerlidir). Unutmayın: tüm terminaller, kontaklar, kablo pabuçları kuru ve temiz olmalı ve "hedeflere" uygun olmalıdır. Kirli, yağlı yalıtım er ya da geç kırılır ve herhangi bir temas yüzeyinin yanması ve oksidasyonu, ateşleme sisteminin arızalanmasının tek (ve yeterli) nedeni olabilir. Veya ateş.
Orada durabilirsin. Titiz sürücüler, elbette, tavsiyemizin bazı yüzeyselliğine dikkat çekti. Kasıtlı olarak vahşi doğaya dalmak istemediğimizi kabul ediyoruz. Sizi kendi kendine tedaviye kışkırtmamak için - bu iyiye götürmez. Sağdaki alt karın bölgesindeki ağrının doğasını anlamak, apandisinizi kendiniz çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak apandisit semptomlarını doktora doğru bir şekilde anlatmalısınız. Tedavide çok yardımcı oluyor.
Merhaba! Bir VAZ 21213 Niva'm var, anahtar kontak kilidine çevrildiğinde, yakıt pompasını açmanın karakteristik bir sesi yok. . Ne yapalım? Teşekkür ederim! (Pavlov Sergey)
İyi günler Sergey. Aşağıda yakıt pompasının arızalanmasının nedenlerini tartışacağız.
Pompa neden çalışmıyor?
Öyleyse, elemanın çalışmamasının nedeni ne olabilir:
- Her şeyden önce, sigortaların çalışmasını kontrol etmek gerekir. Bloğu açın ve yakıt pompasının çalışmasından sorumlu sigortayı veya röleyi bulun. Bir öğe başarısız olursa, onu değiştirmeniz gerekir.
- Motorun kendisi arızalandı. Bu durumda geriye sadece pompa tertibatını değiştirmek kalır.
- Bağlantı yok. Cihaza gitmeniz ve tüm kontakların çalışabilirliğini kontrol etmeniz gerekiyor - bir kopukluk var mı, tüm kablo demetleri bağlı mı?
- Ünitenin zayıf kütlesi. Bazen toplu kablolama oksitlenir ve teması iletemez. Bu durumda, durumunu kontrol etmeniz ve gerekirse temizlemeniz gerekir. Çok fazla sorun varsa, gösterge tablosuna benzin seviyesi okunun düşeceğini de fark edeceksiniz.
Şimdi, marş motoruna gelince, neden dönmeyi reddediyor:
- En basiti bitmiş bir pildir. İlk siz olabilirsiniz ama sizi bu konuda uyarmalıyız. Deneyin veya başka bir arabadan "yakın".
- Sinyal verme. Bazı durumlarda pratikte alarmın kapanması gibi bir sorunla defalarca karşılaştık. Bu, çeşitli nedenlerle olur - alarm ünitesine su girmesi, kablo kopmaları vb. Ancak sonuç aynıdır - alarm ünitesi kapanırsa, kapanmaz ve yakıt pompası da kapanmaz. Arama biraz zaman alsa da, kartın onarılması veya değiştirilmesi ile sorun çözülür.
- Toplayıcı röle arızası. Bu durumda, marş motoru ya sessiz olacak ya da vızıldayacak, ancak motoru çalıştırmak imkansız olacaktır.
- Bendix hatası. Bu eleman, marş rotoru ile aynı mil üzerinde bulunan bir dişlidir. Dişlide ciddi diş aşınması oluşması durumunda motorun çalıştırılmasında sorunlar ortaya çıkabilir.
- Burçlar aşınmış. Tek çıkış yolu onları değiştirmek.
- Cihazın sargılarının aşınması. Bu, elemanın hizmet ömrünü çoktan doldurmuş olmasının bir sonucu olarak gerçekleşir. Sargıları değiştirmek kolay ve zaman alıcı bir iş değildir, bileşeni tamamen değiştirmek daha kolay olacaktır.
Video "Pompa arızasının nedeni nasıl bulunur"
Yakıt pompasının bozulmasının nedenini bulmayla ilgili ayrıntılar için videoya bakın (yazar - Sergey L).
