Predstavljamo ATV našeg redovnog autora S. Pletneva iz grada Oker, Permska teritorija. Sljedeća mašina koju je napravio svjedoči o povećanom dizajnu i profesionalnim vještinama njenog tvorca. Ipak, prosudite sami...
Prošlo je godinu dana otkako sam izašao iz garaže i isprobao svoj prvi ATV sa stražnjim pogonskim kotačima (). A onda je došla misao: zar ne bismo sada trebali napraviti ATV sa pogonom na sve kotače (od engleskog. All Terrain Vozilo - terensko vozilo; slične mašine su dobile ovu međunarodnu oznaku).
Srećom, u ovom trenutku pojavio se kupac za buggy (), a prihod je otišao za implementaciju novog projekta.
Godinu dana rada po 3 - 4 sata nakon posla i vikendom - i novo auto bio spreman za testiranje, ostale su samo manje (i rekao bih ugodne) modifikacije: povezivanje rasvjetne opreme, ugradnja prekidača za paljenje, retrovizora i drugih sitnica.
Pogonska jedinica za moj ATV bio je motor iz automobila Oka - 32 konjske snage, dvocilindrični, četverotaktni, tečno hlađenje. I ako njegova snaga često nije bila dovoljna za automobil, onda je za ATV trebala biti više nego dovoljna.
Okvir mašine je prostoran, zavaren. Njegovi glavni elementi (dva para bočnih elemenata: gornji i donji) izrađeni su od okruglih cijevi tipa VGP-25 (vodovodne i plinske cijevi prečnika 25 mm i debljine zida 3,2 mm), pomoćnih (podupirači, poprečni članovi, itd.) - od VGT-20. Lamele su savijene: donje su u horizontalnoj ravni, gornje su u vertikalnoj ravni. Savijao sam cijevi na savijaču cijevi, “hladno”. Oči (parovi ušiju) za pričvršćivanje krakova ovjesa i amortizera su odmah zavareni na okvir, a razni nosači su zavareni kako su komponente i sklopovi ugrađeni (na "mjesto").
1 - prednji točak(od automobila Chevrolet Niva, 2 kom.);
2 -- motor (iz automobila Oka);
3 - prijenos pogona na prednje kotače;
4 - mjenjač (iz automobila Oka);
5 - prijenos pogona na stražnje kotače;
7 - zadnji točak(od automobila Chevrolet Niva, 2 kom.);
8 - rezervoar za gorivo(kanister od 20 litara);
9 - zadnji prtljažnik;
10 - prigušivač;
11 - naslon za suvozača (naslon za glavu iz automobila Oka);
12 - sedlo;
13 - korpa kvačila (iz automobila Oka);
14 - ručica za zaključavanje mjenjača;
15 - karoserija (fiberglas);
16 - volan (od motocikla Ural);
17 - instrument tabla (iz automobila Oka);
18 - prednji prtljažnik
Transmisija ovog terenskog vozila je jedinstvena. Iako je automobil s pogonom na sve kotače, ali prijenosna kutija nije u njemu. Kao što znate, u Oki je motor smješten poprečno, dok je na ATV-u postavljen uzdužno. To je omogućilo usmjeravanje izlaznih osovina iz mjenjača (mjenjača) ne na desni i lijevi kotač (kao u automobilu), već na prednje i stražnja osovina s. Samo što je sam pogonski agregat, povezan sa "korpom" kvačila i mjenjačem, morao biti pomaknut malo ulijevo u odnosu na uzdužnu ravan simetrije kako bi se smanjio horizontalni kut uzdužnih zglobnih osovina mjenjača. Pa, ispostavilo se da su njihovi vertikalni uglovi beznačajni.
Transmisija se sastoji od različitih jedinica domaci automobili, uglavnom VAZ modela. Ali gotove industrijske jedinice također su morale biti modificirane. Na primjer, iz mjenjača (iz Oke), kako bih osigurao optimalnu (smanjenu) brzinu i povećao okretni moment, uklonio sam glavni par zupčanika i zamijenio ga lančanim pogonom. Šipka mjenjača je također napravljena drugačije - proširena, sa otvorima na obje strane mjenjača. Šipka se može zaključati u tri položaja: za uključivanje 1. i 2. brzine, 3. i 4. i hod unazad. Ručica za izbor ovih pozicija nalazi se na desnoj strani, a ručica mjenjača na lijevoj strani.
Mjenjači među kotačima su sa stražnjih osovina VAZ "klasika", samo su njihove osovine zajedno sa "čarapama" uklonjene i zamijenjene osovinama sa CV zglobovima iz modela s pogonom na prednje kotače. CV zglobovi se također koriste kao šarke u ostalim dijelovima međuvratila prijenosi.
1 - motor (iz automobila Oka);
2 - kvačilo (iz automobila Oka);
3 - mjenjač;
4 - CV zglob (od automobila VAZ-2108, 12 kom);
5 - mjenjač završni pogon sa diferencijalom (od VAZ-2105, 2 kom.);
6 - osovina (od automobila VAZ-2108, 6 kom.);
7 - točak (iz automobila Chevrolet Niva)
Niski stepen prenosa i nema blokade diferencijala.
Upravljač - tip motocikla (poluga i osovina) na vrhu i automobilski tip(sa upravljačkim šipkama) - dolje, samo pojednostavljeno, bez upravljačkog mehanizma, sa jednim dvonošcem. U početku sam koristio volan sa motocikla Minsk, s promjerom cijevi od 22 mm, ali se pokazalo da je malo tanak. Kasnije sam ga pronašao i instalirao sa motocikla Ural. Upravljačko vratilo je napravljeno od cijevi prečnika 20 mm i debljine stijenke 2,8 mm. Ima graničnik za putovanje na donjem kraju. Na dnu osovina počiva na potisnom ležaju, au srednjem dijelu se okreće u odvojivom najlonskom nosaču-čahuri.
Dvonožac je izrađen od čeličnog lima debljine 8 mm u obliku nalik na slovo “T”. Na rubu „rack“-a nalazi se rupa promjera 20 mm - osovina upravljača je umetnuta i zavarena u nju, a u ušima se nalaze konusne rupe za kuglaste krajeve vučnih šipki. Ove rupe su ojačane odgovarajućim zavarenim podloškama. Ušice za dvonošce su blago savijene prema dolje tako da su gotovo paralelne sa šipkama.
Točkovi su 15-inčni, od automobila Chevrolet Niva. Gume sa odgovarajućim dimenzijama prečnika za sletanje 205/70 (širina/visina kao procenat širine) sa dezenom gazećeg sloja van puta. Prečnik kotača je oko 660 mm.
1 - donji krak (cijev d25x3,2,2 kom.);
2 - gornji krak (cijev d25x3,2,2 kom.);
3 - postolje (cijev d25x3.2, 2 kom.);
4 - oslonac za stražnju gornju polugu ovjesa (cijev d25x3.2.2 kom.);
5 - stražnji podupirač (cijev d20x2,8, 2 kom.);
6 - oslonac za prednju gornju polugu ovjesa (cijev d25x3.2, 2 kom.);
7 - prednji podupirač (cijev d20x2,8, 2 kom.);
8 - gornji oslonac prednjeg amortizera (ugao 35×35);
9 - gornji oslonac prednjeg amortizera (list s5, 2 kom.);
10 - prednji post podrške nosači motora (list s3, 2 kom.);
11 - stražnji nosač motora (list s3,2 kom.);
12 - pričvrsne ušice za poluge ovjesa i amortizere (list s5, 18 pari);
13 - nosač sedla (list s3, 2 kom.);
14 - gornji poprečni nosač (cijev d20x2,8);
15 - donji poprečni nosač (cijev d20x2.8.2 kom.);
16 - nosač radijatora (cijev d25x3,2 prepolovljena po dužini, 2 kom.);
17 - prednja konzola oslonca za noge (cijev d20x2);
18 - zadnja konzola oslonca za noge (cijev d20x2);
19 - spoj prednje i zadnje konzole naslona za noge (cijev d20x2);
20 - poprečni nosač oslonca za noge (list s5, 4 kom.);
21 - ušica za pričvršćivanje kompleta za tijelo od stakloplastike (list s5, set)
Ovjesi kotača su nezavisni, na po dvije trokutaste poluge (gornja i donja) sa amortizerima iz automobila Oka (prednji). Poluge su zavarene od okruglih cijevi tipa VGP-20. Elastični elementi (opruge) i amortizeri su iz automobila Oka (straga). Glacine točkova i zglobovi upravljača- iz automobila VAZ-2109. Oba su se morala modifikovati. U glavčine sam ugradio klinove za Nivine kotače, a u prednje zglobove domaće okretne ruke.
Auspuh je domaci, dvodelni. Kako bih zaštitio body kit od temperaturnog savijanja, pokrio sam ga daljinskim poklopcem, a ulaznu cijev izolirao azbestom.
ATV body kit je od fiberglasa. Prvi put sam ga zalijepio i stoga prvo proučio preporuke za izvođenje relevantnog posla. Ali kako se ispostavilo, ovaj proces je mukotrpan, iako je rezultat vrijedan toga.
(a - nadlaktica prednjeg ovjesa; b - donja ruka prednjeg ovjesa; c - donja ruka zadnjeg ovjesa; d - nadlaktica stražnjeg ovjesa; svi dijelovi, osim onih posebno navedenih, izrađeni su od VGT- 20 cijevi):
1 - greda (2 kom.);
2 - poprečni nosač;
3 - čaura (cijev d37x32, 2 kom.);
4 - ušica za montažu amortizera (čelik, lim s3);
5 - kuglični zglob (sa upravljača automobila Zhiguli)
Prvo sam napravio potrebne konture karoserije od kvadratne čelične cijevi poprečnog presjeka 10x10x1 mm. Srećom, ova cijev se lako savija čak i sa rukama preko koljena. Kontura je zavarena na ram pomoću kratkospojnika iz iste cijevi, na mjestima gdje su se kasnije (nakon lijepljenja kompleta za tijelo) „pričvrsnice“ mogle lako odrezati. Zatim sam savio "krila" od lesonita (vlaknaste ploče) i pričvrstio ih samoreznim vijcima na konturu i kratkospojnike. Tamo gdje se zavoj pokazao strm, pričvrstio sam odvojene trake istog lesonita. Prednji kraj je napravljen od polistirenske pjene kupljene u trgovini. Bilo je moguće koristiti polistirensku pjenu ili istu polistirensku pjenu, ali se polistirenska pjena pokazala prikladnijim materijalom - dobro se reže oštrim tankim nožem. Na poliuretanskoj pjeni sam zalijepio pojedine elemente u cjelokupnu strukturu.
1 - osovina upravljača (cijev d20x2,8);
2 - priključna ploča volana (čelik, lim s6);
3 - pločasti podupirač (čelik, lim s6, 2 kom.);
4 - odvojivi nosač-čaura osovine upravljača (najlon, lim s18);
5 - potporna podloška (čelik, lim s6, 2 kom.);
6 - dvonožac (čelik, lim 18);
7 - ograničavač kretanja volana (čelik, lim s6);
8 - kućište ležaja;
9 - vrh potiska (čelik, krug 15);
10 - potisni ležaj
Lažni rezervoar je složenog oblika. Nije ga bilo moguće saviti od lesonita. Stoga sam, omotavši motor plastičnom folijom, počeo popunjavati prostor namijenjen za njega slojevima poliuretanske pjene. Nakon svakog sloja, sušenje je obavezno, inače se gusti volumen pjene možda neće osušiti iznutra. Ispunjava se dok slojevi ne prelaze konturu. Konačno, nakon što se pjena potpuno osušila, nožem sam počela izvlačiti željeni oblik. Rubovi su zaglađeni grubim brusnim papirom.
Ispod instrument tabla dio je krenuo u akciju komandna tabla"Okie." Pričvrstio sam ga za blanko i poliuretanskom pjenom. Budući da je pjena velikoporozna, pore su ispunjene gipsom i zatim obrađene. Kada je oblik blanka počeo da odgovara predviđenom dizajnu i njegova površina je postala manje-više glatka, premazao sam blanko bojom PF-115. Obzirom da nisam namjeravao da pravim matricu za lijepljenje body kita na blok, već sam odmah na nju zalijepio body kit, nakon čega je uslijedila dorada površine u idealno stanje, gipsanje i farbanje bloka se moglo zanemariti.
Dakle, glava je spremna i za lijepljenje visokokvalitetnog proizvoda bilo je potrebno: 10 kg epoksidne smole, 1 kg plastifikatora za nju i 1 kg učvršćivača, 15 linearnih metara tanke stakloplastike, 5 m staklenog otirača , četke, rukavice. Veoma je preporučljivo nositi zaštitu za disanje. I što su skuplji, pouzdaniji su. Ali iskustvo se, kao što znamo, ne može kupiti, pa sam ga stekao u procesu rada.
Koristio sam prozirnu traku kao sloj za razdvajanje između bloka i proizvoda. Cijeli idiot ga je pažljivo, bez ikakvih propusta, prekrio prugama. Trebalo je samo 1,5 rolne široke trake.
Smolu sam razrijedio u 200 - 300 grama sa učvršćivačem i plastifikatorom. Koristio sam mjerne čaše i špriceve, što nije baš zgodno. Prije toga sam izrezao trake od fiberglasa u takvim veličinama da bi velika platna ležala na ravnim površinama, a na neravnim površinama komadi tkanine bi ih mogli ponoviti bez nabora. Usput, fiberglas se umjereno proteže duž dijagonale tkanja, "tečeći oko" željenog oblika.
Prvo sam debelo premazao jedno područje glave epoksidnom smolom, stavio stakloplastike i ponovo impregnirao vrh smolom. Susjedni komad tkanine zalijepljen je istom tehnologijom s preklopom od 3 - 5 cm. Morali smo raditi brzo - smola se prilično brzo veže, a što je njena temperatura viša, to je brže. Da, takođe sam malo zagrejao smolu u blizini moćne lampe za rasvetu radi bolje tečnosti.
Nakon što sam u jednom sloju prekrio blok sa fiberglasom, počeo sam ga pokrivati staklenom prostirkom. Otirač od fiberglasa koji sam dobio je bio prilično debeo, i pokazalo se da je dobar za dobijanje debljine proizvoda. Ali ne grli neravne površine, pa sam ga koristila samo na ravnim (ili blago nagnutim) površinama i bez preklapanja. Impregnacija smolom izvedena je na isti način kao i kod rada sa fiberglasom. Samo imajte na umu da je potrebno mnogo smole za impregniranje prostirke od fiberglasa, tako da je morate više razrijediti. Nakon lijepljenja prostirke od stakloplastike, neravne površine su zalijepljene u nekoliko slojeva tkaninom. Svaki naredni sloj se nanosi nakon što se prethodni malo stegne, kako smola ne bi curila. A budući da je proces lijepljenja kompleta za tijelo trajao više od jednog dana, nakon jednog dana pauze bilo je potrebno "ohrapaviti" površinu grubim brusnim papirom i odmastiti je - uostalom, smola za to vrijeme potpuno stvrdne. Završni slojevi na vrhu prostirke ponovo su prekriveni fiberglasom, i to čak ne samo jednim slojem.
Stalci za prtljag:
a - prednji; b – zadnji
Pošto mi je bila potrebna površina, kako kažu, što glatkija to bolje, a nisam imao dovoljno iskustva, udubljenja i rupe su i dalje ostajale - popunjavala sam ih samo smolom, a komadićima fiberglasa nanesenim na druge. Nije bilo dovoljno smole. Već sam kupio još u željezari, u kutijama. Više mi se svidjelo raditi s njim jer je već bio upakovan, a sve što sam trebao da uradim je da pomiješam sastojke. I sušio se brže od onog kupljenog od kompanije.
Nakon što se zalijepljen body kit potpuno osušio, napravio sam rezove u njemu, podijelivši proizvod na tri dijela: stražnji i stražnji, lažni rezervoar sa sjedištem, prednji blatobrani i prednji kraj. Pažljivo, lagano čupajući i povlačeći rukama prilikom branja, odvajao je proizvod komad po komad bez mnogo napora od klobase.
Sada, nakon što sam uklonio dijelove, počeo sam ih obraditi zasebno, dovodeći ih do željenog rezultata. Općenito, obični pripremni i farbarski radovi korištenjem "sve" tehnologije: prvo, grubo brušenje uz uklanjanje velikih izbočina smole i stakloplastike; zatim mukotrpno popunjavanje udubljenja kitom i fiberglasom; zatim brušenje vanjske površine i grundiranje plastifikatorom. Na kraju - metalik farbanje i lakiranje plastifikatorom.
Blokhead ga je također pažljivo odsjekao i stavio u krajnji kut - za svaki slučaj. Body kit je pričvršćen na posebno napravljene i zavarene "na mjestu" nosače na okviru.
Na kraju sam zavario prednje i stražnje prtljažnike od tankozidnih čeličnih cijevi vanjskog promjera 20 mm, a pored njih i "kengur šipke" koje su zamijenile branike.
Osnovni podaci o ATV-u:
Težina, kg………………………………………………………430
Dužina, mm………………………………………………2300
Širina, mm
(na spoljnim bočnim stranama guma)………1250
Visina, mm:
na volanu…………………………………………….1250
na sedlu…………………………………………………………………..900
Razmak od tla, mm………………….300
Baza, mm……………………………………………………1430
Staza, mm…………………………………………………………1045
Maksimalna brzina, km/h…………….65
S. PLETNEV, Oker, Permska oblast
Nažalost, nema svaka osoba priliku kupiti ATV u trgovini. Svi manje-više zanimljivi modeli sada su prilično skupi, a kupovina rabljenog ATV-a je uvijek određeni rizik. S tim u vezi, mnogi motociklisti savjetuju da vlastitim rukama naprave terensko vozilo na četiri kotača, koristeći motor i rezervne dijelove nekog starog sovjetskog motocikla. Ranije smo vam već rekli kako napraviti ATV od motocikla Ural. U današnjem članku ćemo govoriti o drugim donatorima koji se mogu koristiti ako odlučite sastaviti ATV vlastitim rukama.
Zašto se isplati sastaviti ATV vlastitim rukama?
Samostalno sastavljanje terenskog vozila na četiri točka definitivno pomaže u rješavanju nekoliko problema. Prvi razlog zašto se ljudi odlučuju za izradu domaćeg ATV-a je, naravno, mali budžet. Ako analizirate tržišne cijene za ATV, možete shvatiti da se takva vozila mogu smatrati gotovo luksuzom. Cijene najjednostavnijih i najnižih modela kreću se od 150 tisuća rubalja, na primjer, Yamaha Blaster YFS200. U principu, takav "četvorosjed" sa jednim sjedištem će biti dovoljan, ali snage će uvijek biti u nedostatku.
Ali modeli ATV-a s motorima zapremine 500-800 cm 3 koštat će mnogo više, otprilike 500 hiljada rubalja. Možete uzeti u obzir i kineske modele, kao npr Ruski proizvođač Stels, ali morat ćeš ih pomno držati na oku. Nova terenska vozila ove marke koštat će otprilike 300-400 hiljada rubalja, ali motori su mnogo zanimljiviji - 45-70 KS.
Nijanse prilikom upravljanja domaćim "quad"-om
Ako se definitivno odlučite napraviti ATV vlastitim rukama, onda biste trebali znati o zamršenostima njegovog rada. U principu, ako vam je potrebno terensko vozilo za vožnju po neprohodnim mjestima gdje patrolni automobili nikada nisu bili, onda vjerovatno nema razloga za brigu. Moraćete da se suočite sa problemima ako planirate da vozite čak i po malim putevima. naselja, koje ponekad posjećuju patrolni automobili. Ako vas uhvate bez dokumenata za ovo vozilo, onda će vam ga sa vjerovatnoćom od 99% oduzeti. Cijela poteškoća leži u registraciji domaći ATV, jer će vas saobraćajna policija najvjerovatnije odbiti. Na dobar način je moguće registrirati domaći proizvod, ali je to izuzetno teško učiniti. Stoga, sastavljanje domaćeg ATV-a ima smisla samo ako njime upravljate u nekoj divljini.
Pravljenje izbora
Dakle, kako napraviti ATV vlastitim rukama? Prilikom izrade domaćeg ATV-a potrebno je odlučiti se o donatoru, odnosno motociklu koji će činiti osnovu našeg projekta. Stari su savršeni za terensko vozilo na četiri točka. sovjetski motocikli. Od njih možemo posuditi motor sa mjenjačem, ramom, volanom i po želji dijelove poput rezervoara, sjedišta i drugih elemenata. Budući da smo već imali članak o domaćem ATV-u sa motocikla Ural, u ovom ćemo pregledu govoriti o tome kako napraviti ATV na bazi motocikla IZH.
Za našu svrhu, gotovo svi modeli motocikala iz Fabrika u Iževsku. Jedino što je važno razumjeti je snaga motora. Ipak, krajnji rezultat će biti prilično teška struktura, dakle najbolje rješenjeće se koristiti najnoviji modeli– IZH Jupiter 5 ili IZH Planet 5. Nema smisla razmatrati zanimljivije modele, kao što je IZH Planet Sport, jer ih je prilično teško pronaći, a ako je moguće, bolje ih je obnoviti, jer je motocikl prilično rijedak i zanimljivo. Pređimo na glavnu stvar, kako napraviti ATV i šta vam je za to potrebno.
Zadnje ogibljenje
Nakon što ste se odlučili za donatora, u našem slučaju to je IZH Jupiter 5, morate potpuno rastaviti motocikl. Nakon rastavljanja trebat će nam okvir na koji je sve bilo poduprto, uključujući i motor. Logično je da za povećanje pouzdanosti konstrukcije okvir treba ojačati na nekoliko mjesta.
Sada je potrebno zavariti zadnju osovinu tako da se umjesto kotača na osovinu može ugraditi blok ležajeva s lančanim pogonom. Primjer možete vidjeti na fotografiji. Kao ovjes možete koristiti obične amortizere s motocikla, a za stražnju osovinu prikladni su dijelovi iz starog automobila Lada. Možete ići složenijim putem i ugraditi monoamortizer, ali opet ćete morati tražiti rezervne dijelove iz automobila, na primjer, iz istog Zhigulija ili Oke.
Prednje ogibljenje
Kada je stražnji ovjes završen i postavljen, možete prijeći na prednji dio bicikla, gdje stvari postaju malo složenije. U slučaju kada smo imali posla sa zadnjim ovjesom, imali smo mogućnost da biramo koliko će amortizera biti ugrađeno. Prilikom kreiranja prednjeg ovjesa, imamo samo jednu opciju - koristiti dva amortizera.
Okin auto je savršen kao donator za prednji dio ATV-a. Od njega će nam trebati amortizeri, okretne jedinice i upravljačka poluga. Međutim, budite spremni na činjenicu da će se rezervni dijelovi ipak morati mijenjati - nešto se mora zavariti, ispiliti ili turpijati. Takođe dobra i jednostavnija opcija bila bi ugradnja monobloka sa fiksnim ravnima točkova. Tada nećete morati tražiti upravljačku polugu, spojnice, šarke i druge rezervne dijelove.
Monoblok je zaista jednostavna opcija, jer će instalacija trajati doslovno sat vremena. Jedini nedostatak ovog dizajna prednjeg ovjesa je teži mehanizam. Okretanje volana bit će nešto teže nego kod ovjesa s amortizerima.
Motor
Mnogi ljudi koji se pitaju kako napraviti ATV vlastitim rukama razumiju da bi trebali početi s motorom. Zaista, glavni dio budućeg ATV-a je motor. Zavisi koliko je moćan konačni rezultat, i cjelokupna struktura općenito. Naravno, možete zadržati motor od donatorovog motocikla, ali na kraju "quad" neće biti tako moćan. Ako uzmemo malo ozbiljniji pristup stvaranju terenskog vozila, tada će instalacija biti više moćan motor bilo bi odlično rješenje. Nadamo se da smo odgovorili na vaše pitanje kako sami napraviti ATV.
ATV je vozilo sa pogonom na sva četiri točka i motocikl, endurocross bicikl, u jednom pakovanju. Karakteristike ove vrste transporta su kompaktnost, gume sa dubokim gazećim slojem za bolje prianjanje off-road, 1-2 sedišta i bez krova nad glavom. Ova vrsta transporta se prvi put pojavila u Japanu 1970-ih i osvojila je srca mnogih off-road romantičara. Takav transport će biti zanimljiv lovcima, ribolovcima i onima koji vole da osvajaju neprohodne terene. Mnogi od nas sanjaju o takvoj igrački za odrasle. Reći ćemo vam kako da ostvarite svoje snove vlastitim rukama.
Odabir motora za ATV
Najvažniji dio vašeg terenskog vozila bit će agregat. Najčešće se koriste motori za motocikle (ekonomični su i malih dimenzija). Recimo, motor sa Urala ili Minska, IZH Planet ili IZH Jupiter će poslužiti. Možete prilagoditi motor od VAZ-a ili Oke na svoj ATV. Da biste izbjegli pregrijavanje motora po vrućem vremenu, morate odabrati model sa sistemom hlađenja zraka. Najpopularnija opcija je prijenos prisilnog hlađenja automobila.
Modernizacija postojećeg okvira ili crteža od nule
Prije bilo kakvog poduhvata potreban vam je akcijski plan i crtež dizajna ili gotov okvir. Ako ste zadovoljni matematičkim proračunima, onda možete sve sami izračunati. Ako ne možete napraviti crtež, možete se obratiti stručnjaku ili potražiti dijagram dizajna koji vam odgovara na Internetu.
Najlakši način je uzeti gotov okvir motocikla kao osnovu i na njega zavariti sve dijelove koji nedostaju. Redoslijed vaših radnji je sljedeći: rastavite stari motocikl. Ostavljamo samo okvir. Odrezali smo stražnji dio okvira nosačem viljuške klatna. Proširujemo okvir cijevima i zavarimo most (koristite krakove i umetke). Prvo okrenite osovinu automobila kako bi quad mogao ići naprijed, a ne nazad (jer je na mjenjaču Ural smjer rotacije obrnut na izlazu).
Imajte na umu da se u slučaju zamjene osovinski mjenjač mora lako ukloniti. Tražimo rezervne dijelove za putnički automobil: 2 prednje glavčine, zadnja osovina (da diskovi odgovaraju spojnicama sa glavčinama), kardansko vratilo, poluge prednjeg ovjesa, spone, okrugla cijev za vodu od ¾ inča.
Ako nema donora motocikla, onda je okvir najbolje napraviti od izdržljivih legura: cijevi, profili, točkasto zavareni. Za nosive dijelove rama možete kupiti vodovodne cijevi (VGP 25×3,2). Morate imati opremu koja će vam omogućiti da savijate cijevi na pravom mjestu. Za tijelo pripremamo okvir od cijevi 70×40. Dužina ne smije biti kraća od opruge, a širina treba odgovarati veličini mosta. Prilikom korištenja krakova, ne zaboravite na torzijsku krutost konstrukcije.
Kardan povezujemo sa kutijom pomoću gumene spojnice "Ural". Preko poprečne šarke spajamo kardan na most sa prirubnicom. Ako je donor bio IL, tada se pogon izvodi originalnim lancem.
Ako vaš quad ima opruge na amortizerima, ostavite klatno stražnjeg ovjesa zajedno sa tihim blokovima. Zavarite most na viljušku (ne zaboravite ojačati šavove širokim umetcima kako biste spriječili kasnije povraćanje). Umjesto kardana, koristite osovinu iz Oke ili VAZ-a. Ostavljamo opruge i amortizere kakve jesu, ne dirajte ih. Kada je struktura okvira spremna, nastavljamo sa pričvršćivanjem motora na dno okvira pomoću vijaka. Motor može biti smješten straga ili sprijeda (nema razlike). Auspuh može biti i domaći, dvodelni.
Sada pažljivo montiramo mjenjač na stražnje kotače tako da nema zračnosti. Pogon dolazi sa motorom sa zastarjelog motocikla. Točkovi na quad se mogu ugraditi od Nive. Ako vam je potreban prtljažnik, možete ga zavariti od čeličnih cijevi tankih stijenki. Branik se može zamijeniti "kanguryatniks".
Tip kontrole
Da bi vaše terensko vozilo bilo bezbedno za rad, moraćete da vodite računa o vrsti upravljanja. Na vašem ATV-u mogu postojati 2 vrste kontrola: volan (osnovu uzimamo od automobila - volan) i volan od rabljenog motocikla (poluga i osovinu). Upravljačko vratilo može biti izrađeno od cijevi prečnika 20 mm i debljine stijenke od 2,8 mm. Postavite putni graničnik na donji kraj. Tako se na dnu osovina oslanja na potisni ležaj, a u sredini se okreće u odvojivom najlonskom nosaču-čahuri.
Ovjes: prednji i zadnji
Vaš ATV može biti opremljen sa stražnjim ili prednjim ovjesom. Za stražnji ovjes je prikladno sljedeće rješenje:
1. Da bi dizajn bio lagan i jednostavan, potreban vam je sistem zupčanika. U ovom slučaju nema razlike.
2. Konstrukcija će biti veoma teška ako koristite drumski most (mora se skratiti). U ovom slučaju postoji diferencijal koji će biti potreban prilikom vožnje.
Za prednju suspenziju možete koristiti ovjes sa Urala ili IZh-a kao osnovu. Instaliranje prednjeg ovjesa je vremenski efikasnije - brže je nego pogon na sva četiri točka, gdje će vam trebati pomoć profesionalnih strugara, električara, zavarivača (potrebne su neke modifikacije).
Za pričvršćivanje krakova klatna, okvir motocikla je produžen sprijeda. Mora se postaviti tako da kotači koji se okreću ne dodiruju cilindre motora. Stoga su na Uralskom okviru kotači postavljeni dalje naprijed. Da bi se povećala geometrijska sposobnost trčanja, ruke ovjesa bi trebale biti što je moguće duže(trebate ih sami napraviti). Na stub upravljača (napravljen od kardana "Ural") na dnu zavarimo dva upravljačka dvonožca jedan pored drugog: na desnom i lijevom kotaču. Glavine su pričvršćene pomoću originalnih kugličnih glavčina.
Prilikom postavljanja prednjeg podupirača, ne zaboravite nagnuti podupirač. To će spriječiti da se volan izbije na neravninama i pomoći će da se volan vrati na svoje mjesto prilikom okretanja. Ako nema nagiba, možete letjeti po inerciji; vraćanje upravljača u rikverc off-road bit će vrlo problematično.
Četvorocikl sa pogonom na sva četiri točka
Za ATV sa pogonom na sva četiri točka trebat će vam:
- vozi od mehanički prijenos sa mjenjačem za izvod snage na prednje kotače;
Diferencijali kotača;
Upravljanje prednjim točkovima (kao u automobilu);
Nezavisno ogibljenje (moguće više-link) ili zavisno ogibljenje.
Ako nije moguće sve sami sastaviti, uzimaju ovjes od Oka ili VAZ-ova s pogonom na prednje kotače. Pripremamo okvir od nule za motor Oka. U prednjem ovjesu ostavljamo mjesta za mjenjač s pogonom na prednje kotače. Možete to učiniti sami: odsiječemo "čarape" mosta i uklanjamo odgovarajuće osovine iz VAZ-a iz diferencijala. Okrećemo motor unazad. Sada su osovine postale kardanske osovine koje pokreću prednju i stražnju osovinu.
Danas je cijena motocikla IZh prilično niska. Garažni kulibini stalno objavljuju nove dijagrame i video zapise kako. Ali kada se pripremate za sastavljanje terenskog vozila, morate se odlučiti za model donatora, jer je objavljeno nekoliko modifikacija.
Proizvodnja motocikla IZH započela je kasnih 20-ih godina 20. stoljeća. Zatim, u jednoj godini, fabrika je proizvela pet modela odjednom sa serijskim brojevima od 1 do 5. Štaviše, značajno su se razlikovali jedni od drugih. Najpopularniji modeli u to vrijeme bili su modeli IZH-1 i IZH-2, koji su bili opremljeni V-motor za 24 l. With. i zapremine 1,2 litra. To su bili prvi motocikli s radilicom smještenom duž karoserije i trobrzinskim mjenjačem koji je okretao zadnji točak. Na dnu okvira je bio prigušivač. IZH-2 je bio opremljen zračnim ventilatorom i pogonom na kotač bočne prikolice.
Sljedećih nekoliko godina nije bilo takve masovne proizvodnje motocikala, već se radilo na poboljšanju unutrašnjosti i dizajn eksterijera vršene su konstantno. Do 1946. godine u fabrici se nakupio veliki broj crteža iz Njemačke, zbog čega je došlo do značajnog skoka u proizvodnji. Nekoliko godina kasnije pojavio se novi model IZH-350S. Imao je teleskopski prednji ovjes, zadnji dio je dobio uljne amortizere s oprugama. Motor je imao 14 konjskih snaga.
Sredinom 80-ih počeli su proizvoditi IZH-Jupiter-5. Bili su nadaleko poznati i veoma popularni u to vrijeme. Ovaj model je bio pouzdan i udoban, iako je snaga motora malo smanjena. Osim toga, ovaj motocikl je imao dugme za hitno pokretanje.
Sastavljanje terenskog vozila IZH
Ne postoje fundamentalne razlike između modela baziranih na IL-u i drugih modela. U početku morate nacrtati crtež ili ga pronaći na Internetu. To će vam omogućiti da jasno shvatite plan za budući rad. Uostalom, da biste sastavili ATV, morate imati vještine zavarivača, tokara i dizajnera.
ATV okvir
Da biste napravili ATV, Izhov okvir treba malo izmijeniti. Da biste to učinili, morate pomaknuti odvode ispod sedla za 4 cm, a stražnje potpuno ukloniti. Zatim od njih treba napraviti kosine. Morate se riješiti i zadnje vilice. Najvažnija točka u sastavljanju ATV-a je ugradnja motora na okvir.
Nakon povezivanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, njegovo vratilo i zupčanik treba da se kombinuju stražnja osovina korišćenjem lančanog prenosa. Zatim morate ukloniti upravljačku jedinicu pogonska jedinica na volanu. Zatim nastavite s postavljanjem pedala i poluga na okvir.
ATV suspenzija
Nakon toga možete početi s ugradnjom privjesaka. Za to koriste dijelove VAZ-a ili Oke. Preporučljivo je koristiti rabljene dijelove, jer neće biti jako kruti. Body kit se može uzeti iz starih automobila ili Izha. Mnogi ljudi više vole komande na volanu iz automobila nego motocikla. U ovom slučaju morate kupiti mehanizam za to.
Upravljanje
Ako će ATV upravljati upravljačem motocikla, tada u te svrhe možete koristiti dijelove iz tog Izh. Glavna stvar u bilo kojoj vozilo je kočioni sistem. Možete ga uzeti iz svog automobila - bit će pouzdaniji. Točkovi će pomoći u poboljšanju estetskog izgleda različite veličine. Za izradu krila i kože ATV-a možete koristiti valjane listove, koji se kasnije mogu obojiti.
Karakteristike
Potrošnja benzina i dimenzije ATV ovise o odabranom modelu donatora. Približno terensko vozilo preuređeno iz Iža bit će dugačko 168 cm, visoko 1,03 cm i široko 1,1 cm. Masa praznog vozila je oko 190 kilograma, a potrošnja goriva se kreće od 4 do 7 litara na 100 kilometara.
0
Četvorocikl sa pogonom na sva četiri točka dizajniran posebno za off-road vožnju. Dizajn koristi komponente i sklopove iz velike raznolikosti opreme - od OKI do Mitsubishi.
Malo o samom ATV-u:
Širina 1550
baza 1600
visina upravljača 1300, visina sedla 900
razmak od tla 430
težina ~ 400 kg
OKA motor
mjenjači na osovinama - Mitsubishi RVR
glavčine i šake sprijeda i straga - Niva
pogon - Niva + 2108
ovjes sprijeda i straga - u obliku slova A duple poluge
elastični elementi sprijeda - torzione šipke, straga - opruge
servo - pretvoren iz Subarua
središnji diferencijal je blokiran
Diferencijal stražnjeg kotača je blokiran
Treba napomenuti da se uređaj stalno poboljšava i modificira.
05 februar 2009
da, stvari napreduju malo po malo... Šteta što se sva gradnja odvija uveče posle posla i po 3-4 sata. Čekam neke naredbe za okretanje, dosta stvari se usporavaju, dao sam nalog strugaru sa starog radnog mjesta, a ovo je drugi kraj Moskve. Preselio sam se na novo radno mjesto, sada tražim strugare i druge potrebne ljude u blizini.
Pogled sprijeda
07 februar 2009
cijev F21h4. Ako zavarite polugu sa dijagonalnim odstojnicima-pojačivačima, mislite li da će biti prilično slaba?
Juče sam svratio u MS radnju u Očakovu, izmerio (tetka je merila) cev za silent blokove - kaže F32...kupio...malo se auto pokvario, pa stajao čekajući osobu i onda odlučio da izmerim sam, srećom imao sam čeljust. Općenito, ispostavilo se da je interni F35, gdje mi ide? Vratio sam ga u radnju i dao. Ne znam kako je to tamo mjerila, ili da li je mjerila sa šiljcima...tako je puklo. Moraćemo na pijacu. kupiti na metalnoj podlozi - trebat će pola dana...
08 februar 2009
Danas sam obišao gomilu tržišta tražeći unutrašnju F32 cijev. I svuda je isto, samo sa 35.... Dovraga, zbog komada cijevi dugog metar, dovlačim se do metalne baze i stojim u redovima.... uuuuu
08 februar 2009
2 po poluzi, 4 poluge u ovjesu... 16 ukupno.
Sutra, ako uspem da odem sa posla, pokušaću da navratim kod M.S. u Karačarovu, možda se nađe potrebna lula (izgleda da je u katalozima). Drugi tip na pijaci je rekao - idite u metalnu bazu Gazproma. Tamo prodaju cevi za gas bešavne i debelozidne... ali gde je ova baza h.z (reče da ih ima samo dve u Moskvi, a gde ne...). Pa, ili ću ići kod tokara.
O strugarima dovraga... proslog petka dao sam nacrt adaptera okashrus-prirubnice Mitsubishi RVR mjenjaca... ovaj petak sam svratio da saznam kako ide.... momci kazu donesi granate, sve ćemo uraditi i zavariti, i centrirati, i balansirati ... prokleti vozači kardana. Kažu da nećemo pogrešiti...
15. februar 2009
Ispod desne ruke. Pitanje je interesantno, ali brzine nisu velike, max 50km u 4. Štaviše, od trećeg ću moći da se udaljim bez ikakvih problema (dva mjenjača - jedan u mjenjaču, drugi na kotačima). Mislim da nije potrebno posebno trzanje ručice menjača, već igranje sa kvačilom...stisnulo kvačilo, stalo, ugasilo brzinu... prva dva će zapravo ispasti kao traktori....
Pa, generalno, ovo je još otvoreno pitanje i da budem iskren, nisam još do kraja razradio, kad je to u pitanju....onda ću se rascijepiti...
U petak uveče sam sastavio prvu polugu vešanja...
Sutra, ako ne zaboravim, poneću kameru na posao...
27. februar 2009
Sistem funkcionira ovako:
Posjedujemo standardni kormilarski mehanizam - mjenjac, poluge... volan i volan. Uzimamo letvu volana, uzeo sam je od Toyote na analizu. Tačnije, ne zupčanik, već hidraulični razdjelnik iz njega (let sa volanom), koji se može skinuti kao sklopivi nosač), brusimo zupčanik, koji okreće samu letvu...i stavlja kardan ili ima još nešto, zavisno ko voliš. Ovo sranje smo stavili u dio osovine volana, imam ga kao kardan za mjenjač. Štaviše, veza ostaje 100% čvrsta, baš kao i standardna osovina. Već je jasno za pumpu servo upravljača.... Zatim ga postavljamo na štap upravljača ili, kao što sam uradio za sebe, zavario sam još jedno uho na dvonožac...hidraulični cilindar. Jedna strana na okvir, druga na šipku. O muci oko merenja radnog vremena necu da pisem, za svakog je drugacije...
in opšta šema ovaj se često koristi na kamionima, na primjer GAZ 66. Čak i na Volgi 3110, prvi Gurs je to učinio. Usput, iz njega sam ugradio hidraulični cilindar, košta 300 rubalja.
Ovaj dizajn je dobar jer košta novac: 1500 RUR za stalak (možete priključiti i Volgov distributer - takođe košta 300 RUR, ali ćete ga morati potražiti), 500 RUR za pumpu, 300 RUR za hidraulični cilindar, dva crijeva po 200 RUR i + rad na tokarstvu - adapteri za armature 2-3 više 200 rubalja ukupno
c000
oko 3000 rubalja. Standardni UAZ košta od 12.000 rubalja
U isto vrijeme imamo hidraulični pojačivač bez promjene dizajna standardni sistem, fantastičan amortizer upravljača (koji je vrlo važan za terensku vožnju sa velikim valjcima), prilično pouzdana jedinica u slučaju kvara koja za dalje kretanje Dovoljno je skinuti kaiš sa pumpe (da ne bi izgoreo pumpu), ili ispustiti ulje....
O ovom guru je dosta napisano na UAZbooku.
Dakle, takvu shemu možete implementirati tako što ćete skratiti cilindar na potrebnu veličinu, radi kompaktnosti i tako da tekućina ima vremena da ga napuni prilikom okretanja volana (upravljač će biti tipa motocikla)....
ali prije toga još uvijek...gradi i gradi....
Ovo sam do sada konfigurisao... Završio sam prednje vešanje. Ostaje samo pričvrstiti elastične elemente kao što je stalak....
Malo sam prepravio okvir... maksimalni hod do vrha... ukupno je ispalo 290mm, razmak od tla maksimalno do dna je 450mm - na standardnim UAZ felgama
13. aprila 2009
Kupio sam Ural opruge sastavljene sa amortizerima. Ugradio sam 1 komad po točku na prednju osovinu. Čim sam ga skinuo sa postolja, quad mi je odmah pao na „kolena“, a opruge su se sklopile do kraja. Stavim dva na volan - drže, ali kada sednem na njega i približim svoju težinu volanu, dešava se skoro ista stvar! Kakvo je ovo sranje? trenutno ne može imati više od 250 kg! Da, stražnji dio je još uvijek na konju testere, pa možda zato sva težina ide naprijed. ....na kraju sam napravio prednji torzion ovjes. Kao torzione šipke koristio sam stabilizator iz klasike, malo ga izmijenio. Jedan štap po kotaču i raspoređeni po dužini. Visinu i krutost ovjesa sam podesio pomoću poluge i vijka (kao na torzione ovjese) - drži savršeno, i meni odgovara vožnja! Mislim da leđa mogu učiniti isto. Pitanje je da li će puknuti? mjesto zavarivanja je zagrijano do crvenog, tj. zavarivanje nema površinsku kalcinaciju.... testovi će pokazati. Čekam okretača kad su pogonske osovine spremne.
29. maja 2009
Prednje i zadnje ovjese su potpuno iste! Čak sam i u stražnjem ovjesu koristio zglobove upravljača iz Nive. Uzeo sam crteže ovjesa Nive, analizirao ih, izračunao dužinu krakova na osnovu crteža.....i napravio svoj. dijelovi prednjeg i zadnjeg ovjesa su maksimalno objedinjeni i zamjenjivi.Na stražnjem ovjesu se nagib podesava pomoću letve upravljača, pričvršćen je za ram. Možete uključiti upravljač, to je kao treća poluga... nagib - podesio sam ga ušima - pomoću silent block zatvarača. Centri pogona i tihi su skoro na istoj pravoj liniji. Pogon je mjeren lokalno. Postoje razne vrste spojeva i drugih stvari koje se mogu napraviti na koljenu pomoću zavarivanja i brusilice.
Trenutno sam završio prijenos i doradu vanjskog okvira.
Jesam hidraulični pogon Kvačilo, umjesto sajle kao na Oki, radi savršeno i vrlo glatko.
ima još mnogo toga da se uradi.
Ali već je na točkovima.
Danas sam testirao svoju životinju. juri ko tenk... cak sam uspeo i malo da ga zasedam :-))) Moram da smislim nesto sa kocnicama, pedalu se malo tesko pritiska. Ali generalno sve je normalno. Ovjes radi i dobro prelazi neravnine. Potrebno je malo navikavanja na hidrauličnu tečnost. Zavario sam kutiju (razliku) uzalud. LSD u mostu radi kao sranje - stavit ću ga naprijed, a prednji pozadi i zeznuti.
19. avgust 2009
Prvi probni početak bio je još početkom jula. Motor radi odlično. Tada diferencijal nije bio blokiran u kutiji i kada oštar gas Quad je cvrcao i cvilio sa gumama UAZ-a...bilo je strasno...Onda su zavarili diferencijal i cicanje je prestalo. Čak sam ga uspio posaditi u gomilu kamenja i pijeska - nisam više htio naprijed, samo nazad. Zadnje zaključavanje nije bilo dovoljno....a prednje takođe...
Jučer sam zamenio menjač - stavio ga napred sa LSD (pošto je malo koristi), a pozadi sa prednjim (prvo sam zavario diferencijal). Za mene su zamjenjivi (isto).
Skoro u svim dimenzijama je sličan Yamahi Reno, ali imam manju masu i veće točkove...a razmak od tla, respektivno, pri punom hodu poluga prema dole (max hod down) je 420mm.
Baza je 1600, širina na ivicama točkova je 1300, visina upravljača je 1300, visina sedla je 900. Ukupna dužina karoserije je 2200.
Kinoa, koja bez bloka ima navedenu nosivost od 250 kg, iako je teška, podiže je od tla. Težina je negdje oko 350 kg. Ovo je tako neobavezno. Točkovi su veoma teški - 80-100 kg.
Evo još fotografija od danas...također sa mobilnog telefona. Kamera je predaleko i uvek zaboravim na nju...
Tako da kažem, savladavam fiberglas...
Ima bukvalno 1-2 sloja fiberglasa, tako da je podloga od kartona (stražnji dio) vidljiva kroz
20. avgust 2009
Mislim da maksimalna brzina neće biti veća od 60..., ali meni baš i ne treba toliko. Brzine se menjaju ručno, sve radi bez problema, slikaću kasnije.
Mjenjači koštaju 3000 i 5000 sa LSD-om - ali ovo je sranje, slabo radi - samo za snijeg.... Kompletni pogoni koštaju 1500+ NIV VANJSKIH GRANATA I stubova + navoj na stupovima i konektor čaura-matica... uopšteno svaki pogon je koštao oko 2000 rubalja Najskuplji rezervni dijelovi su sve ostalo - sitnice. Mjenjač iz Mitsubishi RVR. Mala osovina je umetnuta u mjenjač, a pogon je pričvršćen na njega sa 3 vijka - vrlo je zgodno ukloniti pogon!
Kočnice bez vakuuma. Napravio sam glavni cilindar kvačila i dva protivnika Nive. Na čeljustima sam spojio cilindre pod jedno crijevo (na terenu rade odvojeno) sada na Chevroletu. Kočnice su trenutno samo na zadnjoj osovini, ali se i prednja osovina koči preko mjenjača.
Kvačilo je hidraulično i sastoji se od klasičnog GCS-a i RCS-a. Aktivira se pedalom na lijevoj strani (privremeno skinuta radi petljanja sa fiberglasom, ali postoji želja da se napravi na volanu).
Nisam jos vozio sa zavarenim diferencijalom. Ali ja sam vozio Merc Gelendvagen sa 100% blokadom, juri kao tenk, ali malo lošije upravlja (autom je lakše da vozi pravo), ali moj prednji kraj je slobodan. Tačnije, sadrži LSD, ali ga prilično blokira. Dakle, sve bi trebalo da bude u redu!
Kod fiberglasa, najgora stvar je zrak! treba vam dobar fiberglas. Ponestalo mi je, ostao je skinut sa cijevi (nije ustajao) - natopljen je nečim, i jako se spušta....
Uopšte, ovako nešto.....
11. oktobar 2009
Što se tiče težine, prema preliminarnim proračunima, ispada oko 400 kg, pri čemu su točkovi najteži...
baza je 1600, na rubovima je bila 1300, ali sad sam ugradio različite gume i ispalo je oko 1400...
Prvom brzinom se penje u zid, mada je malo tesko...a u drugoj mozes da krenes i vozis poprilicno brzo... pa nisam jos morao trecu da palim - nemam gde da ubrzam tako ...
Mislim da mogu da ugradim menjač sa većim brojevima....
25. oktobar 2009
Prajmirao sam... Ima sitnih nedostataka u pripremi... Popraviću i farbati....
Isprobavanje zlih guma. Morao sam da proširim felge na 8", a i tada su bile malo male - gume su se savijale...
09. novembar 2009
Probna vožnja tokom vikenda pokazala je da vozilo ima pristojnu prohodnost - gotovo slobodno hoda kroz močvaru, gde UAZ na točkovima od 35" visi na mostovima... Ali prvi dovratak je izašao - slaba tačka Ispostavilo se da je to bio cilindar servo upravljača iz Volge 3110, šipka prečnika 10 mm je savijena i slomljena... mora biti deblja... Morao sam doći do gazele bez hidrauličnog točka - to je prilično teško na ovim točkovima. Ali možeš ići. U trećoj brzini, 4., postalo je strašno uključiti, prema GPS podacima postignuta je brzina od 35 km/h - na šumskom putu sa malom kolotečinom.... može i više.... Vuci 2 odrasli muškarci bez ikakvih problema, lajkaju i jedno, jedino, malo lomi stražnji ovjes na velikim neravninama. Bit će potrebno odabrati druge opruge i povećati hod ovjesa...
U opšta probna vožnja Nije bilo posebno uspješno - jer Tehnika je brzo propala a ostali nedostaci nisu uočeni.... Šteta. Nisam mogao dalje da ga vozim jer... Nisam uzeo svoj originalni remen alternatora da iskljucim hidraulicni ventil (inace bi izgoreo), generalno, zbog ovoga i...to je sve...
Zauzeto letva upravljača sa hidrauličnim pojačivačem. Iz stalka uzimamo razvodnik (sklop kalema) i hidraulični cilindar kroz prolaz. Cilindar je napravljen neprobojnim - sa jedne strane zavaren.
U početku sam uzeo cilindar iz hidrauličkog pojačivača Volga 3129-3110 sa zasebnim krugom (tj. sa energetskim cilindrom). Ali tokom testiranja, šipka se mogla saviti i slomila (prečnik šipke je bio oko 7 mm), iako kamion UAZ vuče točkove od 36 inča. Savijen je zbog činjenice da je šarka napravljena pogrešno. Rezultat je bio nepoželjna poluga koja je bila iskošena - zbog čega se savijala.. .
U srijedu sam kupio najjeftiniji nosač za otpad od Subarua sa desnim volanom i napravio od njega cilindar. Prečnik šipke 21 mm. Ponovo sam navukao šipku na M16x1 - za klasični kraj upravljača. Malo sam modificirao dvonožac, odnosno polugu za pričvršćivanje cilindra na dvonožac. Sve sam instalirao. Radi odlično, nema tragova savijanja...
Ovo je originalna ideja sa loptom - nije uspjela jer... Lopta ima male uglove udarca...
Postavio sam video sa testova...malo istinito...
http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/7.html
http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/6.html
23. novembar 2009
Kratak izvještaj sa testova br. 2.
Uređaj vozi pristojno, čak i vrlo pristojno. Juri kroz močvaru i glinu kao tenk.
Od kvarova - ovaj put se pokazalo da su oni slaba tačka pogon na zadnje točkove. Na početku vožnje, gadni štap je probušio i pocepao prtljažnik spoljašnjeg CV zgloba. Nakon nekog vremena, separator se razbio... Ostao je samo jedan pogonski zadnji točak. Ali čak i u isto vrijeme, quad je poput tenka. Zapravo, vozili smo se još 4 sata duž cijele off-road takmičarske rute. Tada se u fordu s prilično teškim izlazom pokvarila pogonska osovina. Komad je smotao otpadom od Nive, od Mitsubishija je bio netaknut. I veza je takođe normalna. Čini se da komadi željeza Nive ne mogu izdržati opterećenja. Ali zajedno smo se vozili autoputem, što je vjerovatno dalo takav rezultat. Vozi se na prednjem kraju, ali okleva i uglavnom proklizava.
Ove sedmice ću demontirati ovjes i zamijeniti hardver istim. Videcu da li je problem preopterećenje.... Inače ću možda morati da radim na kardanima....
Da, treba da napravimo bokobrane, inače će biti pljuska od blata... mada se hemijska zaštita s tim dobro nosi :-))
09. decembar 2009
At omjer prijenosa u 27? Onda neće raditi - gume su veoma teške - sklopljeni točak težak je 40 kg - UŽAS!!!
Prošle nedelje sam prodao ove felge, a danas sam konačno uzeo još jednu gumu 28x12xR14 od quad-a - težina je 3 puta manja, sa većom širinom i istim ušicama i ukupnom težinom od 20 kg. Volgov felge od 14" kuvane do 9" širine....
Također sam demontirao stražnji ovjes - napravio sam podesive podupirače na bazi Okovsky opruga i amortizera (oni će biti kao zamjenjivi patroni u podupiračima), Uralski podupirači prodiru i vrlo su kruti...
18. decembar 2009
Malo sam redizajnirao stražnji ovjes, odnosno elastične elemente... sada sa podesivom krutošću i zamjenjivim amortizerima. Smanjena težina točka za 2,5 puta - zamenom točkova..., gume od quadric 28x12xR14 Volgov diska, zavarene na 9".
Istina, širina je promijenjena na 1550 mm:cry:, iako je sada stabilnija.
Popravio sam kamion za gas - zamenio sam motocikl sa četvorostrukim okidačem. Efikasniji je i praktičniji u sranju - dokazano!
Uređaj je postao primjetno brži i moćniji. Hod ovjesa i nesmetan rad su značajno povećani.
Ostaje samo da izvršimo "borbeni" nalet i sve testiramo u teškim uslovima...
nekoliko fotografija (sa mobilnog telefona)
10. januar 2010
Vozio sam ga skoro ceo vikend. Let je normalan, sigurno juri kroz snijeg od 30 cm.Pukla je zadnja opruga (prednja opruga) - zamijenio sam je prednjim, ali su se ispostavile premekane. treba biti stroži...
Evo malog videa..
10. januar 2010
brzina 2 i malo u trećoj. Probao sam 4. na asfaltu - lako sam sustigao motocikl (putovao je 40 km, po njemu) i prestigao ga - 60 mislim da ide. Asfalt je malo klizav zbog snega, krenulo je brže da vozi....
A u šumi smo dobili nagani od skijaša. Druzhban na motoru uglavnom na skijaškoj stazi u lijevoj traci (na djevičanskom tlu je malo teško), a ja sam u blizini ili u usjeku... Naša staza je šira od njihove - pa su se uvrijedili 8).
Pa konacno sam sacekao tokara koji mu kompostira mozak vec 3 nedelje...nece ljudi da rade za pare,ali pritom se bune da para nema....Juce smo napravili sav potreban hardver...
Uzeo sam čaše za opruge sa stražnjih amortizera 2108 (morao sam se penjati kroz gomile gvožđa u posudama za otpadni metal), da bih oprugu najbolje pristajao, štedeći težinu i novac. Nosače sam skratio i produžio prema preporuci. Hajde da vidimo kako to radi. VZL opruge sa promjenjivim korakom iz 2108 - lako se režu, a dio opruge sa čestim nagibom je najmekši i uklapa se u sve izvedbe.
Težina gotove konstrukcije bila je 5,5 kg.
