seninki teknik ekipman kusursuz olmalı - sonuçta sahip olduğunuz zaman, umarız sahip olduğunuz parayla aynıdır. Ne birini, ne de diğerini kaybetmeyin. Bir anda kaybolan bir kravat ya da demirden yanmış bir pantolon paçası bir iş toplantısının aksamasına neden olabiliyorsa, planlanan görüşmelerden bir saat önce yola çıkmak istemeyen bir arabaya ne diyebiliriz?
Sabah erkenden, yeni tıraş olmuş ve harika planlarla dolu (çocuk - okula, eş - kuaföre ve kendin - bir kuruş kazanmak için), arabaya atlıyorsun, "başlatmanın anahtarı" ve... Ne oluyor? cehennem... Bir kez daha. Devamı... Anahtar ve pedallarla yapılan sinirsel manipülasyonlar başarı getirmez. Gün daha baştan mahvoldu. Planlar ve ruh hali boşa gidiyor.
Sakin ol. Bir İngiliz takım elbisesiyle kaputun altına koşmaya ve yağlı kiri bir kravatla bulaştırıp teşhis koymaya gerek yok. Muhtemelen 5 dakika içinde iyileştiremeyeceksiniz. Başka bir araba alın ve hasta arkadaşınızın tedavisini akşama bırakın. Ve özellikle pahalı bir arabanız varsa ve uzman değilseniz, bunu iyi bir üne sahip doktorlara emanet etmek daha iyidir. Bu şekilde daha ucuz olacaktır. Arkadaşınız sizin tarafınızdan iyi tanınıyorsa ve kendinizi bir şifacı olarak görüyorsanız, kirlenmeyecek kadar tembel değilseniz veya başka çıkış yolu yoksa, bunu kendiniz deneyin.
Teşhis sakin bir şekilde konulmalıdır
Belirtileri zihinsel olarak inceleyin. Öncelikle marş motoru dönüyor mu? Eğer öyleyse, ne kadar neşeli? Cevabı zaten biliyorsunuz; arabayı ilk kez çalıştırmayı denediğinizde ne olduğunu hatırlayın. Hatırlamıyorsanız tekrar deneyin.
Marş motoru hiç dönmüyorsa ve çekiş rölesine bile tıklamıyorsa kontağı açma, o zaman ya arızalıdır (kaputu kapatabilir ve yukarıda verilen tavsiyeyi uygulayabilirsiniz: “Başka bir araba alın..”), ya da aküde bir sorun var - kapanmış ya da ölmüş. Sadece nadir modeller Marş motoru güç devresi bir sigortayla korunabilir - yaklaşık 300 amper - özellikle nerede olduğunu önceden biliyorsanız, bulmak zor değildir. Pilin suçlu olması durumunda, kural olarak tüm elektrikli ekipmanlar çalışmıyor. En basit ve en kolay durum, terminallerden birinin çıkmış veya kirli olması, ancak pilin iyi durumda olmasıdır. Üzerindeki ve marş motorundaki (varsa) terminalleri sıkın. Pilin tamamen bitmiş olduğu ortaya çıkarsa (geceleri farları kapatmayı unuttum), yine de ayrılabilirsiniz. Ama dışarıdan yardım alarak. Burada dedikleri gibi seçenekler mümkündür. Bir itmeyle, bir tepeden veya bir çekmeden başlamayı deneyebilirsiniz. Tuzakları aşmaya çalışmayın: otomatik şanzımanlı bir araba veya elektronik enjeksiyon Bu yöntemleri kullanarak yakıtı çalıştırmak (elektrikli yakıt pompası varsa) mümkün olmayacaktır. Komşumda bir sigara yakmam gerekecek. Ancak bazı makinelerde bu durum bilgisayara zarar verebilir (makinenin talimatlarını okuyun). Marş motoru açılıyor ancak yavaşlıyorsa (bu yazın olur, kışın bu ayrı bir tartışma konusudur), büyük olasılıkla akü neredeyse tamamen boşalmıştır. Bu, zayıf farlar veya zayıf sinyal ile görülecektir. Bu durumda dışarıdan yardım için yukarıdaki seçenekler devreye girer.
Marş motoru hızlı bir şekilde dönüyorsa ancak motor, çalıştırma girişimlerine yanıt vermiyorsa, aküyle ilgili her şeyi daha fazla değerlendirmenin dışında bırakmaktan çekinmeyin. Ateşlemeyi veya yakıt besleme sistemini suçlayın, yanlış gidemezsiniz. Her birini teşhis ederken ve tedavi ederken, gereklidir sistem yaklaşımı. Ateşlemeyle başlamak daha iyidir - sorunlar orada daha sık meydana gelir. Özellikle yağışlı havalarda.
Bir kıvılcımdan tutuşacak...
Bu yüzden bir kıvılcım aramalıyız. Arabanız klasik (basit) bir donanımla donatılmış olabilir. iletişim sistemi ateşleme, oldukça karmaşık bir elektronik temassız veya bazı birleşik seçenekler. Her durumda sistem üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm düşük voltajdır (klasik sistemdeki kesici kontaklar veya elektronik sistemdeki özel bir sensör ve ayrıca kıvılcım oluşturan elektronik dolgulu bir kutu). İkinci bölüm ise dünyada ateşleme bobini olarak adlandırılan yükseltici transformatördür. Üçüncü bölüm - yüksek voltaj (mekanik veya elektronik dağıtıcı ve akım taşıyan teller) yüksek voltaj mumlara getirildi). Ve elbette mumların kendisi. Tüm bu işletmenin denetimi aşamalı olarak gerçekleştirilmelidir ve en baştan başlamak daha iyidir.
Birinci aşama. Sistemin yüksek gerilim kısmı. Merkez kabloda kıvılcım olup olmadığını kontrol edin - bu, bobini dağıtıcıya bağlayan kablodur. Telin ucu distribütör kapağından çıkarılmalı, arabanın gövdesine iyi temas eden herhangi bir parçaya yaklaştırılmalı (boyalı olup olmaması fark etmez) ve boşluk kalacak şekilde sabitlenmelidir. Uç ile seçilen parça arasında 5–7 mm.
Arabanızda elektronik ateşleme varsa, tel özellikle güvenli bir şekilde sabitlenmelidir - yere düşerse elektronik uzun süre anında ölür. Aynı sebepten dolayı teli gövde boyunca çizmemelisiniz. Ayrıca kendi elinizle bile tutmanızı önermiyoruz; bu size ciddi bir elektrik çarpmasına neden olacaktır.
İkinci aşama. Motoru marş motoruyla kranklayın. Aynı zamanda telin ucunda neler olduğunu izleyin. İki seçenek var. Daha uygun - bir kıvılcım var. Güçlü, yüksek bir tıklama eşliğinde. Bu, daha fazla arama alanını önemli ölçüde daraltır.
İlk adım distribütör kapağını çıkarmaktır. Alt kısmı nemli ve kirli olabilir. Böyle bir "iletken" boyunca kıvılcım, olması gereken yere değil, her yere kolayca sıçrar. Silin, temizleyin ve kurulayın. Aynı zamanda distribütör kontaklarının örneğin ince zımpara ile temizlenmesi de zararlı değildir. Sözde "koşucuyu" inceleyin. Üzerinde veya distribütör kapağında koyu bir elektrik arızası izi bulursanız parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
Distribütörden bujilere giden kabloları dikkatlice kontrol edin. Teller ve uçları kuru ve temiz olmalıdır. Sizce her şey yolundaysa, kapağı tekrar yerine koyabilir, bağlantıları yeniden kurabilir ve motoru çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Arıza kapağın altına gizlenmişse, motor çalışacak veya en kötü durumda en azından hapşırmaya başlayacaktır. Belirti de olumludur - doğru yoldasınız. Doğru, bujileri söndürmeniz, temizlemeniz ve kurutmanız gerekecek - motoru çalıştırmak için onları benzinle doldurdunuz. Motor hapşırmıyorsa bile bujilerin yine de söndürülmesi, temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Yedek setiniz varsa daha kolay olur.
Bujileri söndürme aşamasına zaten ulaştıysanız, tüm ateşleme sistemini bir bütün olarak oldukça etkili (ve etkileyici bir şekilde) kontrol edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablolarını sönmüş mumlara bağladıktan sonra mumları havuç gibi bir demet halinde toplayın ve çıplak yumuşak teli doğrudan dişli kısımlarına sarın. Telin her bir bujiyle temas ettiğinden ancak merkez elektrotlara temas etmediğinden emin olun. Telin serbest ucunu toprağa bağlayın. Bir demet mumu yolcu bölmesinden gözlemlenmeye uygun bir yere yerleştirdikten sonra, marş motoruyla motoru çevirin. Bu durumda neşeli kıvılcımlar bujilerin elektrotları arasında sırayla (silindirlerin çalışma sırasına göre) atlamalıdır. Eğer öyleyse, tüm ateşleme sistemi iyidir. Motorun sesi çok sıradışı olacak - paniğe kapılmayın çünkü bujiler açıkken dönüyor. Çok uzun süre bükmeyin. Testin ikinci aşamasında başka bir seçeneğin olması daha kötüdür: merkezi tel ile "muhafaza" arasında kıvılcım yoktur. Bu, sorunun yüksek voltaj devrelerinde olmadığı anlamına gelir. Daha fazla arama yapmak daha zor olacak, zamanınızı ve arzunuzu değerlendirin. Her ikisi de mevcutsa üçüncü aşamaya geçin. Ateşleme bobinine voltaj sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin. Bunu bir test cihazıyla yapmak kolaydır ve eğer test cihazınız yoksa kaputun altındaki bir ampul kullanabilirsiniz. Doğru, onu bobine bağlamak için birkaç kabloya ihtiyacınız olacak. Klasik bir ateşleme sisteminde toprak ile birincil sargının girişi arasına bir ampul bağlamanız gerekir.
Üçüncü aşamada, her zamanki gibi iki seçenek de mümkündür: bobine voltaj verilir veya verilmez. Eğer beslenirse, bobin suçludur - ancak çok nadiren meydana gelen bir arıza veya kısa devre. Bobinin değişmesi gerekecek. Çoğu zaman tellerin bobine bağlanmasında zayıf temas vardır. Veya kıvılcımın bilinmeyen bir hedefe doğru aktığı aynı ıslak çamur. Bazen bobin parlayacak kadar parlatılır, ancak altında görünmez, çok dar bir kir şeridi kalır - iyi bir iletken.
Üçüncü aşamada bobine voltaj verilmediğine ikna olursanız, bunun sorumlusu elektronik aksam veya kontaklar ve ateşleme sisteminin düşük voltaj kısmındaki güvenilmez bağlantılar olacaktır. Elektronikleri (anahtar ve daha az sıklıkla dağıtıcı mahfazasındaki sensör) kullanamazsınız - bunları teşhis etmek için özel ekipmana ihtiyacınız vardır. Yalnızca dağıtıcı gövdesindeki sensör konnektörünü çekebilirsiniz - belki yardımcı olabilir. Klasik kontaklı ateşleme sistemine sahip bir arabanız varsa daha uzağa bakabilirsiniz.
Dağıtıcının kapağını çıkarın ve kesicinin kontaklarını kontrol edin - özellikle araç bir süre hareketsiz duruyorsa oksitlenebilirler. Temas noktaları ince zımpara kağıdı veya özel bir iğne törpüsü ile dikkatlice temizlenmelidir.
Temizlenen kontakları kapanacak veya açılacak şekilde çevirin. Üzerlerindeki voltaj yalnızca 12 volt olduğundan korkmadan çekebilirsiniz. Temizleme işe yaramazsa ve bobine hala voltaj sağlanmıyorsa, daha fazla zorluk başlayacağından, aracı yeniden canlandırmaya çalışmayı bir süreliğine bırakmanızı bir kez daha tavsiye ederiz.
Gerilim belirirse (kontaklar çekildiğinde ışık yanıp söner), gevşetilen ve sökülen her şeyi geri yükleyin, arabayı çalıştırın ve belki de işine devam etmek için hala zamanı olacaktır. Eğer çalışmazsa ama en azından hapşırıyorsa, bujileri söndürün ve...
Yere bastırmayın, faydası olmaz
Ayrıca tüm ateşleme sisteminin kontrol edilmiş olması da mümkündür, her şey yolundadır, ancak motor çatlasa bile yine de çalışmaz. Bu, daha önce bahsedilen sistemlerden bir diğeri olan güç sistemi, yani motora yakıt beslemesi ile ilgili sorunların olduğu anlamına gelir.
Enjeksiyonlu bir arabanız varsa ( enjeksiyon sistemi yakıt beslemesi - ona (sisteme) dokunmayın. Ancak kıranın kendisi olduğu sonucuna varabilirsiniz: bir kıvılcım var, yakıt uygun - yani o o, canım. Tedavi sadece hastanede. Evde ve zanaatkârlar arasında tamiri faydasız, hatta zararlıdır.
Normalde karbüratörlü motor yakıt sistemi daha basit - bir tank, bir yakıt pompası, bir dizi boru hattı ve bir karbüratör. Burada kendiniz daha derine inebilirsiniz. İlk adım, karbüratöre benzinin girdiğinden emin olmaktır. Hortumu karbüratörden ayırın ve manuel yakıt pompası koluna basın. Oldukça güçlü bir benzin akışı akmaya başlarsa, her şey yolunda demektir, karbüratöre geçme zamanı gelmiştir. Karbüratöre düzenli olarak benzin veriliyor, ancak bir nedenden dolayı içine akmıyor. Zamanınız ve arzunuz varsa kaldırın hava filtresi ardından birinden gaz pedalına sert bir şekilde basmasını isteyin. Veya sürücü kablosunu kendiniz keskin bir şekilde çekebilirsiniz kısma supabı. Aynı zamanda, karbüratöre yukarıdan bakın (hava damperi açık, aksi takdirde hiçbir şey göremezsiniz): ilk difüzörde bir benzin damlaması görünmüyorsa, bu, şamandırada benzin olmadığı anlamına gelir bölme. Valf iğnesi sıkıştığı için veya (bu çok sık olmaz) karbüratördeki yakıt filtresi tamamen tıkandığı için orada değildir - şamandıra haznesinin önünde bulunur. Veya jetler tıkalı. Filtre üflenerek temizlenir, ancak gerekli becerilere sahip değilseniz, karbüratörün iç kısımlarıyla hiç uğraşmamak, sıkışmış bir iğne valfi, tıkanmış jetler ve diğer inceliklerle uğraşmak daha iyidir - bırakın bunu uzmanlar yapsın.
Difüzörde bir akış varsa, karbüratörün çalıştırma cihazına dikkat edin - çoğu zaman başarısız olur. 70'li yıllardan itibaren yabancı otomobillerde kullanılıyor otomatik kontrol hava amortisörü. Cihaz, sizin katılımınız gerekmeden, motor sıcaklığına bağlı olarak damperin ihtiyaca göre kapanmasını veya açılmasını sağlayarak, motoru çalıştırırken karışımı zenginleştirir. Bu otomasyon işe yararsa, hava damperini manuel olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak birçok seçenek vardır ve evrensel ipuçları yoktur. Herhangi bir manipülasyona başlamadan önce, önceden bağlantısı kesilmiş olan yakıt hortumunu bağlayın ve sabitleyin. Henüz hava filtresini takmanıza gerek yok. Çalışırsa, motorun ısınmasına izin verin ve Allah sizi korusun (hava filtresini yerine koyduktan sonra).. Yakıt pompası ile yakıt beslemesini kontrol ederken hortumdan benzin çıkmadığı ortaya çıkarsa veya akış çok incedir, nedeni tıkalı boru hatlarında, ince bir yakıt filtresinde veya gaz deposunun kendisinde aranmalıdır - gaz hattını bir lastik pompasıyla benzinin hareketinin ters yönünde pompalayarak becerinizi kolayca gösterebilirsiniz, yani karbüratörden depoya. Tankta gürleme, lıkırdama sesleri duyulmalıdır.
Filtreli ince temizlik yakıt basittir. Hemen hemen tüm modern modellerde şeffaf bir kasa içerisinde yapılmış olmasına rağmen kirlenme derecesi görsel olarak belirlenememektedir. Kirli bir filtre motorun çalışmasına izin verir ancak normal şekilde çalışmasına izin vermez. Tamamen tıkalıysa motoru çalıştıramazsınız. En etkili kontrol: filtreyi çıkarın ve yenisi yoksa, geçici olarak uygun bir tüple değiştirin, örneğin bir tükenmez kalem muhafazası, tercihen şeffaf - benzinin nasıl aktığını görebilirsiniz. Filtreyi temizlemeye çalışmayın; kapalı (veya kapalı) muhafaza sökülemez.
Eğer aracınızın yakıt pompasının çalışmadığı ve elinizde yedek pompa bulunmadığı sonucuna varırsanız – “Başka bir araba alın…”.
Nadir ama pek nahoş bir tanıyı sona bıraktık. Marş motoru düzgün çalışıyorsa, ateşlemenin ve gücün doğru olduğundan emin olmak için zaten çok zaman harcamışsınızdır. mükemmel bir düzende ve yine de araba çalışmıyor - tahrik kayışını incelemeye değer eksantrik mili. Ancak kendiniz karar verin, bu kontrol başlangıçta yapılabilir, özellikle de motor zaten 60 bini geçmişse. Buradaki zorluk, kayışı kaplayan plastik mahfazanın üst kısmını çıkarmanız veya en azından kısmen bükmeniz gerekmesidir. Belki kemerin dişleri kesilmiştir - kemerler de insanlar gibi yaşlılıktan dolayı dişlerini kaybeder. Bu durumda eksantrik mili dönmez ve motor çalışmaz. Dişsiz bir kayışın değiştirilmesi gerektiği açıktır (arabası olanlar için) zincir tahrik eksantrik mili, bu sorun tehdit oluşturmaz). Kayışı değiştirme prosedürü karmaşık değildir ancak zahmetlidir. Bir hastanede gerçekleştirildi. Her şeyin yalnızca kayışı değiştirmekle sınırlı olması ve valflerin veya silindir kapağının tamamının bükülmemesi iyi olur - bu da olur.
Aterosklerozun nedenleri hakkında
Bir arabanın dolaşım sisteminin neden bazen "ateroskleroz"dan etkilendiğini açıklamaya çalışalım. Benzin arabanın can damarıdır. Ve kanın temiz olması ve temiz damarlardan akması gerekir. Ve "kolesterolün" kan damarlarında izin verilen sınırın ötesinde birikmesi, kural olarak bizim hatamızdır. Deponuza benzin eklemek için sıklıkla teneke kutu kullanıyor musunuz? Eğer öyleyse, özellikle huninizde ağ yoksa, yakıt hattının ve filtrelerin tıkanma olasılığı artar. Kutuda genellikle döküntü, pas, kum birikir ve kutunun içi boyanırsa boya parçacıkları olur. Benzinin dağıtıcıdan depoya giderken kullandığı ara kapların miktarı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağı açıktır. Garip bir şekilde, en köhne benzin istasyonunda bile tanklarda belirli bir anlamda "ev" teneke kutuya göre daha az kir var. Benzin istasyonlarımızın belası su kadar kir değil. Ama burada güçsüzüz. Hafızamızda sadece bir dolandırıcı, benzini seyrelterek ve o zaman bile suyla değil, eşek idrarıyla ve hayatta değil, filmlerde yakıldı (bkz. "Beyler Fortune"). Bu yüzden buna katlanmak zorunda kalacaksınız. Ancak evsel seyreltilmiş benzine kendiniz su eklememek için depoyu daima dolu tutmaya çalışın. Tamamlanmamış bir tankta, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinin meydana geldiği sezon dışında yoğuşma birikir.
Daha az parazit
Pil hakkında birkaç söz söylemeye değer. Çoğu modern arabada bakım gerektirmediği için burada kullanım talimatlarını vermenin bir anlamı yoktur. Pilinizin daha uzun süre dayanmasını nasıl sağlayacağınıza dair birkaç ek ipucu vereceğiz. Arabanızı ek enerji tüketicileriyle doldurmaya kendinizi kaptırmayın. Aracın enerji dengesinde, iki veya üç "serbest yükleyicinin" bağlanmasına izin veren belirli bir rezervin sağlanması, araca altı korna ve on sis farı asabileceğiniz anlamına gelmez - orantı hissine sahip olun. Ayrıca, istenmeyen bağlantıları kendiniz bağlarsanız, yalıtımın zarar görme olasılığı yüksektir. Ve genel olarak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir arabanın elektrik kablolarına yapılan herhangi bir, hatta en nitelikli cerrahi müdahale er ya da geç kendini hissettirir. Sorunlar.
Akünüz bitmek üzereyse şehir içinde çok sayıda duraklama sırasında motora gaz vermemeye çalışın. Hiçbir şey aküyü marş motorunun sık kullanımı kadar kötüye kullanamaz.
Ve son olarak (bu sadece pil için değil, genel olarak tüm elektrikli ekipmanlar için geçerlidir). Unutmayın: tüm terminaller, kontaklar, kablo uçları kuru ve temiz olmalı ve "varış noktalarına" iyice oturmalıdır. Kirli, yağlı yalıtım er ya da geç kırılır ve herhangi bir temas yüzeyinin yanması ve oksidasyonu, ateşleme sisteminin arızalanmasının tek (ve yeterli) nedeni olabilir. Veya bir yangın.
Burada durabiliriz. Titiz araba tutkunları şüphesiz tavsiyelerimizin bazı yüzeyselliğini fark etmişlerdir. Kasıtlı olarak ormanın derinliklerine inmek istemediğimizi itiraf ediyoruz. Sizi kendi kendine ilaç tedavisine kışkırtmamak - bu iyiye yol açmaz. Sağdaki alt karın bölgesindeki ağrının doğasını anlamak, apandisinizi kendiniz çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak apandisit belirtilerini doktorunuza doğru bir şekilde anlatmalısınız. Tedaviye çok yardımcı oluyor.
Birçok Niva sahibi bu duruma aşinadır: Kontak anahtarını çevirdiğinizde motor çalışmıyor, hatta sessizlik var veya bazı tuhaf tıklamalar duyuluyor. Aşağıda size ne yapacağınızı ve sorunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Önce arızaları, sonra bunları ortadan kaldırmanın yollarını anlatacağım.
Niva krank mili marş motoru tarafından döndürülemez.
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Sigorta atmış.
- Terminaller arasında zayıf temas pil.
- Pil tamamen boşalmıştır.
- Marş motoru solenoid rölesinin arızası.
- Marş devresini anahtarlayan ara rölenin arızası.
Öncelikle kontrol paneline dikkat etmelisiniz. Kontağı açtığınızda veya motordaki ana elektrik devresini açtığınızda, Gösterge Paneli lambalar yanmalı veya bilgiler ekranda görünmelidir araç bilgisayarı Niva Chevrolet'ten bahsediyorsak.
Bu gerçekleşmezse nedeni şu şekildedir: sigorta kutusuna bak ve pil kontaklarında. Çalışma sırasında bu kontaklarda direnci arttıran oksitler oluşabilir. Gevşek kontak bağlantıları kıvılcım ve yanmaya neden olabilir.
Atmış sigorta bulunmazsa kontrol etmelisiniz kontakların güvenilirliği Akünün merkezi teliyle “+” ve aracın “toprağı” ile “-”.
Arızayı gidermek için sigortaları değiştirdiğinizden ve kontakları temizlediğinizden emin olun. Arabanın elektrik devrelerindeki voltajın varlığını hızlı bir şekilde kontrol etmek için en ucuz test cihazını bile satın almak iyi bir fikir olacaktır.
Motoru çalıştırmaya çalışırken tıklama sesleri
Niva'nın tüm kontakları ve sigortaları normalse, kontak anahtarını "başlat" konumuna çevirmeli ve rölenin çalışıp çalışmadığını dinlemelisiniz. Tıklama sesleri net bir şekilde duyuluyorsa sorun marş motoru voltaj rölesinde, solenoid rölede veya marş bobini devresinde olabilir.
"Erkek" araç servislerinde, solenoid rölenin servis verilebilirliği genellikle kontakları büyük bir tornavidayla marş motoru dönmeye başlayana kadar kapatılarak kontrol edilir. Güvenlik nedeniyle bu hiçbir durumda yapılmamalıdır.
eğer mesele ara röle, o zaman Niva'da değiştirmek oldukça kolaydır. Bağlantının sırasını ve polaritesini gözlemleyerek yeni röle bloğunu terminal bloğuna takmanız yeterlidir.
Kontrol etmek solenoid rölenin servis kolaylığı, marş motorunun çıkarılması gerekecektir. Bundan sonra marş motorunu tutarak aküye bağlamalı ve solenoid rölenin kontağına voltaj vermelisiniz.Bir tıklama açıkça duyulursa, solenoid röle düzgün çalışıyor demektir.
Arıza oksitlenmiş ve marş motorunun yanmış kontak pimleri. Bunları kontrol etmek için solenoid röleyi söküp temizlemelisiniz. iletişim grubu. Bazen solenoid röle ayrılamaz ve kontak grubuyla birlikte değiştirilmesi gerekir.
Solenoid röle çalışıyorsa ancak marş motoru rotoru dönmüyorsa, sarımla temasını kaybedecek kadar yıpranmış olabilecek fırçalarının durumunu kontrol etmek gerekir. Bu durumda, marş motorunun onarımı çok az paraya mal olur.
Rotor sıkışmışsa veya sargısı yanmışsa, marş motorunu değiştirmek en iyisidir.
Marş rotoru dönüyor ancak motor krank milini döndürmüyor
Bazı durumlarda marş motoru açılır, ancak Niva motorunu çalıştırmak yerine bir ıslık veya sürtünme sesi duyulur. Olası nedenler bu durumda arızalar, tek yönlü kavrama mekanizmasının (“Bendix”) arızası veya toplayıcı röle çubuğunun sıkışmasıdır.
İlk durumda, değiştirilmesi veya onarılması gerekir. tek yönlü kavrama ve ikincisinde solenoid röle çubuğunu temizleyin ve üreticinin önerdiği gresle yağlayın. Bunun için herhangi bir Litol tipi yağlayıcı uygundur.
Motor çalışıyor ancak kısa sürede duruyor
Niva motorunun bu davranışının en yaygın nedeni bir tür engelin varlığıdır ( hava kilidi, tıkalı filtre veya arızalı bir yakıt pompası) yakıt yolunda veya tam yokluk. Yakıt seviye sensörüne bakın. Belki SUV'unuza yakıt ikmali yapmayı unuttunuz ya da yakıt isteğiniz dışında depodan ayrıldı (suçlular tarafından sızdırıldı ya da boşaltıldı).
Bu durumda tank yüzeyinin, tüm hortumların ve doldurma ağzı kapatma cihazının sağlamlığını kontrol ettiğinizden emin olun.
Kontrol etmek kullanışlılık benzin pompası benzinli karbüratörlü motorlarda hortumu karbüratör giriş borusundan çıkarıp önceden hazırlanmış bir kaba indirmek yeterlidir.
Bundan sonra 15-20 saniye çevirin krank mili motoru marş motoruyla çalıştırın veya yakıtı manuel olarak pompalayın. Aynı zamanda hortumdan titreşimli bir yakıt akışı görünmelidir.Bu olmazsa değiştirilmelidir Yakıt filtresi ve ayrıca yakıt pompasını onarın veya değiştirin.
Sıcak havalarda, araç güneşte uzun süre boşta kaldığında başka bir sorun ortaya çıkabilir: gaz hattında buhar tıkanıklığı. Bunu çıkarmak için normal bir lastik pompası kullanmalı, hortumunu gaz deposuna giden yakıt besleme bağlantısına takmalı ve pompayı birkaç kez pompalamalısınız. Kural olarak, bu Niva motorunu çalıştırmak için oldukça yeterlidir.
Elektronik yakıt enjeksiyonlu Chevrolet Niva'da yakıt pompasının sağlığını belirlemek için kontağı açmanız ve dinlemeniz gerekir. Elektrikli pompa düzgün çalıştığında daima sessiz bir uğultu sesi duyulur. Kontağı açtığınızda hiçbir şey olmazsa ve hortumu çıkardığınızda, benzin basınç altında değilse, yakıt pompasının elektrik devresini kontrol ederek arızalı parçaları değiştirmeniz gerekir.
Bir diğeri karakteristik arıza motor durduğunda - konum sensörü braketi kırılır krank mili(DPKV). Bu durumda, bağlantılarının yanı sıra tellerin ve konektörlerin durumunu da kontrol etmek faydalıdır.
Marş motoru, motor krank milini döndürüyor ancak motor çalışmıyor
Bazen bir araya getirilen en geniş Niva arıza yelpazesi (motorun çalışmasını ve çalışmasını engelleyen aynı anda birkaç arıza), diğerlerinden çok daha yaygındır. Bu gibi durumları açıklarken, hatalı veya düzensiz gaz dağıtım sistemine, düzensiz ateşleme ve yakıt besleme sistemine sahip motorları dikkate almıyoruz.
Soğuk havalarda akü şarjının yetersiz olması nedeniyle motor çalışmayabilir. Bu durumda, arabadan çıkarılması, sıcak bir odaya getirilmesi, çözülmesi, yoğuşmadan kuru olarak silinmesi ve maksimum voltaj değerine kadar şarj edilmesi daha tavsiye edilir.
Motoru acilen çalıştırmanız gerekiyorsa, bujileri sökmeli, don veya yoğuşmadan temizlemeli, ardından tekrar yerine vidalayıp motoru yeniden çalıştırmayı denemelisiniz.
Bazı durumlarda kullanabilirsiniz acil durum yöntemi. Suyu kaynatın, plastik muhafazayı çıkarın ve üzerine kaynar su dökün Emme manifoldu. Daha sonra tekrar başlamayı deneyin.
Hiçbir durumda başlayamıyorum soğuk motor Niva "bir iticiden" veya bir römorkörden. Ciddi hasar riski vardır.
Ateşleme sistemi arızalı
VAZ 2121 benzinli motoru çalıştırmanın bir diğer ana engeli ateşleme sistemidir. Dizel motorun ısıtma sistemindeki arızalar da onu önemli ölçüde zorlaştırabilir ve soğuk havalarda çalıştırmayı tamamen imkansız hale getirebilir.
Eğer Gaz motoru başlamıyorsa, öncelikle merkezi kabloda veya distribütörsüz ayrı bir ateşleme sistemine sahip bujilerde yüksek voltaj olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Araçta kontak (akü) ateşleme sistemi varsa, kontaklar arasındaki boşluğu, kamın durumunu ve ayrıca kapasitörü kontrol etmelisiniz. Kontaklar arasındaki boşluk gerekli değere uymuyorsa veya kapasitör toprağa kısa devre yapıyorsa - sebep bulundu!
Diğer durumlarda kabloları, distribütör kapağını ve buji izolatörlerini yüksek voltaj sızıntısı açısından mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu parçaların yüzeyinde siyah karbon izleri ve çatlaklar varsa değiştirilmeleri gerekir.
Temassız da aynı şekilde kontrol edilir. ateşleme sistemi Niva. Bujilere özellikle dikkat edilmelidir. Elektrotların yüzeyinde kurum, kurum veya yağlı kalıntı izi olmamalıdır. Benzindeki çeşitli katkı maddelerinin yanması sonucu ortaya çıkan, yalnızca gri veya kahverengimsi kırmızı bir kaplamanın varlığına izin verilir.
Ayrıca merkezi ve yan elektrotlar arasındaki boşluklara da dikkat etmelisiniz. Tipik olarak boşluk 0,7 - 0,8 mm'yi geçmemelidir. Söndürme dirençleri ve silikon teller gibi diğer parçaların direnci 15 - 20 kOhm'dan yüksek olmamalıdır. Sebebi belirlerken ayrıca tüm temas noktalarının durumuna, nem ve yoğuşma varlığına da dikkat edin.
İyi olduğu bilinen bir yakıt besleme sistemine sahip bir dizel motoru çalıştırırken ana zorluk, hatalı kızdırma bujileridir. Bunları kontrol etmek için, onlara giden voltajı 10-15 saniye boyunca açın ve ardından dizel motoru çalıştırmayı deneyin. Yanmış spiralli kızdırma bujilerinin servis yapılabilir olanlardan ayırt edilmesi oldukça zordur, bu nedenle elektriksel dirençleriyle tanımlanmaları gerekir. Buji direnci çok düşükse (1 - 5 ohm) veya sonsuz olma eğilimindeyse (birkaç megaohm), bujinin değiştirilmesi gerekir.
Yakıt beslemesi yok
Arızalı veya yanlış ayarlanmış bir ayar olması durumunda genellikle motor çalışmaz. yakıt besleme sistemi. Böyle bir motoru çalıştırma girişimlerine genellikle patlama sesleri, susturucudaki atışlar, siyah dumanlı dumanın görünümü ve güçlü bir benzin kokusu eşlik eder. egzoz borusu. Karbüratörlü motordaki bir arıza genellikle görsel olarak belirlenir.
Birincil ve ikincil odalara bir el feneri tutmak yeterlidir. Duvarlarda benzin izleri varsa ve gaz pedalı pompasının nozulundan yakıt püskürmüyor ancak ince bir akıntı halinde akıyorsa, arızanın acilen tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekir. Arızayı doğru bir şekilde belirlemek için enjeksiyon motoru– aracın teşhis konnektörüne bağlanan ve okuma kapasitesine sahip özel ekipman gereklidir hata ve arıza kodları.
Enjektörlerin servis edilebilirliğini belirlemek için, onları rampadan ayırmalı ve ardından bir asistandan motoru marş motoruyla kranklamasını istemelisiniz. Benzin, enjektör memesinden kalın bir akıntı halinde akıyorsa veya hiç akmıyorsa, enjektör ultrasonik banyoda yıkanmalı veya değiştirilmelidir.
Yol boyunca çeşitli sürprizlerle karşılaşmamak için, yola çıkmadan önce daima tüm motor sistemlerini kontrol etmeniz, küçük arızaları ortadan kaldırmanız önerilir. Örneğin gevşek temas, tellerin ve hortumların çeşitli çıkıntılara sürtünmesi, yağ ve diğer sıvı sızıntıları vb.
Merhaba! Bir VAZ 21213 Niva'm var, kontak anahtarındaki anahtarı çevirdiğimde yakıt pompasının açılmasıyla ilgili karakteristik bir ses çıkmıyor. . Ne yapalım? Teşekkür ederim! (Pavlov Sergey)
İyi günler Sergey. Aşağıda yakıt pompasının arızalanmasının nedenlerinden bahsedeceğiz.
[Saklamak]
Pompa neden çalışmıyor?
Peki, öğenin çalışmamasına ne sebep olabilir:
- Öncelikle sigortaların işlevselliğini kontrol etmek gerekir. Bloğu açın ve yakıt pompasının çalışmasını kontrol eden sigortayı veya röleyi bulun. Eleman arızalanırsa değiştirmeniz gerekir.
- Cihazın motoru arızalandı. Bu durumda geriye kalan tek şey pompa tertibatının değiştirilmesidir.
- Bağlantı yok. Cihaza gitmeniz ve tüm kontakların işlevselliğini kontrol etmeniz gerekir - bir kesinti olup olmadığı, tüm kablo demetlerinin bağlı olup olmadığı.
- Yetersiz birim ağırlığı. Bazen topraklama kablolarının oksitlendiği ve teması iletemediği görülür. Bu durumda durumunu kontrol etmeniz ve gerekiyorsa temizlemeniz gerekir. Kütle ile ilgili bir sorun varsa, o zaman gösterge panosundaki benzin seviyesi okunun da düşeceğini fark edeceksiniz.
Şimdi marş motoruna gelince, neden dönmeyi reddediyor:
- En basit şey bitmiş bir pildir. Belki ilk sıradasınız ama sizi bu konuda uyarmak zorundayız. Başka bir arabada "sigara içmeyi" deneyin.
- Sinyal verme. Bazı durumlarda pratikte alarm kısa devresi gibi bir sorunla birden fazla kez karşılaştık. Bu, çeşitli nedenlerle olur - alarm ünitesine su girmesi, kabloların kırılması vb. nedeniyle. Ancak sonuç aynı - alarm ünitesi kapanırsa yakıt pompası olmayacak. Arama biraz zaman alsa da sorun, kartı onararak veya değiştirerek çözülebilir.
- Solenoid rölenin arızası. Bu durumda, marş motoru ya sessiz olacak ya da vızıldayacaktır, ancak motoru çalıştırmak mümkün olmayacaktır.
- Bendix'in başarısızlığı. Bu eleman, marş rotoru ile aynı şaft üzerinde bulunan bir dişlidir. Bir dişli oluşması durumunda ağır aşınma dişler, motorun çalıştırılmasında sorunlar ortaya çıkabilir.
- Aşınmış burçlar. Tek çözüm bunları değiştirmek.
- Cihaz sargılarının aşınması. Bu, elemanın hizmet ömrünü zaten tüketmiş olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sargıları değiştirmek zor ve zaman alıcı bir iştir; bileşeni tamamen değiştirmek daha kolay olacaktır.
Video “Pompa arızasının nedeni nasıl bulunur”
Yakıt pompası arızasının nedenini bulma konusunda daha fazla ayrıntı için videoyu izleyin (yazar – Sergey L).
Teknik ekipmanınız kusursuz olmalı; sonuçta, sahip olduğunuz zamanın, sahip olduğunuzu umduğumuz parayla aynı olması gerekir. Ne birini, ne de diğerini kaybetmeyin. Bir anda kaybolan bir kravat ya da demirden yanmış bir pantolon paçası bir iş toplantısının aksamasına neden olabiliyorsa, planlanan görüşmelerden bir saat önce yola çıkmak istemeyen bir arabaya ne diyebiliriz?
Sabah erkenden, yeni tıraş olmuş ve harika planlarla dolu (çocuk - okula, eş - kuaföre ve kendin - bir kuruş kazanmak için), arabaya atlıyorsun, "başlatmanın anahtarı" ve... Ne oluyor? cehennem... Bir kez daha. Devamı... Anahtar ve pedallarla yapılan sinirsel manipülasyonlar başarı getirmez. Gün daha baştan mahvoldu. Planlar ve ruh hali boşa gidiyor.
Sakin ol. Bir İngiliz takım elbisesiyle kaputun altına koşmaya ve yağlı kiri bir kravatla bulaştırıp teşhis koymaya gerek yok. Muhtemelen 5 dakika içinde iyileştiremeyeceksiniz. Başka bir araba alın ve hasta arkadaşınızın tedavisini akşama bırakın. Ve özellikle pahalı bir arabanız varsa ve uzman değilseniz, bunu iyi bir üne sahip doktorlara emanet etmek daha iyidir. Bu şekilde daha ucuz olacaktır. Arkadaşınız sizin tarafınızdan iyi tanınıyorsa ve kendinizi bir şifacı olarak görüyorsanız, kirlenmeyecek kadar tembel değilseniz veya başka çıkış yolu yoksa, bunu kendiniz deneyin.
Teşhis sakin bir şekilde konulmalıdır
Belirtileri zihinsel olarak inceleyin. Öncelikle marş motoru dönüyor mu? Eğer öyleyse, ne kadar neşeli? Cevabı zaten biliyorsunuz; arabayı ilk kez çalıştırmayı denediğinizde ne olduğunu hatırlayın. Hatırlamıyorsanız tekrar deneyin.
Marş motoru hiç dönmüyorsa ve kontak açıldığında çekiş rölesine bile tıklamıyorsa, o zaman ya arızalıdır (kaputu kapatabilir ve yukarıda verilen tavsiyeyi uygulayabilirsiniz: “Başka bir araba alın..”), veya pilde bir sorun var - kapanmış veya ölmüş. Yalnızca nadir modellerde, marş motoru güç devresi bir sigortayla korunabilir - yaklaşık 300 amper - özellikle nerede olduğunu önceden biliyorsanız, bulmak zor değildir. Pilin suçlu olması durumunda, kural olarak tüm elektrikli ekipmanlar çalışmıyor. En basit ve en kolay durum, terminallerden birinin çıkmış veya kirli olması, ancak pilin iyi durumda olmasıdır. Üzerindeki ve marş motorundaki (varsa) terminalleri sıkın. Pilin tamamen bitmiş olduğu ortaya çıkarsa (geceleri farları kapatmayı unuttum), yine de ayrılabilirsiniz. Ama dışarıdan yardım alarak. Burada dedikleri gibi seçenekler mümkündür. Bir itmeyle, bir tepeden veya bir çekmeden başlamayı deneyebilirsiniz. Tuzakları aşmaya çalışmayın: Otomatik şanzımanlı veya elektronik yakıt enjeksiyonlu bir araba (eğer elektrikli yakıt pompası varsa) bu yöntemleri kullanmaya başlayamayacak. Komşumda bir sigara yakmam gerekecek. Ancak bazı makinelerde bu durum bilgisayara zarar verebilir (makinenin talimatlarını okuyun). Marş motoru açılıyor ancak yavaşlıyorsa (bu yazın olur, kışın bu ayrı bir tartışma konusudur), büyük olasılıkla akü neredeyse tamamen boşalmıştır. Bu, zayıf farlar veya zayıf sinyal ile görülecektir. Bu durumda dışarıdan yardım için yukarıdaki seçenekler devreye girer.
Marş motoru hızlı bir şekilde dönüyorsa ancak motor, çalıştırma girişimlerine yanıt vermiyorsa, aküyle ilgili her şeyi daha fazla değerlendirmenin dışında bırakmaktan çekinmeyin. Ateşlemeyi veya yakıt besleme sistemini suçlayın, yanlış gidemezsiniz. Her birini teşhis ederken ve tedavi ederken sistematik bir yaklaşım gereklidir. Ateşlemeyle başlamak daha iyidir - sorunlar orada daha sık meydana gelir. Özellikle yağışlı havalarda.
Bir kıvılcımdan tutuşacak...
Bu yüzden bir kıvılcım aramalıyız. Arabanız klasik (basit) kontaklı ateşleme sistemiyle, oldukça karmaşık bir elektronik temassız ateşleme sistemiyle veya bunların bir kombinasyonuyla donatılmış olabilir. Her durumda sistem üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm düşük voltajdır (klasik sistemdeki kesici kontaklar veya elektronik sistemdeki özel bir sensör ve ayrıca kıvılcım oluşturan elektronik dolgulu bir kutu). İkinci bölüm ise dünyada ateşleme bobini olarak adlandırılan yükseltici transformatördür. Üçüncü bölüm, yüksek voltajdır (mekanik veya elektronik dağıtıcı ve bujilere yüksek voltaj akımının sağlandığı teller). Ve elbette mumların kendisi. Tüm bu işletmenin denetimi aşamalı olarak gerçekleştirilmelidir ve en baştan başlamak daha iyidir.
Birinci aşama. Sistemin yüksek gerilim kısmı. Merkez kabloda kıvılcım olup olmadığını kontrol edin - bu, bobini dağıtıcıya bağlayan kablodur. Telin ucu distribütör kapağından çıkarılmalı, arabanın gövdesine iyi temas eden herhangi bir parçaya yaklaştırılmalı (boyalı olup olmaması fark etmez) ve boşluk kalacak şekilde sabitlenmelidir. Uç ile seçilen parça arasında 5–7 mm.
Arabanızda elektronik ateşleme varsa, tel özellikle güvenli bir şekilde sabitlenmelidir - yere düşerse elektronik uzun süre anında ölür. Aynı sebepten dolayı teli gövde boyunca çizmemelisiniz. Ayrıca kendi elinizle bile tutmanızı önermiyoruz; bu size ciddi bir elektrik çarpmasına neden olacaktır.
İkinci aşama. Motoru marş motoruyla kranklayın. Aynı zamanda telin ucunda neler olduğunu izleyin. İki seçenek var. Daha uygun - bir kıvılcım var. Güçlü, yüksek bir tıklama eşliğinde. Bu, daha fazla arama alanını önemli ölçüde daraltır.
İlk adım distribütör kapağını çıkarmaktır. Alt kısmı nemli ve kirli olabilir. Böyle bir "iletken" boyunca kıvılcım, olması gereken yere değil, her yere kolayca sıçrar. Silin, temizleyin ve kurulayın. Aynı zamanda distribütör kontaklarının örneğin ince zımpara ile temizlenmesi de zararlı değildir. Sözde "koşucuyu" inceleyin. Üzerinde veya distribütör kapağında koyu bir elektrik arızası izi bulursanız parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
Distribütörden bujilere giden kabloları dikkatlice kontrol edin. Teller ve uçları kuru ve temiz olmalıdır. Sizce her şey yolundaysa, kapağı tekrar yerine koyabilir, bağlantıları yeniden kurabilir ve motoru çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Arıza kapağın altına gizlenmişse, motor çalışacak veya en kötü durumda en azından hapşırmaya başlayacaktır. Belirti de olumludur - doğru yoldasınız. Doğru, bujileri söndürmeniz, temizlemeniz ve kurutmanız gerekecek - motoru çalıştırmak için onları benzinle doldurdunuz. Motor hapşırmıyorsa bile bujilerin yine de söndürülmesi, temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Yedek setiniz varsa daha kolay olur.
Bujileri söndürme aşamasına zaten ulaştıysanız, tüm ateşleme sistemini bir bütün olarak oldukça etkili (ve etkileyici bir şekilde) kontrol edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablolarını sönmüş mumlara bağladıktan sonra mumları havuç gibi bir demet halinde toplayın ve çıplak yumuşak teli doğrudan dişli kısımlarına sarın. Telin her bir bujiyle temas ettiğinden ancak merkez elektrotlara temas etmediğinden emin olun. Telin serbest ucunu toprağa bağlayın. Bir demet mumu yolcu bölmesinden gözlemlenmeye uygun bir yere yerleştirdikten sonra, marş motoruyla motoru çevirin. Bu durumda neşeli kıvılcımlar bujilerin elektrotları arasında sırayla (silindirlerin çalışma sırasına göre) atlamalıdır. Eğer öyleyse, tüm ateşleme sistemi iyidir. Motorun sesi çok sıradışı olacak - paniğe kapılmayın çünkü bujiler açıkken dönüyor. Çok uzun süre bükmeyin. Testin ikinci aşamasında başka bir seçeneğin olması daha kötüdür: merkezi tel ile "muhafaza" arasında kıvılcım yoktur. Bu, sorunun yüksek voltaj devrelerinde olmadığı anlamına gelir. Daha fazla arama yapmak daha zor olacak, zamanınızı ve arzunuzu değerlendirin. Her ikisi de mevcutsa üçüncü aşamaya geçin. Ateşleme bobinine voltaj sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin. Bunu bir test cihazıyla yapmak kolaydır ve eğer test cihazınız yoksa kaputun altındaki bir ampul kullanabilirsiniz. Doğru, onu bobine bağlamak için birkaç kabloya ihtiyacınız olacak. Klasik bir ateşleme sisteminde toprak ile birincil sargının girişi arasına bir ampul bağlamanız gerekir.
Üçüncü aşamada, her zamanki gibi iki seçenek de mümkündür: bobine voltaj verilir veya verilmez. Eğer beslenirse, bobin suçludur - ancak çok nadiren meydana gelen bir arıza veya kısa devre. Bobinin değişmesi gerekecek. Çoğu zaman tellerin bobine bağlanmasında zayıf temas vardır. Veya kıvılcımın bilinmeyen bir hedefe doğru aktığı aynı ıslak çamur. Bazen bobin parlayacak kadar parlatılır, ancak altında görünmez, çok dar bir kir şeridi kalır - iyi bir iletken.
Üçüncü aşamada bobine voltaj verilmediğine ikna olursanız, bunun sorumlusu elektronik aksam veya kontaklar ve ateşleme sisteminin düşük voltaj kısmındaki güvenilmez bağlantılar olacaktır. Elektronikleri (anahtar ve daha az sıklıkla dağıtıcı mahfazasındaki sensör) kullanamazsınız - bunları teşhis etmek için özel ekipmana ihtiyacınız vardır. Yalnızca dağıtıcı gövdesindeki sensör konnektörünü çekebilirsiniz - belki yardımcı olabilir. Klasik kontaklı ateşleme sistemine sahip bir arabanız varsa daha uzağa bakabilirsiniz.
Dağıtıcının kapağını çıkarın ve kesicinin kontaklarını kontrol edin - özellikle araç bir süre hareketsiz duruyorsa oksitlenebilirler. Temas noktaları ince zımpara kağıdı veya özel bir iğne törpüsü ile dikkatlice temizlenmelidir.
Temizlenen kontakları kapanacak veya açılacak şekilde çevirin. Üzerlerindeki voltaj yalnızca 12 volt olduğundan korkmadan çekebilirsiniz. Temizleme işe yaramazsa ve bobine hala voltaj sağlanmıyorsa, daha fazla zorluk başlayacağından, aracı yeniden canlandırmaya çalışmayı bir süreliğine bırakmanızı bir kez daha tavsiye ederiz.
Gerilim belirirse (kontaklar çekildiğinde ışık yanıp söner), gevşetilen ve sökülen her şeyi geri yükleyin, arabayı çalıştırın ve belki de işine devam etmek için hala zamanı olacaktır. Eğer çalışmazsa ama en azından hapşırıyorsa, bujileri söndürün ve...
Yere bastırmayın, faydası olmaz
Ayrıca tüm ateşleme sisteminin kontrol edilmiş olması da mümkündür, her şey yolundadır, ancak motor çatlasa bile yine de çalışmaz. Bu, daha önce bahsedilen sistemlerden bir diğeri olan güç sistemi, yani motora yakıt beslemesi ile ilgili sorunların olduğu anlamına gelir.
Yakıt enjeksiyonlu (enjeksiyon besleme sistemi) bir aracınız varsa, ona (sisteme) dokunmayın. Ancak kıranın kendisi olduğu sonucuna varabilirsiniz: bir kıvılcım var, yakıt uygun - yani o o, canım. Tedavi sadece hastanede. Evde ve zanaatkârlar arasında tamiri faydasız, hatta zararlıdır.
Geleneksel bir karbüratörlü motorda yakıt sistemi daha basittir - bir depo, bir yakıt pompası, bir dizi boru hattı ve bir karbüratör. Burada kendiniz daha derine inebilirsiniz. İlk adım, karbüratöre benzinin girdiğinden emin olmaktır. Hortumu karbüratörden ayırın ve manuel yakıt pompası koluna basın. Oldukça güçlü bir benzin akışı akmaya başlarsa, her şey yolunda demektir, karbüratöre geçme zamanı gelmiştir. Karbüratöre düzenli olarak benzin veriliyor, ancak bir nedenden dolayı içine akmıyor. Vaktiniz ve arzunuz varsa, hava filtresini çıkarın ve ardından birinden gaz pedalına sert bir şekilde basmasını isteyin. Veya gaz kelebeği kablosunu kendiniz keskin bir şekilde çekebilirsiniz. Aynı zamanda, karbüratöre yukarıdan bakın (hava damperi açık, aksi takdirde hiçbir şey göremezsiniz): ilk difüzörde bir benzin damlaması görünmüyorsa, bu, şamandırada benzin olmadığı anlamına gelir bölme. Valf iğnesi sıkıştığı için veya (bu çok sık olmaz) karbüratördeki yakıt filtresi tamamen tıkandığı için orada değildir - şamandıra haznesinin önünde bulunur. Veya jetler tıkalı. Filtre üflenerek temizlenir, ancak gerekli becerilere sahip değilseniz, karbüratörün iç kısımlarıyla hiç uğraşmamak, sıkışmış bir iğne valfi, tıkanmış jetler ve diğer inceliklerle uğraşmak daha iyidir - bırakın bunu uzmanlar yapsın.
Difüzörde bir akış varsa, karbüratörün çalıştırma cihazına dikkat edin - çoğu zaman başarısız olur. Yabancı otomobillerde 70'li yıllardan itibaren otomatik hava damper kontrolü kullanılmaya başlandı. Cihaz, sizin katılımınız gerekmeden, motor sıcaklığına bağlı olarak damperin ihtiyaca göre kapanmasını veya açılmasını sağlayarak, motoru çalıştırırken karışımı zenginleştirir. Bu otomasyon işe yararsa, hava damperini manuel olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak birçok seçenek vardır ve evrensel ipuçları yoktur. Herhangi bir manipülasyona başlamadan önce, önceden bağlantısı kesilmiş olan yakıt hortumunu bağlayın ve sabitleyin. Henüz hava filtresini takmanıza gerek yok. Çalışırsa, motorun ısınmasına izin verin ve Allah sizi korusun (hava filtresini yerine koyduktan sonra).. Yakıt pompası ile yakıt beslemesini kontrol ederken hortumdan benzin çıkmadığı ortaya çıkarsa veya akış çok incedir, nedeni tıkalı boru hatlarında, ince bir yakıt filtresinde veya gaz deposunun kendisinde aranmalıdır - gaz hattını bir lastik pompasıyla benzinin hareketinin ters yönünde pompalayarak becerinizi kolayca gösterebilirsiniz, yani karbüratörden depoya. Tankta gürleme, lıkırdama sesleri duyulmalıdır.
İnce bir yakıt filtresiyle her şey basittir. Hemen hemen tüm modern modellerde şeffaf bir kasa içerisinde yapılmış olmasına rağmen kirlenme derecesi görsel olarak belirlenememektedir. Kirli bir filtre motorun çalışmasına izin verir ancak normal şekilde çalışmasına izin vermez. Tamamen tıkalıysa motoru çalıştıramazsınız. En etkili kontrol: filtreyi çıkarın ve yenisi yoksa, geçici olarak uygun bir tüple değiştirin, örneğin bir tükenmez kalem muhafazası, tercihen şeffaf - benzinin nasıl aktığını görebilirsiniz. Filtreyi temizlemeye çalışmayın; kapalı (veya kapalı) muhafaza sökülemez.
Eğer aracınızın yakıt pompasının çalışmadığı ve elinizde yedek pompa bulunmadığı sonucuna varırsanız – “Başka bir araba alın…”.
Nadir ama pek nahoş bir tanıyı sona bıraktık. Marş motoru normal çalışıyorsa, zaten çok zaman harcadınız ve ateşlemenin ve gücün mükemmel durumda olduğundan emin oldunuz, ancak yine de araba çalışmıyor - eksantrik mili tahrik kayışını incelemeye değer. Ancak kendiniz karar verin, bu kontrol başlangıçta yapılabilir, özellikle de motor zaten 60 bini geçmişse. Buradaki zorluk, kayışı kaplayan plastik mahfazanın üst kısmını çıkarmanız veya en azından kısmen bükmeniz gerekmesidir. Belki kemerin dişleri kesilmiştir - kemerler de insanlar gibi yaşlılıktan dolayı dişlerini kaybeder. Bu durumda eksantrik mili dönmez ve motor çalışmaz. Dişsiz kayışın değiştirilmesi gerektiği açıktır (zincir eksantrik mili tahrikli bir arabaya sahip olanlar bu sorunla karşılaşmazlar). Kayışı değiştirme prosedürü karmaşık değildir ancak zahmetlidir. Bir hastanede gerçekleştirildi. Her şeyin yalnızca kayışı değiştirmekle sınırlı olması ve valflerin veya silindir kapağının tamamının bükülmemesi iyi olur - bu da olur.
Aterosklerozun nedenleri hakkında
Bir arabanın dolaşım sisteminin neden bazen "ateroskleroz"dan etkilendiğini açıklamaya çalışalım. Benzin arabanın can damarıdır. Ve kanın temiz olması ve temiz damarlardan akması gerekir. Ve "kolesterolün" kan damarlarında izin verilen sınırın ötesinde birikmesi, kural olarak bizim hatamızdır. Deponuza benzin eklemek için sıklıkla teneke kutu kullanıyor musunuz? Eğer öyleyse, özellikle huninizde ağ yoksa, yakıt hattının ve filtrelerin tıkanma olasılığı artar. Kutuda genellikle döküntü, pas, kum birikir ve kutunun içi boyanırsa boya parçacıkları olur. Benzinin dağıtıcıdan depoya giderken kullandığı ara kapların miktarı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağı açıktır. Garip bir şekilde, en köhne benzin istasyonunda bile tanklarda belirli bir anlamda "ev" teneke kutuya göre daha az kir var. Benzin istasyonlarımızın belası su kadar kir değil. Ama burada güçsüzüz. Hafızamızda sadece bir dolandırıcı, benzini seyrelterek ve o zaman bile suyla değil, eşek idrarıyla ve hayatta değil, filmlerde yakıldı (bkz. "Beyler Fortune"). Bu yüzden buna katlanmak zorunda kalacaksınız. Ancak evsel seyreltilmiş benzine kendiniz su eklememek için depoyu daima dolu tutmaya çalışın. Tamamlanmamış bir tankta, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinin meydana geldiği sezon dışında yoğuşma birikir.
Daha az parazit
Pil hakkında birkaç söz söylemeye değer. Çoğu modern arabada bakım gerektirmediği için burada kullanım talimatlarını vermenin bir anlamı yoktur. Pilinizin daha uzun süre dayanmasını nasıl sağlayacağınıza dair birkaç ek ipucu vereceğiz. Arabanızı ek enerji tüketicileriyle doldurmaya kendinizi kaptırmayın. Aracın enerji dengesinde, iki veya üç "serbest yükleyicinin" bağlanmasına izin veren belirli bir rezervin sağlanması, araca altı korna ve on sis farı asabileceğiniz anlamına gelmez - orantı hissine sahip olun. Ayrıca, istenmeyen bağlantıları kendiniz bağlarsanız, yalıtımın zarar görme olasılığı yüksektir. Ve genel olarak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir arabanın elektrik kablolarına yapılan herhangi bir, hatta en nitelikli cerrahi müdahale er ya da geç kendini hissettirir. Sorunlar.
Akünüz bitmek üzereyse şehir içinde çok sayıda duraklama sırasında motora gaz vermemeye çalışın. Hiçbir şey aküyü marş motorunun sık kullanımı kadar kötüye kullanamaz.
Ve son olarak (bu sadece pil için değil, genel olarak tüm elektrikli ekipmanlar için geçerlidir). Unutmayın: tüm terminaller, kontaklar, kablo uçları kuru ve temiz olmalı ve "varış noktalarına" iyice oturmalıdır. Kirli, yağlı yalıtım er ya da geç kırılır ve herhangi bir temas yüzeyinin yanması ve oksidasyonu, ateşleme sisteminin arızalanmasının tek (ve yeterli) nedeni olabilir. Veya bir yangın.
Burada durabiliriz. Titiz araba tutkunları şüphesiz tavsiyelerimizin bazı yüzeyselliğini fark etmişlerdir. Kasıtlı olarak ormanın derinliklerine inmek istemediğimizi itiraf ediyoruz. Sizi kendi kendine ilaç tedavisine kışkırtmamak - bu iyiye yol açmaz. Sağdaki alt karın bölgesindeki ağrının doğasını anlamak, apandisinizi kendiniz çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak apandisit belirtilerini doktorunuza doğru bir şekilde anlatmalısınız. Tedaviye çok yardımcı oluyor.
5.1.1. Motor çalışmıyor
Evet: 5. maddeye bakın
4. Kontak anahtarında veya anahtardan bobine giden kablolarda bir arıza var. En yakın araç servis merkezine ulaşmak için ateşleme sistemine acil durum gücü uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için ateşleme bobininin "+B" terminalini ve akünün "+" terminalini ek bir kabloyla bağlayın. Kabloları güvenli bir şekilde sabitleyin. Artık motoru kapatmak için ek kabloyu “+” aküden çıkarmanız gerekeceğini unutmayın.
Uyarı
Akünün "+" terminaline bağlanırken güçlü bir kıvılcım fark edilirse, bu yöntemin terk edilmesi gerekecektir - görünüşe göre kablolar toprağa kısa devre yapmıştır.
5. Merkez kabloyu ateşleme distribütörü kapağından çıkarın. Yedek bujiyi telin ucuna takın ve metal kısmını arabanın zeminine bastırın. Motor krank milini döndürmek için marş motorunu kullanın. Kalın kullandığınızdan emin olun Lastik eldiven veya yalıtımlı saplı pense.
Uyarılar
Ateşleme sistemini asla telin ucu ile toprak arasında kıvılcım açısından test etmeyin; bu, anahtarda ciddi hasara neden olabilir.
Motor çalışırken terminalleri aküden veya konnektörü anahtardan çıkarmayın.
Buji elektrotları arasında kıvılcım var mı?
Evet: 7. maddeye bakın
6. Dağıtıcıdaki anahtarda, Hall sensöründe veya ateşleme bobininde bir arıza olabilir.
7. İki vidayı sökerek dağıtıcı kapağını çıkarın. Distribütör kapağının dışını ve içini hasar (çatlaklar, talaşlar, kapak içindeki karbon temasının bozulması) açısından dikkatlice inceleyin.
Herhangi bir hasar var mı?
Hayır: 9. maddeye bakın
8. Kapağı değiştirin.
9. Dağıtıcı rotorunun (koşucu) hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Bazen rotordaki gürültü bastırma direnci başarısız olur. Ayrıca rotor mahfazasının toprağa bozulması durumları da vardır.
Aynı zamanda motor krank milini marş motoruyla çevirin.
Uyarı
Motor marş motoru tarafından çalıştırıldığında dağıtıcı rotoru dönmüyorsa, bir araç servis merkeziyle iletişime geçin. Triger kayışı kırılabilir veya distribütör tahriki kırılabilir.
Herhangi bir şüphe? Rotoru değiştirin.
Direnç geçici olarak tükenmez kalemden bir yay ile değiştirilebilir.
10. Bir kez daha önlem alarak kıvılcım olup olmadığını kontrol edin. Motoru çalıştırmayı deneyin.
Motor çalışıyor mu?
Hayır: 12. maddeye bakın
11. İyi yolculuklar!
12. Bujilerde kıvılcım olup olmadığını kontrol edin. Yüksek gerilim kablosunu herhangi bir bujiden çıkarın. Yedek bujiyi telin ucuna takın ve metal kısmını arabanın zeminine bastırın. Kalın bir lastik eldiven veya yalıtımlı saplı pense kullandığınızdan emin olun. Motor krank milini döndürmek için marş motorunu kullanın.
Bir kıvılcım var mı?
Hayır: 14. maddeye bakın
13. Bujileri yenileriyle değiştirin. Öncelikle yenilerini değil, dedikleri gibi kanıtlanmış olanları çalışan bir makineden kurmayı deneyebilirsiniz.
14. Yüksek gerilim kablolarını yenileriyle değiştirin. Öncelikle yenilerini değil, kanıtlanmış olanları "çalışan bir makineden" kurmayı deneyebilirsiniz.
Karbüratörlü motor güç sisteminin kontrol edilmesi
Uyarı
Güç sistemini kontrol ederken hiçbir durumda sigara içmeyin veya açık ateş kullanmayın!
İCRA EMRİ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik ekipmanınız kusursuz olmalı; sonuçta, sahip olduğunuz zamanın, sahip olduğunuzu umduğumuz parayla aynı olması gerekir. Ne birini, ne de diğerini kaybetmeyin. Bir anda kaybolan bir kravat ya da demirden yanmış bir pantolon paçası bir iş toplantısının aksamasına neden olabiliyorsa, planlanan görüşmelerden bir saat önce yola çıkmak istemeyen bir arabaya ne diyebiliriz?
Sabah erkenden, yeni tıraş olmuş ve harika planlarla dolu (çocuk - okula, eş - kuaföre ve kendin - bir kuruş kazanmak için), arabaya atlıyorsun, "başlatmanın anahtarı" ve... Ne oluyor? cehennem... Bir kez daha. Devamı... Anahtar ve pedallarla yapılan sinirsel manipülasyonlar başarı getirmez. Gün daha baştan mahvoldu. Planlar ve ruh hali boşa gidiyor.
Sakin ol. Bir İngiliz takım elbisesiyle kaputun altına koşmaya ve yağlı kiri bir kravatla bulaştırıp teşhis koymaya gerek yok. Muhtemelen 5 dakika içinde iyileştiremeyeceksiniz. Başka bir araba alın ve hasta arkadaşınızın tedavisini akşama bırakın. Ve özellikle pahalı bir arabanız varsa ve uzman değilseniz, bunu iyi bir üne sahip doktorlara emanet etmek daha iyidir. Bu şekilde daha ucuz olacaktır. Arkadaşınız sizin tarafınızdan iyi tanınıyorsa ve kendinizi bir şifacı olarak görüyorsanız, kirlenmeyecek kadar tembel değilseniz veya başka çıkış yolu yoksa, bunu kendiniz deneyin.
Teşhis sakin bir şekilde konulmalıdır
Belirtileri zihinsel olarak inceleyin. Öncelikle marş motoru dönüyor mu? Eğer öyleyse, ne kadar neşeli? Cevabı zaten biliyorsunuz; arabayı ilk kez çalıştırmayı denediğinizde ne olduğunu hatırlayın. Hatırlamıyorsanız tekrar deneyin.
Marş motoru hiç dönmüyorsa ve kontak açıldığında çekiş rölesine bile tıklamıyorsa, o zaman ya arızalıdır (kaputu kapatabilir ve yukarıda verilen tavsiyeyi uygulayabilirsiniz: “Başka bir araba alın..”), veya pilde bir sorun var - kapanmış veya ölmüş. Yalnızca nadir modellerde, marş motoru güç devresi bir sigortayla korunabilir - yaklaşık 300 amper - özellikle nerede olduğunu önceden biliyorsanız, bulmak zor değildir. Pilin suçlu olması durumunda, kural olarak tüm elektrikli ekipmanlar çalışmıyor. En basit ve en kolay durum, terminallerden birinin çıkmış veya kirli olması, ancak pilin iyi durumda olmasıdır. Üzerindeki ve marş motorundaki (varsa) terminalleri sıkın. Pilin tamamen bitmiş olduğu ortaya çıkarsa (geceleri farları kapatmayı unuttum), yine de ayrılabilirsiniz. Ama dışarıdan yardım alarak. Burada dedikleri gibi seçenekler mümkündür. Bir itmeyle, bir tepeden veya bir çekmeden başlamayı deneyebilirsiniz. Tuzakları aşmaya çalışmayın: Otomatik şanzımanlı veya elektronik yakıt enjeksiyonlu bir araba (eğer elektrikli yakıt pompası varsa) bu yöntemleri kullanmaya başlayamayacak. Komşumda bir sigara yakmam gerekecek. Ancak bazı makinelerde bu durum bilgisayara zarar verebilir (makinenin talimatlarını okuyun). Marş motoru açılıyor ancak yavaşlıyorsa (bu yazın olur, kışın bu ayrı bir tartışma konusudur), büyük olasılıkla akü neredeyse tamamen boşalmıştır. Bu, zayıf farlar veya zayıf sinyal ile görülecektir. Bu durumda dışarıdan yardım için yukarıdaki seçenekler devreye girer.
Marş motoru hızlı bir şekilde dönüyorsa ancak motor, çalıştırma girişimlerine yanıt vermiyorsa, aküyle ilgili her şeyi daha fazla değerlendirmenin dışında bırakmaktan çekinmeyin. Ateşlemeyi veya yakıt besleme sistemini suçlayın, yanlış gidemezsiniz. Her birini teşhis ederken ve tedavi ederken sistematik bir yaklaşım gereklidir. Ateşlemeyle başlamak daha iyidir - sorunlar orada daha sık meydana gelir. Özellikle yağışlı havalarda.
Bir kıvılcımdan tutuşacak...
Bu yüzden bir kıvılcım aramalıyız. Arabanız klasik (basit) kontaklı ateşleme sistemiyle, oldukça karmaşık bir elektronik temassız ateşleme sistemiyle veya bunların bir kombinasyonuyla donatılmış olabilir. Her durumda sistem üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm düşük voltajdır (klasik sistemdeki kesici kontaklar veya elektronik sistemdeki özel bir sensör ve ayrıca kıvılcım oluşturan elektronik dolgulu bir kutu). İkinci bölüm ise dünyada ateşleme bobini olarak adlandırılan yükseltici transformatördür. Üçüncü bölüm, yüksek voltajdır (mekanik veya elektronik dağıtıcı ve bujilere yüksek voltaj akımının sağlandığı teller). Ve elbette mumların kendisi. Tüm bu işletmenin denetimi aşamalı olarak gerçekleştirilmelidir ve en baştan başlamak daha iyidir.
Birinci aşama. Sistemin yüksek gerilim kısmı. Merkez kabloda kıvılcım olup olmadığını kontrol edin - bu, bobini dağıtıcıya bağlayan kablodur. Telin ucu distribütör kapağından çıkarılmalı, arabanın gövdesine iyi temas eden herhangi bir parçaya yaklaştırılmalı (boyalı olup olmaması fark etmez) ve boşluk kalacak şekilde sabitlenmelidir. Uç ile seçilen parça arasında 5–7 mm.
Arabanızda elektronik ateşleme varsa, tel özellikle güvenli bir şekilde sabitlenmelidir - yere düşerse elektronik uzun süre anında ölür. Aynı sebepten dolayı teli gövde boyunca çizmemelisiniz. Ayrıca kendi elinizle bile tutmanızı önermiyoruz; bu size ciddi bir elektrik çarpmasına neden olacaktır.
İkinci aşama. Motoru marş motoruyla kranklayın. Aynı zamanda telin ucunda neler olduğunu izleyin. İki seçenek var. Daha uygun - bir kıvılcım var. Güçlü, yüksek bir tıklama eşliğinde. Bu, daha fazla arama alanını önemli ölçüde daraltır.
İlk adım distribütör kapağını çıkarmaktır. Alt kısmı nemli ve kirli olabilir. Böyle bir "iletken" boyunca kıvılcım, olması gereken yere değil, her yere kolayca sıçrar. Silin, temizleyin ve kurulayın. Aynı zamanda distribütör kontaklarının örneğin ince zımpara ile temizlenmesi de zararlı değildir. Sözde "koşucuyu" inceleyin. Üzerinde veya distribütör kapağında koyu bir elektrik arızası izi bulursanız parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
Distribütörden bujilere giden kabloları dikkatlice kontrol edin. Teller ve uçları kuru ve temiz olmalıdır. Sizce her şey yolundaysa, kapağı tekrar yerine koyabilir, bağlantıları yeniden kurabilir ve motoru çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Arıza kapağın altına gizlenmişse, motor çalışacak veya en kötü durumda en azından hapşırmaya başlayacaktır. Belirti de olumludur - doğru yoldasınız. Doğru, bujileri söndürmeniz, temizlemeniz ve kurutmanız gerekecek - motoru çalıştırmak için onları benzinle doldurdunuz. Motor hapşırmıyorsa bile bujilerin yine de söndürülmesi, temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Yedek setiniz varsa daha kolay olur.
Bujileri söndürme aşamasına zaten ulaştıysanız, tüm ateşleme sistemini bir bütün olarak oldukça etkili (ve etkileyici bir şekilde) kontrol edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablolarını sönmüş mumlara bağladıktan sonra mumları havuç gibi bir demet halinde toplayın ve çıplak yumuşak teli doğrudan dişli kısımlarına sarın. Telin her bir bujiyle temas ettiğinden ancak merkez elektrotlara temas etmediğinden emin olun. Telin serbest ucunu toprağa bağlayın. Bir demet mumu yolcu bölmesinden gözlemlenmeye uygun bir yere yerleştirdikten sonra, marş motoruyla motoru çevirin. Bu durumda neşeli kıvılcımlar bujilerin elektrotları arasında sırayla (silindirlerin çalışma sırasına göre) atlamalıdır. Eğer öyleyse, tüm ateşleme sistemi iyidir. Motorun sesi çok sıradışı olacak - paniğe kapılmayın çünkü bujiler açıkken dönüyor. Çok uzun süre bükmeyin. Testin ikinci aşamasında başka bir seçeneğin olması daha kötüdür: merkezi tel ile "muhafaza" arasında kıvılcım yoktur. Bu, sorunun yüksek voltaj devrelerinde olmadığı anlamına gelir. Daha fazla arama yapmak daha zor olacak, zamanınızı ve arzunuzu değerlendirin. Her ikisi de mevcutsa üçüncü aşamaya geçin. Ateşleme bobinine voltaj sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin. Bunu bir test cihazıyla yapmak kolaydır ve eğer test cihazınız yoksa kaputun altındaki bir ampul kullanabilirsiniz. Doğru, onu bobine bağlamak için birkaç kabloya ihtiyacınız olacak. Klasik bir ateşleme sisteminde toprak ile birincil sargının girişi arasına bir ampul bağlamanız gerekir.
Üçüncü aşamada, her zamanki gibi iki seçenek de mümkündür: bobine voltaj verilir veya verilmez. Eğer beslenirse, bobin suçludur - ancak çok nadiren meydana gelen bir arıza veya kısa devre. Bobinin değişmesi gerekecek. Çoğu zaman tellerin bobine bağlanmasında zayıf temas vardır. Veya kıvılcımın bilinmeyen bir hedefe doğru aktığı aynı ıslak çamur. Bazen bobin parlayacak kadar parlatılır, ancak altında görünmez, çok dar bir kir şeridi kalır - iyi bir iletken.
Üçüncü aşamada bobine voltaj verilmediğine ikna olursanız, bunun sorumlusu elektronik aksam veya kontaklar ve ateşleme sisteminin düşük voltaj kısmındaki güvenilmez bağlantılar olacaktır. Elektronikleri (anahtar ve daha az sıklıkla dağıtıcı mahfazasındaki sensör) kullanamazsınız - bunları teşhis etmek için özel ekipmana ihtiyacınız vardır. Yalnızca dağıtıcı gövdesindeki sensör konnektörünü çekebilirsiniz - belki yardımcı olabilir. Klasik kontaklı ateşleme sistemine sahip bir arabanız varsa daha uzağa bakabilirsiniz.
Dağıtıcının kapağını çıkarın ve kesicinin kontaklarını kontrol edin - özellikle araç bir süre hareketsiz duruyorsa oksitlenebilirler. Temas noktaları ince zımpara kağıdı veya özel bir iğne törpüsü ile dikkatlice temizlenmelidir.
Temizlenen kontakları kapanacak veya açılacak şekilde çevirin. Üzerlerindeki voltaj yalnızca 12 volt olduğundan korkmadan çekebilirsiniz. Temizleme işe yaramazsa ve bobine hala voltaj sağlanmıyorsa, daha fazla zorluk başlayacağından, aracı yeniden canlandırmaya çalışmayı bir süreliğine bırakmanızı bir kez daha tavsiye ederiz.
Gerilim belirirse (kontaklar çekildiğinde ışık yanıp söner), gevşetilen ve sökülen her şeyi geri yükleyin, arabayı çalıştırın ve belki de işine devam etmek için hala zamanı olacaktır. Eğer çalışmazsa ama en azından hapşırıyorsa, bujileri söndürün ve...
Yere bastırmayın, faydası olmaz
Ayrıca tüm ateşleme sisteminin kontrol edilmiş olması da mümkündür, her şey yolundadır, ancak motor çatlasa bile yine de çalışmaz. Bu, daha önce bahsedilen sistemlerden bir diğeri olan güç sistemi, yani motora yakıt beslemesi ile ilgili sorunların olduğu anlamına gelir.
Yakıt enjeksiyonlu (enjeksiyon besleme sistemi) bir aracınız varsa, ona (sisteme) dokunmayın. Ancak kıranın kendisi olduğu sonucuna varabilirsiniz: bir kıvılcım var, yakıt uygun - yani o o, canım. Tedavi sadece hastanede. Evde ve zanaatkârlar arasında tamiri faydasız, hatta zararlıdır.
Geleneksel bir karbüratörlü motorda yakıt sistemi daha basittir - bir depo, bir yakıt pompası, bir dizi boru hattı ve bir karbüratör. Burada kendiniz daha derine inebilirsiniz. İlk adım, karbüratöre benzinin girdiğinden emin olmaktır. Hortumu karbüratörden ayırın ve manuel yakıt pompası koluna basın. Oldukça güçlü bir benzin akışı akmaya başlarsa, her şey yolunda demektir, karbüratöre geçme zamanı gelmiştir. Karbüratöre düzenli olarak benzin veriliyor, ancak bir nedenden dolayı içine akmıyor. Vaktiniz ve arzunuz varsa, hava filtresini çıkarın ve ardından birinden gaz pedalına sert bir şekilde basmasını isteyin. Veya gaz kelebeği kablosunu kendiniz keskin bir şekilde çekebilirsiniz. Aynı zamanda, karbüratöre yukarıdan bakın (hava damperi açık, aksi takdirde hiçbir şey göremezsiniz): ilk difüzörde bir benzin damlaması görünmüyorsa, bu, şamandırada benzin olmadığı anlamına gelir bölme. Valf iğnesi sıkıştığı için veya (bu çok sık olmaz) karbüratördeki yakıt filtresi tamamen tıkandığı için orada değildir - şamandıra haznesinin önünde bulunur. Veya jetler tıkalı. Filtre üflenerek temizlenir, ancak gerekli becerilere sahip değilseniz, karbüratörün iç kısımlarıyla hiç uğraşmamak, sıkışmış bir iğne valfi, tıkanmış jetler ve diğer inceliklerle uğraşmak daha iyidir - bırakın bunu uzmanlar yapsın.
Difüzörde bir akış varsa, karbüratörün çalıştırma cihazına dikkat edin - çoğu zaman başarısız olur. Yabancı otomobillerde 70'li yıllardan itibaren otomatik hava damper kontrolü kullanılmaya başlandı. Cihaz, sizin katılımınız gerekmeden, motor sıcaklığına bağlı olarak damperin ihtiyaca göre kapanmasını veya açılmasını sağlayarak, motoru çalıştırırken karışımı zenginleştirir. Bu otomasyon işe yararsa, hava damperini manuel olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak birçok seçenek vardır ve evrensel ipuçları yoktur. Herhangi bir manipülasyona başlamadan önce, önceden bağlantısı kesilmiş olan yakıt hortumunu bağlayın ve sabitleyin. Henüz hava filtresini takmanıza gerek yok. Çalışırsa, motorun ısınmasına izin verin ve Allah sizi korusun (hava filtresini yerine koyduktan sonra).. Yakıt pompası ile yakıt beslemesini kontrol ederken hortumdan benzin çıkmadığı ortaya çıkarsa veya akış çok incedir, nedeni tıkalı boru hatlarında, ince bir yakıt filtresinde veya gaz deposunun kendisinde aranmalıdır - gaz hattını bir lastik pompasıyla benzinin hareketinin ters yönünde pompalayarak becerinizi kolayca gösterebilirsiniz, yani karbüratörden depoya. Tankta gürleme, lıkırdama sesleri duyulmalıdır.
İnce bir yakıt filtresiyle her şey basittir. Hemen hemen tüm modern modellerde şeffaf bir kasa içerisinde yapılmış olmasına rağmen kirlenme derecesi görsel olarak belirlenememektedir. Kirli bir filtre motorun çalışmasına izin verir ancak normal şekilde çalışmasına izin vermez. Tamamen tıkalıysa motoru çalıştıramazsınız. En etkili kontrol: filtreyi çıkarın ve yenisi yoksa, geçici olarak uygun bir tüple değiştirin, örneğin bir tükenmez kalem muhafazası, tercihen şeffaf - benzinin nasıl aktığını görebilirsiniz. Filtreyi temizlemeye çalışmayın; kapalı (veya kapalı) muhafaza sökülemez.
Eğer aracınızın yakıt pompasının çalışmadığı ve elinizde yedek pompa bulunmadığı sonucuna varırsanız – “Başka bir araba alın…”.
Nadir ama pek nahoş bir tanıyı sona bıraktık. Marş motoru normal çalışıyorsa, zaten çok zaman harcadınız ve ateşlemenin ve güç kaynağının mükemmel durumda olduğundan emin oldunuz, ancak yine de araç çalışmıyor - eksantrik mili tahrik kayışını incelemeye değer. Ancak kendiniz karar verin, bu kontrol başlangıçta yapılabilir, özellikle de motor zaten 60 bini geçmişse. Buradaki zorluk, kayışı kaplayan plastik mahfazanın üst kısmını çıkarmanız veya en azından kısmen bükmeniz gerekmesidir. Belki kemerin dişleri kesilmiştir - kemerler de insanlar gibi yaşlılıktan dolayı dişlerini kaybeder. Bu durumda eksantrik mili dönmez ve motor çalışmaz. Dişsiz kayışın değiştirilmesi gerektiği açıktır (zincir eksantrik mili tahrikli bir arabaya sahip olanlar bu sorunla karşılaşmazlar). Kayışı değiştirme prosedürü karmaşık değildir ancak zahmetlidir. Bir hastanede gerçekleştirildi. Her şeyin yalnızca kayışı değiştirmekle sınırlı olması ve valflerin veya silindir kapağının tamamının bükülmemesi iyi olur - bu da olur.
Aterosklerozun nedenleri hakkında
Bir arabanın dolaşım sisteminin neden bazen "ateroskleroz"dan etkilendiğini açıklamaya çalışalım. Benzin arabanın can damarıdır. Ve kanın temiz olması ve temiz damarlardan akması gerekir. Ve "kolesterolün" kan damarlarında izin verilen sınırın ötesinde birikmesi, kural olarak bizim hatamızdır. Deponuza benzin eklemek için sıklıkla teneke kutu kullanıyor musunuz? Eğer öyleyse, özellikle huninizde ağ yoksa, yakıt hattının ve filtrelerin tıkanma olasılığı artar. Kutuda genellikle döküntü, pas, kum birikir ve kutunun içi boyanırsa boya parçacıkları olur. Benzinin dağıtıcıdan depoya giderken kullandığı ara kapların miktarı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağı açıktır. Garip bir şekilde, en köhne benzin istasyonunda bile tanklarda belirli bir anlamda "ev" teneke kutuya göre daha az kir var. Benzin istasyonlarımızın belası su kadar kir değil. Ama burada güçsüzüz. Hafızamızda sadece bir dolandırıcı, benzini seyrelterek ve o zaman bile suyla değil, eşek idrarıyla ve hayatta değil, filmlerde yakıldı (bkz. "Beyler Fortune"). Bu yüzden buna katlanmak zorunda kalacaksınız. Ancak evsel seyreltilmiş benzine kendiniz su eklememek için depoyu daima dolu tutmaya çalışın. Tamamlanmamış bir tankta, özellikle ani sıcaklık değişikliklerinin meydana geldiği sezon dışında yoğuşma birikir.
Daha az parazit
Pil hakkında birkaç söz söylemeye değer. Çoğu modern arabada bakım gerektirmediği için burada kullanım talimatlarını vermenin bir anlamı yoktur. Pilinizin daha uzun süre dayanmasını nasıl sağlayacağınıza dair birkaç ek ipucu vereceğiz. Arabanızı ek enerji tüketicileriyle doldurmaya kendinizi kaptırmayın. Aracın enerji dengesinde, iki veya üç "serbest yükleyicinin" bağlanmasına izin veren belirli bir rezervin sağlanması, araca altı korna ve on sis farı asabileceğiniz anlamına gelmez - orantı hissine sahip olun. Ayrıca, istenmeyen bağlantıları kendiniz bağlarsanız, yalıtımın zarar görme olasılığı yüksektir. Ve genel olarak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir arabanın elektrik kablolarına yapılan herhangi bir, hatta en nitelikli cerrahi müdahale er ya da geç kendini hissettirir. Sorunlar.
Akünüz bitmek üzereyse şehir içinde çok sayıda duraklama sırasında motora gaz vermemeye çalışın. Hiçbir şey aküyü marş motorunun sık kullanımı kadar kötüye kullanamaz.
Ve son olarak (bu sadece pil için değil, genel olarak tüm elektrikli ekipmanlar için geçerlidir). Unutmayın: tüm terminaller, kontaklar, kablo uçları kuru ve temiz olmalı ve "varış noktalarına" iyice oturmalıdır. Kirli, yağlı yalıtım er ya da geç kırılır ve herhangi bir temas yüzeyinin yanması ve oksidasyonu, ateşleme sisteminin arızalanmasının tek (ve yeterli) nedeni olabilir. Veya bir yangın.
Burada durabiliriz. Titiz araba tutkunları şüphesiz tavsiyelerimizin bazı yüzeyselliğini fark etmişlerdir. Kasıtlı olarak ormanın derinliklerine inmek istemediğimizi itiraf ediyoruz. Sizi kendi kendine ilaç tedavisine kışkırtmamak - bu iyiye yol açmaz. Sağdaki alt karın bölgesindeki ağrının doğasını anlamak, apandisinizi kendiniz çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak apandisit belirtilerini doktorunuza doğru bir şekilde anlatmalısınız. Tedaviye çok yardımcı oluyor.
Merhaba! Bir VAZ 21213 Niva'm var, kontak anahtarındaki anahtarı çevirdiğimde yakıt pompasının açılmasıyla ilgili karakteristik bir ses çıkmıyor. . Ne yapalım? Teşekkür ederim! (Pavlov Sergey)
İyi günler Sergey. Aşağıda yakıt pompasının arızalanmasının nedenlerinden bahsedeceğiz.
Pompa neden çalışmıyor?
Peki, öğenin çalışmamasına ne sebep olabilir:
- Öncelikle sigortaların işlevselliğini kontrol etmek gerekir. Bloğu açın ve yakıt pompasının çalışmasını kontrol eden sigortayı veya röleyi bulun. Eleman arızalanırsa değiştirmeniz gerekir.
- Cihazın motoru arızalandı. Bu durumda geriye kalan tek şey pompa tertibatının değiştirilmesidir.
- Bağlantı yok. Cihaza gitmeniz ve tüm kontakların işlevselliğini kontrol etmeniz gerekir - bir kesinti olup olmadığı, tüm kablo demetlerinin bağlı olup olmadığı.
- Yetersiz birim ağırlığı. Bazen topraklama kablolarının oksitlendiği ve teması iletemediği görülür. Bu durumda durumunu kontrol etmeniz ve gerekiyorsa temizlemeniz gerekir. Kütle ile ilgili bir sorun varsa, o zaman gösterge panosundaki benzin seviyesi okunun da düşeceğini fark edeceksiniz.
Şimdi marş motoruna gelince, neden dönmeyi reddediyor:
- En basit şey bitmiş bir pildir. Belki bunu ilk yapan sizsiniz ama sizi bu konuda uyarmamız gerekiyor. Başka bir arabada "sigara içmeyi" deneyin.
- Sinyal verme. Bazı durumlarda pratikte alarm kısa devresi gibi bir sorunla birden fazla kez karşılaştık. Bu, çeşitli nedenlerle olur - alarm ünitesine su girmesi, kabloların kırılması vb. nedeniyle. Ancak sonuç aynıdır; alarm ünitesi kapanırsa yakıt pompası da kapanmaz. Arama biraz zaman alsa da sorun, kartı onararak veya değiştirerek çözülebilir.
- Solenoid rölenin arızası. Bu durumda, marş motoru ya sessiz olacak ya da vızıldayacaktır, ancak motoru çalıştırmak mümkün olmayacaktır.
- Bendix'in başarısızlığı. Bu eleman, marş rotoru ile aynı şaft üzerinde bulunan bir dişlidir. Dişli dişleri çok aşınmışsa motorun çalıştırılmasında sorunlar ortaya çıkabilir.
- Aşınmış burçlar. Tek çözüm bunları değiştirmek.
- Cihaz sargılarının aşınması. Bu, elemanın hizmet ömrünü zaten tüketmiş olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sargıları değiştirmek zor ve zaman alıcı bir iştir; bileşeni tamamen değiştirmek daha kolay olacaktır.
Video “Pompa arızasının nedeni nasıl bulunur”
Yakıt pompası arızasının nedenini bulma konusunda daha fazla ayrıntı için videoyu izleyin (yazar - Sergey L).
